【手組み】ホイール組は心の振れ取り69H【車輪】 [無断転載禁止]©2ch.net
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腕固定はいいな
どうやってハブ軸を所定の位置に固定するんだ？ 触れ取りは片面でやるものですとかしゃれたことが書いてあるのか？
センターゲージって役に立ったためしがないのだがｗ 慣れない間は片面それぞれで追い込んで、最後にセンター出しするのが、早道らしい。 フロント16h、リア20hの小スポーク数で組む場合、剛性を確保するために各スポークテンションが高くなると思うが、
その時にリム割れを防ぐ目的でニップルワッシャーをかますことの効果はあるのだろうか？
また、サピムの丸ワッシャーと楕円ワッシャーとが手に入るけど、丸でいいのか楕円である必要があるのかなど知ってたら教えておくれ 手組み用の16Hのリムとハブってある？
32Hのハブとリムでペアスポークっぽく組むの？ >>804
効果があると言うより利用するリムの素材厚が薄いので保険として使うレベルでないかな？
ワッシャーはエアロスポーク使う場合は、楕円？を使うと良いと思うよ。 >>804
ニップルワッシャー検討したことあったけど自分の使ってるリムのニップルホールは小さくてサピムのワッシャーは入らない模様
ピラーのワッシャーなら使えそうだけど結局何もせずそのまま組んだ >>804
＞剛性を確保するために各スポークテンションが高くなる
スポークテンションを高くしても剛性は変わらない
＞リム割れを防ぐ目的でニップルワッシャーをかますことの効果
そんなリムは使うべきではない
そもそもニップルワッシャーの目的はテンション上げようとしたときにリムとの摩擦で固着するのを防ぐためで割れるリムは何やっても割れる
ハイトが50くらいあるまともなリムなら150kgfくらいで割れたりしないし、16Hでも組めるし、テンションもふつうでいい
釣りじゃなければ、過去ログで似たようなやり取りは何度も出てると思う >>804
テンションは高くならない。1本あたりの受け持つ負担が増えるので、動的にはテンションが上がると言える。 >>804
少スポークはトルク変動によるテンション増減が大きいので、テンション高めで組んだらDSスポークが降伏点超えてフレたりリム上限超えて割れたりしやすいよ
低過ぎてもNDSがテンション抜け起こすのでダメ、狭い範囲で組まざるを得ない あー、ディスクブレーキの場合フロントも非対称にするのが今の常識なのか
440の非対称出はじめのときにやってえらい馬鹿にされたが 大きな会社が採用して周囲が認知し始めるまでの我慢ですな >>813
非対称とか440とか理解するのに時間かかるレスだな
分かりやすく書かないとここでも馬鹿にされるぞ 知らないからって偉そうに振る舞うもんでもないけどな ワッシャーっていうからニップルとスポークの間かと思ったらハブ側の首のところに通すんだね >>821
やわらかいワッシャーだったら後々スポークのゆるみもチェックできそうでいいな！ それフランジの幅がスポークの折れ部分より狭いとき使うやつじゃないの？ ふつうのワッシャは競輪用アラヤみたいな柔らかいリムを組むときにリム側に入れるやつじゃないの？ この動画、ワッシャーかましてるせいでスポークの
角度がすごいことになっちゃってるじゃん。
かませばいいってもんじゃないどころかほとんどの
場合ワッシャーなんて要らないでしょ。 >>823
組んでるハブがヅラ9000だよな？
で、スポークがDTだと、この場合むしろ入れちゃ駄目。
ハブがTNIとかだと入れなきゃ駄目な場合もある。
フランジの厚みとスポークの首の長さの兼ね合い。
スポークに対してフランジの厚みが薄い場合は説明通りに入れないと安定しないので首飛びが発生する。
反対にスポークに対してフランジの厚みが厚い場合に入れちゃうと、頭が飛びやすくなったり、本来曲がってない部分に新たに首が出来て首が飛びやすくなる。
で、ヅラハブはわりとフランジが厚めでDTは首が短めで不要ってわけ。
ところが、ホシのSBはマシだけどステン使うってなるといれた方が良い。
ちなみにハブがママチャリの鉄ボディだとかなり薄いからワッシャを1スポークあたり二枚〜3枚入れたりもする。 メカニコがやってる
野村のentry-3551.html参照。
ヘッドの座りを良くして、首周りテンションを上げて締まる方向にするのが目的なのかな。
ただ野村が言うとおり不要。 1本頼んでみるかな？
いくら？
っつーかあの乳首回しは何なの？
欲ｽｨ >>831
その記事ってメカニコがサピムのCX-RAYの偽物使ってるってのが一番大きいと思うんだけど何故か話題にならない。 >>833
そういえばそうだな。特に気にしてなかったけど、昔サピムが言ってたらしい「生産量よりも明らかに多いCX-RAYが出回ってる」ってのはこれか。
ちなみにピラーのX-TRA1422にもニセモノ（もしくは水増しのようなもの）があって、 首下のプレーン部分の長さが正規品と全く異なるものが出回ってる。 >>833
なぜ偽物だと？
メカニコではCX-RAYではなくCX-DELTAとして売っていると思うが
DELTAがそもそも偽物ってこと？
俺にはそう言いきれる理由がわからん >>839
Flatelli以前考えたけど、買えるとこなくね？ >>833
それ、のむがCX-DELTAを知らなくてCX-RAYのニセモノ扱いしたという自殺級の黒歴史だから…
スレに書かれた以上、そのうちエントリをコッソリ消すか書き直すと思うよ いったいどこのどの記事で偽物扱いしてるの？
数年前にsapimのバリエーションには触れてたけぢ >>841
文中にリンク貼ってあるのに…
entry-1510.html 教祖を擁護したくなるのは判るけどさ、DELTAをちゃんと知ってる奴が3551の内容で記事を書くと思う？
例えばだけど、同じ内容をSACRA田中が書いてたら全力で「DELTA知らない奴w」って叩くだろ どちらにしてものむ＆信者はno thank you 教祖とか信者とかどうでもいいけど
どのへんが自殺級の黒歴史なのか教えて欲しい >>848
ほんコレ
内容読む限りDELTAを知らなかったとは取れるが、偽物扱いはしていない >>849
いやいや、
entry-1510.html
でデルタについて触れてるから知ってるよ >>850
そうだね。で、偽物扱いしているようには読めないけど？ >>851
何で俺に噛みついてくる?ｗｗｗ
知ってるから偽物扱いしたとは思えんな
めんどくさいからナンチャラって言ってるだけと読める >>852
ん、ああすまん。841の人かと思ってた Squorxニップルってマイナスドライバーでリム外周から回せないタイプですか？
専用工具いるならちょっと使いたくないけど… >>854
四角尻のニップルだよ。お尻が四角になってるニップルの方が組みやすいし、このタイプは
ネジの掛かり代が多くて長さに余裕が出るのでスポーク選定もラクになる。
パークの1500円くらいのY字型のツール買えば済むことだから買っといたらいいと思う。
完組みも四角尻が多いから持っておくと必ず役に立つよ。 ロード初心者だけど完成車付き初期ホイールのセンターと振れが気になって分不相応にもパークのテンションメーターとホーザンのセンターゲージぽちってしまった
このホイールなら壊しても笑ってすませられるし、勉強代と思えば… >>857
タイヤチューブ外して車体に樹脂の定規貼り付けたら振れ取りの視認は問題なさそうだったから
スルーアクスルだし取り付けで傾くことは少ないだろうと
仮にフレーム歪んでても振れとして視認出来ないわけだし タイヤに空気入れた後でセンターが狂ったおかしい、と嘆く姿が見える・・・ 20H24Hをアルミリムで組みたい時、ガッチリ組めるオススメリムってありますか？
自転車屋にパーツ発注しに行ったときに、少スポークハブはENVE専用みたいなもんだ、とバッサリ
リムブレーキなのでアルミリムがいいんですよね… >>864
XR300 充分剛性が稼げる、下手なカーボンリムよりカッチリ仕上がる
HED belgiumC2 鉄板だけど入手性が悪く米国手配になって高価
PAXオリジナル30mmワイド スペックはいいけど高価なので微妙
キンリンにXR-19Wっていうワイドリムもあるけど、俺は軽量ローハイトのハトメリムは信用しない。 >>864
XR27
HEDはSimWorksが持ってないかな？20Hが無いか、、、
アルミリムなら32H、少なくても28Hがいいと思うけどね >>868
xr-19wはワイドじゃない普通のリムだぞ
xr-300あたりと比較して少しワイドなだけ >>870
あっそう。補足ありがとう。あのリムに興味ないんで俺 リム選びは使いたいタイヤとセットで考えないと・・・ >>871
軽量ローハイ卜ハトメを
信用しないのはなんで？ >>873
柔いリムじゃない限りハトメを打つ意味が無いから。
スポークホールがある内周部を薄く作ってハトメで補強すれば微々たる軽量化にはなるんだけど
すぐにハトメが割れたり周辺に亀裂が入りやすいのでテンションがあまり上げられない。
オチョコも多くなったので色々きつい。 それハトヤ
今はメカニコのアルミリムも良いんじゃない？
スリーブじゃなくて溶接ジョイントだし。
30mmのをXR300と比べると、
・幅は広い
・その分少しだけ重い
・リアはオフセット
と最近の需要に添った仕様。
XR300のホイールを持ってなかったら俺も組んでみたいよ。 >>875
薄くは無いけどわりと硬めリムだからな。 23Cを履くならXR300=AL300で。
25C以上を履くならメカニコのアルミリムでいいんじゃない？
HED、Pacenti、H Plus Son等でも結構良いリムがあるけど高いので、その分をハブやスポークに回した方がいいよ。 ちょうど結論でてたので笑いました
メカニコ凸ってきます！
ありがとうございました！ センターゲージとテンションメーター届いたからテンション記録→仮テンション合わせ→振れ取り開始って手順で
完成車吊しホイールのセンター出しと振れ取りはじめたけど熱中してしまうなこれ
開始時よりいいとこまでいったから、テンション記録してまた明日にしよう HEDはともかくHplusSonいうほど高いか？
ビジュアル重視なら一本8000円ぐらい出せるでしょ >>879
XR300は23cも厳しいだろ。
21cが限度のリム
例えば縦伸びし易いパナとかIRCとかはかなり厳しかったぞ。 13cの細いXR300に23c入れると変に縦に伸びるから
乗り心地で空気圧合わせるとコーナリングで倒すとタイヤの腰が砕け、
コーナリングで空気圧合わせると乗り心地が非常に硬いものになるって事では？
俺もXR300に23cは余りお勧め出来ないわ。
パナのレースLとかで20cあるからそのあたり狙う方が良いんじゃないか？ XR300で23c履いてごっついキャリアつけて通勤してるわ
丈夫だから実用にぴったり 俺もXR300に25cタイヤ履かせてるわ
あとコーナーはだいたい見通しが悪いから毎回減速してる 俺はXR300に23cのRACE-AでもっさりしすぎてたからRACE-Lの20cに入れ替えたが
転がりや軽さは当然として乗り心地もむしろ快適になった。
RACE-Aの23cの時は7.8気圧まで上げないと攻めれんかったが、RACE-Lの20cだと7.3気圧まで落とせるってのもあるかな。 タイヤ銘柄が変わってるから太さで結論付けられんだろ。
RACE Lは薄作りだから乗り心地はよいほうだし。
まぁ昔は（TUだけど）19Cも当たり前にあったんで23Cでもワイドタイヤではある 言われて思い出したが一番最初に買った完成車についてたのが20Cのクリンチャーだった RACE AとLで乗り心地はほとんど変わらないだろう。
耐パンクベルトの有無と重量が違うだけ。
23Cで両方持ってるけど乗り心地の違いは感じられない。 20cで7.3気圧とかスネークバイト頻発ﾃﾞｽﾔﾝ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
