【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て57
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ショップに依頼するより早く､安く､自分の好みでできるDIY
特殊工具のことや､失敗を恐れてなかなかできない人もいるはず｡
自分でやる自転車の整備､改造､部品交換について情報交換しましょう｡
次スレは>>980あたりで空気だと読みながら減速しつつ宣言してからのスレ立てがスマートでしょう。
前スレ
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て56
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1530437569 質問いいですか？英式バルブのホイールに米式バルブのチューブ入れると不具合ありますか？ >>8
チューブとしてなら径が合えば問題はない。
けどバルブの径がわずかに違うんで通るかどうかはなんとも。
一般的には英式8.2mm、米式8.7mmを開けることになってる。 >>8
俺はそれで問題なく使ったことがあるよ。
全ての場合においてOKかは保証しかねるが。 ６時前に仕事から帰宅して、前後シフター換えてたら暗くなってきて、何とか乗れるように適当に調整してしまった。日曜日朝からやり直すか 6から10まで広く適合する段階で少なくともシマノのチェーンには使えないな あ、マジレスしてみれば
おれってアリエク処女なんだけど
使っちゃっても大丈夫かな？ チェーンはある程度信用できる出元のを使いたいなあ。
にしても最近チェーンの値段上がったよなあ。 お願いします
自分でメンテナンスしたいので
メンテナンススタンド
ミノウラRS1800、w3100
で迷っているのですが
クロモリなのでブレーキワイヤーが
トップチューブに一本
ダウンチューブに二本がBBまでむき出しです
RS1800には電動Di2外装は止めて下さいと
ありますがブレーキワイヤーもですか? >>21
クロモリだからとか関係ないしブレーキワイヤーじゃないでしょ。
アルミだろうがカーボンだろうがフロント下引きでリアチェーンステー経由ならそこにワイヤー受けがある。
＞シマノDi2など電動変速メカのバッテリーがダウンチューブ下に取り付けられているフレームでは、
＞RS-1800のBB受け上に搭載する際に邪魔になり固定できません。
とあるので、問題になるのはワイヤーじゃなくてバッテリーが邪魔な場合だけだろう。 おぉずいぶん進化してるんだなｗ
オレは古いの使ってるが
確かにBB支えがワイヤー踏んずけていてｱﾚなんだがｗｗ
たいていはワイヤーガイドがあるんで別に何でもないけどｗ ありがとうございます
RS1800に
ワイヤー受けあるなら安心しました
間違えました
BB辺りのワイヤーは
レバー変速でした >>9
>>11
ありがとうございます。ちょっとチャレンジしてみる 一度フレームからハブからリムからスポークからその他の部品単位から一台組んでみたい。
その既成事実を作るためだけにフレームが欲しくなる。
（一応局所的には一通りやった覚えがある）
今日溶接修理してもらったクロモリフレームはシートポストが固着してる。惜しいｗ 新しいフレーム買った方がモチベーションが上がるじゃん！ 完成車なら規格に悩まされる事が無くて勉強し易いよ。 シマノディーラズマニュアルとにらめっこするの楽しいからね
あんまりにらめっこしてるとIYH!するはめになるけど 前輪だけディスクにしていたロードを、後輪もしようとあれこれ調べてフレーム等々買ったはいいが、買っただけで満足してしまった。
箱すら開封してないぜ！ｗ >>32
前輪だけでいい、って俺もかねがね思ってる。
チェーンリングをシングルにすれば、カブみたいに左手をフリーにできる。 前輪ブレーキは補助だろう
滑りやすい路面で前輪ブレーキすると転ぶよ 『滑りやすい』路面でロックしてしまうような前ブレーキのかけ方をしなければ良いだけの話だね
普通に走ってて前輪ロックして危ないような路面状況なんて冬季の北海道とかじゃなきゃないだろ
そういうときには自転車乗らないの 訓練された道民はリアコントロールの加減くらい知ってるべや 前輪は補助なんて奴は初心者バレバレ
制動力は前輪、姿勢制御(体重移動とセット)とスピード調整が後輪だろうに 後輪で急制動すると即座に尻が滑るからな
転倒覚悟で止まらんといかんならそれでもええけど >>43
偉そうな無知がここにもいた。
最近この手の奴が多いんだけど、ひきこもりかなにか？ 前7後ろ3程度でブレーキかけないと止まれないから、多分あの世から書き込んでるんだろう。 >>43
前後輪でブレーキの仕様が違う場合、基本的に前の方が強力になってるよ。
ディスクブレーキ仕様のMTBとか見ると、前の方が大径のディスクになってるのが結構ある。
車とかオートバイとは見るともっとよく分かる。 初心者ですが
シートポスト交換しようと思うのですが
いまハマってるのが27.2なんですが27.0くらいならハマるんですか？
26.8くらいまで小さくなるとどうでしょうか 締め付けはクロモリのフレームにくっついてる昔ながらのタイプです 今と全く同じじゃないとダメ
シムもあるにはあるけど 0.2違うだけで締めても締めてもズルズル下がるので、27.2なら27.2のシートポストを買ってください。
別に珍しいサイズでもなし、どこでも売ってますよ。 若かった時は無駄に後輪ロックして止まるのがカッコいいと思ってた時期がありました、今は急ブレーキかけるときにいかにロックさせずに止まるか考えてブレーキ調整しています。 何かに追突しそうになったときはフロント制動すると共にリアをロックさせて
自転車がある程度横を向くまでスライドさせてからグリップを復活させると
素早く横に逃げられるよ ダウンヒルで前ブレーキ効かなかったら死ぬね 後ろだけじゃ全然止まれないよ 横に向けるにはハンドル切りながらフロント制動しなきゃだめだろｗ
完全に横向けなければブレーキ緩めればハイサイドは回避できる。
というか良く曲げるためにはハイサイドの直前を狙っていく。
そしてタイヤがすり減って泣く >>47
27.2mmは今最もメジャーなシートポスト径なので1番シートポスト選ぶのに苦労しない筈ですよ >>46
それは因果関係。
止まるときは前輪に力が集中するから、前輪に大きなブレーキつけるんだろ。 今日の登坂獲得高度500メートルでしたけど下りは
前ブレーキ中心でリアはより強く制動したいときに
使いました。これ間違いなんでしょうか？ >>58
前輪に力が集中して大きなブレーキが必要なのに、なんで前輪が補助扱いになるの？ 前ブレーキを強く効かせすぎると前輪ロック→前転して危険だから昔から子供にはブレーキは後ろブレーキを使うように指導されてきた
そんなことで前ブレーキ=補助 後ろブレーキ=メインと思い込んでるんじゃないの？
大人でも後ろメインで使ってる人多そうだよね
だけどスポーツで競ってるなら強力な前ブレーキを使っての速やかな減速が有効な場面は多そうだけど、そうじゃない普通のママチャリとかなんとなく乗ってる時には、前ブレーキが効きすぎたときのリスクより後ろブレーキでのんびり減速する方がいいと言えないこともない 最近ディスクブレーキが泣くようになった
でもパォーンじゃなくてキュォゥン
何が違えば音の違いになるの教えてエロい人 ブレーキパッドの振動がディスクに伝わって音になるんだよ。
だから、パッドの振動数を変えるとか、ディスクの形状や材質を変えれば音も変わると思う。 >>62
今乗ってる自転車はVブレーキだからやったことないけど、モーターサイクルは鳴きを抑えるためにブレーキパッドの裏面にモリブデングリスを薄く塗って装着するのが当たり前で、鳴きとは無縁だったよ。グリスが垂れてブレーキが効かないなんてこともなかった。ま、参考までに。 >>65
普通のモリブデングリースだとブレーキが熱せられてきたときに垂れてくるからダメだぞ
せめてシリコングリース
基本はブレーキシムグリース
まちがってもパット面に塗ってはいけない >>63
パッドが単体で振動源になることはないだろう。
基本的にブレーキ鳴きの類は、パッドとディスク間の摩擦による力と、
周辺の剛性の関係で振動的な動きが発生する。 >>67
いまモリブデン駄目なのか？それとも俺の記憶違いかw
たしかにシリコングリスもモリブデングリスも両方持ってたが･･･w ローラーブレーキBR-IM81をSG-8R31に取り付けたのですが
ハブのセレーション？に嵌合した放熱板がハブナットを締めた後でも
ガタがあって軸方向に少し動きます。
ブレーキ本体はちゃんと固定されてて動くのは放熱板だけなのですが、これは仕様なんでしょうか？
構造的に隙間がないと一緒に締めこんでしまうのはわかるんですが… >>64
ありがとうございます
確かに乗り手と同じで穢れてそう
>>65
ありがとうございます
油圧ディスクですがどのケミカルも無いので保留させてもらいます >>70
型番違うけど俺のも少しガタつくね。
そんでレバー握るとガタがなくなるね。
引きずりせず効いているなら大丈夫だと思うよ。
>>71
各部の緩み、ハブやヘッドやスポークの調整、パッド残量、砂粒等の噛み込み点検してみた？ 前ブレーキ中心に使ってる人が多そうだが
大事なのは前後ブレーキ掛ける事
普段から両方ブレーキ掛けてないととっさの時に転倒などしやすいだろう 状況に応じて前100:後0から前0:後100まで調節するのが大切だね。 後ろブレーキの当たり調整したからシューのリムとの当たり面を削りたいから後ろメインで使ってるけど、笑っちゃうほど止まらないわ
前ブレーキの5分の1くらいだなこれ >>75
流石に前１００は無いかと
常に両ブレーキが基本で前は滑ったらやばい
後ろなら多少滑ろうとも瞬間に倒れると言うのは無いかと >>70
というか、市販ママチャリのローラーブレーキも放熱フィン（と呼ぶにはささやか過ぎるが）はガタがあるよ。
構造上必要だからそうなってるんじゃないかね。
>>72
＞レバー握るとガタがなくなるね。
そりゃ、ブレーキ掛けた時にそれの回転を制動するのがローラーブレーキの仕組みですし
http://achapi2718.blogspot.com/2010/09/blog-post_17.html
レバー握ってガタがあったら困ります。 >>68
あなたの言わんとしている内容と
>>63 の方の言わんとしていることは
ほぼ同じだと思います。 >>72,78
ありがとうございます。
取付ミスはまだしも防水カバーとった時にベアリング周りが緩んだとか戦々恐々としてました。
次はアームに干渉して取り外す羽目になったサイドスタンドの代わりを探さないと。 きのうローギヤとスポークの間にチェーンが落ちて
田舎の山道走ってたので肝を冷やしたけどディレーラー
外して何とか復旧。調整不良でした。スポークガード
つけておけばいいんだろうけど。ついでにクランク
見直したら動きの渋いこと。ホローテック2と105の
組み合わせ。バラしてグリースアップかな。 >>82
調整不良じゃなくて、エンドが曲がってないか確認した？
あとチェーンはクリップ式にするか、カッター付き工具を持つといいのに >>83
エンドは曲がってないです。8sですけどあとレバー
引くとあとわずかだけ無いはずの9sに行こうとするのです。確かにリンク式のチェーンって選択肢もありですね。
何はなくも、レンチを持っていて良かったです。帰って
来れましたから サイクルベースあさひ博多千代店さんのツイート:
"グリップとバーエンドのないハンドルが腹部に刺さり、6歳の男の子が亡くなる事故がアメリカで発生。
実は日本の道交法でもバーエンドの装着は義務付けられていますが、理由はまさにこういう事故を防ぐため。
いつの間にか外れがちですが、そのままにせずに気軽にご相談ください。"
https://twitter%2Ecom/cbasahi_tiyo/status/1030934524627054594 ワコーのチェーンルブが久々に使ったら
茶色くなっていたのですが…酸化？
これは使用しない方が良いのでしょうか？ 大丈夫
ウチのも茶色になったけど実用上なんの問題もない >>85
その通りだと思います。イキすぎちゃってますので 7sにシングルスピード用のチェーンって使える？
そのままじゃダメでもスペーサーで何とかならんかな >>93
幅が違い過ぎてそのままだと無理だね。
暇潰しに挑戦してみるのも面白そうではあるけど、
8sフリーに7sカセットばらしてスペーサー増量した物を組むとして、何mm必要になるんだろ、
フリー幅の余裕は約5mm、チェーンピン長の違いは約3mmあるね。
プーリーボルトの延長やフリクションシフターの手配も必要になるね。 >>94
3mmも違うのかよ・・・
ギア間を1.5mmずつ広げる、それを6箇所で9mmか
きついな 荒れているスレ対策のIP表示コマンドの導入の是非を
自転車板強制ﾜｯﾁｮｲ及び県名表示導入投票スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/vote/1534645481/
投票お願いします STIレバーのフードを交換しようと思ってフードを入手してみたんですが。
フードってSTIレバーの根元の方から通すんですかね? それとも前から?
とりあえず今付いているフードを前の方に抜こうと思ったんですが、STIレバーの頭の部分
でつかえてかなり大変なので一時中断。
やはり、まずSTIレバーをハンドルから外して、フードをSTIレバーの根元の方に抜いていく?
あと、旧フードは上記作業の結果少し伸びたようで、元にの位置に戻すとちょっとガバガバ
になっていて... ということは新しいのもうまく取り付けないとガバガバに?
締まりは大事っすよね? >>98
ラバーなら頭変速レバーの方だぞ
ズリズリ引っ張って合わせる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
