レゲーハードの修理・メンテ 3台目 [無断転載禁止]©2ch.net
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有償修理サポートが終わってしまった、
SFC、FC、MD、PCE等を一生モンにする為のスレです。
有効なメンテ方法や、故障相談、有償修理してくれる店情報など、
情報交換していきましょう。
前スレ
レゲーハードの修理・メンテ 2台目
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/retro/1343394859/ ワケありってなんだ?
名前が書いてあったり、ラベルが削れてたり染みがついてたりか? レーザーアクティブのPAC-S1を壊れてないレーザーアクティブに差したら、それも壊れてしもうた(´;д;`) ここは改造板住人だからみんなネット暴力したくてたまんねーんだよ
ヤフオク監視スレでガス抜きしてるがまだまだ足りない
もっと情弱共書き込めよ俺らはそれを叩き潰して〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜んだよ >>583
電源基板にある過電流保護素子(ヒューズ)切れじゃないの?
自分もいまレーザーアクティブと格闘中で、電源は入るが画面が出ず&トレイ動かずの症状。
一部の基盤(CONT ASS'Y)で5Vが出ていない所まで確認できたけど、
いじってる最中に過電流保護素子が飛んでそれの対処で停滞してる。 弄ってめちゃくちゃな機械はヤフオクで
動作未確認で売らないで欲しい お前はそればっかり言ってるな
怪しいと思いつつ安く買おうと飛び付いてるわけで自己責任だわな 動作未確認なんて治せる見込みのある奴以外買っちゃダメだろ 動作未確認は、業者以外の出品者なら頑張ったけど動かせなかったってことでしょ。
業者だと大量に入荷して確認が面倒くさいので動作未確認で出すときもあるけど。 ハードオフでゲームギアジャンク540円見つけたからおっ、と思い買ってみたが
コンデンサが既にもげてるどころかチップまで剥がれて腐食ハンパなくてワロタ
何度もジャンク拾ってるけどこんなボロボロな中身は初めて見たなあ
ネジのパキッ!という具合から未開封品に間違いなかったが
環境と経年でこんなにやられてしまうもんなんだねぇ
こんなもん修理も糞もねーわな
使えそうな遺品として電源とサウンド基板だけ取って捨てたわ
お疲れさまでした ゲームギアは基盤がほぼ腐ってる上にLCDがあかんからゴミを買ってるのと同じ 電源基盤と音声基盤持ってても誰もいらんのじゃないか? >>593
動作品の基板でも塩噴いたようになって汚いの多いから
それと交換しようかなと思ってね
メインはズタボロだったけど何故かこの2つだけは結構綺麗だった
コンデンサ交換して他人の体の一部として生かすよ
ゲームギアのジャンクは本当にリスクが高いね ゲームギアは何台か買ってパターンの痛んでない個体を修理した
もちろん液晶は最近の高性能のやつに載せ替え GGLCD全部転売屋が買ってんだもん
家電のなんとかちゃんも対策してねーから
1日も持たないし
海外のMOD買うしかねーってのが糞 >>596
説明書英語だよね? 翻訳版アップしてよー https://i.imgur.com/ynUjlHT.jpg
GGLCDはこの前丸1日在庫あったろ
今はLCDDRVでも作れるから無くても困らんよ >>599
とりあえず全コンデンサ換えても奥の方でぼんやり映っているかいないかみたいな状態は
液晶が死んでいるのかどうかだけ教えてくれ
コントラストは動作しはんだ不良はなく
メイン基板のコンデンサ1つ2つ外して電源入れても状態に大きな変化がない 液晶なんて元から白っぽくしか映らないからいちいちテストせず交換したよ
どうせ元の液晶なんてゴミだから載せ替えてから検証すればいい
改造する気あるならLCDDRVが買えなくなる前に買っとけ
俺が改造方法を書いたらきっとテンバイヤーが買い占めちゃうしw >>598
Quick Guide_2-ASIC_SEGA-GG REV2_0
ステップ1 部品の取り外しと電圧(5V)確認
注意! すべての電源がオフになっていることを確認します。 すべてのケーブルを外します。
1. R33、R34、R32、R30、R29、R41、R38、R44、R43 (抵抗9個)を取り外します。
2. L2コイルを取り外す
3. Q6およびQ2トランジスタを取り外します。(Q2は最初から無い?) Q3とQ4も削除してください(写真の手順3を参照)
4. C32およびC33コンデンサを取り外します
5. LCDを 取り外します。フィルムケーブルを注意深く剥がします
6. ニッパーで前面カバー裏のネジ固定部(特殊ネジ用)を取り外します
7. CFLランプとヒューズFU1とFU2を取り外します。
8. シールドを絵を参考に一部分を切り取ります。(形が違うのでそのままでよい?海外向けのみ?)
重要!上記作業後にゲームギアのVCC(35pin) / GND(16pin)の
電圧(5V)をチェックしてください 。 電圧が5.45Vを超える場合は、GGを修理してください!
さもなければGG mod が破損します!
ステップ2 VGAコネクタ(取付ない場合はステップ3へ)
GGMODとVGAコネクタを同じ信号同士接続する。
重要!VGAコネクタの内部ネジを短絡防止のためにホットグルー等で絶縁を行う。 続き
ステップ3 GG modの取付とデータラインの接続
GG modの液晶と基板の間に基板を挟み込むようにスライドして挿入します。
穴位置を合わせた後にはんだ付けし、固定します。
※位置合わせが難しいので仮組みして確認後の方が良い。
デフォルトの表示はLCDの一部分で表示されている。
(枠よりLCDの方が大きい)
接続(必須)
GGMOD側-----------GG側 (カードスロット pin1〜45)
VCC---------------pin35 (VCC +5 Volt)
GND---------------pin16 (GND)
GG/SMS------------pin42 (GG/SMS)
接続(必須)
GGMOD側-----------GG側
CLK_32MHz---------FB1
CSync-------------T2 (CSync)(VGA出力接続のみ必須?)
接続(必須)
T10---------------T11(GG基板の上でジャンパー) 続き
接続(必須)
GGMOD側-----------GG側(フィルムケーブルを剥がした部分 pin1〜68)
D1----------------pin16
DW----------------pin20
D3----------------pin57
CL2---------------pin9
D0----------------pin18
D2----------------pin39
接続(VGA出力接続のみ必須)
GGMOD側-----------thumbwheel側(GG基板バックライトつまみ)
VCC---------------pin1
GND---------------pin3
BACKLIGHT---------pin2
接続(解像度切り替え用)接続しなくても映る
BUT1----------BUT1
BUT2----------BUT2
BUT3----------BUT3
最後にすべての接続をもう一度チェックしてください!
操作方法
START+1+2同時押しで解像度の切り替え
バックライトつまみでVGAとの切り替え 配線は細いケーブル(ポリウレタン銅線)を使って問題なかった。
太いケーブルだと、フィルムケーブル部分が大変かも。
誤
接続(解像度切り替え用)接続しなくても映る
BUT1----------BUT1
BUT2----------BUT2
BUT3----------BUT3
正
接続(解像度切り替え用)接続しなくても映る
GGMOD側-----------GG側
BUT1----------BUT1
BUT2----------BUT2
BUT3----------BUT3 一度練習がてら、かなり腐食して修理不可能なジャンク基板で液晶を外す練習をしたんだが
液晶が重くてぐらぐらして作業しにくいし中々剥がれなくて
2つぐらいランドを剥がしてしまったわ
接合部を剥がす為のペンチ用のつまみだけ少し残して
フィルムケーブルは切断して作業した方がいいよね フィルムは端子部分にフィルムの上からコテあてて、手でゆっくり毟ったよ。
まぁランド剥がしても、実際使うのは6箇所だし最悪はカスタムチップ付近から取り出せるよ。
(サービスマニュアルに載ってる) 2asicの回路図
http://www.neto-games.com.br/esquemas/esquema_gg_2_asic_placa_principal.png
D0〜D3は回路図だとD1〜D4に対応し、R54〜R57のLCD側にハンダ付け(順不同)
CL2,DWはpin46とpin51に直接はんだ付けになるね 上のほうにでてたLCDDRVって高いやんw PCBとディスプレイ2つ要るし14000円ぐらいかこれならコンソールfiveさんのほうが割安 安く拾ったN3DSのアナログスティックがチャタってるから
蟻で色々買うついでにパーツ注文も出したのに
よりによってそこの店だけおせえ!
ついカッとなって分解開始
恐らく接点の金属カスが原因だと思っていたけど
それプラス、スライド板のフックが外れてたわ
指圧のかなり強い奴が使ってたんだろうね
バラす時にピンは折れたけど別に問題無いし
アナログスティック不良は買い換えるまでも無いもんが意外と多そう 3DSの電源が落ちるトラブルのヒンジ内部のフラットケーブル断線って、すげえ修理大変だけど、これ設計不良だろ。 あのヒンジの筒にケーブル
二枚だっけ3枚だっけかを
くるくるしながら入れるのマジでしんどいなw PS2(SCPH-50000)もここでいいのかな?
レンズについているレーザーガードアームが、レンズを移動させる部品「スネークモーターギア」と噛み合ってないと、この音が発生します。
https://www.youtube.com/watch?v=VsWsBoKkj30
たぶんこれになった
修理の仕方を解説してる動画ください そんなもん動画見なくても、ピックアップに付いているギアと接地する板バネを
強く押さえる様にすれば治るだろ。 言葉じゃ分からん
映像で見るのが一番なんです
まあ今どこの動画サイトにもそれにあたる動画が無いなら仕方ないけど PS2はここじゃないし
レスからしてあんたには無理だから
素直に新しいの買いなさい 『お前ら俺様に修理方法の動画教えろやボケが。』
何様やねん。 「動画は無いな」で済む話にここまで発狂するキチガイ住人どものスレか
人間性破綻してるなおまえら 窓から投げ捨てるべきはPS2ではなくID:vaKyTO9h0だろ ヤフオク監視スレが止まったから今はこっちでマウント喧嘩な SCPH-50000ならディスク起動を諦めてHDDブートにするか、
薄型の中古買ったほうが早い 今の若い子って、動画見ないと分からないのな。
ググってブログやホームページ見れば分かるのに、YouTubeの見すぎやろ。 >>624
改造板住人にとっててめえみてえなクレクレ情弱はただのサンドバッグでしかねーんだよ死ねキレろ 広州の文化公園前市場に行ってみた。
ttps://i.imgur.com/UpcGcDn.jpg
ttps://i.imgur.com/XV8RcFd.jpg
ttps://i.imgur.com/JLrwFrs.jpg すげえパーツ豊富だな。ピックアップ手軽に買えて良い感じ。 古い記事だけど参考までに。
ttps://game.watch.impress.co.jp/docs/news/542559.html
ちなみに記事中の中百電子城は時代の流れで現在はスマホアクセサリーの卸売市場になっちゃっていて、ゲーム機のパーツ関連扱う店はすぐ近くの嶺南国際電子数碼広場に集まってるんだけど、ここも年々数が減ってる印象。
以前はファミコンやメガドラなんかのin1ソフト扱ってる店とかも結構あって、見ていて飽きなかったんだけどね。
ちなみに香港からも日帰りできるので機会があれば是非! スーファミの波ノイズを修理しました
こういうノイズhttps://www.youtube.com/watch?v=iSsvyNR5cBI
マルチアウト付近の100uF4つと10uF2つをはがすときに片側あっためてはがすやりかたでパターン剥離
この6つ交換では治らず次の1000uF交換でも治らず
その次の33uF2つ交換のときはニッパーでぐりぐりして足だけ残してきれいに取れた。あとは手で土台部分とるだけ
あと100uF4つのうち1つだけ33を間違えて付けちゃってたんで100を付けなおす
結果なおった。33二つのところを変えたおかげか、100uFをちゃんと4つ付けたおかげかはわからない なんかそのURLChromeだと警告出るようになっちゃった
俺のスマホもAndroidバージョンも古いからかな Win版のChromeだと警告でないけどね。実際自分は、ここからPayPalで購入したし。 数年ぶりに起動したメガドラ(VA1)をコンポジットとフレマイで映したら
https://www.youtube.com/watch?v=MKryIj_kjds
色が安定しない。下から上へ波打つ。
コンデンサ全交換しようと思ったら30Wのコテだと下から温めてもはんだ溶けるけどなかなか取れない。
無理やり引き抜くと上のパターンはがれたりした(どこにもつながってなかったけど)んで
全部ニッパーで切って上からはんだ付けした。が、全く変化なし。
別の本体でもおなじ症状だったんでACアダプターが悪いんだと思ってファミコン用の試しても多少違うけどだめで
PA-9Sっていうのを試したらSEGAロゴが真っ赤とか色が超おかしくなってしまって
元のACアダプタでも赤いままになってしまった。最後に試しにブラウン管に映したら
全く問題なかった。起動するたびに症状が微妙に変わってたりしたんでフレマイのせいとは
おもわなかった。コンポジとS接続はこういうふうになってRGBだと大丈夫らしい。
http://srsigmapro.blogspot.jp/2011/12/framemeister.html
https://shmups.system11.org/viewtopic.php?f=6&t=55498
>私framemeisterはあまりにも私のMD2 / CDX / X-EYEからコンポジットビデオとSビデオを嫌い、アーティファクト、水平jailbarsと変な色の多くを、しかし、RGBが正常に動作します。なぜそれが起こるのだろうか。
あとPA-9Sだとヘッドホン端子からの音がきれいってamazonに書かれてたけど
全く変化なかった。サーッっていうノイズはそのままだし効果音に合わせてビビビって音割れするしボリューム最小でも消音しないし >>645
メガドライブの同期信号とソニーのNTSCエンコーダーとの相性問題かもしれんのやなw
エンコーダーの同期入力との間に巷で売ってるシンククリーナーを挿んでみるのも一興やな
まぁRGBの方で問題あらへんのやったらそっち使うべきなんやな
喜劇やなw ツインファミコン AN-500B起動してみたらRCA端子から映像が出ぬ
音声は出てるからファミコン側の基板が故障したわけではなさそうだ
映像出力側のコンデンサか・・・ RSオンラインで105℃のコンデンサを大量買いするんやなw 電解コンデンサー200個ぐらいをポリ袋に雑に入れておいたら液漏れした。しかも臭い。 初代DUOだけれどコンデンサ交換して音出るようになってた奴が、暫く放置してたらいつの間にか全ての音が
一切出んようになってた
オペアンプの出力〜10μFのコンデンサの間に一応オーディオ信号は来てるんだけれどAV出力とヘッドフォン
端子には一切信号出てこない
誰か助けて(´・ω・`) 「動作確認しておりません。パーツ鳥りとしてご活用下さい」で安定じゃない? >>654
基板中央付近の面実装の22μF 6Vがまだ手付かずで残ってるよ
映像にも流れるような縞ノイズが乗ってる
RSでコンデンサ注文したから残りも全部交換してみるよ
それで駄目なら萌えないゴミ行きかなぁ(´・ω・`) ゲーム機修理してて思うが、コンデンサって中々1つの店で全て揃わないんだよなw
1つ2つ取り扱い無くて別の店で頼む事になるが
どこも送料が半端なくたけーんだこれがw >>658
登録したらこいつがいい思いするだけ注意! コンデンサはamazonのセット品が便利。恐ろしく安いが、まぁ使える。 コンデンサ交換した
画面のノイズは無くなったけれどやはり音が小さい
オーディオ周辺のコンデンサもう一回交換せにゃならんのか?
ついでにRGB出力安定化でもしておくかなぁ・・・・ 音の問題も解決できんのにRGBとがマジウケるんすけどw 電池端子のバネが液漏れで壊れてしまったのだけどこういったパーツってどう互換品探すの? 使えそうかなと思ったのが、ノック式ボールペンのバネ。 バネなんかは電池の大きさごとの電池BOXから取るのが早い
100円ぐらいで売ってる
形状が専用で代替品が見つからないなら自作するしかない
錆が酷いだけで形が残っているなら磨いてはんだメッキすれば何年かは持つだろう バネもそうだけど、コンデンサーの液漏れは平気なのか? 紙ヤスリでいらない電池接点でも磨いてから
キッチンハイターとかカビキラーなんかをかけて放置すりゃ1時間で錆びる
それで比較してみたら? PS3のL2R2トリガーの交換バネをアリエキクプレスで注文してみたけど、セーラーが全然発送しやがらない。
サクッと梱包発送しても、のんびり配送なのに
待ちきれなくてAmazonでポチってしまいそうだ。 連日の猛暑で故障するレトロゲーム本体も多そう
ただでさえ劣化してるコンデンサが一気にやられる
熱のこもった押し入れの中にしまってないで
エアコンが常に効いた室内に置いてたほうがよさそう ウチはコアグラもDUO-RもGTも生きてるわ
まあGTは去年コンデンサ交換したんだけど 機械全般素人なので、教えて頂きたいのですが
ジャンクの初代ファミコンで電源をつけても全く反応が無い個体なのですが
RFスイッチやACアダプタはスーファミで問題なく動く事を確認済みです
これは液漏れなのでしょうか?
それともホットボンド・・・?
http://fast-uploader.com/file/7087970158673/
84年製のHVC-CPU-07です
色々調べまくって、ファミコンの故障はヒューズ切れが4割とあったのですが
ヒューズが見当たりません、無い個体かも
初代を分解するのは初めてです、ゲームボーイやスーファミほど甘くないですね、、、
わかるかた教えて頂けると嬉しいです この部分はRF回路やで。液漏れでは無い、ホットボンドでコイル(L)を固定してるだけ。
因みにそのコイルを弄るとRFの周波数がズレてTVに映らなくなる。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています