FDM式3Dプリンター個人向け 11レイヤー目
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個人で買える数万〜10万円台のFDM式3Dプリンタについての情報交換や雑談のスレッドです
スレの棲み分け
購入前相談→当該スレ、造形方式問わず
光造形式→プリンター板の光造形式
デルタ型→同上
ダヴィンチ→同上
Phrozen→同上
Ender→同上
Snapmaker→同上
自作・重改造→電気電子板、造形方式問わず
このスレの主要目的
・どの機種を買ったらいいかわからない、機種比較
・DIYキットの組み立て方や調整方法の相談
・新機種の話題雑談
・フィラメントの選び方や入手先、価格
・個人輸入の方法相談
・モデリングソフトやスライサーの使い方
プリンターを買う相談から上手に印刷するまでの話題が主になります
改造・ファームウエアの話もOKですが控え目にお願いします
自作・コスト度外視改造等の熟練者の方は電気電子板スレへ
※前スレ
FDM式3Dプリンター個人向け 10レイヤー目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1649953487/ >>850
NCフライスが羨ましい。早く買いたいけど何目指してるかわからんくなる（笑）
なるほど2in1か。自分は普段1個で十分だけど、後付で増やせるようにする予定
外気冷却も悩んだ。実機でエンクロージャーつけて動かすとかなり熱くなってしまったので。今はゆるく換気する作りで考えてる。
そのファンで静圧足りそう？ >>851
風量足りなかったんでスキマ塞いだりダクト太くしたり難儀したわ
今の所改善でなんとかなったから風圧は足りてるのかな >>814
吸湿なんて気にしてなかったけど、ABS70℃6時間ドライしたら、エンクロなしラフトなしの印刷でベッド温度が110から80℃に下がるまで剥がせないという過去最高の食いつきになった。ありがとう。写真は左が前、右側が後。明らかに反りが減った
https://i.imgur.com/H3OoAkK.jpg ankermakeがマルチカラーV6の実験データを上げてる。単色1時間ほどの物体を4色で2時間半ほどで印刷可能。パージタワー不要でフィラメント消費が少ないらしい
本体よりV6の方が興味ある。ただ4ヶ月遅れで出荷は来年の5月
https://www.ankermake.com/blogs/article/v6-high-speed-color-engine ヘッドが複数あるか、そうじゃなければフィラメントが切り替わる途中はインフィルの描画にあてるとかそんなんじゃない？
あとはノズル内に溶けたフィラメントが残らない工夫をするとかだけど…それだとノズルも特殊な仕様になってコスト上がりそうだから多分ないよね >>854
これが出でくるならアーリーアクセスで買ったのに。。 kp3sテストプリント中なんですがリトラクション時にカタカタ音が鳴るのが気になります
仕様でしょうか。何か緩んでるのかな ダイレクトエクストルーダーならリトラクト0.3mmとかでええんちゃうの hypeとわかっていても気になっちゃう
https://www.kickstarter.com/projects/digimaker3d/digimaker3d-speed-the-fastest-professional-3d-printer?ref=discovery
The fastest professional 3D printer | speed up to 500 mm/s | acceleration up to 15000mm/s² | precision up to 10 micron
kickstarterの3Dプリンターだいたい失敗してるから期待してはいないけど うーんよくあるcorexyに見える…
早いっちゃ早いんだろうけど他のcorexyに比べても高速になる理屈がよくわからんね 反応してくれてありがとう
まだhpも建設中だしyoutIbeの動画もさほどなので勝手に少しだけ期待してるだけです笑
kickstarterもまだなので書き込むの早かったかも 失敗検知とかでなくて動作の性能や精度を高める方法にAIを使ってくれてるならおもしろいけど。 アリエクで歯ブラシ買ったけどめっちゃノズルきれいになるなｗ ABS挑戦しようと思うんだけどABS+ってなんですか？
ABSの上位互換？ Windowsにプラスってあっただろ
あれと同じ
http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~dangan/WHATSNEW/AboutInternet/internet_g/fig2-1.jpg >>870
老人は3Dプリンタで盆栽とか印刷しとけや >>872
お前は盆栽の何たるかを全く理解していない
黙ってエチエチなフィギュアを出力してろ ノズルのとこのシリコンカバーって、どんな意味があるのでしょうか？保温？？ >>874
保温はもちろんですがと、これが無いとパーツクーリングの風が直接ヒートブロックに当たるので温度が不安定になるため、吐出乱れるので仕上がりが汚くなります。
パーツクーリングファンを回さないなら影響は小さいですけどね 糸引きのクズとかがヒートブロックに付着するのを防ぐためだと思ってた
言われるとたしかに保温に良さそう >>484
>量産も光造形のほうが良いかな
>治具みたいなの作ってるけどprusaで一個7時間かかる
小規模量産であれば耐熱性光硬化樹脂で射出成型用の型を出力する方が効率的
www.youtube.com/watch?v=yqGNByqA3iE
www.youtube.com/watch?v=ghsaOcgcviE
他に耐熱シリコン型とマイクロ波を使用した小規模量産法もある。
マイクロ波の照射により発熱するフェライト粒子を分散させた耐熱シリコーンゴム型に熱可塑性樹脂を充填して
マイクロ波を照射すると内部の樹脂が溶けて成形、耐久性は射出成型品と同程度になる。
www.youtube.com/watch?v=hQJ-ZvpJYBk
www.youtube.com/watch?v=gikyreCQ8LY
jimko.co.jp/sample/micro/
www.sks.co.jp/hikari_new/seikei_top.html
高精度・短納期を実現するマイクロ波成形工法の開発
holdings.panasonic/jp/corporate/technology/technology-journal/pdf/v6602/p0112.pdf
www.d-mec.co.jp/images/pdf/tec_rev_no4_2016.pdf
main.spsj.or.jp/koho/24p/24p_10.pdf
>光造形でもPETG並の強度は普通に出せるものですか？
PETG並の強度が必要であれば熱可塑性樹脂を使用した方が良さそう。 レジン使うような普通の光造形じゃ強度出ないよ
で終わる話よな 早いプリンター欲しかったら今はvoron2.4安定かな？
snakeoilXYは興味あるけど組み立てられる気がしない
bamboo x1は日本に発送してないし、ankerはプレッジしてない なんか今の時期はいろんな高速プリンタが急ピッチで開発進んでるみたいだし、
かといってキットも充実してないし円安だし…
数年待ってから手を出すのが吉とみた 速度が欲しくて造形サイズ気にしないのならVoron V0.1のKitをユーロ建てのところで買うのがええんちゃうかな。
プレミアついてるrasspberry piがついててそれなりの価格で組めますよ。CoreXYやKlipperの勉強にもなるし。 自作3Dプリンターに挑戦しようと思ってパーツ集めてるけど、
スイッチング電源が全く売ってない
時期が悪かったか https://www.ankermake.com/
Ankerの3dプリンタもうすぐ一般向けのプレオーダー始まるらしい。
今ならPLA+フィラメントの50パーセントオフクーポンがもらえる（2kgで$29になる）。 >>882
ユーロ建ての発想が無かったですがめちゃくちゃ良いですね
ただユーロ建てでお手頃なサイト見つけれなかった
造形サイズ大きめが欲しいので2.4の350mmを検討してみます
voronは大きすぎるとベッドで苦労するみたいですが
最初はLOD kitが良いかと思ったのですが、
youtibeの比較ではformbotのほうが造形が良かったのでformbotを検討中
>>884
M5の値段によっては良いですよね
pledge組でもないので少しレビュー待ちたい所 >>885
まじだw 想定してた仕様にも満たしてるしメーカーもある程度信頼できるしこれにするわ。ありがとう MANTA M4P CB1でklipperデビューだー、とか思っていたら前買っていた2209が死んでいた。
めっちゃcfgのピン指定とかチェックしたのに、エラーで止まる訳だわ。 >>885
アリエクで買えばもう少し安いべと思って見てみたら
もはやアリエクのほうがちょっと高くなっていた… >>889
モノタロウは日替わりで1割引になるカテゴリーがあるからタイミングが合えばもう少し安く買えるよ 中華電源は買って二回目の使用ぐらいで壊れたからもう金輪際買わない
その後モノタロウでコーセルを買って安定動作してる Klipperに興味があるが肝心のラズパイがアホほど高騰してるんだよな
統合ボードのGeminiの方が安いってどういうことなんだろうと
円安でちょっと割高感あるけどGemini買おうかなと迷っている 3Dプリンター買ってみたいけど、まだまだ進歩の途上かな？
素人が手を出すにはまだ早い？ もちろん途上段階だけど、ホビー用途としては十分なレベル
出始めの頃のなかなか出力が安定しない、成功しないってことはなくなった >>894
全然いける
明らかに評判悪いのはやめておいたほうが良い
あと最初から改造しまくる玄人向けみたいな機種も避けたほうが良いかも 目的によるんじゃね
少なくとも日用品作るぐらいなら充分
単純な形状なら3Dズブな素人の俺でも1ヶ月ぐらい遊んでたら覚えられたし 10年近く使ってるから買い替えたいけどもうs1proでええか >>898
それでもええけど、今あそこ新商品バンバン出してるしklipper入りのボード開発中って話もあるから
他所含めてじっくり選んだ方が良いと思う >>898
10年間も何使ってるんですか？
よほど安定しているかメンてそうな >>898
そんな昔のやつを使いこなすなんて尊敬する
俺なんて買っただけで満足してて開封すらしてないｗ ひと通り改造してS1のヘッドとKlipperを入れたら飽きてしまった 3Dプリンタで何か作るんじゃなくて、プリンタを作るのが目的になるともうね >>898
今見たらオレのも丸九年になってた。2年前に壊れてPrusa買ったけど
予備部品が出てきたので直してまだ使ってる
Prusa楽で良いけど別になんでもいい、でも楽で良いぞぉ あとは3DCADも触れるとなおよし。Fusion360が個人の無料ライセンスあるよ
UI慣れるのにちょっと時間かかるかもしれんが複雑な曲面を扱うとかじゃなければ中学の"技術"の授業で習う三面図の延長やね >>743
MMU2Sの記事、有難うございます。
なかなかお礼を言う事が出来なくて、今になりました。
拝読して、やはりMMU2Sは厳しいな、と感じました。
フィラメントを大量に捨ててしますうのが大きな欠点ですね。
円安になって購入出来ないかも知れませんが、PrusaXLを待ちたいと思います。
私はプログラムも書くので、記事を読んで技術的には共通するところがあるかな、と感じましたよ。
まだちょこっと試した段階ですが、Prusament PA11 Carbon Fiber Blackを試してみました。
現状では、フィラメントが湿気を吸い込んだ状態に近い印刷品質になり、残念な感じです。
しかし、PA11が使えると、エンジンに近い部分や駆動部分、構造体が作れそうで面白そうなので、もう少しチャレンジしてみます。 初めての 3D プリンターに voron 2.4 を選択しました。
PIF で印刷パーツ頼んだら、Afterburner ではなく Stealthburner が来てしまい、やり取りが面倒臭いので Stealsburner 用の部品を注文中。
筐体は組み上がって動作確認済なので、残りの部品早く届け！ chmateに無駄に空白改行するやつをポエムと称してアボンする機能があるけどなるほど理にかなった機能のようだ >>912
丁度買うところでした
公式から買いましたか？
aliexpressのfoambotから買いました？ >>913
ホットエンドが選べたので formbot3d.com から購入しました。 一台目にVoronは大変そうやね。ラズパイはどうしたの？ >>915
これがどの程度大変なのかも判らない位の初心者ですが、組立自体は楽しく機会が有ればまた組み立てたいなと思いました。
RaspberryPi は中古の 4B 8G を購入しました。 coreXYは組立も調整とても大変でベルトのテンション調整とか感覚でできないしフレームも直角で組まないとリニアレールがスムーズに動かないとかのトラブルに直面しまくるぞ
本職整備士とかエンジニアとかならなんとかなると思うけど電子工作やったことありません趣味でやってますで手を出すなら大火傷は必至、悪いこと言わないのでender3やkp3sのようなベッドスリンガー機を買いましょう
それでもやるなら幸いVORONなら組み立てから調整までの公式ドキュメントが充実してるので必ず読み込むこと いやこんなのよほどの無能でない限り野生の勘でそれなりにならできるだろw 質のいい印刷パーツを購入できるなら、そんなに苦労しなくても組み立てられるのかな。 >>920
やっぱパーツ買ったほうが良いですかね
手元のプリンターだと若干absそる場合あるので、これを200時間分ほど印刷するか2万で購入しちゃうかも悩んでます >>920
組み立て難易度については自分は素人なのでなんとも言えませんね。
たまたま上手く行った可能性もありますし。
ただ、仮にミスったとしても部品は手に入れ易い物ばかりですし、どうにかなるだろうと思いました。 Voronの印刷パーツってABSだけじゃなくてカーボン入りPAやCNCのアルミパーツまで売ってるんやね。 >>923
でもV6でもない限りヘッド重くなるのでオススメでは無さそう
円安じゃなければ260USD位なら悪くないですね アルミパーツは印刷パーツをそのままアルミにしてるだけのやつもあってそれは重量がとんでもないことになってるから注意したほうがいいよ お金使いたい人向けにヘッドだけマグネシウム合金バージョンとかないんかな メッシュベッドレベリングってベッドの凹凸が造形物最上部まで転写されちゃうの？調べても分からなかった M420にZ fade hight っていうパラメータがあるね
指定したレベリング補正値を徐々に減らして指定した高さでゼロにするみたいなやつ
使ったことないから想像だけどベッドレベリングの使い方によっては厚みがめちゃめちゃ狂いそう ｚ補正は徐々に補正していって最上面かそれより下の設定したレイヤーでは平になるはず。厳密に言えば底面のでこぼこの分、厚みが場所によって違ってくる。 >>929,930
ありがとう
そういう補正あるのか疑問だったんだけどその反応だと一般的ではないのかな
厚みが不均一か上面が不均一かだったら前者の方がいいなって思ってたんで MarlinだとFace Heightのデフォルトは10mmちゃうかな。 >>928
M420のパラメータZで設定した高さで補正が0になるよう徐々に補正を甘くしていく(Z10なら10mmで平らになって以降補正なし)
ただし、Z0と設定すると最後まで補正有り この程度のABS印刷品質だとVORONのプリントパーツ自前は苦しいですかね？
https://i.imgur.com/1nMjU08.jpg そのレベルで作って補修して組み立てて何とか動かしてからVORONで再印刷しようぜ Voronの印刷パーツの多くはサポートなしに印刷できるようにできてるから印刷自体はそれほど難易度
高くないと思います。どっちかというと印刷品質よりキャリブレーションがちゃんとできてるか
どうかのほうが重要じゃないかな。あとスレッドインサート箇所が沢山あるのでこつを掴むことも重要。 >>935
その歪んだパーツはきっちりはまるの？とりあえずPLAで作って、完成後にABSで作り直すか、そんな手間かけるより買ったほうがいいと思う。プリンタを作るのが目的なら止めないが エンクロージャーまでつくのが前提なんでPLAで作るなんて以ての外よ
エンクロージャー無しにするにしても最低限PETG使わんと、VORONでは推奨されないけどVCORE3.1はPETGだし なあ、PA得意な人いる？ 反って反って酷いんだわ。
ガラスベッドに糊塗って110℃
印刷温度も260℃
速度は40mm/s
エンクロージャ内温度は60度
たかだか10㎝の小判型の印刷物でひっくり返った亀の甲羅のように反っている。
どうしたらいいんだ。 >>941
フィラメントどれつかってもそうなりますか？ CF入りならオープンのガラスベッド95度で10時間品でも反らなかったが、ピュアなPAは難しいのかな。 草刈り機のワイヤー常用してるナイロンのプロいなかたっけ？w
PAといえば湿気、湿気といえばドライヤ
オーブンでも温風ヒーターでもヒートベッドでもいいから
リールが溶けない限界まで温めて数時間置いておくと
いいことあるんじゃね？しらんけど PAなら庫内温度60℃では到底低い気がする
ABSでも70℃とかなわけで、90℃とか必要なんじゃないかな polymakerのPA6-CFとか推奨ベッド温度が25～50度だったりするけどね。 草刈り機のナイロンコードを常用してるアマチュアだけど。
ベッドは、ガラスにシワなしPitを分厚く塗り重ねてエンボスPEIみたいな状態にしてる。ベッド温度は80℃くらいかな。
他の条件は941と同じようなものだよ。 消しゴム収納ケースをPLAで印刷したいんだけど
ひょっとしてくっつけてたら溶けちゃう？ >>946
ノズルやベッドだけじゃなく庫内温度もプレヒートする必要があるな PLAばっか使ってたけどこの間初めてABSで印刷してみた
層間の強度がちょっと弱いんだけど
やっぱりクーリングファンを回しながら印刷したせいだろうか レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
