FDM式3Dプリンター個人向け 10レイヤー目
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個人で買える数万〜10万円台のFDM式3Dプリンタについての情報交換や雑談のスレッドです
スレの棲み分け
購入前相談→当該スレ、造形方式問わず
光造形式→プリンター板の光造形式
デルタ型→同上
ダヴィンチ→同上
Phrozen→同上
Ender→同上
Snapmaker→同上
自作・重改造→電気電子板、造形方式問わず
このスレの主要目的
・どの機種を買ったらいいかわからない、機種比較
・DIYキットの組み立て方や調整方法の相談
・新機種の話題雑談
・フィラメントの選び方や入手先、価格
・個人輸入の方法相談
・モデリングソフトやスライサーの使い方
プリンターを買う相談から上手に印刷するまでの話題が主になります
改造・ファームウエアの話もOKですが控え目にお願いします
自作・コスト度外視改造等の熟練者の方は電気電子板スレへ
※前スレ
FDM式3Dプリンター個人向け 9レイヤー目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1643676819/ 売れてる店のでもホットエンドとベアリングは交換しろってレビューに数件書いてある
交換したらオリジナルに匹敵するぐらいにはなるみたい fysetcはオープンソースのプロジェクトの特許を無断で取ろうとしてたりするので別方面での信用が怪しい そういうの中国人の当たり前だよな考え方が完全に別の世界の人
海外の3Dプリンタ界隈の発展に貢献してきた人たち見てると
中国人だけ情報パクって儲けて自分たちいつまでたってもジリ貧
という図式の鬱憤を隠さなくなってきている気がする Aliexpressのレビューの自動翻訳は意味がわからん文になるので切る
「を翻訳する日本」（←この時点ですでに変）のチェックボックスを外す
元の言語をコピーしてDeepLで翻訳する（デスクトップ版は文を選んでCTL+C2回で翻訳してくれて楽）
幸せになれるよ オープンソース、オープンハードとして使われていても
特許は取れる場合が多い
特許ではなく商標だけど
つい先日、ゆっくり茶番劇って騒動あったろ
公知の要件とか結構厳しいし
特許庁が通したら、誰かが特許無効審判
の請求とかしないと、成立しちゃうし
後から無効にするにしても、誰かが裁判しなきゃだし 3年前ぐらいに買ったPLA+があったから使おうとしたら全然溶け出てきてくれない…
ノズル交換とか布団乾燥機でフィラメントの除湿してみても効果なかった
買ったばっかりの頃はちゃんと使えてたんだけどフィラメントって長期間放置してるとダメになる？ >>578
保管方法にもよりますが、むき出しとかならば湿気てるでしょうね。
全く出てこないなのならば途中で折れたり詰まったりしてるのかもしれませんねので、ホットエンドからチューブを外して押し出せてるか確認した方が良いかと。 >>579
ジップロックの袋にシリカゲルと一緒に入れて保管してたんだけど一回もシリカゲルの交換してなかったからそれがまずかったのかな
ホットエンドからチューブ外した状態だと押し出せてるからエクストルーダーで詰まってはいないと思います
ただ印刷温度まで上げたノズルにフィラメント突っ込んで少ししてから引っこ抜いても溶けてる様子がないんですよね… 溶けないなんてことはないだろうから、ライターで炙ってみるとか
あとは先端を斜めにカットしてセットし直してみるとか 溶けたフィラメントが出てくるところに押し付けて溶けるか確認
溶けないならフィラメントが悪そう
溶けるならホットエンド内部に到達してないのかも 温度が足りてない可能性が高いと思ったけど、他のフィラメントは問題なく印刷できるの？ >>581-583
全然溶けないってことはないんだけど通常の状態みたいな溶け方じゃないんだよね
エクストルーダ送っても本当にすこーしだけフィラメントがにょろっと出てくるだけで…
そんでノズルの詰まりとホットエンドの故障の可能性も考えてノズル交換とか最近買ったフィラメントで試すと普通に印刷できたからまた古いフィラメントで試すとまた少しだけにょろっと出るぐらいしか溶けてくれないという…
とりあえずこのフィラメントは捨てて買い直そうと思います PLA+は温度高めだからもしかしたらあと20℃くらいあげたら使えるかも
まぁ、吸湿して造形ガタガタだろうから捨てちゃうのが一番ストレスフリーだろうけど ３年も経つとジップロック＋シリカゲルじゃ駄目なんやね
こまめにシリカゲル変えてればまた違うのかな Prusaには無給油ブッシュとボールベアリングのどちらがええの？ >>580
ジップロックは水分通すので、湿度管理してこまめにシリカゲルを交換でもしない限り長期間の保管は無理ですね。 ジップロックの冷凍対応の方が水通さないとかあるんかな？同じ？ https://nature3d.net/development/pla_waterabsorption.html
乱暴だけどこれのナイロンポリ袋とだいたい同じぐらいって考えればいいんじゃないか？
ということでアルミジッパー袋だ >>593
どこかのメーカーが各素材の透湿率を計測したデータがありましたが、それもアルミが良いという結論でしたね。
ただ、フィラメントが入るサイズのアルミパックはまとめ売りで高いのしかないんですよね。 Ender3S1がAmazonで32,000円なんだけど詐欺だと思う？ まろやかからラズパイの代用品出たけど5000円オーバーはちょっと考える カメラ用の防湿ケースに入れてる
たしかナカバヤシの27Lのやつ
カメラ用の乾燥剤を数ヶ月に一度入れ替えてる >>597
詐欺だよ、販売元が中華だし出荷も中国からになるだろう S1の出始めに中華発送品で値付け間違たようで3万でチャンと届いたケースはあった
尼だから最悪金は返ってくると思えば… >>587
中華drylinもどきと国産リニアベアリング両方使ったけど、国産の方で落ち着いてる
drylinもどきは静音性は高いし動作もスムーズなんだけど、遊びが大きいのが気になった
出力に目に見える劣化は無いものの、ベッドを指で押すとゆらゆらする感じ
国産ベアリングは遊びは少ないし、グリス充填すれば割と静音だし、総合的にはリニアシャフトとしての上限に近い性能かと
これ以上を求めるならリニアレール付けた方がいいと思う >>602
ありがとう！遊びがあると聞いてたので精度が気になったので満点な回答でございます
仕上がりに差がなくても気分的に嫌なので国産ベアリングでいきます 印刷時間縮めようとスピード上げていくと遊びの差が顕著に出てくるね
ゆっくりやっているうちはいいんだけど… Prusa MK3S+のキット買おうと思ったがAmazon、Prusa Research販売で129,800円。
リンク元の公式では99,800円表示。
3万も開きがあると怪しくて引いてしまう。
恐々して買うよりも、Ender3 s1 Proに考え直したほうがいいか。 Josef PrusaさんがtweetしてるようにPrusaは6月から値上がりしたみたいよ。129,800円が公式キットの価格で正しいと思う 俺も夏のボーナスでprusa買おうと思ってたけど値上がりしちゃったからender3s1proに心が傾いてる prusa3万は上げすぎ
ankerやbambuの登場で立場が揺らぎ出してるから便乗値上げか？ 高速印刷は魅力的だよなあ
マルチフィラメントはあまり興味ないけど
今さら低速を買うなもなぁ、でも安いしなぁ 出力速度が速い機種は魅力的だよね~
低所得で広い所に住めないので台数増やせない（場所が無い）から速度上げたい
研究のために２台目は自作途中だけど全然進まない(;´･ω･)
自作諦めてvoron作るのも手か~ prusaXL欲しいとはおもうのだが、日本円だと30万円は越えてくるだろうしちょっと悩む つべの提灯レビューもキモいしな
まぁ少なくともあんな型遅れに自作キットに13万の価値は無い Ender3 S1 ProにKlipper入れてみようかな Prusa MK3S+相当の電源ユニット(黒電源)の代替品ってあるんかな
単にワット数の大きい電源を適当に使ってもあかんのかな
内部回路的に日本の100Vだと高い電流が流れないとかかね
新しいのはPLA settings: 80W / ABS settings: 120Wって感じで切り替えできるようになってる感じかしら
詳し人頼む(´･Д･)」 アップトランスは使わない方向で >>616
本家もクローンも持ってないけど、クローンは本家2018年ぐらいの電源問題もそのまんまコピーされてるらしく100～110Vの効率特性が多分イマイチ。なんでノズルやベッドの温度設定高めでの使用が多いと、熱で電源落ちたり最悪壊れることもあると一部報告されてるね。本家は今は対策済みの黒電源になってる
基本的には容量的に余裕のあるDC24V電源にすればOKでMEANWELLの350W LRS-350-24使ってる人は結構いるみたい 今モノタロウとかミスミ見たら24Vで15A位のスイッチング電源
軒並み在庫無しで入荷未定とかばっかじゃん・・・
色々品不足とは聞いてたけど Ender3 s1 Pro 59,800円
Prusa MK3S+ 129,800円
Prusa買うつもりだったがEnder2台分でも足りない
Ankerまでの繋ぎでEnder買う事にする >>619
初めてだとprusaの組み立ては結構しんどいぞ >>620
俺初めてがprusa組み立てだったけど
パーツ割ったり付け方間違えたりちゃんと積層されなかったり大変だったなぁ
ちゃんと完成品が印刷されたときの嬉しさはひとしおだったけど prusaずいぶん値上がりしちゃったけど、それでも買う価値はあると思うよ
ただその価値は目に見えるようなものじゃない。宗教のようなもんだな
お布施だと思えるぐらいじゃないと買わない方が良いんじゃないの？
実際に買って使って満足してるけど、どこが、と言われても説明しにくいからな
強いて言えば実際にこうして3Dプリンターで作ったものが実用になってて
それがどういう設計になってるか、手にとって分かった事、かな prusaのよかったところは言えるけど
それで人に勧めて買わせるようなもんでもないと思う
大変なのは大変だし高いし prusa組み立て大変だけどパーツ割るのは流石に不器用よりかも
苦手意識少しでもある人は組み立て済買ったほうが良い ミニ四駆作れるなら余裕だろあんなのと言おうと思ったが
今のキッズにとってはミニ四駆の素組みすらとてつもなく高いハードルなんだよなあ 3Dプリンターに手を出してるのっておじさんじゃないのか
それこそレッツ&ゴーとかの世代も >>617
ありがとうヽ(*´∀｀)ノ 品番まで教えてくれて助かります prusaの部品を1個づつ買っていって組み立てるのにチャレンジしようと思ってる
組み立て品を買ってアップグレードするのではなくアップグレード部品を調達して組み上げたいのよね
3Dプリンター持ってないのでプリント部品の調達で粗悪品掴んだら詰むけど(;´Д｀)
みかんパートナーズさんの部品に期待 最初に起動した時「ノブを押す」操作に気付かなくて焦りながらひたすらくるくる回してたあの頃 >>630
うん、ドキュメントは良くできてるけど、組み立てるだけで丸１日かかる。
今時の他の3dプリンタのほぼ組み立て済に比べちゃうと手間かかるのは確か
その手の作業好きなら良いけどね prusaの良さを実感するだけならprusa miniでもいいと思う。以前は半完成品でも$349で変えたんだけど79800円はさすがに
ちょっと高いけどね。 v6のヒートブレイクをバイメタルに変えてみようかと思ってるんですが使ってる方居ますか？
Trianglelabのやつ買おうかと思ってたんですがCNCkitchenとか見てると「あんまよくねぇ」みたいな翻訳が出てきて・・・
それともphaetusのホットエンドごと交換するか
ホットエンドって造形品質に影響って大きいですか？ CNC Kitchenで言ってるのは品質の低いバイメタルヒートブレイクだとステンレス鋼管とホットエンド側銅部品の圧入部分に剥離が発生してメルトゾーンの縮小で実際のフロー量が低下したり不安定になったりするよっていうお話
で、高品質なものを買えってなるんだけど結局お金かかる
それならホットエンド丸ごと変えたほうがいいよねになるのだ 印刷速度上げたいだけならCHTノズルの方が効果は高いもね >>637
VolcanoだけどSliceEngineeringのバイメタルに変えてヒートクリープ起こしたので
純正のTITANのヒートブレイクに戻した。 あとE3Dはノズル締め付けトルクは3Nmを推奨してるけどSliceEngineeringのは1.5Nmと
かなり繊細に扱わないといけないようでした。 >>642
そういう推奨トルクがあるときってトルクレンチみたいなのでちゃんと締めるようにしてます？
トルクレンチで調べるとタイヤ用ばっかり出てくるからおすすめの工具があるなら教えてほしいです 自転車用の可変トルクレンチつかってるけどトライアングルラボとかで1.8Nmとか2.5Nmとかの
ノズル用のプリセットトルクレンチが売ってる。あれば便利だと思う。 少し値が張るけど、これ良いぞ！
Hazet 5107-3CT 1～9Nmプリセットタイプ >>637 v-minon作ろうとしててそれにV6かphaetusにするか悩んでてどうせ買うならバイメタルが高いし一番良いのかなと思って
>>639 あ、そういう意味だったんですね。
>>640 カーボンPCとかに興味あるのでCHTは焼入れとかがなさそうで
>>641 SliceEngineering製ですらそんな可能性あるんですね・・・
値段も他のヒートブレイクより高いしイイトコドリの優秀なヤツってイメージが先行してましたが止めときます。
ありがとうございました 自転車用の2Nm～のが5000円で買えるかな
でも7mmソケット付いてネンだわ Y軸モーターにそのままダンパーつけたらレベリングナットに当たって泣いた；；
しょうがないからリミットスイッチ1センチずらしたわ・・・ 355ですが、回答をくださった皆さん、その節はありがとう
最終的にEnder3 S1 proに落ち着きました
プリンタの性能が良いのでしょうけど失敗もなく次々と部品を作ってます
皆さんがハマる理由がよくわかる、設計したものがすぐ形になるの楽しい >>644-646,648
トルクドライバーとか自転車用ってので探せばよかったのか
Hazet 5107-3CTは高くて手出せないから数千円で買えるやつ探してみます その内、3Dプリンターが動いていないと不安になり
必要のないものまで印刷するようになるで ノズルとヒートベッドの間に手入れて
手の上にプリントさせたろ！と思う今日この頃 プリントＴシャツできるかな、と布に印刷したことならある。 ﾄｰﾆﾁやｶﾉﾝなんて会社の金じゃないと使えない
でもこれら買うんだったらデジタルの買った方がいいと思う そもそもトルク法自体がダメダメな軸力管理方法だからよほど不器用でもなければ適当でも大差ない シャフトが高いんじゃが(;´Д｀)
カット売りで１本１０００円以下ぐらいで売ってるとこないかのう >>658
ダメダメでない軸力管理方法を教えてください 海外の動画でＭ6のボルトFDMが96キロ、光造形が35キロぐらいで破断してたで ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
