FDM式3Dプリンター個人向け 10レイヤー目
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個人で買える数万〜10万円台のFDM式3Dプリンタについての情報交換や雑談のスレッドです
スレの棲み分け
購入前相談→当該スレ、造形方式問わず
光造形式→プリンター板の光造形式
デルタ型→同上
ダヴィンチ→同上
Phrozen→同上
Ender→同上
Snapmaker→同上
自作・重改造→電気電子板、造形方式問わず
このスレの主要目的
・どの機種を買ったらいいかわからない、機種比較
・DIYキットの組み立て方や調整方法の相談
・新機種の話題雑談
・フィラメントの選び方や入手先、価格
・個人輸入の方法相談
・モデリングソフトやスライサーの使い方
プリンターを買う相談から上手に印刷するまでの話題が主になります
改造・ファームウエアの話もOKですが控え目にお願いします
自作・コスト度外視改造等の熟練者の方は電気電子板スレへ
※前スレ
FDM式3Dプリンター個人向け 9レイヤー目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1643676819/ https://m-jp.gearbest.com/3d-プリンター、3d-プリンターキット-c_11399/
ここは海外通販サイトですが、比較的安価なプリンターの一覧として利用できます
人気機種は日本のアマゾンでも購入できます
機種名で検索してください
消耗品のフィラメントは海外通販よりも国内で買った方が安いようです
現時点では、1kg当たり2000〜3000円程度です
1kg2000円を下回る安いフィラメントも安定的に見かけます
コロナ下でも流通は安定してきました
過去最安値は599円のTPUです
2000円かつ1000円引きのPLAもありました
お買い得情報の交換大歓迎です
3Dbenchyの造形結果も示してもらえれば、とても助かります https://m.all3dp.com/1/best-3d-slicer-software-3d-printer/
スライサーソフトウエア一覧になります
無料のもの有料のもの各種あります
どれを選べばわからない場合は、
Cura
Slic3r
を使ってみてください
プリンターに付属している場合もありますが、できるだけ最新のバージョンを使った方が良いでしょう
Prusa slicerも扱いやすいです
他のスライサーの話題も歓迎です
一般的には、Cura が人気で話題豊富です。 【注意事項】
・仲良く使って下さいね
・暴言は禁止です
・初心者さんには優しく対応願います
・荒らしは自動NG推奨、荒らしにレス(燃料投下)するのも荒らしとなります
・煽り煽られたい方は電気電子板(常時煽り進行)でやってくださいませ
【FAQ】
・10万円予算で買いたい→Original Prusaが人気ですが目的次第で多種多彩な機種が話題に上がります
・3〜5万円予算で買いたい→中国メーカーの人気機種の検討を、第１候補はEnder-3Xです
・箱型の定番は？→Zortrax やZortraxクローンのCR-2020またはWanhaoD6が話題に上がります
・FDM？光造形？→光造形機が急激に低価格高性能化しています。両方の検討を。光造形レジンも低価格化しています。
・使用目的材料のフィラメント(耐熱性・物性などFDM有利)や印刷解像度(光造形有利)などを把握して使い分けましょう
・レーザー彫刻や木材加工もしたい→Snapmakerスレに情報豊富です
・改造したい→マザボ交換、モーター交換から始めてください
【重要事項】
・FDM式プリンタースレの最初のスレ立て人＆現スレ保守管理人の指示には必ず従ってください。厳守。
・広告宣伝や無意味な書き込みは禁止です
・技術的情報で明らかに間違った情報だと明確に指摘された場合には、書き込んだ人が直ちに調査して自ら訂正してください
・過去ログは必ず読んでください ANYCUBIC MEGA-Sにカスタムファームウェアを入れたところ動きません、バージョンは空欄になっています
Curaにはプリンターと接続されていないためフアームウエアをアップデートできませんといわれます
Repetier-Hostはプリンタ接続のアイコンが水色になりますがファームウェアEEPROM設定が出てきません
どうすればいいのか教えてください ファームウェアを書き換える為には、ファームウェアを受け取って書き込む処理へジャンプしないと行けないはずなので、ジャンプするプログラムが起動していなければ、簡単には。。。 >>8
https://i.imgur.com/FsQBRgt.jpg
Facebookに↑のグループがありますので、聞いてみては如何でしょうか ありがとうございます。ANYCUBIC 3Dプリンター 日本語サポートグループで聞いてみます ファームの書き換え出来ないのであれば、マザーボード交換するしかない。
ってことですか？ SDカードにファームウェアのバイナリファイルのみをルートフォルダに入れて起動とかはできないんだっけ ウイルスファームでも掴まされたかな
シリアルでのROM焼きなんてネットには情報なさそう arduino-nightly-windowsを入れて右矢印ボタンでボードに書き込めました
メモリ不足で不安定になりますというのが右矢印ボタンではでなかったです
CURAで接続されていないためフアームウエアをアップデートできませんも消えてアプデできました
これから組み立てて動作確認してみます FDMのプリンターを買おうと思っています。
Adverturer3は何回か借りて使った事あります。
Ender 3 S1 ProとOriginal Prusaを候補にしているのですが……
二つの比較というか、メリットデメリット、アピールポイント等、いろいろ語って頂けるとありがたいです。 >>18
答えてほしいならPrusaの機種名までしっかり書け >>18
大体の疑問は↓見れば詳しく比較しているのでわかるとは思うけど、少しは自分で調べろよ
https://youtu.be/jCkIXHieHlE >>18
私はprusaMK3s所持、当時購入時もender系と迷ってました
s1proは機能的にはprusaと全く同じになりましたよね
印刷品質もかなりいい勝負してくるんじゃないかな
ただ過去をみるとender系は調整がずれやすいのかなと
ベテランさんになるとちょこちょこメンテしてるからそんなにずれないし
印刷がおかしくなってきてもすぐに治せる人ばかりだから
そんな手間ではないって書き込み見てるけど、初心者さんは
不具合のどこが悪いのか（ハードなのかソフトなのか）が分かりずらいと思います
prusaの組み立てKITだと面倒だけど３Ｄプリンタとしての仕組みも勉強出来るし
不具合や印刷設定相談もだいぶしやすい環境になってきてますよ
３Ｄプリンターを改造とかも含めて楽しみたいならs1pro
トラブルシューティングに時間取られず作品作りに集中したいのならｐｒｕｓａですかね
ただprusaだからノーメンテて訳じゃないですよ やっぱそういう頻度が違うと思いますよ
数万高いですけど出せるならprusaを私はお勧めします >>20
失礼しました
Prusa i3 MK3S+ですね >>23
S1proは出たばかりだから情報少ないけどベースはEnderだからね
金出せるなら>>22の言う通りMK3S+だと思うよ
キットのAmazon国内在庫捌けちゃったから
今から買うなら組み立て済み買うか、
キットを公式から直接買うか、どちらにしろ割高になってしまうね 今年は1-2か月もすればアマゾンにPRUSAが補充されてる感じだね
本家から買うとフィラメントの永久割引券？が貰えるようだよ
今でもあるのかは自分で確かめてみてね >>18
prusa mk3sの2台目としてアリエクからclone買ったけどoriginalと一緒の精度だったよ。ファームウェアもprusaからダウンロードして使えるし。 アマゾンのprusaはkitの在庫が転売くさいのだけになったな Prusa Research以外からは買ったあかんやつ 3色以上だとPrusaのMMU2SとかMosaic Paletteみたいなアドオンユニットを追加するのが多いかな ボートレースは動画でも割と見かけるけど
造形時間と結果物をスコア化したのも流行って欲しい Photon M3 Maxに使えるA4サイズもしくは15.6インチサイズの液晶フィルムほしいのですが、おすすめはありますか？
Amazonで適当な15.6インチの買ったらアンチグレアフィルムで大丈夫かと不安で ダイレクト化しただけでPETGの糸引きがびっくりするほどなくなってビビる
こんなに影響あるものなのかと ボーデンはチューブとフィラメントの遊びの分、E軸の操作が遅延するからなぁ >>32
MMU2S使っている人の情報って聞かない
誰か使ってるのかしらん
これで水溶性サポートとか使ってみたい Source-Marlin-Ai3M-v1.4.6を入れてArduino IDEからG29で 計測できましたが、
Special Menuが出てきません、SDカードには他のものも入っているはずですがフクロウしか表示されません
更に悲しいことにもうダメかもしれないと思って買ったマザボが今日届きました ankermake M5のバッカー1万人突破か
何か特典あると思ってたけど特になかった ankerは現在$6.5Mか、snapmakerの$7.85M超えるかな？ 強度がない部品ができたと思ったら壁の厚さが2ラインの0.8mmになってた
薄すぎだね アリのCreativityEnder3用のデュアルZ軸5/7到着予定のやつもう届いたわー
GWにNEPTUNE 2Sにつけるぞ！ 去年秋に買って初めての梅雨時期に入るんだが
早くも造形物がスポンジみたいにスカスカになって来たんだが湿気のせいなのだろうか？
因みに今湿度65%もある
丁度本体のアプデもあって何が原因かよくわからん >>48
フィラメントが湿気てる場合はノズルからパチパチと気泡が弾ける音がすることが多いので一つの判断材料になりますね。
印刷速度を落としても隙間ができる場合は、ノズル内やエクストルーダー内に破片が溜まって押し出しがうまく行っていない可能性が高いですね。
マシン側は決まった量と速度で押し出してくるので余計な抵抗があると予定よりも吐出量が減り隙間ができます。
長く使うと必ずやる事になりますし、この機会にノズルの交換やホットエンド周り、エクストルーダーの清掃などを調べて一度やっておくと良いと思います。 すまん明らかに出てるのが細かったんで押し出し量10%ぐらい増やしたら上手くいった
詰まって先細になってたの押し込んでこじ開けた感じか？
梅雨入る前からこんなんじゃ使える時期限られるな…とか思ってたから安心した
こういう時クリーニング用フィラメントとかって効果あるのかな？ marlinのconfigで、プリントエリアのオフセットを指定するパラメータってありますか？
tableいっぱいのサイズで印刷したらベッドの外側にヘッドが動いて・・・10mm位ズレていました >>50
ノズルが問題っぽいのでコールドプルで調べるといいかもしれませんね。 >>51
ホーミングした時点でノズルがベッド上の10mmくらい内側にあるって状況だよね？
どのみち、物理的にマイナス側にはせいぜいあと数mm
（マイクロスイッチのストローク分だけ）しか動けないから、オフセット指定できたとしてもそこに印刷はできない。
ハード的にストッパー位置を調整できそうなら、ホーミングした状態でノズルがちょうどベッドの角にくるようにすれば一番良い M206でオフセット設定してM500でセーブしとけば開始コードに入れる必要はないと思う ファームウェアをコンパイルできてとっかえひっかえ出来るならそっちのほうが早いかもしれないかなぁ
ラズパイがあればコンパイルしなくても良い楽な方法もあるけどそれはそれで https://i.imgur.com/U3Eesa3.jpg
Twitter見てたら発見したんだが、こういうのってどうやってプリントするんやろうか？ 色々ありがとうございます。
後出しすみません。ホットエンド周りを交換していたのですが、ストックに比べて10mmほど位置がズレていたのが原因でした。
M206や MIN/MAX_POSとかで調整しても、オフセット分はプリントエリアが小さくなってしまいますね、取り合えずこれで運用します。
元のプリントエリアを確保するには物理的にテーブル位置を移動しないとダメですよね ABSで高さのあるものの印刷がうまくいかないです
冷却ファン止めると下層は綺麗だけど上層がデロデロに
冷却ファンつけると土台が反ってマスキングテープしててもテープごと剥がれます… >>61
adventure3でのflashprintなので多分設定欄無さそうです
ノズル温度を層単位で変えられるようなのでデロる層だけ下げて今印刷試してます
これでダメだったらファン回してスティックノリしかもう思いつかない >>64
勉強不足ですみません明日調べて試してみます
ありがとうございます！ AnkerMake買おうかと思ったが、これ早くても11月出荷なんだな
それに今の割引率だと円安の影響と輸入消費税やら払うと普通に発売してから買うのと大差無い値段になるよな >>67
Amazonタイムセールくらいの割引率だからうまみないかもね。 >>58
ttp://fullcontrolgcode.com/
これでも使ったんじゃない？ >>58
写真でアピールするだけあっていろいろキレイだなw >>67
Q&Aに8月出荷で11月には届くって書いてる気がする。遅くても11月なのでは？
ちなみに支援者に交換用のPEIシートとホットエンドが付くから、まだお得感はある。ただ支払日に円安がもっと進んでたら微妙
円安止まらなかったら製品価格も値上げされるのかなー >>58
1.75mmのノズルで積層していったら出来そうなデザインだな トライアングルやトライヘキサゴンのインフィルって強度的にはグリッドとかより微妙なんかな
時間とかフィラメント節約できてそれなりの強度確保できそうだけども >>58
これ小物入れとかに可愛くていいね
印刷方法わからないけどw >>69
そこおもしろいね
この藤編みみたいに編み込んでる形状はなさそうだな
どうやって実現しているのだろう ankerの3Dプリンターが改良される
エクストルーダーに温度センサー3つ追加、チューブ冷却ファンを3010から4015、z軸をVホイールからスライドブロック（POMって何？）、marlinとXBurstのcpuに過電圧保護回路を追加
あと製品価格が40ドル値上げ Z軸がPOM樹脂なリニアレールになるってことか、初めてきいたけど、他メーカーで使ってたりする？ M5ほしいなら、今のうちにバックするか悩みどころ
為替も130円超えちゃったし、クラファンの締め切りまでにどうなるか
とはいえ製品LPも値上げ、かつ、正式販売する頃の為替はさらに円安だろうし、うーん プラ製のレールは初めて聞いた
精度や耐久性が悪そうな印象があるけど、わざわざ変えるって事は良いものなのかな 基本クリアランスガタガタだからうまく設計しないとガタだらけで造形に影響する特に高速運転 送料180ドルだっけ？
今のうちに800ドルほど持っておけば円安になっても安心でしょ >>84
通常配送は無料で、航空便オプション付けると125ドル追加だと思う >>86
俺全然英語読めてなくてワロタ
そういうことだったのか Early Birdまでの値段なら即買いだったが
現時点の割引率で買うくらいなら発売後にレビューを見てからで良い気がする というか実物はレビューされたもの土台部分の加工方法から一部パーツまで変更はいるんでしょ
レビューのものを額面通りに信じていいのかは謎だぞ それも含めてクラファンだ。自分で納得できるなら買えばいい 昨日の黒田を見るに円安はまだまだ進む
発売日には日本円でいくらになってるんだろうな Ender-3 s1 pro買ったんだけどベットの傾き調整ノブってどれぐらい締めた状態で使うもんなの？
やっぱ締めすぎた状態で使ってるとよくない？ >>92
どれぐらい締めた状態かは、ノズルのクリアランス決まるんじゃね？ >>93
Z軸の原点をセンサーが反応した位置から何mmオフセットするかみたいな設定があるんだけど
これは基本的に0mmのままにしておいてベッドの傾き調整ノブでノズルとベットの隙間を調整するって使い方がいいのかな？ あ、ごめん、S1 proはオートレベリングだったか。マニュアルレベリングと勘違いしてた。
その何mmってとこで最終的にクリアランス決めるのが正解。普段は調整ノブ触ることはないし、傾いてても勝手に合わせてくれるけど、個人的には極力X軸Y軸とベッド面が平行になるように調整しないと気持ち悪い。
で、そこの締め付けが緩すぎたら簡単にレベルがずれちゃうから、ある程度強めに締めた方が安定はする。 >>95
ありがとう
ある程度強めに締めた状態で使うわ Ankerの外人さんレビューみてても、土台分解するとアルミの削り出しフレーム使われてた。こんなの量産で使うわけもなく、届くものは全く別物になる危険もあると思ってた方がいいと思う。 >>94
z-offsetはプローブのゼロ点とノズル先端の相対距離なのでベッドレベルの水平とは別
ベッドの水平出した後、zホーミングしてから、ノズルとベッドが0.1mm程度になるようにzoffsetを調整する、恐らく-1.0から-2.0程度になると思う
>>98
製品版はアルミ鋳造だろうね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
