FDM式3Dプリンター個人向け 9レイヤー目
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個人で買える数万～10万円台のFDM式3Dプリンタについての情報交換や雑談のスレッドです
スレの棲み分け
購入前相談→当該スレ、造形方式問わず
光造形式→プリンター板の光造形式
デルタ型→同上
ダヴィンチ→同上
Phrozen→同上
Ender→同上
Snapmaker→同上
自作・重改造→電気電子板、造形方式問わず
このスレの主要目的
・どの機種を買ったらいいかわからない、機種比較
・DIYキットの組み立て方や調整方法の相談
・新機種の話題雑談
・フィラメントの選び方や入手先、価格
・個人輸入の方法相談
・モデリングソフトやスライサーの使い方
プリンターを買う相談から上手に印刷するまでの話題が主になります
改造・ファームウエアの話もOKですが控え目にお願いします
自作・コスト度外視改造等の熟練者の方は電気電子板スレへ
※前スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1623150409/ 素人で始めての1台目なんですが、この金額なら問題ないっすかね？
https://i.imgur.com/zHRnM58.png
セール中にポチりたいなーとか。
というかフィラメント付きとかガラス台付きとか、どれを買うのがいいのか、わからぬ。。。
フィラメントは尼とかで別で買うほうがいいんですか？ >>748
（T_T) 実際フィラメントを丸々１本使い切る辺りで、
サーミスタの線が断線してエラー吐いて止まってた事有った。
で、コネクターピン探して買って、その部分の線を新たに引き回して
動かしたら直ぐにホットエンドが詰まった。
ホットエンドのスリーブを冷却するファンが止まっていて、ラインをチェックしたら
今度はファンの電源のコードが断線。 orz
なので常に動作を確認出来るように、LANの有線のカメラの安いの買って、
外出先からも動作が確認出来るようにしたのが、画像うｐしたキャプチャ写真。
だから画像が荒いでしょ。ｗ >>751
デフォの磁気ベッドはすぐ駄目になりやすいからガラスプレート付きか別途に買うことをお勧めするよ >>740
ありがとう！
しかし、すげー大物！
憧れるわ(笑)
FRP の雌型作るのに使いたい。
同じフィラメント使ってる。
安くてトラブルなくて良いフィラメントだよね。 磁気ベッドと言えば、HICTOP は良かった。
マグネット層が厚くて丈夫。
ABS でもポリカでも強力にくっつく。
スティック糊でベッドのガラスが割れてからは、銅板に3M のシート貼ってクリップ止めで使ってたんだけど、
今はノーメンテ。
有難い。 >>754
良いフィラメントと思う。
テンプタワー作ったけど、上から下までほとんど変わらず良い感じだった。
プレート温度を７０度にしておけば、ほぼ剥がれる事無いし。
強度もそれなりに有るので、機能部品とか作れて重宝してる。
初心者でも、割とお勧めなフィラメントと思う。 温度設定上げると電源が落ちるんですが交換のスイッチング電源のおすすめとかあります？
24v15a以上のもの探してます kp3sはアマで2万切るからこそ魅力的な選択肢の一つだった
今の価格では選択肢にはならない
少なくとも2.3kの製品品質ではない ArtilleryのSidewinderX1をたまたま譲ってもらって初めて３Dプリンター触っているんだが、
HOMEポジション（XYがベッドの中心でZが多分０）がベッドに対してかなり押し付け気味になってしまうのって3Dプリンターとして正常？
プリントを始めるタイミング（gcode読込時？）で規定のポジション（おそらくXYZ=0）に移動するんだが
ノズルの先端がベッドをこすっちゃってたまにうまく移動できない時があるんだよね。
Artillery使ってる人少ないと思うけども・・・。 >>761
カスタムしてるかもしれないから譲って貰った人に訊いた方がいいよ。 >>761
sidewinder x1一台とX2を3台運用中。
カスタムなしの前提で言うと、
1 エクストルーダーの取り付けネジのガタ
2 x軸ローラーのガタもしくは変形
3 z軸のリミットスイッチ(右の柱の根本にある)の取り付けネジの緩み、スイッチ自体の接触不良
すぐに思い付くのはこんなところ。
調べてみて結果がどうだったかおしえてね。
x1はオートレベリンクが無いから最初のレベリンクが大事なんだけど、電源入れてすぐぶつかるようなら、ベッドレベルを最低に下げてリミットが毎回効くか確かめてみて。
古いけど質実剛健で良いマシンだよ。
海外なら情報は沢山あるし、パーツも豊富だから、自動翻訳使いながら調べてカスタムすると楽しいよ。
消耗品も充実してるから選ぶのに困るくらい。 >>761
単にZ軸の原点位置調整してないという話だったりして？ >>757
関税の存在知らなかった。。。
これで16,666以下なんでokですかね？
https://i.imgur.com/vnnXHVz.png >>759
定価 22380
クーポン -622
プロモ -2115
JCB -3111
ですな。4/1まで。 >>769
ギリギリだとかかるとき普通にありますよ
まぁ運が悪かったと思って https://i.imgur.com/KIlQLV4.png
1週間遅れできたあああああああああ
ブオーンファンから静音ファンになったわ＾＾ パーツクーリングファンなら風量落とせば静かになったんちゃうの？ >>773
パーツクーリングファンの軸がおかしくなって、爆音になったことあるよ。
せっかくだから、ベアリング入りにアップグレードしたら、前より静かになった。 >>770
ありがとうー。安いから俺も欲しいけどJCBカード持ってなかったわ… >>758
Ender 3pro/v2に使われてるmeanwellのLRS-350-24じゃだめなの？ BLtouchや3Dtouchの様な接触型センサ、PrusaのSuperPINDAの様な非接触型センサ
よく見かけるのは、この機種は専用のじゃないとダメとかってのを聞いたりしますが、2線式・3線式とか物理的に無理なのを別として
これらは普通に売られてる近接センサとは違う物なのでしょうか？
例えばオムロン製のE2S
https://www.fa.omron.co.jp/Images/l_459-14-118712-198x198.jpg
とかをメッシュレベリング用途として使ったりするのは物理的に無理なのでしょうか
理由は単に小さく高性能っぽくカッコいい感じがするだけという邪道ですが…笑
まろやかFLY GEMINIをこうたので試してみたいのです パナのGX-H15BってセンサーがVoron界隈で評判がいいみたいだけど、どこも在庫がないんだよなぁ 近接センサー型だとベッドの構造に依存する(反応するための金属が必要)んじゃないかな。 あと高温のベッドで使うのでPINDAがSuper PINDAに置き換えられたように温度補償性も重要。 >>777
Youtubeで3dprinter senserで検索すりゃ色々動画出るよ、英語だけど >>778
これもカッコいいすわ・・・
>>779-780
なんか調べているとアナログな接触型？の方が優れている様に思えてきました
>>781
有名？なメガネ白人の人の見てみましたが素直にBLtouchの方が良いか・・・と思えてきました
詳しくありがとうございました 最近はノズル自体をプローブ代わりにするロードセルタイプや加速度計でノズルとベッドの接触を検知する方法もありますね。
CR-6 SEやPrusa XLはロードセルタイプを使ってる 自分はノズルで計測する機種ですが数えるほどしか問題は出たことはないですね。
だいたいブリムなど印刷してる段階で厚みを見てオフセットいじりますし。 ノズルで計測するやつは事前にノズルを適度にあっためてブラシ等でこすって先端を綺麗にしとかないと 冷静に考えると今よりスペックダウンするだけで意味ないんだけど、FlyGeminiに心惹かれるw 画像のように底面のところがデータ上より拡がってエッジが立ったようになる
初期レイヤーのフローやら高さライン幅は変えてみたけど改善されず
どこ触るべきなんでしょう
curaベースのスライサーを使ってます
https://i.imgur.com/XwRmyjB.jpg >>789
四隅で印刷してみて
縮小して良いのでできれば9点で >>789
モデルでの対策になっちゃうけど
底部に1～2くらいのRかCつけるとましになるよ >>790
それやるとなにが分かるの？
ベッドの反り？ エレファントフット 3Dプリンタ
あるいは
elephant foot 3d print
でぐぐるといろいろ情報が…
cura
を追加してもいいかも >>789
フィラメントが分からないので見た感覚ですが、机との間に隙間ができてるので反って浮いてませんかね？
ブリムを広めにつけたり、ベッド温度を上げてみたりすると良いかもしれませんね。 いろいろと対策案ありがとうございます
今すぐに触れる状態じゃないので明日以降で試してみて結果報告します >>792
XとY軸の並行度
これが狂ってたらベッドだけじゃ直らない >>791
C面取りで改善するのは実はもう試してて効果あったんだけど
毎回やらなきゃいけないのがやだなと思って
>>793
この現象の名前が分からなくてうまくググれてなかった
助かりました 先日耐熱ガラスいらないって教えて貰ったんだけど、結局納期の都合でテンパックスになりました。
https://i.imgur.com/7BEVw8v.jpg
元のベッドは0.5mmが限界だったから良くなったのかな。
ベッドの平面ってどのくらい出せてます？ うちのホウケイ酸ガラスにPEIシートを貼ったベッドだと通常温度で最大差で0.06mmぐらいで
90度ぐらいまであげると0.08mmぐらいになるかな。 >>798
ender3v2の標準ガラスベッドでこれくらいです（ベッド加熱時）
最大0.15mm位は反ってます
Recv: Bilinear Leveling Grid:
Recv: 0 1 2 3
Recv: 0 +0.023 -0.004 -0.027 -0.000
Recv: 1 +0.090 +0.069 +0.021 +0.065
Recv: 2 +0.080 +0.051 +0.005 +0.055
Recv: 3 +0.015 -0.019 -0.069 -0.015 SUNLUのドライヤー買ったけど前には２つも穴あるのに後ろに排出口なくて困る >>801
それほんと使えないぞ
このスレでこういうレスするとやたらと推してるやつ出てくるけど乾燥にムラが出て印刷の質が落ちるし返品したほうがいいよ フィラメントドライヤーって乾燥剤入れて初めて役に立つものだろ。プリントする前日に一晩乾燥させとくとか
>>789
Ender3型だけど、Z軸のモーター付いてない側のプーリーをゆるゆるにしたら象足になりにくくなった。過剰に緩い所から徐々にキツく調整してみて SUNLUのドライヤー薦めてたのいたっけ？中にファンが無いので使い物にならんので改造する人はいたと思ったが
俺は古いモデルのeBOXは薦めたことあるけどaliで買える値段前提だったしなぁ 画像の矢印の箇所が段差できてしまうんだが、この現象に名前あったりする？Curaのプレビューでは段差ない。クリッパー使用。小さい穴の上下の凸部が正しい寸法で大部分が設計より薄い。どう対策すればいいん？
https://i.imgur.com/ZEbvYlu.jpg >>807
ライン幅をノズル径より細くしてない？
引き伸ばしながら積層してて、ノズル軌跡のコーナー内側方向に材料が引っ張られてるように見える
ライン幅＝ノズル径でやってるなら、フローが足りてないのかも。エクストルーダーのキャリブレーション、ホットエンド温度上げてみる、最終手段はフロー増やしてみる あたりでどうだろう？ この段差ができるのはスピードの違いで吐出量が変わるのが原因だと思う
curaのプレビューでスピードを色分けで表示でいるとおもうから見てみて
自分もこれに出くわしたわ
このサイトの調整一通りやったら治ると思う
https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#intro ライン幅はノズルと同じ0.4だった。吐出量とスピード見直してみる。ありがとう 一応書いておくと
e-stepの調整をやらずcuraの吐出量調整して0.4mmに合わせると問題がほかに出ることがあるから気を付けて
そのサイトを上から順に調整をやってみて >>809
スピード違いで吐出が変わっちゃうのって、どの項目で調整できる？サイト見たけど、それらしきものが見つけられなかった…（英語力の問題かもしれないけど）
俺も外壁に段差が出ることがあって不思議だったんだけど、curaのスピード色表示で見てみたらドンピシャで色の境目と段差が対応してたわ…俺は速くなるほどライン幅が狭くなっちゃう現象っぽい >>809
ちなみにスピードが変わる原因は、最小レイヤー時間（デフォルトだと10秒？）に満たない部分が遅くされるからだった
estepは合わせてあって、1層目用の15mm/sでレイヤ高さとライン幅ピッタリなのを確認してたんだけど、2層目以降の外壁は30mm/sに設定してたから、ちょっと太くなってたみたい。どうりで、穴とか溝が小さくなるわけだ… >>809
>>812 は間違えてた。俺のケースは「速くなるほど太くなる」だったわ。連投失礼。 自分のはcuraのスピード見ても下から上まで同じ色だった。それでも段差はできる そのサイトの調整を１つ残らずやったら満足できる位にはなったよ
フレームチェックのとことか手を抜かずにね
もしこれでも治らなければ自分にはお手上げだ >>816
ありがとう。基本の部分も含めて見直してみる
あと調べてみたんだけど、curaには速度依存でフローを補正する設定項目はなさそうだから、最小レイヤー時間制限をオフにして、常用のウォール速度でライン幅合わせてみるわ。もし設定項目あったら教えてほしい linear advance とか pressure advance >>818
リニアアドバンスは速度が変化するポイント（角とか）での補正だと思ってたから意識外だったけど、ノズル圧の影響って40mmくらいの直線だとまだ定常状態にならなくて残ってるのかな？キャリブレーションパターンの画像見ると、真ん中が一定で太かったり細かったりしてるよね
俺の場合は速いと太くなっちゃうから、K値がマイナスになるんだろうか…？
ただ、Ender3 v2の4.2.2なので、ハード改造の腰が重くて手が出せてない… klipperにおいで、2208でもPAできるし、事前準備もラズパイ買うだけだし
ただ4.2.2.ボードのドライバの電流調整どうやるんだ…？
具体的にはuartピンがわかればいけそうだけどmarlinの方のコンフィグ見てもピン名わからないんだよなぁ Standaloneモードならボード上のVref調整ネジで設定すればええで。ドライバーによって計算方法が違うから適正値はググってね >>820
PA魅力的だなぁ ラズパイ買うかぁ
PAなら、E指示がスムージングされてるから、StealthChopのままでも使えるってことだよね？電流はちょっと上げておく必要がありそうってことかな？821の言うとおり、VREFは基盤のボリュームで調整できて、ドライバ過熱によるレイヤシフト対策でXYZはちょっと下げてある
なんかどんどん本体改造沼にはまってきてる気がするな… とりあえず的に使ってないPCでやってる。ラズパイだとコスパ的にどれなんだろ ラズパイ今は入手困難かつ高値なんで先にSKR mini E3とかにメインボードを交換するのもあり。ディスプレイはどうする
考えどころですけどね。 ラズパイなんていうプライオリティの低い半導体、当分は普通に買えるようにならん思っといた方がいいぞ 代々WiFi非対応の安物だったおかげで無駄にラズパイ持ってた。 たまにモノタロウで4B 4GBの在庫を見かける。
アマゾンの転売価格では買いたくないので使ってないノートPCにoctoprint入れるまではした。
情報の充実度と後に改造考えるとラズパイがいいな。 無いよ
情報量が圧倒的に多いから皆ラズパイ使ってるだけ GPIOがたくさんあるのでセンサーやモニター、スイッチ、ファンなどをたくさんつけれる。 CURAでウォール＞初期水平展開でエレファントフット対策してるけど、初期層だけなんだよね。
2～3㎜、ふくらむのはどうやって対策するの？
設計の段階で面取したりしないで済む方法ある？ シンプルに初期層のノズル位置が低すぎる可能性もあるよ
キューブ出してZ軸の寸法測ってデータ上の寸法-実寸の分だけノズル位置上げるとかでもアリ ギリギリまで上げて、何とかノリで定着しているところまでやっても膨らむんだけどなぁ・・・ 自分の場合はZ軸のローラーがきつすぎて下層が荒れてたことがある。Z軸はゆるゆるにしてみるのも有 上面/下面のフロー減らしてみて、ましになるようならE-STEPのキャリブレーションやってみるとか SuperSlicerだと何レイヤまで補正するか選択できるけどね使ったことないけど スライサー設定の管理ってどうしてます？
項目多すぎて下手に保存しても使えないバージョンが増えるだけで…
上手くいった/あかんかったのメモくらいは残してるけど。 >>840
自分はABS_0.4mmとかPETG_1.2mmみたいにノズル経とフィラメントの種類で分けてますね。
結局のところ印刷物の形状や環境条件、フィラメントの状態やメーカーで細かな設定は発生するので、基本となる設定を軸に印刷時に必要に応じて調整して使っています。 例えば二つの物体が接している場合はそれらの交差部分は無いですが
そのまま３D印刷すると両者はくっ付いてしまいますよね。
そう言う場合、例えば物体Aと物体Bの間に最低何ミクロン以上の空間を開けるようにどちらかの
物体表面を削るような、そんな機能はないでしょうか？
あるいはそう言う作業を手際よくやるコツなど有れば教えて下さい。 何を想定してるのかわからんけどモデリングで解決する話では >>842
わざと500ミクロン位オーバラップさせて、交差部位を削除してから、元の位置に戻せば？ >>842
見かけ上くっつくけど、データ上で僅かな隙間を設けて分割されてるなら外れる(ディレイや冷却ファン、抽出温度のパラメータも関係するけど)
もし可動部を作るつもりなら、無料公開されてるデータでチェーンメイルみたいなのがあるから、そういうのを参考にしてみたら良いんじゃないかな
但しプランプランな可動部になるから、渋みのある可動を求めるなら無理っぽい ankerのやつ情報が幾らか出てきたね
これ自体にも期待したいが他メーカーの引き上げにも一役買ってくれると嬉しい さてさてankerのは幾らなんだろうな・・・クラファンEarlyBirdで $500以下なら、いい感じ？ 家庭用の3Dプリンターで、改造を想定しないデザインの奴らってどの程度耐久性あるんだろうか。
早々に壊れてメーカー送りになりそうな気がして手を出しにくい。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
