FDM式3Dプリンター個人向け 9レイヤー目
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
個人で買える数万〜10万円台のFDM式3Dプリンタについての情報交換や雑談のスレッドです
スレの棲み分け
購入前相談→当該スレ、造形方式問わず
光造形式→プリンター板の光造形式
デルタ型→同上
ダヴィンチ→同上
Phrozen→同上
Ender→同上
Snapmaker→同上
自作・重改造→電気電子板、造形方式問わず
このスレの主要目的
・どの機種を買ったらいいかわからない、機種比較
・DIYキットの組み立て方や調整方法の相談
・新機種の話題雑談
・フィラメントの選び方や入手先、価格
・個人輸入の方法相談
・モデリングソフトやスライサーの使い方
プリンターを買う相談から上手に印刷するまでの話題が主になります
改造・ファームウエアの話もOKですが控え目にお願いします
自作・コスト度外視改造等の熟練者の方は電気電子板スレへ
※前スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1623150409/ >>460
ビニールが焦げる匂いは、コンデンサの周りの部分の匂いだから
ある意味間違いではない
バーンってのは鳴るw
真っ白い液が飛び散ってたな >>454
俺のはCR10だけど、バリスタが逝ってた。
ちょっと焦げてたので分かった。
同等品に交換したら直ったが、
もうこの電源は信用ならんので、買い替えた。 基本的に中華電源は信用してない
電源だけは高い金出して日本製買った 使ってるパソコンがパーンといい音鳴らしたが問題なく使えてた バリスタは保護動作するごとに消耗していくパーツだからなあ
電源ノイズが多い地方だと寿命が短いよ うちの会社に置いてるx5saも電源落ちて戻ってこない
別にcr10があるから検証も面倒で放置中 >>469
コーセル スイッチング電源 PLA シリーズ PLA300F-12
を一万で買ったわ
以前に中華ACアダプタとかスイッチング電源とか買ったけどどれもすぐ壊れた
コーセルのは一年以上動いてる 454です
電源が届いたので、元と同じように繋いだが動かず
電源ユニットのLEDも点かない
YouTubeを参考に、スイッチを省いてアースとL Nの線だけ
繋いでみたけど、電源ユニットのLEDも点かない
電源ケーブルをパソコンのと交換してみたけど、上に同じ
目視では断線や焦げなどはなく、変なニオイもない
見た目問題なさそうだけど、ヒューズがダメだったりするのだろうか
買って数ヶ月なので諦めたくないけど、知識がない自分が
やるせないっす 多分横っ腹の穴からのぞくと見える110V-240Vみたいな赤いスイッチを
110Vの方にスライドさせるんだと思う リモコンの電池の蓋みたいに開けたり閉めたりできる仕組みってPLAだと難しいね
折れやすかったり、稼働部が劣化しやすかったりですぐにダメになってしまう
PETGとかABSなら壊れにくいんかな 454です
本当にダサい結末ですけど直りました
ヒューズがダメだったようです
目視で問題ないように思えたのですが、
新品と比べると黒ずんでいました
ともあれ無駄に3000円で電源も買ってしまったけど、
そいつもちゃんと動いてますし、勉強代と思うことにします
お騒がせすみません みんなは普段どのメーカーのどのフィラメント使ってる?
最初に買って特に問題なかったからって事でSUNLUのPLA+使ってるんだけどaliexpressとかでしか手に入らないから買うのがめんどいんだよね
入手しやすくて印刷性能いいフィラメントって何がいいんだろう eSUN、prusament、polymaker、好きなのを選ぶといい
尼で買うならeSUNだろうけど 致命的に悪いいくつかの製品を除けば、フィラメントなんて製品の良し悪しよりも
自分がどのフィラメントで経験を積んでセッティング出してきたか、じゃね?
そこそこの製品なら、いいフィラメント探してあれやこれや試すより、手元のフィラメントと長く付き合っていく方を考えたらいいと思う eSUN ABS+は透明なスプールのころは使いやすかったんだけど黒いスプールになって質が落ちたので買ってないな。 LongSellのABSがお気に入り
比較的高い温度でも柔らかくなりにくいからからエクストルーダでジャムる事が少ない >>482
正論だけど、無数にあるメーカーの中から、そこそこを選ぶのは大変やで・・・ >>485
だから逆に、「このフィラメントはイイ!」って情報より、「このフィラメントはアカン!」って情報が価値があると思うのよね
まあその情報も、「それって個人の感想ですよね?」な部分はあるんだけど
俺が全力でお勧めしたくないのは、3D ●est-QのPETG
どのメーカーでもそこそこ印刷できるセッティングで、このメーカーのは全然ダメだった レビュー見てたら素材以外にも線径・吸湿・巻き・リールとか複雑に絡んで評価が難しいのね 売り切れになったら嫌だからあんまり教えたくないけど
うちは、エンプラデビューするのに
3D BEST-Qの炭素繊維入りポリカーボネイト試してみたんだけど
ちょとレビューすると
材質的にABSと同等以上の耐熱性があって
火つけてみたけど燃えないし
でっかいハンマーでぶっ叩いても割れなかった
しかも、ABS程度の250度でも印刷できるし
ABSより、全然反らないし
炭素繊維入りだからか、積層痕が目立たなくて、マットな感じで高級感ある仕上がりになる
でも、絶望的にサポートが剥がれない
切削性は良いので工作機械で削ったりしてキレイはできます
印刷しやすさは、PLAが最強だけど
夏の車内に置いといたらPLAの印刷物が熱でぐにゃぐにゃになっちゃったから
そういうので、お困りの方にはオススメです >>490
知らんがな
3D BEST-QのPETG使ったことないし 色々おすすめ教えてくれてありがとう!
とりあえずAmazonで入手しやすそうなeSUN、Polymaker、ReprapperのPLAを試してみようと思います
ABSはまだエンクロージャーないから試せないけど出来るようになったら教えてくれたメーカーから選んでみるわ >>492
PLAは、銘柄でそこまで変わんないよ
たまに、PLAのくせに
めっちゃ反るやつあるけど 積層痕ってどうやって消してる?
塗装して積層の跡が目立たないようにしたいんだけど削るしかないのかな。 塗装するならパテ埋めでええやん
俺はシアノン+ベビパパテ使ってるわ >>494
本当にきれいにしたいなら削ってパテ盛り、サーフェイサー吹いて…で綺麗に塗装するしかない
あぁ表面溶かすってのもあったか FDMで1番可能性があるのはPVBフィラメント使ってIPAで表面処理かABSとアセトンで処理するやつじゃないか 表面溶かすのむずかしい、というか別の技術いるわ
テケトーにやったらすぐに焦げる
まぁ、塗装で良いと思う …徳や罪を積み重ねたい…
簡単に“徳”が積める!? 徳の字形のブロック「トクツミー」登場 (3/7) [少考さん★]
ttps://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1646819507/ https://youtu.be/N-1dUfYwjts
積層痕をごまかすために表面にスポンジにつけたパテでシボ加工してる人もいる nova3dのPLA黒を買いました
普段使いには不満はないんですが ksr_fdmtest_v4.stl ってベンチをやってみたら
上部の細い柱達のテストで糸引きがかなりあるのです
リトラクションの長さ0.8mmから2.0mm
引き込み速さの変更35から40
ノズル温度も215から段階的に195まで下げても
改善しません 減ることもないです
もっとパラメーターをいじればいいのか、吸湿してると解釈するのか・・・・・
ノズルからはプチプチ音とかはしません
吸湿してダメ判定ってみなさんはどうしてますか? >>504
まだ温度高いんじゃないの?
温度タワー印刷して、見た目が良いとか
オーバーハングとか全体的に良い感じとかで
この辺かなって温度で
決めちゃったほうが早いよ
糸引なんかは、我慢だね
糸引くたって、PETGみたいにクモの巣みたいになるわけじゃ無いんでしょ? 外人の動画とかだとぴーいーてぃーじーと呼んでるな
俺はぺっとじー派 KP3Sの後継のKP5MとKP5Lがいつの間にか発売されてた
KP5Lが310ドル、KP5Mが300ドルみたいだけど、まだ買ってる人少ないしレビュー待ちかな >>510
公式ページ見に行くとkp5sもあるけどこっちはまだなんかね
>>511
PLAはピーエルエーだな俺 プラスチックと紛らわしいからPLAはピーエルエーだよね
ペットボトルがあるしPETGはなんでもいいや 人に言うときはポリ乳酸
ぴーえるえーっても伝わらないことが多い 明日のアマゾン6%還元セールで買うフィラメント調べてるなう pxmalion のPLAの赤、橙が1580円になってるよ。 同じホワイトでも各メーカー、色 質感違うね
色々使ったけど、voxelabってとこのPLAが
すきでリピートしてる値段も手頃
メーカーはバラバラでブラックやグレー、グリーン、マットやシルクも使ったけど、上記のホワイトは適度に光沢もあって自分はすきだな
petgも使うけど、糸引きはどうやってもそれなりに
出るので面倒であまり使わなくなったな
自分は細かい造形のものはあまり作らないので、
ノズルは大体0.6付けっぱなし 3Dプリンタ買って2年位もするとだんだんフィラメントを巻いてあるスプール(と言うのか?)が溜まってきた
最初の内は加工して追加で部品作ってケースにしようとか考えていたけど
サイズがバラバラだし面倒になって来たから止めたんだけど、10個位有って邪魔
皆さんはどうしてますか? >>506
ありがとうございます
180度まで下げてみましたが糸引きは減ることもなかったです
この糸引きテストだけは駄目ですが普通の形状?とかは
まぁこんなもんかなという感じです。また買ってもいいかと
最初は思っていました
試したベンチの糸引きテストではどの温度でも蜘蛛の巣と言っていいほどなんです
アマゾンで買ったのですが、こういうのは返品案件なんですか? >>527
こんなテストタワーもあるんですね
あとでやってみます
ありがとうございます >>525
ヘッドの冷却パラメータ弄った?
PLAはファン回した方が糸引き減ると思うよ 久しぶりにフィラメントを買おうと思ったんですが、Amazonでも在庫が非常にすくない。
最近品不足なんでしょうか。
まえは2000円ちょっとで esunのABSもいろんな色が買えたのに、いまはぜんぜんない。 PETGはそんなことないな
ABSは使ったことない ヘッドへの送風を強くして冷却を強化すれば糸引きは減る
後はヘッドの移動速度を遅くする
上で速くすれば良い的なコメントもあるけど、大体の場合はそんな事は無い >>529
ファンは終始100%で回っています
リトラクトは標準0.8mmから始まって、今は5mm 引き込み速度50mm/s
フィラメントを乾燥させてみました。布団乾燥機に大きいビニール袋
その中にフィラメント、シリカゲル、温度計入れて40から50度くらになるよう
気を付けながら3時間
糸引き減ったととかもない感じです
ちゃんとした乾燥器じゃなく3時間くらいじゃダメですかね
この程度でも改善したっていうブログなど結構見つかってたんですが・・・・ 久々にスパゲッティ作ったわ
ベッドの脱脂サボってたからなあ 元のリトラクト0.8mmってことはダイレクトドライブかな。5mmは大杉やね。
糸引きを押さえる方法で移動速度を上げるってのもあるよ。250mm/sぐらいにしてみるとか。 >>532
>>536
速度は上げるか下げるかどっちが対策になるんや もう一つ質問させてください
ラズパイ3B+にoctoprint入れてみました
ルーター任せのIPで使っていましたがスライサーから
直接プリンターにG-CODE送りたくなりIPの固定をしたいのです
色々と調べているのですが最新のoctoprintでの固定IPのやり方が分かりません
SSHを使うってのが難しく感じ、octoprintが書き込まれたSDの各設定のテキストファイルの
編集でやってみたいのです
ネットで探した情報で SDの中を見ても dhhcpcd.conf というファイルがありません
カード内
cmdline.txt config.txt issue.txt octopi.txt octopi-network.txt octopi-wpa-supplicant.txt
これのどれかに何かを付けたすとかでIP固定出来ませんか
よろしくお願いいたします 横向きに作った場合、一番細い四角柱って何ミリぐらいの物ができますか? アマ6%還元でPLA+3本注文したわ
これを使い切ったらPETGデビューするんだ >>520
5%クーポンで1501円だったので買ってみた >>538
ルーターのDHCPサーバーのリース期間を長くしたら半固定IPみたいなもんちゃうか。 ノズル変えてみたり色々やってると
パラメータ一つで劇的に仕上がりが良くなったりするのでそういうのを見つけるのが楽しいなこれ >>543
ルーター側のDHCPサーバーの設定で、MACアドレス判別で必ずこのIPを割りてるっていうふうにすんのが1番便利
スマホやラップトップみたいなモバイル機器なんかむしろそうしないとやってられん
固定の物とて同様にそうすればいい Z軸をリードスクリューで上下させるのとGT2ベルトで上下させるのどっちがいいんだろう 予備バッテリーとかのANKERがクラファンで3Dプリンターやってるな
どういう思惑なんだ儲かるのか? 企業はユーザーがどれくらい欲しがってるかを実際に見たいんじゃないかな
儲かるというより損しにくいシステムだろうし >>546
ツイで1cm毎にズレてたみたいで残念だったな。
それはそうとゴムと金属、位置決め精度考えればわかるよな。 奥行きが40cmに収まるダイレクト式の3Dプリンターってあるかな?
部屋のスペースがなくて棚に入れるしかなくて奥行きが40cmに収まるのが欲しいんだ
もしなかったらボーデン式のに妥協するけど諦めたくない aliexpresのTrianglelabで初めての買い物をしたいのですが
初めての方限定でノズルがどれでも1個1円なんです
1個1円はどれか一つでいいのですが、他にも違うサイズをカートに入れても
数量制限があるとメッセージがあり会計出来ません
こういうサービスの時は1回決済し、2回目から通常価格として買わないと駄目ですかね
送料が2回分になるし一度の注文で買う方法ありますか? >>546
精度で言えばリードスクリューならモーター1周で2mm〜8mm。GT2ベルトのプーリーだと
16Tで32mm、20Tで40mmなのでリードスクリュー並の精度が居るなら1:4ぐらいのギアで
で減速しないといけない。
実装的にはリードスクリューはスクリュー自体が真っ直ぐでなかったりやカプラーでの歪みに
よってZ軸の揺れをおこしやすい。ナットとのバックラッシュも考慮が必要。ベルトドライブ
はベルトのテンションに気を付けなければいけない。 >>555
店に対して「どーすりゃええの?」ってメッセージ送って聞けば良いぞ coreXYがあれだけ複雑なベルトのレイアウトで精度に問題なしということになっているのなら
取り回しが単純でたいして動かないZがベルトでは精度的にだめな理由が一見全く思い浮かばないのだが…
リードネジはバックラッシュとか偏心の影響と思われるムラがプリントにもろに見えてしまうこともあるので
ベルトで詳細詰めていったほうが位置精度で劣っていても(劣るといってもXY軸よりはましなレベルのはずだし)ベルトの弾力で変動要因をいい具合にテキトーにぼかしてくれていいのではないかと想像して次期型機はベルトにしようかと思ってる
問題はダイレクトにプーリーだと電源断で保持トルクが足りなくなるので
適切なギアボックスで減速する必要があるがこれを高精度ノーバックラッシュにしようとすると
サイクロイドドライブかハーモニックドライブ的なやつになりそう
しかし買うと死ぬほど高いし自作だと低精度とイマイチ踏み切れない
じゃあということで、考え変えていっそのこと一本3000円の激安ボールネジにして偏心あったらグイグイ修正して使うか?
何本必要なんだ?それだったらまともなメーカのリードネジのバックラッシュをなくす工夫をしたほうがよくね?…
などと堂々巡りを繰り返し、なかなか次期型機構想の結論に至らないわw Voron 2.4とかは1:5でZ軸は減速して精度を上げてるやろ >>557
ありがとうございます
チャット欄が出てきたので取り合えず日本語で送信してみました
自動返信で英語でお問い合わせ先遺体なのが出てきてそれっきりです
翻訳でも使ってやっぱ英語で送信ですよねぇ・・・ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています