【FDM】Enderシリーズ★３
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関連スレ
FDM 3Dプリンター個人向け 熱溶解積層 @HW板3台目
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/hard/1626863808/
FDM式3Dプリンター個人向け 8レイヤー目
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1623150409/
前スレ
【FDM】Enderシリーズ★２
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1610118874/ >>849
STLて三角メッシュになっちゃってるから
編集も限定的で、頂点編集くらいしか出来なくて
結局時間かかるだけでいい感じにならなくない？
だったらイチから作ろってなってるんだけど
STLからでも細かい変更出来るようになったのかな？
技術的に難しそうだけど >>850
ちゃんとソリッドに変換できるからちゃんと調べような STLをサクッと弄るんだったら3D Builderも使えるよ。細かいことはできないけど 三角ポリゴンにしかならんから
イチから作れる人なら
大体のものは作り直した方が早いよ
工業デザインやcgアニメの現場レベルでの
修正、変更ができるもんじゃない
多少修正して使ってるのが具体的になにしてるかわからんけど
限定的なのは間違い無いと思います 好きにすればええやんけ
盆栽はそもそもstl反対派なんだし 3mf派だったか…
3mfってどのくらい浸透してるんだ？ 仕事の構造設計の下地になる
データ印刷したらおもろそうとおもったら、
たら配線とか断熱材とか、細かい部品までぜんぶはいってて、
印刷に318日かかりますとか出たのはいい思い出 300日かけて造形可能エリアに入りきる方が不思議。 z方向がみだれるので、確認してたらローラーがあっちこっち磨耗（ケバケバ）になってるので交換考えてます。
純正品がいいですか？それとも最よいのあります？ 互換品でも問題ないとは思うけどあんまり安すぎる(一個100円以下)のは避けた方がいいかも。
iglidurのV-Wheelは良さそうだけど高いよ。 交換する前にクリアランスを調整し直してみては。削れた分調整し直すと良いと思うよ。 偏心ナットの調整なんて時間かからんやろ
ちょっと摩耗したくらいなら取り替える方が面倒やわ 動きが少ないZ軸のローラーが先に痛むってことは変な力が掛かってる可能性が高いので
調整はしたほうがいいでしょうけどね。ローラー変えてからでもええけど。 調整は偏心ナットだけじゃなくてフレームの直角や並行とかもチェックしよう。 スコヤあてたら、15cmで約1mm狂ってて悲しい、角度で約0.4度弱
修正って切断面を水平になるように研磨？20mmだと約0.13mmほどだけど、手動サンドペーパーだけで出来るだろうか
https://i.imgur.com/jaSmizB.jpg 何も考えずに組んでもそれなりに印刷できちゃうからね
印刷の欲望がある程度終わると本体の調整不足がパーツの摩耗から見えてきて再調整は自分も通った
ベット周りも組み立て済で来るからそのまま使うとローラーのガタ出てる可能性あるよ >>870
自分のも同じ感じで斜めってたけど片方に薄い紙を噛ませてなんとか直角にした
手に入るなら金属製の薄いシムプレートを使った方がいいかも
おかげで象足がきれいさっぱり消えたよ >>870
断面をサンドペーパーなんて気の遠いことするより
サクッと筋交い入れたらええんちゃうの？
ちなみに自分は
直角云々より
エクストルーダーの運動からなる
ベッドの振動を抑えないといかんと考え
PCデスクの柱と3Dプリンタの柱をインシュロックで縛って固定
（片方だけだけど）
これでかなり振動は収まったんだけど
さらに机自体、L型金物をつかって
壁にビス止め固定
これでほとんど振動を感じられないぐらいになった
精度は目に見えて上がった
それからベッドから印刷物が外れる確率も
かなり抑えられた フレームが歪んでたら嫌だなあとスコヤ当てたら左右ともに直角でニッコリしちゃった 歪んでたらどんな現象出るん？
層のムラとか、外枠とインフィルのズレとかかな ブレースでしょ、意味としては結局>>873になるわけだが
でもこれつけてる人全然見ないのはなんでだろう 日本ではブレスと呼称するのが一般的
ブレースなんて言わないｗｗｗ
https://i.imgur.com/xV1Src1.jpg 質問です。S1の高さの622mmはフィラメントホルダー別の高さなのでしょうか？込みの高さでしょうか？よろしくお願いします。 売ってる奴だと、pull rod kit でいいのかな >>888
ありがとうございます┏○)) ﾍﾟｺﾘ >>886
フィラメントホルダー込みの高さだよ
ガントリーのてっぺんまでの高さで50センチ弱 S1ってY軸のアルミフレームが40x20になってるんですね。ベッドとベースの間が狭い。 3proの後でs1買ったけどかっちりしててほんといいわ
本体イジる人には物足りないだろうけど手持ちのprusaに肉薄だわ >>892
他の人のＳ１のレビュー見てもある程度綺麗に見えるんだけど、YouTubeのモモじいさんって方のはあんまり綺麗ではないよね。本体の不調なのか付属スライサーが悪いのか・・・。
892さんのスライサーはなんですか？付属の？一般的なcuraですか？ 変なフィラメントで失敗しまくったから返品したんだけど
その後、前は調子よく印刷できててたEsun PLA+に戻したんだけど
これまで見たことないくらい印刷がおかしい、、、
1レイヤーの四角いテストモデルとか、中心だけ抜けてたり
単純な線の部分も、点線みたいになったり、、
チューブも変えて、ノズルもカップラーも変えたけどダメ
いろいろ調べたらhot end変えるのがいいとか出てきたけど
どうなんだろうか。
オールメタルのホットエンドおすすめ教えて下さい
この際、ダイレクトエクストルーダに変えてしまおうかな、、 俺も同じ症状になったけどおそらくエクストルーダーのプラスチックが割れていると思われ フィラメント送りのドライブギアがズレてたときはスカスカになった
https://i.imgur.com/eFwTAjw.jpg みなさんレスありがとうございます
https://i.imgur.com/X6Fz3WF.jpg
https://i.imgur.com/d8TSDlm.jpg
https://i.imgur.com/wRaLSTh.jpg
https://i.imgur.com/ZFmMX5B.jpg
エクストルーダーはメタルのに変えてるので割れはないとは思います
一応写真撮りました
ベッドレベルはbltouchでマニュアルでも調整して
0.01mm以下に抑えているので、まあ大丈夫かと
写真ちょっと分かりにくいですが、
点線のようになってたり、
四角いレイヤーも半分だけ、とかみて取れるかと思います
エクストルーダーは、手で動かして送り出したり
moveで試しに送り出す分は問題ないです
スムーズなのですが、
なぜか印刷中は空転してるっぽいかもです
フィラメント送り出せて無いかも？
と言う気もしてきました。
ホットエンド側で致命的に詰まっているか
エクストルーダー側も一度バラしては見ようと思います
どなたか原因となりそうな点あれば教えてください 写真じゃ見にくいけど
エクストルーダーの送りだしギヤに溝が出来てきてる？
アレも消耗品だから傷んだら交換する
間に合わせ的には、外して掃除したり
ちょっとセットする高さをずらしてみるとか
勿論、ベッドの高さ調整もしておく
オートでやってても、時々は手動で調整すると吉 俺もエクストルーダーのギヤの摩耗だと思う。ギヤの山が潰れて丸くなっていませんか？ できるか分かんないけど繰り出しギアをモーター側にズラして摩耗した溝を避けてみるとか 以前ここのスレで誰かが書いていたけど、ギヤの山をヤスリで目立てすると復活するよ。 指摘されるまで全く気づきませんでした
ありがとうございます
これ、摩耗なんですね
金属なのにプラの固定でこんな摩耗するもんなんですね フィラメントに目印つけて、マニュアルで100mm送って実際に何mm送られたか計ってみるとハッキリするね 以前印刷安定しなくなった時は、ホットエンド側のボーデンチューブが炭化してきててフィラメントより穴のサイズが狭くなってたな 皆さんご助言ありがとうございます
エクストルーダーのギアの摩耗が原因でした
ここの部分、消耗品なんですね、、 ギアがこんなに摩耗するのに、クッキー型作って売ってるやつは怖くないのかね >>914
しんちゅうにチェックした結果、真鍮もギアも危険 真鍮弱いよね
レベリング失敗して、テーブルに接触したまま少し引きずった程度でも、ノズルの先端が結構削れる ちなみにギアの交換品はみなさんどれ使ってますか？
なんかバカ高いのとかあるのなんなんだろ いあ、フィラメントは正常な時からグズグズで
別の方も強度に難ありとのことだったので
品質はあまり良くないとは思います >>918
ダイレクトエクストルーダーと
オールメタルかバイメタル？
(ボーデンチューブが短めで済むやつ
にしたいと思ってますが
オススメありますか？ ほほう、つまりわずかなテストプリントの間に急激にギアが摩耗したと
まあそれなら仕方がないな
フィラメントに研磨剤でも入っていたのだろうな 安いストルーダーギヤってなら
標準的なふつーの真鍮エクストルーダーギヤ
aliなら5個で500円ぐらい、日amazonだと10個1000円ぐらい
ちょっと丈夫なステンレス製ギヤでもaliならたいして値段変わらない
エクストルーダーがmk8標準タイプで
ツマミ側プーリーを傷つけたくないなら真鍮製の方が良いのでは？と 名もなきフィラメント屋言いがかりで返品カワイソス… キチガイが二人いて荒すからワッチョイつきの板でやってる 最近ABS始めたんだけど、やっぱり難しいねw
標準の、ガラスにドット状の表面処理してるベッドが
とにかく着きが弱くてw
バネ鋼＋マグネットのベッドに
PLAやってたときに愛用してた
とにかくガッチリ着くビルドシートで解決
しかしまだ酷い糸引きに悩まされてるw >>932
それが、メーカー名はっきりしないんだよねw
前に買ったときは「signstek」ってブランドだったけど
いまアマゾンで調べたら「perfk」ってブランドで同じものがw
とにかく、黒くて、ザラザラしてて、
真ん中に三角形のマークと
「HOT SURFACE DO NOT TOUCH!」
って印刷してあるやつだよ
変形しないガラスタイプのベッドに貼ると
形状によっては
印刷物を剥がすのに苦労するから
気をつけてw ありがとうございます。ABSの定着で苦労してるので試してみます！ >>934
自分のたどり着いた答えは
・ベッドの温度は低め、今60°でやってる
・ブリムは必須
こんなとこかな？
バネ鋼曲げたぐらいじゃ取れないぐらい定着するよ
プラスチックのスクレーパーは必須
ちなみに自分が購入したバネ鋼のベッド
表面には凄いテクスチャの処理がしてあって
定着凄いって触れ込みだったんだけど
イマイチでw
やむなく裏返しにして（表はザラザラ凄くて粘着シート付かないから）
件のベッドシートを貼った次第 シワなしピットオススメ
定着しすぎたら水でふやかせば溶けて取れる 標準の黒いガラスベッドでもノズル250度ベッド100度でファン止めれば定着するよ。 >>938
そういう、塗る、とか除去、とかしたくなくて今に至る
>>939
もちろん純正でいろいろ試してみたんだけど、
望むレベルには達しなかった
ちなみにこういうの完走するのに苦労した
W230×H280ぐらい
https://i.imgur.com/kLOURqq.jpg H280はEnder 3maxとか5proとかでないときびしいんちゃうか。 >>941
うちのはEnder7なのでスペック的には大丈夫です
スペック上の大きさが
本当に安定して出せるのか、という
テストも兼ねていました
糸引きはリトラクトまわりを調整したら改善しました
しかし、シームが汚く盛り上がるのは
今の所、何をどうしたらいいのか
分かりません
>>942
何をどうするものなのか
全く理解できませんw >>942
CoreXZのご利益がいまひとつ思い浮かばないｗ
Z軸方向の長距離・高速移動って、何か面白い使い方があるのかな？ 構造がベルトドライブだけなので単純でX軸が水平に保たれるのがええんちゃうか。 >>944
Z軸のリードスクリューの曲がりでZ方向の動きが悪くなったりスクリューのバックラッシュでの誤差が無くなるってどっかのサイトで書いてた、 スクリュー「で」のバッグラッシュは無いよ
なんて部品かしらんけど説明書にDo Not Titanだかなんだか書いてある締め過ぎ注意のネジ二本がバッグラッシュを無くす機構だから
ちゃんとしてればネジのバッグラッシュは無い
X軸で左右の差異が出るのはVローラーの締め過ぎや緩み過ぎが原因 予測変換でバッグラッシュになっちゃってた
ツッコむ前に自分で指摘しとくね >>947
どういう意味？
ENDER3シリーズだと一般的にリードスクリューとナット部分でバックラッシュは有ると思うが
ネジ二本がバックラッシュを無くす機構？ってのもよくわからん、 レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
