【FDM】Enderシリーズ★3
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関連スレ
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http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/hard/1626863808/
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前スレ
【FDM】Enderシリーズ★2
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1610118874/ 静音てファン付け替えだけじゃなくて変圧器?
入れないとぽくてよく分からん。 >>79のファンは24Vなので降圧回路入れずにヒートシンクとメインボード用ファンを置き換えるだけ >>79
あり。次買う機会があったら試してみる
おれは結局RS Proのに落ち着いた。ちょっと割高だけど電圧もサイズも色々あるし品質も騒音もなかなかっぽい
>>80
24v-12vのdcdcコンバータ探したけど怪しい中華製ばかりでいい感じの見つけられなかった
だからおれは素直にその電圧のファンを探してはんだなり接続コネクタで配線に直で付け替えてる >>79のファンはオリジナルはORION FANだけどRS Proでも
OEMで出てるはず >>75
>>77
レスどうもです
ファームは最新版を使ってます
最近ベッドレベリングを近接センサーからbltouch互換に変えたのですが、それから再現率100%になってしまいました
V2.0へ換装か、意味があるかわからないけどklipper化を検討してみます klipper入れてみたけど騒音は変わらずなのでファームが原因では無さそう
やはりボード換装しなきゃダメか… ノクチュアのうんこ色ファンも
電圧合ってるの売ってるんかな?
そもそも今の電圧確認する方法がわからんわ noctuaの24V対応ファンもあるんだけど
140mmか120mmの物しかない
まぁPCパーツがメインだからこういう用途のものが無いのはしゃあない
三洋ならORIONなりに切り替えていこう ラズパイの電源も取りたいけど、
カメラとか電源供給USBにしないと
電力不足出るから意味ないから悩ましい ラズパイはプリンタとは別にしないと遠隔で電源オンオフできないやん? >>86
情報どうもです。症状は似てますね
ただレーザーモジュールの組込みとか色々弄ってたら過電流か何かで煙が出てボードが逝ったくさいので新しいボードを入手することにします… 遠隔でオンオフの前にファン変えないと
付けっぱなし無理や >>97
グリスは潤滑のためじゃなくZ軸のバックラッシュを減らし安定させ防錆の効果もある
硬いグリスなら何でも良いから必須だよ ホームセンターでグリスちょうだいって言えば大丈夫ですかね グリス塗った方が安定するんだろうけど、
おれの部屋めっちゃほこり舞ってるからくっつきまくりそうで塗ってない プラのコロコロのところも調整甘いと削れてくるからコロコロとレールのところに薄くグリスぬっといたほうがいいで ぬるぽってOptionalクラスで解決されたんじゃなかったんですか!?やだー!(ガッ) 逆にホイールが削れてくるってことが調整がおかしいってことでしょ。調整したほうがええで 触れてるものはなんでも削れるよ
その都度調整すればいい
それが正常
グリスはいらない 素人考えだけど硬いグリスなんてホコリも詰まりやすくなるし逆効果な気がするけどなあ
バックラッシュ解消が目的なら普通にアンチバックラッシュナットで良くない? コイツいつも知ったかしてイラナイ言うてるな。
早よ高速全裸レベリン動画上げろや 最初からグリス塗ってあるのにグリス要らないとか知恵が遅れてるとしか言い様がない 全裸レベリンの時に乳首にグリスはいらない
ということなら どこにグリス塗ってある?
Z軸もローラー面も塗ってないんだけど
おめえのそれEnderか? >>118
ベタベタにグリス塗塗られた上で筒に入ってただろ?
おまえこそそれ何使ってんだ!? うちの2年前に買ったender3はZ軸にグリスは塗ってなかったよ。製造時期によって違うんじゃ無い? Ender3proを去年買ったがZ軸はベタベタにグリス塗りつけてあった 知らん事や違いはあるんだから
オレこうだったよ、
こういう理由、経緯でこう思うよで良いのに
オレわかってるマウント取りつつ
イラナイって言い切って
しかもそれが若干的外れだから
アホみたいに思われる
黙ってさっさと全裸一秒レベリン動画あげれば
みんなと仲良くなれるのに 今の所2年前からグリス塗られてるってことだな
必要だからメーカーで塗った上で出荷していると言う結果 丁寧な梱包なら
金属部品は腐食防止とかで、ちょっと油塗られてて
触るとベタベタしてるのは一般的
とか、そー言う話ではなく? あ、Enderってオープンなんちゃらだから複数のメーカーが出してんだ
それでそれオイルじゃなくてグリスだった? そんなしょうもない事で論争せんでもええんちゃう。もとはZ軸のスクリュウのグリスは何がええのっていう質問やろ
ワイはSuper Lubeの多目的グリース使ってる グリスは必要ないって答えなのに何がいいのかって問題のすり替えだろ
バックラッシュなくすならアンチバックラッシュナット入れればいいし、砲金はもともと鉄に対して潤滑性があるからいらないんだよ 調子良さそう、
薬効いて来たのかな?
(切れたほうか?) 自分で防錆って言ってるのに必要無いとはどういうことなんかな
そんな錆びるような物使ってるなら塗ったほうがいいんでないの? 保管している商品って風通しが悪く密閉されているため湿度が高くなることがある
使用時は風通しが良くなるので保管時よりも錆びにくい
潮風みたいな特殊な環境は除く そんなの中華のねじ会社が長期在庫として置いてる時にさびさせないためじゃないの。
でもねじなら使ってる分には錆ないから必要ないと 全裸乳首グリス1秒レベリングな、
イラナイ言うごとに増えるからな! グリスは必要ないって答えなのに何がいいのかって問題のすり替えだろ
ここすごく好き、単語入れ替えたら何にでも使えそう 好きだって言ってるのが答えなのにガイジとか問題のすり替えだろ Ender 3 使っててふと疑問に思ったんだけど、
軸の動きのガタ取りのためにVスロットを移動するローラーの軸に偏心スペーサーが使われてるよね。
でもあれってローラーの中心軸とシャフトになってるM5ボルトの位置をずらすんじゃなくて、
あれってM5ボルトの位置自体を土台のプレートの穴の位置に対して変えちゃうわけでしょ。
片持ちで使ってる分にはいいんだろうけど、
X軸の左側みたいに2枚のプレートで挟んで使ってる場合は
偏心させると軸が傾いちゃうと思うんだが、あんなんで大丈夫なのかね。
Z軸をデュアルにする際はX軸右側も2枚のプレートで挟むようにするので、
そのへんの構造じっくり見ててなんか心配になった。 そこだけでも無いやん。
全体的に0.2mとかの精度で動く機械には見えないよな。
制御ソフトとかモーターの進歩が凄まじいんだろうな そんなところで揚げ足を取っても…
実際、この値段のくせによく出来てるなーと感心する部分と、
こんなんでいいのかよって思う部分が混在してておもしろいよね。 >>139
なので俺はX軸は最後まで仮固定にしてテンション決めてから本固定してる
そこらへんのノウハウ必要よね 左右のモーメントで歪み方が少し違うレベルじゃね。それが気になるならリニアレール化してみれば? 気になって調べてみたけど
軸はおそらく傾かない
それぞれのローラに加わる力が誤差の範囲で
違うだけぽい。
考える人かしこい YouTubeなんかで「いいぞ」と言われることが多いみたいだったから、
デュアルZ軸化を試してみた。
でも結構難しいね。これ。
ベルト式の安いキットを使ったせいもあるのかもしれないけど、
リードスクリューをちゃんと真っ直ぐに保持させるのが大変。
というかどう考えてもパーツ作り直さないと真っ直ぐにならない。
なので組み上げてもなんかZ軸の動きが重い感じだし、
ベルトテンショナーの高さが両脇のプーリーと合ってないあたりは
いかにも安物中華キット。
純正のモーター式のキットだったらもっとちゃんとしてるのかな。
ナオミがEnder 3はローコストプリンターであることに意味があるんだから
デュアルZ軸やダイレクトエクストルーダーは手をつけない方が賢明
みたいなこと言ってた気がするけど、なんかその通りだなと思った。 デュアルZ軸化は調整が結構メンドイね。右のリードスクリューの下のほうもベアリングで
固定するパーツを印刷して使っている。 ダイレクトエクストルーダーって自分でプリントするもんじゃねーの? >>149
ハズレなのかおれのリードスクリュー2本とも曲がってるので
上下で固定すると回転時にめちゃ抵抗が有るので上しか固定してない、
モーターシャフトとリードスクリューのジョイントのカップリングもセンターズレてた! やっぱ3dプリンターだけだと精度に難ありでレーザーカッターも併用していきたいんだけどレーザーカッター関連のスレってどこで探せば良いんだ? リードスクリューの上端が振れるからといってベアで支持したがる人が多いね。
メネジ側に負担が掛かることをわかっていない人が多い。 >>150
エクストルーダーも自分で印刷することもできるけど、ギヤやベアリングはパーツを集めるよりBMGクローンや
Orbitorのキットから拝借するほうが楽かもです。 >>151
標準のリジッドカプラーもモーター軸の平らな部分とクランプネジの部分を合わせないと軸がずれちゃいますね。 >>154
Zのスクリューはモーターの位置が5mmほどずれていて鉛直になってないから支持する前から補正してたわ
この不具合の補正は昔から言われてた定番アップグレードメニューだから殆どの人は対策した上でベアリングで支持してると思うよ
そのままだと一番上まで上がらなくなるからね >>157
軸を支持したらZ方向の動きが渋くなった → そうだ雌ねじを留めてるボルトを緩めよう
・・・という支離滅裂な調整法もたまに見る。
支持してる風に見せて前後方向に遊びを持たせた支持具も多いね。 >>154
誰かがデザインした支持パーツ使うならそうなるね
ネットに転がってるパーツデータはその人の環境に合わせたものだから合う可能性は低いし リードスクリューってある程度高いものならピシッと軸が出てるもんなの? ボールねじみたいに等級があるわけでないのですがたまにメーカーが出してるリードスクリューには
C7やC10相当の精度とかボールねじの基準を謳ってるものもあります。 3Dプリンタ初めての購入となります
ググるとender3無印がよくヒットしていて紹介サイトも多く価格も2万程なので無印が候補なのですが
もっと調べてみると後継機が一杯で悩んでいます
予算的に3V2がギリギリなのですが無印の価格も非常に魅力です
また3Dプリンタについてもまだ使ってみたいレベルです
そのレベルなら予算優先で無印でもよいか
ギリ出せるならV2にしておいたほうが良いでしょうか? v2のがいいぞ
もしハマったらv2の差額以上にパーツ代がかさむ
ハマらないならそもそも無駄金 初めて触るならすべての面でV2が無難だよ、pro以前の機種は改造施す事が前提になる
具体的に言うとender純正のガラスベッド(XやV2)とマグネットシート(無印pro)はガラスベッドの方が優秀
V2にはベルトテンショナーとエクストルーダーノブと小物入れがあるけどpro以下にはない
カラーLCDパネルもV2のみ、但しタッチパネルがほしいなら話は別だけどね
電源もproだと不良コネクタが混ざってて発火騒ぎを起こすやつがあるから注意しないといけない、あとV2のほうが電源周りの見栄えが良い
マザボも無印とproとV2で違うから注意、無印は多分8bitマザボだから自動レベリング機能導入するのにふた手間以上かかる、proとV2は32bitなんで楽なんだけどproはモーターがうるさいままの基板積んでる可能性がある
こんな所だけど安いからって機能や性能の少ない方に行くと必ず後悔するよ 改造しないにしても、
ベルトテンショナー
電源ユニットの位置
ガラスベッド
くらいだけでもv2にして余分にお金出す意味はあると思う
無印は下手すると何も印刷できる前から
追加部品必要になる可能性ある
初期不良や調整難度の問題で、
v2でもそうなる可能性あるにはあるけど
確率としては低い。
初心者ならなおさら、初め多少高くても
無難に進めるv2をオススメする。
どうしても初期投資安くして、
買っても使えず追加投資なくそのまま捨てて
諦めて別の趣味に移るってのなら
無印でも良い どれ買うにしても
1〜2マンの追加投資は準備しといたほうがいいよ。
ハズレ部品交換とか
フィラメントもすぐに買わないとだし
クソフィラメント掴んでムダにするのも定番だし。
テンプレ化しようとしたら
自分の考え以外認めないアホが暴れるので
残念ながらテンプレ作られてない 無印は1年前から32bitになってる
ベルトテンショナーは全く不要で1年経っても緩んでないよ
エクストルーダーのノブはダウンロードして作れば良いだけだけどTPUフィラメント使いたいならBMGエクストルーダーに変えなきゃいけないからノブは不要になる
ガラスベッドは必須と俺は思う
しっかり組めるなら3Xで困る事は無いから心配無いよ 注意しないとイケないのは
この機種のスレは3Dプリンター本体の改造が趣味であって
モノ作りが趣味でない人が異常に多い
色々本体弄くり倒して0.1mmのノズルで時間掛けてダウンロードしてきたモデルを縮小して印刷して喜んでるタイプの人ね
料理しないのに高級包丁や鉄のフライパン買ってるタイプ
それらの盆栽ユーザーと実際に実用してる人の意見では相反する事が多い
質問をしてもアドバイスしてる者がどっち側の人なのか判断することが大事
手段が目的の人のアドバイスは気をつけないといけない >>164-169
なるほど
様々な意見ありがとうございました
大分V2に傾きましたw
予算調整してV2狙いで検討します
ありがとう 3D printerで印刷したいだけならEnder 3系を選ぶのは間違いと思いますよ。 あと、他のユーザーがデータ落として使うだけと
思い込んでて、
自分のやり方以外一切認めないキチガイがたまに湧く
子供で金が無いからか、
追加パーツの話で盛り上がると
イラナイを連呼して暴れ回る
反省はしてるのか多少穏和になりつつあるが
独特の決めつけマウント口調ですぐに見分けられる
極端なやつがいることも理解しつつ、
自分なりの判断で適度に改造、チューニングのバランスを取ることがオススメ ガラスベッドさえあれば無印だろうがXだろうが全く無改造で問題無いのに改造しないとまともに使えないみたいな風潮が強い
一番多いのが「自動レベリング必須勢」
きちんと組めてないから各軸の並行が出てなかったり
歪んだベッドの修整も出来てないから機械的に水平移動しかしてないはずなのに
ノズルのクリアランスが変化してBLTouchに頼らなきゃいけない羽目になってるだけ
しっかり組めばレベリングなんて何十時間動かしても狂わない そもそもキャリブレーションも正確にできない初心者なら必須だろ
ファームウェアの書き換えだってSDが実質必須で面倒だし>>171がFAだよ BLtouchみたいなプローブはダイヤルゲージの代わりにプリンターの歪みなんかを数値で直接確認できて便利ですよ。 イラナイニキキターーー!
元気か?薬大丈夫か?
1秒でレベリング出来る!から
レベリング不要に微妙に変わったな X軸方向に段々と縞模様がつくのは、ベルトのテンション調整が問題かなと
いまごろ気が付いた
ベルトテンショナーを導入すべきか キャリブレーションキューブで文字がリンギング起こしているようならベルトテンションは見直した方がいいですね。
サーモンスキンと呼ばれている縦縞ならステッパードライバーが原因のことが多い。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています