【FDM】Enderシリーズ★3
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ここはEnderシリーズの話題を取り扱うスレです。
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Ender Series
https://www.creality.com/product/ender-series-3d-printer
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Ender 5 Plus
Ender 5 Pro
Ender-6
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関連スレ
FDM 3Dプリンター個人向け 熱溶解積層 @HW板3台目
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/hard/1626863808/
FDM式3Dプリンター個人向け 8レイヤー目
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1623150409/
前スレ
【FDM】Enderシリーズ★2
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1610118874/ >>565
印刷物を自慢するスレ、Discordにあった気がするけど必要? みんなすげえスピードで印刷してんだなあ
試しに70mm/sでやったら簾が出来た >>568
Crealityの公称でENDER3の最高速度は180mm/sだから150mm/sで正常に印刷できるのは普通
スライサーでも白色表示の推奨値内だしね
とは言え流石にスライサーで160mm/s以上だと黄色表示になるから黄色ゾーンは試した事はないや
上手く印刷出来ないのは何処かに異常があるのだと思うよ 意味不明だけど本人が気に入ってるみたいだから
コイツのこと盆栽って呼ぶか klipper導入けっこう手間かかりそうだなあ
ラズパイ値上がりがひどいし
壊しつつ買い替えるもんなのにさ mellow fly-geminiならラズパイ不要で直接動かせそうなので気になってる
ラズパイ買うよりは安いが、bltouch用端子がないっぽい Raspberry Pi Zero 2 W予約しとけば ラズパイ3と同じCPUだし取り合えずは動くと思うが 印刷速度1000mm/s超える気がないなら大丈夫じゃ無い 1000mm/s超でも安定する?
どんな改造してるのか教えて コントローラを高速化したら
いくらでも早く印刷物できるってもんでもないやろ enderじゃなくてすまんが、これはぶっ飛びすぎw
https://youtu.be/t2OqvqeX2EI
それでも形保ってるだけスゲーな 大食い大会見てるようで複雑・・・
どうせ吐くか糞になる。これだってごみ箱直行だろ まーでもソフト側の速度や仕様は問題ないことはわかるから
あとはハードの性能や精度上がれば
もしかしたら数年以内に安価で
これに近い速度でできる機種出てもおかしくない 585はネタだけど、マトモに印刷できてるのあった
https://youtu.be/a6XRs-g6ngw
最大1000mm/sで3分27秒 まともには出来て無いだろw
オーバクロックと同じノリで楽しんでるなら
全く否定的では無いが スタートレックみたいに
レーザーみたいので何でも空中に
出現させる技術も
本当に全く不可能では無い気がしてくる
遠い未来だろーけど #Speedboatraceは一度試してみると自分のプリンタの限界やスライサーの設定の勉強になるらしいよ 書く場所まちがえてしまったので貼りなおします。
先日のKP3Sのエクストルーダー交換の続きです。
調整したいんだけど時間がとれなくて放置気味でした。
試しに自分で作ったドラキーの模様を印刷してみた。
レイヤー0.16mm 60m/sです。
https://i.imgur.com/zAcGh0b.png
Estep減らしすぎたみたいです。
側面の積層はきれいなんだけど、天面がつながってませんw
Estepを増やすと今度は積層が汚くなる。どうしたもんかと。
リンギング/ゴーストはKlipperとか使わないとどうしようもないんですかね?
HW的な対応を可能な範囲でやってからSWで対応したいんですが。 ハードとソフト
両方試して治ればよしでいいんで無いの
ハード精度結局そこまで上がらんし >>595
本当に真面目な話 コレより印刷品質が悪い
まず純正に戻してちゃんと印刷できるのを確認したほうが良さそう
https://i.imgur.com/tl8vaFA.jpg
これ持ってた俺が言うからには間違いない リンギング減らすには印刷スピードを下げる。ベルトテンションを上げる。ヘッドやベッドの重量を下げる。フレーム剛性を上げる。 ここまで行けるなら
ハードはそのままで設定詰めたら
とりあえずいけんじゃないの、
ハード戻せと言う意見と逆で申し訳ないけど
チューニングのサイト一個づつ地味にやってくのも
手だとおもう mainsail+klipper入れてみたらキレッキレの動きで笑った Ender3系でも標準設定が最高速度300mm/s、最高加速度3000mm/s2になってるからね。台形制御だし。 >>595
また間違えたか?
スレタイ数十回読み直してみなよ klipperについてはハードウェア板に専用スレがあるからそっちで訊いたほうがええで お、ほんまか、すまんの、
話題出てたからついでやったんや 皆さん、どうもありがとうございます。よいヒントをもらいました!
一部の部品はもう手元にないので元には戻らないんです。
全開HWを仕上げてからと書きましたが、よく考えるとFWを調整しないとちゃんと動くはずもないですよね。
ベルトを少し締めたところゴースティングはかなり改善しました。
自分では締めてるつもりでしたが足りないみたいです。
上半分がベルトを締めたときの印刷です。
比較のために途中で締めたので層がずれてます。
https://i.imgur.com/MfQzhXZ.png
以前はEnder3側で120m/s のgcode を 200%の速度で調整してたんです。
これがどうも良くないみたいで吐出過剰になるのでEstepを下げてました。
通常速度で印刷するとかなり不足気味になります。
しかもCuraの余計な設定が入ってて、Use Adaptive Layers がONになってるせいで層の厚みがかわってました。
更にドラキーの翼の下に変な亀裂が入っててこれのせいで余計なリンギングが発生しています。
これはCura 4.12.1のバグなのかも。
>>603
まぎわらしくてすんません。Ender3無印にKPS3Sの部品をつけてます。
今回、初めて気づいたんですけどTop部分ってEstepをちゃんと調整するとかなりつるつるになりますね。
ここを先に決めてから、他の過不足を調整するのがよいのかなと思います。 初見から面倒くさそうと思ってたけど本当に面倒くさい人だな ちまちま3proいじろうと思ってたが3S1なんて出るのか Aurora Lungちゃんちょっと舌っ足らずなところがかわいいな Ender-3XからEnder-3_V2に乗り換えた
microSDにG-Codeファイル入れて造形プリントしてるんだけど、ファイル名は、半角のみじゃないと表示されないね
ファイル名に「Dog5_0.3_15 犬-修正5_積層0.3_15分
.gcode」みたく付けてたんだけど、3Xのパネルには「Dog5_0.3_15 XXX」と全角は文字化けするけど表示された
けど、V2ではファイル名に全角が含まれると表示もされなくて「Dog5_0.3_15 .gcode」って半角だけでないとダメだわ、 本家のMarlinだと kana_utf8 Japanese (UTF8) には対応しているので、少なくとも自力でbuildすれば行ける気がする >>610
Prusaのkitレビューで箱だしでHariboが出てきて大喜びするところがイイ 3XからのV2、めっちゃ静かだわw
あれ、まだノズル加熱中かな?と思ったらもう始まってた!というくらい
造形もキレイだし、液晶パネルに表示されるファイル名の文字数は少なくなったけど、おおむね買い替えて良かったわ >>614
何か勘違いしてる。必須ではない。
bmgとデュアルz軸は何の関係も無いよ。 全く無関係でもないのでは?
直接的には無関係だけど、ヘッド全体の重量増のブレを軽減する効果は期待できる あー。書き方をマズったかな。
「必須」かどうかを答えただけだよ。
デュアルZ化は金を払う価値のある改造だと思う。 CrealityのデゥアルZ機は調整が大変だからフレームは組み立て済みなんやで ずっとアリエクで5個100円位の安いノズルばかり使ってたんだけど、ちょっと高いノズルはどんなもんだろうと試しにtrianglelabで3個800円位のノズルを使ってみたら印刷品質めちゃ良くなった。ノズルでこんなに変わるなんて予想外だったよ。 いいノズル使えば詰まりもフィラメントのくっつきも減るので手間と造形物の品質考えたら
投資に十分見合うと思います。一個で一年ぐらいは持つし。 正直ノズルを甘くみてました。こんなに変わるなんて。2年間いろいろ試行錯誤やってきたけど今までの自分をぶん殴りたい。でも気づけて良かった。 Z軸のリミットスイッチが固着したので注文したけど
スイッチの薄い鉄板の前側がフレームに引っかかってただけだったので
(たぶん鉄板が荷重で伸びたのだろう)
引っかかってる部分だけ万能はさみで切り取ったら治った
まあリミットスイッチを交換するまでのつなぎね
高いマシンだとそもそも故障が起きないかもしれんが
起きても治せないのだろう 大物印刷中とか急ぎのモノがある時以外ならわかる
が、故障起きるタイミングってたいてい… TrianglelabのBMG Extruderクローンがいつのまにか名前がDDB Extruderに変わってるね。今まで堂々とクローンを名乗ってた事自体がおかしな事だったけども。 印刷途中でフィラメント切れしたので、
gcodeいじって手動でつづきの印刷やりたいのですが、
1. 元のgcodeの頭からレイヤー目まで、
2. 中断してた時にgcode viewer見て記録してたレイヤー
からのgcode
をつなげた物で1.の方のオートホーム関係のgcodeを消して
z軸は手動でギリに合わせて実行
でいけるもんですかね?
結構大物なのでミスるとフィラメントもったいない、、 どうせ繋ぎ目で隙間出来るのだからモデルを分割して接着したら? 質問させてください。
ベッドって左側だけ経年劣化的に上昇してくることはありますか?
ベッドのレベル調整ネジが、左手前と左奥は共にまあまあ締めてる(down寄り)んですが、右手前右奥はゆるゆるの状態(up側ほぼ全開)なんです。
組み立ててほぼ一年ですが、思い返せば徐々にこの傾向が出てきたなという印象です。どう対応すればいいでしょうか。 >>634
Zのリミットスイッチを数_下げてベッド全体を下げれば良い あとXのレールをZ支柱に固定してるローラーを締め過ぎてて右側の動きが悪くて下がりきってないとか
そもそもXのレールが斜めってるとか まずX軸がベースに対して並行になってるか同じ長さのもの(CDケースとか)を左右に置いて確認してみそ。 >>634のものです。
完全にxレールが斜めってました。
バラして調整してみます! 年末なる前にガラスベッドの替えと
他のタイプのベッドもついでに買おうぜ >>639
買い換える前に試しに裏返して使ってみる。そんときダイソーでシワなしPIT買ってきて定着に使う
意外に具合がよくてデフォになるかもよ。自分そうだしYoutube動画とか見てると毟れた黒ガラス裏返し使いのひと結構いる ender3 pro購入2ヶ月経過の若輩者です。レベリングナットとスプリングを交換したくAmazonでポチりました。ベッドを外すネジ穴がマグネットシートで覆われているのですが、これは剥がしてもいいものでしょうか。 >>643
レベリングナットとスプリングを交換するんだったら
レベリングナットを外れるまで緩めたらベットを上に持ち上げればスプリングも交換できるよ、
マグネットシート剥がしてしまうと再使用出来ないので標準のベットを使うのであればはがさない方が良いかと・・・ 最近ガラスベッドしか使わないから、マグネットシートが邪魔になってきた。
あれは熱いほうが剥がしやすいのかな。 >>643
ありがとうございます!交換できました! >>647
ダイソーでシール剥がしスプレー買っとくと清掃が楽
マグネットシートはアルミと熱膨張が違うから害悪でしか無い
剥がしたらオートレベリングも要らないぐらい安定する >>650
了解。ありがとう。
剥がしたら溶剤で拭いて仕上げるよ。 かれこれ2年以上Ender3 proつかってるけど、
以前買ったまま放置してた4.2.2のメインボードに交換したら
ファン音以外は動いてるのかどうか分からないくらい
やたら静かになってビックリした。
あのうにゃーうにゃー言ってたのはモータードライバーのせいだったのか。 Ender 3v2に付いてる4.2.2ボードは静音ドライバー(TMC2208)付き。現行の無印、X、Proに
ついてる4.2.2ボードは従来のA4988付き。単体で購入できるのはTMC2208のついた
4.2.7だけちゃうかな。 ファンは静音に交換済みで、後からボード変えたんではと
超能力で予測 2208なのが地味に厄介よなぁ
ボードも同化してるから交換も叶わないし やりたいことがストックのボードでできないなら3rd Partyのボードに変えればええんちゃうか。 Clipperが2208でもリニアアドバンス出来るらしいから将来的にはこれでいいような気がする aliで1000円くらいのbmgモドキとtrianglelabの3000円の2.0では差が出るもんなの? モドキ使ってるけど絶望的にフィラメントが通らなくてツライ モドキのせいでBMGの評判が悪くなってるのはかわいそう。多くのDIYのエクストルーダーは
BMGの機構をそのまま使ってる。 純正ではパキパキになったフィラメントは滑って使えないけど
モドキなら滑らずちゃんと押し出してくれる。
その一点だけで十分かな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています