【FDM】Enderシリーズ★3
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ここはEnderシリーズの話題を取り扱うスレです。 機種固有のトラブル、改造、Enderシリーズで作成した作品など Enderシリーズに関わる話なら何でも自由にどうぞ。 Creality3DR Official Site https://www.creality.com/ Ender Series https://www.creality.com/product/ender-series-3d-printer 公式から販売されている機種(21/08/24) Ender 3 Ender 3 Pro Ender 3v2 Ender 3Max Ender 5 Ender 5 Plus Ender 5 Pro Ender-6 Ender 7 Enderシリーズはエントリーモデルとしてよく選ばれていますので 3Dプリンター初心者の方が集まり易いスレを目指しましょう。 なるべく多くの方が書き込みのしやすい環境になるよう煽りは控えめにお願いします。 関連スレ FDM 3Dプリンター個人向け 熱溶解積層 @HW板3台目 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/hard/1626863808/ FDM式3Dプリンター個人向け 8レイヤー目 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1623150409/ 前スレ 【FDM】Enderシリーズ★2 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1610118874/ 自作コンパイラてwww まあ落ち着けよお爺ちゃん おそらくあんたの求める情報は このスレの住人は持ってないよ おれもコンパイルログ保存の方法なんか知らんし 考えたこともなかったわ コンパイル環境に関しては イラナイニキというよりは 必須ニキやな 謎の理論を一般化して全員に強要しようとする 論調が、イラナイニキの特徴に似てると言う指摘やな 実際ファンダクト変えてレベリング装置の場所変わるだけでもソースファイルいじらないといけないんだよなぁ 快適にパソコンは必須やな パソコン持ってないやつが買おうとしてから止めたわ octpiも無いとイマイチやし ラズパイ使ってないのその辺に転がってるのも 少数派やろな いらないニキ認定くんといらないニキが同一人物であることが証明されたな Ender-3をメルカリで買いました。 フィラメントの射出までは出来ましたが、SDカードを挿入しても認識してくれません。No TFって表示されます。 Ini TF(おそらくSDカードの初期化)をしても、カードを認識してない為か、初期化もされません。 SDカードの相性でしょうか?マザーボードの故障でしょうか? ちなみに、SDカードはSDXC規格のMicroSDカードの64GBを使ってます。 対処方法を教えてください。 https://qiita.com/optimisuke/items/c21765f77344cc2d70f4 >sdカードのフォーマットをまずやった。ここが一番ネック。 >4096 allocation sizeにしないといけないらしい。 3proだけどオートレベル入れたいなあとログを読み中 よろしくおねがいします Ender 3Proでもボードが8bitのものと32bitのものがあるのでそれによって接続の仕方がちがいますね。 Z軸のリードスクリューとフレームの間隔について教えて下さい。 Ender3V2を組み立てました。Z軸のリードスクリューがパッと見ただけで斜めに傾いているのがわかりスコヤで計測したところ10mm強の差がありました。 傾きゼロがベストなのはわかるのですがスペーサーなどを作成し傾きゼロを目指して調整するべきでしょうか? それとも調整後の差が1〜2mmまで詰められれば合格としていいのでしょうか? アドバイス頂けると幸いです。 >>344 ローラーの3点の1点側が偏心ナット(詳しくはググって)になってるからそれを回すと締め付けを調整できる Z軸は左右の外側2点だとゆるくて内側1点が調整できてないと傾く だから内側の1点を外側に向かって均等に左右とも締め付けて調整するとまっすぐになる X、Y軸もフレームをスライドさせてゴリッゴリッってなるならそれらも滑らかにスライドするように調整する 付属のレンチは薄くてナットを舐めるからモンキーかボックスの使用をおすすめ 文字でわかりづらいならググると情報いっぱい出てくる モーターの一辺が42(公差最大+0.3)mmなのでフレームとリードスクリューの中心との距離は21mm〜21.5mm位になると思います。 Zスクリューのナットを止めるEモーターブラケットは前後に1.5mm程度の調整幅があるのでそこで基本調整を行います。 https://github.com/Creality3DPrinting/Ender-3/blob/master/Ender-3%20Mechanical/PDF/E%20motor%20bracket.pdf あと微調整ですが以下のZモーターブラケットはモーター固定の穴がM3ネジに対して3.5mmあるのでモーター固定でも前後左右に対して 0.5mmぐらいの調整が効くはず。 https://github.com/Creality3DPrinting/Ender-3/blob/master/Ender-3%20Mechanical/PDF/Z%20motor%20bracket.pdf これらを使ってうまく調整してもZスクリューが完全に真っ直ぐとは限らないので上端で多少のフレはあるかもしれません。 >>346 距離が何mm以内ならOKではなくゼロを目指せという事ですね。頑張って調整してみます。 ありがとうございました。 zスクリューて曲がってるの 普通だと思ってたわ 特に問題なく印刷できてるし どっかの動画でもこだわんなくてもいいよつってたんで これに限らずだけど、諸説あるんだよな プレート噛ませたりしたら少し改善されたから垂直出せるなら出せた方がいいと思ってる Ender 3はきっちり調整されてなくてもそれなりに印刷できるようにZスクリューの上端 が固定されてないし、デュアルZスクリューも採用してないんちゃうかな。 精度そこまで変わるの? あんまり高さあるもの印刷してないから気づいてないだけかな 質問してる人もとりあえずなんか印刷してみて 気になるくらいおかしいものにならないか 試してみたらどうかな 円安やしね スレ違いやけどAnycubicのVyper安いね これ以上買うと嫁に殺されるから買わんけど すまんVyperセール終わってたから安くないわ おかげで物欲抑える必要なくなったわwww >>217 ありがとう 自分も同じ事で悩んで解決した 公式のgithubが間違ってると思う ちょっと聞きたいけど毎回ビルドプレート調整しないといけないのだが何が悪いのかわからん スプリング強化はしたけど結局動いて困ってる 偏心ナットはちゃんと調整されている?ベッドやX軸ががたつくようだと安定はしないと思います。 同じキットで強化したけど 数日あけると調整し直し 連続でもし直さなくても行けたらラッキーくらいかなあ 温湿度の変化が激しい季節の変わり目、 最近とかは、ほぼ調整し直ししてる気がする。 上で書いてくれてる偏心ナットも直したし メンテサイトのチューニングも全部やった フレーム組み直しも何回かやったけど、 改善はしないね もうめんどうだから3D touch買ったわ。 こんなこと書くとまた変な荒らしでるかもだがw 調整し直してやってみて一応レベリングはしたけどなんか・・って感じだなぁ・・・ オートレベリング考えたほうが良さげではあるな プローブ入れれば何をすればどれぐらいズレるかわかるから原因追及もしやすいしね。 うちも何かのタイミングでズレることがある。 リミットスイッチの反応ばらつきかと疑ってるけど まだ調べられてない ベッドレベリングがズレるのは手でベッドやXガントリーを動かしてるからじゃないの。 >>365 印刷後触らなくてもなるのよね・・・ 今日暇だから何回かテスト印刷したけどずれたよ・・・ >>365 動かしても普通はずれないよ やっぱどっか狂ってんじゃない? さまざまな理由、推察はあるものの みんなズレてるぽいよね どっかのブログでも定期的に調整必須で見た気もするし たまたまアタリパーツ多い人は 長期間ズレないだけかもしれん。 個人的には温湿度の変化がある 季節の変わり目は無理だと思うよ お、ズレない系の主張してる奴おるな そろそろニキ登場か? たまたま半年くらいイケるときもあれば、 直ぐダメになることもある感じだな 温度による本体の部材の膨張もあるだろけど、 デスクとか棚も歪むからな レーザー平行持ってるやつはわかると思うけど、 0.02〜0.05mmくらいの狂いはあるから プリンタにも影響してんじゃね デスクが歪んだらビルドプレート歪むと思ってる馬鹿が出てきた お、キタキタ 朝はえ〜な、休み? 呪術廻戦の映画おもろいと思う? 前に平行出しでイキりすぎて 突っ込まれまくって、最後 ビルドプレートゆがんでたら 手で曲げて治す! て豪語してるやついたよな 1mm以下の歪治せる職人過ぎてワロ アセチレンと水でコンマ二三までは直すけどな。 100分台までは勘弁してほしいけど。 やる気は起きないけど面を出すだけならガラスの上で磨けば1/500mm位までは持っていけんじゃね? アルミだからそこまで大変でもないだろう キサゲ加工の必要は全くないし 30cmx30cmのガラスの平面度が0.07mぐらいやで >>377 AGCのガラスは定盤クラスの平面出てるらしいよ CrealityのPEIビルドプレート買って使い始めた。 PETGでも目茶苦茶良く定着するけど逆にくっつき過ぎるくらい。 逆に印刷物がなかなか剥がれない。 外して曲げても小物だとビクともしないし、助走部分の樹脂も剥がすのに一苦労。 おまけに印刷物を力ずくで剥がしたらPEIのコーティングごと剥がれる始末。 うーん、微妙だなぁ。 TPUでオパーイ出力してみた これ最高やん! ちょっと造形にこだわってしまいそう >>381 スティック糊のPITを塗るといいですよ。張り付き過ぎを緩和するようです。印刷物の大きさしだいでは十分冷やしてから剥がすとも聞きます もうシートが破損してしまって手遅れですがまたPEI買うようなら試してみてくださいね。プルサのパウダーコーティングシートのような物ならPETGでちょうどいい張り付き&剥離性能があるって評判ですよ >>384 Clearityのやつもパウダーコーティング的な表面なのかと思ってたんですよねー。 それが届いてみたら結構ツルツルに近くて…。 もう一枚買うかどうか微妙だけど、買ったらPIT試してみます。 あとスチールのプレートは磁石のくっつきが強力だから、 ベッドが冷え切ってない状態でちゃんとした位置にきっちり乗せるのも大変。 ベッドからピンが出てて簡単に位置決めできると楽なんだけどなー。 次の一枚買ったらその辺も工夫してみるかな。 >>363 これ読んで何となく思うところがあり、 Gコードの最初のホームポジションに行くところを コピペで2回連続するようにしたら、 幾分安定したような気がする。 まだ母数が少なくて確信持てるほどじゃないけど。 とくにPrusa Slicer使うと一度ホームに行ってから Z軸持ち上げてY軸を開始位置にして、 そこからZ軸を下げていきなり印刷開始するせいか、 curaよりもベッドとのクリアランスがズレることが多い気がする。 オクトパイ使ってるなら、 ラズパイの電力不足か 負荷長い時なったことあるぞ Creality(前回はスペルミスったw)のPEIビルドプレートについて後日談。 今朝になってamazon経由でCreality Japanからメッセージが届いた。 ノート! 1.印刷ベッドの加熱温度は70°Cを超えてはなりません。 70℃を超えると、PEIシートに気泡などの影響が出ます。 2.加熱後に気泡がある場合、冷却後に気泡は除去されますが、PEIの表面に傷を付けて印刷に影響を与える可能性があるため、工具で気泡をこすり落とさないでください。 3.PEIボードに接触するノズルの温度は200度を超えることはできません。 PEIボードを使用するには、これらの温度要件に従ってください。 だって… おせーよ ってか、これじゃPLAしか使えないじゃん。 やっぱガラスが一番だなあ。 ダイソーの安いPVA液体のり塗れば、PETGくらいはしっかり定着して底面ツルツルだし。 そろそろ3Proベッドのマグネットシート剥がしたい。 >>309 と同じことやってしまった。 ガラスは重いので加速度5000ぐらいで限界が来るよ 200度はノズル落とした場合でしょ。PEIの気泡も気にしなきゃいい X方向にレイヤーがずれて困ってます ベルトテンションをきつくしてから起きるようになった気がしたので緩めたんだけど改善せず ローラーもガタが出ない程度に緩めたけど変わらず ベルト変えてみるのは意味があるかな? https://i.imgur.com/VXpJxbd.jpg X軸のリミットスイッチのネジが緩んでるとか、Z軸スライダーのガタが多いとか、Z軸の支柱を止めるネジが緩んでるとか 何度もズレてるけど少ししたら戻ってるのがヒントになりそう ユーザがズラしているのが原因かもよ ズラをしているのが わいもこの手のレイヤーシフトはZ軸系の問題なのが多い気がする。アライメント取りなしてみるのがいいんじゃないかな。 電気的な座標は狂ってなくて機械的にズレてんじゃないのかな? 脱調して電気的に狂ってたらズレてから戻るのは普通ないよね V2強化ばねでも一回の印刷でベッドずれるからシリコン頼んでみた あとすぐ壊れるって噂の押出機部分のアルミニウム合金のやつと カプリコーンチューブも頼んでみた X軸のベルトテンショナーを中華製から以前使ってた3Dプリントしたヤツに戻してみたりZロッドをつけ直したりしてみたけど結果変わらず 一度バラして垂直、平行確認しながら組み立ててみます 端子がユルユルのbltouch(仮)に長い間悩まされてたんだけど、端子に両面テープ巻いて太く+粘着でやっと安定した、、、ここ普通どうやって止めてんの ender3v2買った。五月蝿いね。 で標準ファンのまま使えるとういうファンカバーを初めてプリントアウトしてんだけど、これ空中にどうやって印刷するんだろう? サポート?とか必要だったのかな >>403 コネクタをJST XT 5pinに変えちゃえばええんじゃない。 >>404 どんなものかは知らないけど、モデル裏返しにしてスライスし印刷するか、サポート入れるか >>404 No Support版 SATSANA ENDER3 - BLTOUCH FIXED https://www.thingiverse.com/thing:4720050 ・no need for support ・easy to print ・weight 60 grams ・ready for bl-touch/3dtouch ・you need only standard screws https://www.thingiverse.com/thing:4630748 Z軸まわりとX軸まわりを分解してみたところホットエンドの取付け部分が若干ガタついていました 締め直したところレイヤーが暴れなくなりました お騒がせしました https://i.imgur.com/GCiAbj8.jpg >>413 金属製のデュアルギアのエクストルーダ+ノーマル?のホットエンドです >>410 Dual Zってことはある程度調整済みで出荷するのかな。プローブも付くしCR6 SEとの差別化をどうするか。 >>416 Dual Zになってても特に出荷時の調整制度精度は変わらんと思う、 結局自分で細かな調整は必要やろね、 価格的にもCR-6と競合しそうやね・・、 個人的にはダイレクトドライブとプローブが付いてるEnder 3 S1の方が好み、 BLtouch入れてみたけど Zのオフセット、色んなサイトや動画の参考にやってみたけど まったくうまく行かないです。 ガリガリガラスボード削るくらい近くなってしまう。 Home → Z movment ゼロ → Z offset でプリンタペーパで調整 ってやってるんですが、 印刷しても、ノズルが近すぎるっぽいし、liveで調整しても 左右などの場所によって定着の度合いがバラバラ(メッシュが成功していない?) ファームはカスタムファームの Ender3v2-422-BLTouch-20211009.bin なんですが、、、 なにか大きな見落としをしているっぽいです。 どなたかご存じの方おしえてください Ender 3v2なら個人的にはJyers版ファームウェアがオススメ https://github.com/Jyers/Marlin/releases 使い方の動画もYoutubeには沢山上がってる(ただし英語) >>418 gcodeにBLtouchのオートレベリングのコマンドを追加してないのでは? >>418 見当違いの答えかもしれませんがファームウェアをアップデートした時は一度(Reset to Default)で一度EEPROMのリセットをします、次に(Store settings)、次に(Load settings)を実行して Zオフセットとメッシュレベリングを実行後にもう一度(Store settings)を実行、 >>420 みなさんありがとうございます。 いみよくわかってなくて、 テストプリントのgcode作り直してませんでした。 ありがとうございます。 ファームも >>419 のに変えてみました。 たしかに使いやすそうです やっぱうまいこと行かないですね ペーパーチューニングでちょうどよくして、 メッシュ作ったあと、 テストプリントでいきなりずれててガリガリ言うので ライブ調整で、いい感じに印刷できたと思って 別のモデル印刷したら、ノズル離れすぎてて 糸くず状態 ちょっと見直すとこ見当たらないなあ、、 >>423 シリコンスペーサーとデュアルZ軸オススメ 各モデルの開始コードにG29かM421は入れてやってないの? エンダーユーザーの中で、CNCミル買った奴はおらんか。オヌヌメ教えてくれ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.1 2024/04/28 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる