【FDM】Enderシリーズ★3
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前スレ
【FDM】Enderシリーズ★2
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250が言ってるようにもっと基本的な事を理解した方がいいよ >>252
その自信はどこから来るのかわからんが速度の単位知ってる?
車だったらkm/hとか、3Dプリンタだったらmm/sなの。
単位時間辺りどれだけ進むかが速度なの。
百分率で表すものじゃないんだよ?
あなたが使っているスライサーに速度を設定するこうもくがあるあるから、是非そこを確認してみてね。
もしそこが50mm/sだったら100%は50mm/s、50%は25mm/s。ここが理解できないのかな?
実際はもっと細かく場所によって速度は変わるけど、ここまでにしておくね >>252
うん、間違ってない
確かに速くなる
まさかみんな知らないとかは無いよな >>254
みんなの反応みたらここで速さ変えてるの俺だけっぽいな
なら話になんない
ここを100%から200%で印刷したら印刷時間が半分になるぞ 印刷中に設定できるFeed Rateはスライサーで生成されたGcodeでの速度を100%として速度を変化
させることができますが、加速度は変わらないので印刷時間がその割合で変化するわけではありません。
印刷速度云々いうならスライサーの設定を言わないと意味がないのはたしかです。 >>259
正確には2倍じゃないのかなるほど
プリントし終わって時計見てみると4時間かかる印刷が2時間ちょいで終わってたからそれから完全に倍なのだと思ってたわ >>250
壮大な勘違いしてんのはおまえさんだぜ
ID:YkguO0Yuの言ってる通り本体で速くできる
そりゃもう著しく速くもなる
俺も印刷しながら様子見て速度変えたりしてるよ >>260
厚さ0.8mmくらいのパイプ状の円柱で花瓶モードなら2倍になると思うwww >>256
1層目は無難なスライサーの設定値の100%で印刷して
大丈夫そうなら2層目以降は150〜200%まで上げてる。
上限がgcodeかなんかで規制されてるのか、
もともと速めな移動速度なんかは極端に速くならんけどね。 Gコードいじった感じ移動速度の上限は2000だった記憶 少なくとも印刷中画面のtune項目で速度いじる人なんてレアだぞ
普通はスライサーで速度いじるんだぞ項目比べ物にならないくらいあるし >>265
tune項目じゃなくてinfoスクリーンでノブを回すだけだよ。 ひょっとしてv2では使えない機能で、
その辺で話が噛み合わないとかか? >>261
こういうシンプルな回答を期待してたのにすごい遠回りしちゃったなすまん メニュー画面の左下のやつからいじるやつなら多分あるんじゃないかなぁ
ただごめん俺が使ってるのカスタムファームウェアだからこの情報は役に立たないかもしれない
少なくとも最大速度と加速とジャークはいじれることは分かった
ちなみにV2はタッチスクリーンではない、LCDしたに回転ツマミがあってそれで操作するのだ たぶんデフォルトのXやYの最大移動速度は500mm/s。M203で変更できる。実行してるGCODEファイル
の指定された速度の割合(パーセンテージ)を変えるのはM220 汚いかどうかを判断するのは自分だから、納得いくレベルまで印刷速度あげてもええんやで SKR2買ったんだけど、ストッパーの端子が2本で刺さらない
なんか方法ない? >>277
アマゾンでXH2.54の3pin売ってるよ、
それかマザー側のメスカプラーをひっこ抜いて端子に直刺しとか! ヘッドの温度計を新しく買って付け替えたら常に380℃表示....
壊れてるのか?これ >>280
エンダー3用のはずなんだけど
>>281
コードを束ねてあるやつにヘッドが当たって熱でコードが溶けて危なそうだったから全部取り替えたんだけどそのときついてきた温度計がおかしなことになってる >>278
とりあえずそれでやってみる
ありがとう たしかファームウェアのソースコードにサーミスタに関する設定項目があるから
もしかしたらサーミスタの抵抗値か何かが違って正しい値が得られてないんじゃないか?
解決するならサーミスタ買い換えるかmarlinのコンパイル環境整えてファームウェアを自力で作るかだと思う >>279
普通サーミスタが断線すると温度はマイナス側に固定されて、今回の様に高温で変化なく固定されているときはショートしていると思います
サーミスタの種類の違いの可能性もあるけど 断線とショート、反対やんけ。
知らん方のやついらん事言うなや 断線してショートしてるって意味じゃないの?短絡線してるとこが抵抗持ってたら温度かわるんだろうし Ender 3標準のサーミスタの取り付け(穴に適当に入れて近くのネジで固定)イマイチ信用できないんだよね。できればカートリッジタイプに変えたい。 Ender-3のHICTOPの互換機を使っているのだが
PETGをやってみた
Cura 4.11のPETGの設定は240度だったが、
色々なページを見ると240度では高すぎて糸を引くとか書いてあるので230度にして
PLAではBrimで大丈夫だったのでラフトじゃなくてBrimで印刷してみたが
案の定、はがれるは糸巻ができるわで印刷失敗
240度に戻してラフトをつけて再印刷したら印刷できた
PLAのと比較しても差がわからない程度
PETGに切り替えてもいい気がしてきた >>290
ボーデンですよね。リトラクションを4-5mmぐらいまで増やしてやると糸引きかなり軽減出来ますよ >>291
ボーデン式って、チューブの中でフィラメントが折れると困ったことになるんですよね
放置してもフィラメントを押してリトラクションを繰り返して折れた部分より先が全く動かない
おまけにender-3ってよくわからんのだけどヘッドのチューブがどうしても抜けないので
しょうがないので、ノズルを加熱した状態で、後ろからフィラメントを手動で押し込んで
折れたところまでを押し出すみたいなことをしてた ホットエンドに入ってるボーデンチューブが抜きにくいならフィティングごと外すといいよ >>295
そう
クイックコネクトみたいに押して外すのは無理で、ネジになってる根本から外すしかない ホットエンドのフィティングの下にワッシャー噛ませてボーデンチューブをセパレートして
使うっていう方法もあるよ。 質問に適切に回答してもらってるのに
レスなく自分の知識披露しだしてる。
マウントから知識披露に抑えれてるから
イラナイニキよりはマシ 印刷後に冷めるまで放っておいて、それでフィラメント抜けないって人がいた。
ノズルを温めて少し押してから引けば難なく抜けるのにね。
押してダメなら引いてみる、冷えてダメなら温めて。色々試してみないとね。自分のマシンだしね。 ドロドロになったとこをヌルッと抜くより溶けるか溶けないかのギリギリのとこを見定めて、
ちょっと強めにスポって抜いた方がホットエンドの残留材の掃除もできるしなんか気持ちいいよね コールドプルで検索すれば、やり方説明あるよ
200度まであっためてちょっと押し出してから
90まで落として引っこ抜く、
2,3回やると汚れも綺麗に落ちて
ノズルも長持ちする(らしい)
本当かは知らん
当然チューブは外してやらないとダメ パーツクーリングファンってDCDCコンバーターで降圧して12v静音ファンとかに換装してもpwrの回転数制御って問題無い? BLtouchと3Dtouchて名前違うけど同じもの?
ファームウェアとかそれぞれ分かれてるのかな? >>304
同じもので良いですよ。
私は3Dtouchを使ってますが問題ありません。 >>301
そうそう。自分的には170度程度がいい感じだった。PLAね。 >>303
普通に接続しただけでは回転制御できないと思いますよ。 最近はパウダーコートされたスチール製のベッド使うのが流行りみたいだから俺も試してみたいんだけど、
proのマグネットシートの上に純正ガラスベッド載せてずっと運用してたら、
固着して剥がれなくなってた…orz
どうやって剥がしたらいいんだ、これ。
無理するとベースの方が歪みそうだし。 >>308
ですよね ありがとう
知識もないので下手に手を出さないでおきます >>309
同じことやった。
結局がんばって剥がした。途中ダメかと思ったけど、
いつかは剥がれると信じて時間をかけてゆっくり焦らずにやったらなんとかなった。
道具は使わず爪をかけてゆっくりゆっくり。 >>312
やっぱり時間かけてジワジワやるしかないのね。
一度、角のところにスクレーパー突っ込もうとしたら
ガラスの端が欠けた…
爪で頑張ってみます。
有り難う。 >>314
見た感じ凄く使いやすそうですね。
欲しかった機能がてんこ盛りぽい。
私も変えてみよう。
有益な情報ありがとう。
おまけで冷却ファンがpmw制御が7hzで
なくなれば最高だなぁ。 PWMのハード制御がいやならソフト制御すればええんちゃう >>314
これマジで便利よね。公式で積んでほしいくらいかゆいとこに手が届く いずれのファームウェア入れるにせよ自分でコンパイルできる環境は用意したほうがええで コンパイルするときのログ取ってたら
見せてくんない?
うちの環境だと、エラー吐くんだけど
メモリフラグメント周りぽいけど
レジスタひとつずつ追ってもおかしいとこない。
コンパイラのバージョン違いの互換性も
問題なさそう
オープンソースだからドキュメント読めば
わかるんだろけど、めんどくさすぎるから誰かの成功のログ見てえ イヤコイツ新しいこと出来るたびに
マウント取りたくて適当抜かすだけだから
そこまで知らんと思うぞ
ハードは完璧にセットアップしてレベリングするのが当たり前、3Dタッチなんぞいらん!(ビシッ
3Dソフトでオリジナルモデル作るのが当たり前(ビシッ
フィラメントは絡まってもほどけば直せる(ビシッ
ガタが来たら調整で直る、グリスはいらん(ビシッ ボードの指定、
おま、ぜんぜ分かってないな
お呼びじゃねーわ死ねや、
一生コンパイラ使うな、資格ねーだろ俺が認めね >>321
ボードは何でどのフィームウェア入れてるの? レジスタデバッグの話までしてんのに
要素の値間違ってるわけねーだろハゲ
間違ってたとしてもコンパイルは通るし
エラー吐いても明確に出るわ
そんな基礎的なこともわからん奴が
コマンドだけトレースして使えた気になった挙句
誰も彼もコンパイル環境持つべきとか
まじ死んでほしい
コンパイラない時代は、自作当たり前で
オメー見てーな、どシロートは手を出せない
もっと殺伐した世界だったんだよ。
コンパイルは遊びじゃねーんだよ
こちとら半生かけて命がけでやってんだ
出来合いのファームとコンパイラで
値いじってその気になってるボケは
スイッチでピクミンでもやってろってこった。
すっこんでろ 自作コンパイラてwww
まあ落ち着けよお爺ちゃん
おそらくあんたの求める情報は
このスレの住人は持ってないよ
おれもコンパイルログ保存の方法なんか知らんし
考えたこともなかったわ コンパイル環境に関しては
イラナイニキというよりは
必須ニキやな
謎の理論を一般化して全員に強要しようとする
論調が、イラナイニキの特徴に似てると言う指摘やな 実際ファンダクト変えてレベリング装置の場所変わるだけでもソースファイルいじらないといけないんだよなぁ 快適にパソコンは必須やな
パソコン持ってないやつが買おうとしてから止めたわ
octpiも無いとイマイチやし
ラズパイ使ってないのその辺に転がってるのも
少数派やろな いらないニキ認定くんといらないニキが同一人物であることが証明されたな Ender-3をメルカリで買いました。
フィラメントの射出までは出来ましたが、SDカードを挿入しても認識してくれません。No TFって表示されます。
Ini TF(おそらくSDカードの初期化)をしても、カードを認識してない為か、初期化もされません。
SDカードの相性でしょうか?マザーボードの故障でしょうか?
ちなみに、SDカードはSDXC規格のMicroSDカードの64GBを使ってます。
対処方法を教えてください。 https://qiita.com/optimisuke/items/c21765f77344cc2d70f4
>sdカードのフォーマットをまずやった。ここが一番ネック。
>4096 allocation sizeにしないといけないらしい。 3proだけどオートレベル入れたいなあとログを読み中
よろしくおねがいします Ender 3Proでもボードが8bitのものと32bitのものがあるのでそれによって接続の仕方がちがいますね。 Z軸のリードスクリューとフレームの間隔について教えて下さい。
Ender3V2を組み立てました。Z軸のリードスクリューがパッと見ただけで斜めに傾いているのがわかりスコヤで計測したところ10mm強の差がありました。
傾きゼロがベストなのはわかるのですがスペーサーなどを作成し傾きゼロを目指して調整するべきでしょうか?
それとも調整後の差が1〜2mmまで詰められれば合格としていいのでしょうか?
アドバイス頂けると幸いです。 >>344
ローラーの3点の1点側が偏心ナット(詳しくはググって)になってるからそれを回すと締め付けを調整できる
Z軸は左右の外側2点だとゆるくて内側1点が調整できてないと傾く
だから内側の1点を外側に向かって均等に左右とも締め付けて調整するとまっすぐになる
X、Y軸もフレームをスライドさせてゴリッゴリッってなるならそれらも滑らかにスライドするように調整する
付属のレンチは薄くてナットを舐めるからモンキーかボックスの使用をおすすめ
文字でわかりづらいならググると情報いっぱい出てくる モーターの一辺が42(公差最大+0.3)mmなのでフレームとリードスクリューの中心との距離は21mm〜21.5mm位になると思います。
Zスクリューのナットを止めるEモーターブラケットは前後に1.5mm程度の調整幅があるのでそこで基本調整を行います。
https://github.com/Creality3DPrinting/Ender-3/blob/master/Ender-3%20Mechanical/PDF/E%20motor%20bracket.pdf
あと微調整ですが以下のZモーターブラケットはモーター固定の穴がM3ネジに対して3.5mmあるのでモーター固定でも前後左右に対して
0.5mmぐらいの調整が効くはず。
https://github.com/Creality3DPrinting/Ender-3/blob/master/Ender-3%20Mechanical/PDF/Z%20motor%20bracket.pdf
これらを使ってうまく調整してもZスクリューが完全に真っ直ぐとは限らないので上端で多少のフレはあるかもしれません。 >>346
距離が何mm以内ならOKではなくゼロを目指せという事ですね。頑張って調整してみます。
ありがとうございました。 zスクリューて曲がってるの
普通だと思ってたわ
特に問題なく印刷できてるし
どっかの動画でもこだわんなくてもいいよつってたんで
これに限らずだけど、諸説あるんだよな プレート噛ませたりしたら少し改善されたから垂直出せるなら出せた方がいいと思ってる Ender 3はきっちり調整されてなくてもそれなりに印刷できるようにZスクリューの上端
が固定されてないし、デュアルZスクリューも採用してないんちゃうかな。 精度そこまで変わるの?
あんまり高さあるもの印刷してないから気づいてないだけかな
質問してる人もとりあえずなんか印刷してみて
気になるくらいおかしいものにならないか
試してみたらどうかな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています