【FDM】Enderシリーズ★3
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関連スレ
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前スレ
【FDM】Enderシリーズ★2
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1610118874/ prusaは押し出しアルミフレームをY軸部分にしか使ってないんだよね
XとZのフレームはアルミ板を切削加工した物らしいけどやっぱり精度は段違いなのかな?気になる
押出アルミフレームもいいもの使ってるんだろうなぁ
でも高品質な部品使えばいいならミスミのアルミフレームとリニアレール使ってVORON組むとかでも良さそうなもんだけどねスレチだけど
>>224
サイズ変更やcoreXY程度はまだしもender IDEXだとボード変えないといけないから4.2.2ボード無駄になっちゃうんだよなぁ…痛し痒し
個人的に32bitボードそのまま使うならもうエンクロージャーつけた上で電源ボードパネルを隔離してadventurer風味のender-3とかにしたい Prusaの直線性を担保してるのはフレームじゃなくてリニアシャフトちゃうか ノズルが詰まったって思ってフィラメント抜いて挿し直すと出るようになってまた印刷しようとしたら途中で出なくなってってのを繰り返してるんだが同士おる?
出なくなるのは開始から1時間〜2時間くらいでほぼ毎回起こる
ノズルとヘッドを新しく交換してみても同じ。
毎回途中で造形が止まってイライラ コールドプルで検索して試してみて
抜けてきた残骸の形で原因の判断ある程度できる
ボーデンチューブの差しの甘さがどうしようも無いなら、
カップラーを新しいのにすると治るかもしれない。
ついでにチューブの予備買って、チューブを
真っ直ぐに確実に来れるカッターもあるとなお良い あと、フィラメントのリール側で絡まってないかな?
もしそうならリールごと買い替えしかない。
純正品はクソ率高い
esunのPLA +が確実 >>226
X-Z平面のベースが強固な一枚板というのは
やっぱり意味あるんじゃないかねー。
リニアシャフトの取り付け誤差は出るかもしれんけど
ベースは直角が狂いようないし。 PLA使っててヒートクリープなら
ヒートエンドの温度を5度ほど下げてみる。
室温を下げてみる
ボーデンチューブの先端を切って綺麗にしてみる。
リトラクションの距離を短めにしてみる 1つの現象でも理由になる可能性が山ほどあるから
難しいよなあ、こうしてみると >>225
coreXYコンパクトに出来そうでいいよね。気になる
>>236
MMU気になってたけどダメなのか。やめとくか
>>227
どのフィラメント使ってるか知らんけど純正の黒PLAが雑巻きで中盤でそんな現象なった
1mくらい切り捨てて試してみたらどうだろ。太さが変わってるのかも
おれのは結局芯に行くほど品質悪くなって捨てたけど
ホットエンドの空調が不適切で冷却が足りないとそうなるってどっかの記事でみた気もする
部屋が暑すぎるとかならちょっと休ませてみるとかもありかも 俺もフィラメント絡まった時は諦めて捨てた
前スレでも似たようなこと書いてた人いたし
フィラメント絡まったら買い替えが基本なんだろうな
(イラナイニキの意見除く) TPUなら巻き直してもいいがPLAやABSは既にメチャクチャな巻き方で
癖がついてるから解いて巻き直しても無駄
それどころか変なキンクがついたり折れたりと要らんトラブルの原因になる enderの印刷速度ってみんなどれくらいでやってんの?俺は詰まりやすくなったり消耗が変に早くなったら嫌だなと思って100%厳守してるんだけどどうなんだ >>244
印刷中にツマミ回すと速度かえられるでしょ?デフォルトではディスプレイに100%って書いてある creality PLA白は途中でくぐりが出てたから無理やり直したりはしてなんとか最後まで使い切ったよ >>245
壮大な勘違いしてるから、勉強した方がいい >>249
ファンはファンで設定できるところあるでしょ
印刷中のx,y,zの数値が表示されてる画面だぞ
>>250
それは絶対にない
印刷速度も実際に速くなるし >>245
250が言ってるようにもっと基本的な事を理解した方がいいよ >>252
その自信はどこから来るのかわからんが速度の単位知ってる?
車だったらkm/hとか、3Dプリンタだったらmm/sなの。
単位時間辺りどれだけ進むかが速度なの。
百分率で表すものじゃないんだよ?
あなたが使っているスライサーに速度を設定するこうもくがあるあるから、是非そこを確認してみてね。
もしそこが50mm/sだったら100%は50mm/s、50%は25mm/s。ここが理解できないのかな?
実際はもっと細かく場所によって速度は変わるけど、ここまでにしておくね >>252
うん、間違ってない
確かに速くなる
まさかみんな知らないとかは無いよな >>254
みんなの反応みたらここで速さ変えてるの俺だけっぽいな
なら話になんない
ここを100%から200%で印刷したら印刷時間が半分になるぞ 印刷中に設定できるFeed Rateはスライサーで生成されたGcodeでの速度を100%として速度を変化
させることができますが、加速度は変わらないので印刷時間がその割合で変化するわけではありません。
印刷速度云々いうならスライサーの設定を言わないと意味がないのはたしかです。 >>259
正確には2倍じゃないのかなるほど
プリントし終わって時計見てみると4時間かかる印刷が2時間ちょいで終わってたからそれから完全に倍なのだと思ってたわ >>250
壮大な勘違いしてんのはおまえさんだぜ
ID:YkguO0Yuの言ってる通り本体で速くできる
そりゃもう著しく速くもなる
俺も印刷しながら様子見て速度変えたりしてるよ >>260
厚さ0.8mmくらいのパイプ状の円柱で花瓶モードなら2倍になると思うwww >>256
1層目は無難なスライサーの設定値の100%で印刷して
大丈夫そうなら2層目以降は150〜200%まで上げてる。
上限がgcodeかなんかで規制されてるのか、
もともと速めな移動速度なんかは極端に速くならんけどね。 Gコードいじった感じ移動速度の上限は2000だった記憶 少なくとも印刷中画面のtune項目で速度いじる人なんてレアだぞ
普通はスライサーで速度いじるんだぞ項目比べ物にならないくらいあるし >>265
tune項目じゃなくてinfoスクリーンでノブを回すだけだよ。 ひょっとしてv2では使えない機能で、
その辺で話が噛み合わないとかか? >>261
こういうシンプルな回答を期待してたのにすごい遠回りしちゃったなすまん メニュー画面の左下のやつからいじるやつなら多分あるんじゃないかなぁ
ただごめん俺が使ってるのカスタムファームウェアだからこの情報は役に立たないかもしれない
少なくとも最大速度と加速とジャークはいじれることは分かった
ちなみにV2はタッチスクリーンではない、LCDしたに回転ツマミがあってそれで操作するのだ たぶんデフォルトのXやYの最大移動速度は500mm/s。M203で変更できる。実行してるGCODEファイル
の指定された速度の割合(パーセンテージ)を変えるのはM220 汚いかどうかを判断するのは自分だから、納得いくレベルまで印刷速度あげてもええんやで SKR2買ったんだけど、ストッパーの端子が2本で刺さらない
なんか方法ない? >>277
アマゾンでXH2.54の3pin売ってるよ、
それかマザー側のメスカプラーをひっこ抜いて端子に直刺しとか! ヘッドの温度計を新しく買って付け替えたら常に380℃表示....
壊れてるのか?これ >>280
エンダー3用のはずなんだけど
>>281
コードを束ねてあるやつにヘッドが当たって熱でコードが溶けて危なそうだったから全部取り替えたんだけどそのときついてきた温度計がおかしなことになってる >>278
とりあえずそれでやってみる
ありがとう たしかファームウェアのソースコードにサーミスタに関する設定項目があるから
もしかしたらサーミスタの抵抗値か何かが違って正しい値が得られてないんじゃないか?
解決するならサーミスタ買い換えるかmarlinのコンパイル環境整えてファームウェアを自力で作るかだと思う >>279
普通サーミスタが断線すると温度はマイナス側に固定されて、今回の様に高温で変化なく固定されているときはショートしていると思います
サーミスタの種類の違いの可能性もあるけど 断線とショート、反対やんけ。
知らん方のやついらん事言うなや 断線してショートしてるって意味じゃないの?短絡線してるとこが抵抗持ってたら温度かわるんだろうし Ender 3標準のサーミスタの取り付け(穴に適当に入れて近くのネジで固定)イマイチ信用できないんだよね。できればカートリッジタイプに変えたい。 Ender-3のHICTOPの互換機を使っているのだが
PETGをやってみた
Cura 4.11のPETGの設定は240度だったが、
色々なページを見ると240度では高すぎて糸を引くとか書いてあるので230度にして
PLAではBrimで大丈夫だったのでラフトじゃなくてBrimで印刷してみたが
案の定、はがれるは糸巻ができるわで印刷失敗
240度に戻してラフトをつけて再印刷したら印刷できた
PLAのと比較しても差がわからない程度
PETGに切り替えてもいい気がしてきた >>290
ボーデンですよね。リトラクションを4-5mmぐらいまで増やしてやると糸引きかなり軽減出来ますよ >>291
ボーデン式って、チューブの中でフィラメントが折れると困ったことになるんですよね
放置してもフィラメントを押してリトラクションを繰り返して折れた部分より先が全く動かない
おまけにender-3ってよくわからんのだけどヘッドのチューブがどうしても抜けないので
しょうがないので、ノズルを加熱した状態で、後ろからフィラメントを手動で押し込んで
折れたところまでを押し出すみたいなことをしてた ホットエンドに入ってるボーデンチューブが抜きにくいならフィティングごと外すといいよ >>295
そう
クイックコネクトみたいに押して外すのは無理で、ネジになってる根本から外すしかない ホットエンドのフィティングの下にワッシャー噛ませてボーデンチューブをセパレートして
使うっていう方法もあるよ。 質問に適切に回答してもらってるのに
レスなく自分の知識披露しだしてる。
マウントから知識披露に抑えれてるから
イラナイニキよりはマシ 印刷後に冷めるまで放っておいて、それでフィラメント抜けないって人がいた。
ノズルを温めて少し押してから引けば難なく抜けるのにね。
押してダメなら引いてみる、冷えてダメなら温めて。色々試してみないとね。自分のマシンだしね。 ドロドロになったとこをヌルッと抜くより溶けるか溶けないかのギリギリのとこを見定めて、
ちょっと強めにスポって抜いた方がホットエンドの残留材の掃除もできるしなんか気持ちいいよね コールドプルで検索すれば、やり方説明あるよ
200度まであっためてちょっと押し出してから
90まで落として引っこ抜く、
2,3回やると汚れも綺麗に落ちて
ノズルも長持ちする(らしい)
本当かは知らん
当然チューブは外してやらないとダメ パーツクーリングファンってDCDCコンバーターで降圧して12v静音ファンとかに換装してもpwrの回転数制御って問題無い? BLtouchと3Dtouchて名前違うけど同じもの?
ファームウェアとかそれぞれ分かれてるのかな? >>304
同じもので良いですよ。
私は3Dtouchを使ってますが問題ありません。 >>301
そうそう。自分的には170度程度がいい感じだった。PLAね。 >>303
普通に接続しただけでは回転制御できないと思いますよ。 最近はパウダーコートされたスチール製のベッド使うのが流行りみたいだから俺も試してみたいんだけど、
proのマグネットシートの上に純正ガラスベッド載せてずっと運用してたら、
固着して剥がれなくなってた…orz
どうやって剥がしたらいいんだ、これ。
無理するとベースの方が歪みそうだし。 >>308
ですよね ありがとう
知識もないので下手に手を出さないでおきます >>309
同じことやった。
結局がんばって剥がした。途中ダメかと思ったけど、
いつかは剥がれると信じて時間をかけてゆっくり焦らずにやったらなんとかなった。
道具は使わず爪をかけてゆっくりゆっくり。 >>312
やっぱり時間かけてジワジワやるしかないのね。
一度、角のところにスクレーパー突っ込もうとしたら
ガラスの端が欠けた…
爪で頑張ってみます。
有り難う。 >>314
見た感じ凄く使いやすそうですね。
欲しかった機能がてんこ盛りぽい。
私も変えてみよう。
有益な情報ありがとう。
おまけで冷却ファンがpmw制御が7hzで
なくなれば最高だなぁ。 PWMのハード制御がいやならソフト制御すればええんちゃう >>314
これマジで便利よね。公式で積んでほしいくらいかゆいとこに手が届く いずれのファームウェア入れるにせよ自分でコンパイルできる環境は用意したほうがええで コンパイルするときのログ取ってたら
見せてくんない?
うちの環境だと、エラー吐くんだけど
メモリフラグメント周りぽいけど
レジスタひとつずつ追ってもおかしいとこない。
コンパイラのバージョン違いの互換性も
問題なさそう
オープンソースだからドキュメント読めば
わかるんだろけど、めんどくさすぎるから誰かの成功のログ見てえ イヤコイツ新しいこと出来るたびに
マウント取りたくて適当抜かすだけだから
そこまで知らんと思うぞ
ハードは完璧にセットアップしてレベリングするのが当たり前、3Dタッチなんぞいらん!(ビシッ
3Dソフトでオリジナルモデル作るのが当たり前(ビシッ
フィラメントは絡まってもほどけば直せる(ビシッ
ガタが来たら調整で直る、グリスはいらん(ビシッ ボードの指定、
おま、ぜんぜ分かってないな
お呼びじゃねーわ死ねや、
一生コンパイラ使うな、資格ねーだろ俺が認めね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています