3Dプリンター全方式初心者購入予定者質問スレ 1問目
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個人で買える数万〜10万円台のFDM式&光造形式3Dプリンタについての初心者・購入予定者の質問スレです
質問する人は最初に、自分自身で調べたことを全て書いてください
後からの条件追加は厳禁です
調べたけどもわからないなら、そう書いてください
回答者は、同じ機種を持っているか書いてください
質問内容により、適切なスレに誘導願います
3Dプリンターのスレの棲み分け
FDM→FDM
光造形式→光造形式
デルタ型→同上
ダヴィンチ→同上
Phrozen→同上
Ender→同上
Snapmaker→同上
自作・重改造・魔改造→電気電子板、造形方式問わず
このスレの主要目的
・どの機種を買ったらいいかわからない
・どんな物を作れるかわからない
・個人輸入の方法相談
回答者は初心者を脱した中級者が望ましいです
簡潔に一問一答式で回答願います
回答が長くなる場合は、棲み分けスレに誘導願います FAQ
1. FDM式って？
紐状のプラスチックを溶かして3Dプリントする方式
2. 光造形って？
液体樹脂に紫外線を当てて固める式
3. FDMと光造形の向き不向きは？
FDM → 材料単価が安い、材料の材質が選べる、大型機種が選べる300 x 300 x 400mmも可能、フィギュアは苦手
光造形 → 小型高精細のフィギュアに最適、造形最大サイズは、小型機のSonic mini 4Kが 134.4 x 75.6 x 130mmです、実用品の製作やラジコンの部品は苦手
3. 2020/01時点で売れ筋の初心者向け機種は？
FDM → Creality3D社 Ender-3及びバリエーション
光造形 → Phrozen社 Sonic mini 4K
ライバル機種との比較は、関連スレを読んで
4. 予算は？
5万円程度用意してください
道具や樹脂材料やオプションパーツの分もです
5. 使い方わからない
質問スレで質問してください
6. 製造元から輸入か国内代理店かアマゾンで買うか？
匿名掲示板の流れでは、輸入かアマゾン
楽天ヤフーは選択肢に無し
国内代理店で買う場合は、割高かつ、工場直接のサポートはありません。注文して早く届くところに大きなお金を払ってもいいなら利用してください
輸入してもアマゾンで買っても5000円未満の差ならアマゾンで
アマゾンの初期不良交換システムは最強の保険 FDM本スレが高尚な話が多くなってきたので作りました
質問者が主役のスレです！
初心者・購入予定者を煽る書き込みは厳禁です
質問者は簡潔に質問しましょう
すぐに回答がなくてもめげずに待ってください
一週間待っても回答が無ければ、質問の切り口を変えてください Fusio360は使いやすいですか？
ほかにもあります？ Fusion360はとても使いやすいですよ
他のCADもありますが、まずはFusin360を個人利用無償で徹底的に使ってみることです 光学式を買うにあたり防毒マスクも買いましたがどのタイミングから使用するのか知りたいです
出力中はゴミ袋等で覆うので使わなくても大丈夫？で出力後の洗浄の際にマスクを装着して使うのかな？と考えていますが合っていますか
水洗いレジンをメイン利用のためIPAを使う予定は無いのですがそれでも防毒マスクを使っている方はいらっしゃるのでしょうか
宜しくお願いします 有毒ガスに作業者が晒されるタイミングは、造形開始前にレジンを機械に入れる時、造形物を取り出す時、レジンバットなどを洗浄する時
造形中は90リットルのゴミ袋などで空気の対流を遮断すればok
もちろん、加熱しすぎからの事故にならないように慎重に試すこと
仮に造形物をIPAで洗わない場合でも、未硬化レジンからガスは出ます
臭いますので
そして、レジンバットやビルドプレートはIPA洗浄必須です
レジンに晒されたスクレイパー等も
要するに防毒マスク付けて作業するなら、印刷開始前に機械を触る時、印刷終了後に造形物を洗う時、レジンバット等を洗う時
そして、室内の空気が完全に新鮮な空気に入れ替わるまで着用すると良い、となります
そもそも防毒マスクが必要か不要かについてはここには書きません、質問されていないので >>8
考えが及んでいなかった場面や洗浄の事、とても勉強になりました
防毒用フィルターは1回3h持たない事もありどこまでお金を掛けられるか、設置する部屋の環境をもう少し見直せないか等考える事が色々ありそうです
素早い回答ありがとうございました 成形品に近い強度が出せる方式はフィラメント式でしょうか？ FAQ.
Q. プリンターの初期レイヤー、つまりZ=0の合わせ方を教えてください
A.まず、セブンイレブンのレシートを用意して下さい。セブンイレブンのレシートは薄さが全国一定で、表面が滑らかな仕上げで、誰がいつどこで行なっても同じ結果が期待できます。
次に印刷ヘッドを200度に加熱します。ヒートベッドの加熱は不要です。
そして、プリンターを操作し、ホーミングを行なってください。
ノズルとベッドの間にセブンイレブンのレシートを差込みます。差し込めないほど隙間が狭ければ、ベッド下のネジで隙間を作ります。
逆に隙間が大きければ、レシートに微かに接触し、加熱されたヘッド先端により感熱紙であるレシートが黒く変色するように隙間を狭く調整して下さい。
ベッドの四隅、できればベッド下のバネの直上にヘッドを移動し四箇所とも同じ状況になること、そしてベッド中央でも同じ状況になることを確認して下さい
ここまでで、ほぼ調整は終わりです。
うまく調整できているか確認をしましょう。ベッドを綺麗に掃除します。手の脂で汚してしまった場合には拭き取ってください。水を染み込ませたティッシュペーパーで拭き、乾拭きし、消毒用アルコールで拭きます。心配な方は、この拭き取りを慎重に行ってください。
ここまでで、ベッドに印刷する準備が出来ました。
スライサーの設定を行い、Gcodeを生成しましょう。スライサーではファーストレイヤーを必ず0.1mmに設定します。ノズルの直径の大きさや通常レイヤーの高さには関係なく、常にファーストレイヤーは0.1mmに設定して下さい。
スライサーで、ベッド全体を使用するような印刷物をBrim付きでスライスします。Brimは必ず3周以上印刷されるように設定して下さい。
Gcodeを印刷しましょう。印刷がうまく出来ているかの確認をします。まず、Brimが綺麗に融着融合しているか、すだれのようになっているか、それともBrimが薄くカスレて印刷され、横にはみ出しているかを目視で見ます
すだれ→ベッドとの隙間が大き過ぎます
横にはみ出し→ベッドとの隙間が小さすぎます
綺麗に融合→ちょうど良い状態です
Brimも含めて全てのファーストレイヤーでうまく印刷が出来ているか確認して下さい。
うまく印刷できなかった場合はそこまでで印刷を停止し、ベッド下のバネの調整に戻りましょう。
全てが良好に見えた場合には、ファーストレイヤーの印刷が終わって通常レイヤーの印刷が始まる頃に印刷を停止して下さい。本当にうまく印刷できているかを調べましょう。
印刷物が室温にまで冷えるのを待ちます。
室温になったら、まず、Brimを爪で擦って剥がして下さい
容易に剥がれる→ベッドに定着していません、スティック糊を使うなどし定着力UPをして下さい
剥がすのに苦労する→定着していますが、隙間が小さすぎます、隙間を僅かに増やして、再度印刷して下さい
ベッドが特に定着が良すぎる表面処理を行った物である場合は、ベッドをガラス板に交換しましょう。
力を入れれば剥がせるが、力を入れなければ剥がせない→ちょうど良い定着です
以上です >>14
＞成形品に近い強度が出せる方式はフィラメント式でしょうか？
フィラメント式、つまりFDM式では射出成形の強度は出ません
光造形式では強度剛性ともに期待できますが、硬く脆いアクリルになります
通常、射出成形にはABS材料が使われることが多いですね。
ある程度柔軟性があり、曲げに強く割れず、圧縮しても砕けない等の材料特性がありますが、同じ材料を使って印刷しても射出成形のようにはなりません。
印刷後に材料を再加熱し、特性を射出成形に近くする方法はあります
1つはアニーリング法で、収縮が生じます
もう1つは、通称塩焼き法で、細かく砕いたパウダー状の塩の中でに印刷物沈め、塩で鋳型作り、鋳型の中で材料を液状化させて、鋳物として製造し直す方法です
塩焼きをすれば、射出成形に近い強度を出すことができます。
しかしながら、作業は大変ですから、十分に調査して下さい ヒートベッド（ビルドプレート）は45℃程度に温めてクリアランス取ってる。ABSなら80℃近くまで上げてる
熱で歪みが出るのでね。他の人に強要はしないけど自分は必ずやってる。 金属フィラメントでノズルの先端の周りにフィラメントが溜まっていくのですが、
何が原因なのでしょうか。 3Dスキャナーはこの前までkickstarterでやってた、Revopoint POPが気になる。
手頃な値段でそこそこよさそう。 プレッジしたったwww3月に来る模様。初めか末かは知らぬ
ただ最小単位が0.3mmだから、そこまで精細なスキャンが出来るわけではないはず。
つうても一個上の10万級でも0.1だけどな。
今から申し込めば5月には送られてくるんじゃね？ この手の製品は
スキャンできる距離に制限あったり
スキャンできる色に制限あったり
スキャンできるサイズに制限あったり
スキャンできる移動速度に制限あったり
いろいろと難しくてサンプル通りに事が進まない事が多いし
加えてスキャンアプリの出来の善し悪しに依存する部分も大きいので
手を出すのは怖い 初めて買うプリンターとしてi mega x にしました。
今日届きます。
今更ですが、エンダー3との違いを教えて貰えませんか 比較を求める機種2つの販売ページへのリンクを貼ってください 両方の機種持ってる人とかそうそう居ないだろうし、意見求めるだけ無駄じゃね？
スペック比較だけなら商品ページ見ろってなるし >>12
>3Dスキャナーのスレってありますか？
最近ではスマホで3Dスキャンが可能らしい。
iOSとAndroidで使える3Dスキャンアプリをまとめてみた
ttps://3dcg-school.pro/3d-scan-app-ios-android/
無料3Dスキャナアプリ『Qlone』使用レビュー。AR技術で実現した高精度に驚き
ttps://mag.app-liv.jp/archive/81044/
スマホで手軽に3Dスキャン、Adobeが「Scantastic」発表
ttps://www.moguravr.com/adobe-scantastic/
すべてのスマートフォンを3Dスキャナーに。マイクロソフトのアプリMobileFusion
ttps://i-maker.jp/blog/mobile-fusion-3d-scan-8083.html 個人が買える値段の3Dスキャナーってだいたい
大きいサイズをスキャンして縮小プリントした時にまあまあって物がほとんどで
小物を同スケールでプリントしたい時のスキャンだと細かいディティールはほとんど再現されない物が多かった
3Dプリント用は無理でもCG制作用ならテクスチャー貼ればディティールあるように見えるので使えてた
部品のリバースエンジリアリングに使えるレベルの3Dスキャナーは個人で買える値段まではまだまだ下りてこない iPadなんかに付いてるLiDARの測距センサーは、それ以前に付いてたTOFより精度は高い(様に見える)けど、それでガンプラ複製できるかってえと全然無理無理
ついでに言うと個人で買えるレベルのスキャナーはどれもまだ「複製」の域には……
って感じ。
複製は違法だ！ってクソリプみたいな反応はまた別の話なw リバースエンジニアリングキットが下の下で20万円
普通の工業用レベルなら100万円
自動車の全体スキャンも可能で、本革シートの自然な凸凹も拾えるのが300万円
部品って何だろう？
1ミクロン単位の機械部品なんか無理だぞ
現状では0.05mm
だいたい2m立方で0.05mmなら、それっぽく見える
スマホとかタブレットのはガッカリするだけで試す時間の無断 ガンプラはある意味で射出成形の限界の技術なので、複製は無理
金型が1ミクロン切った精度な上に、材料の収縮まで織り込み済だから、現物をどんなに精密にコピーしても意味がない
完全自動化工場でも、金型のメンテナンスだけは熟練の職人が手作業でやってる
時々、中華のデッドコピーが出るが、ものすごく変
もともと安いガンプラをコピーする意味もないしな お前プリンター板の光造形スレで叩かれてるウザい君だろw >>32
ここまで出張してこなくていい
マジで、ここは質問スレなので、これ以上荒らすな 韓国は日本のプラモデルをランナー丸ごと部品を電鋳メッキかけて複製金型を作って
コピー製品を量産してたけどね
形はタミヤそのものだけど若干ディティールが甘くなってる petg使ってるんですけど
一層目にやたらとダマができます
途中からは多少糸は引いてるものの
特に気になりません
最初何層かは
ダマがひどくてヘッドが引っかかってる音がします
印刷眺めてる感じ明らかに一層目が原因っぽいのですが
何を改善すべきでしょうか >>36
使ってるのはender 3で
0.4ミリノズル0.2ミリ積層
ヘッド230℃ベッド75℃です その症状ですと一層目のフィラメントを減らして様子をみてください
イニシャルレイヤーフローを100%の初期値から減らします
例えば80%や70%に
別の方法としてベッドを支えるネジを回して、ベッドを下げます
つまり一層目の厚みを増やし、相対的にフィラメントの量を減らします
他には、イニシャルプリント温度を通常層と同じ温度にします >>36
http://imepic.jp/20210217/653800
おそらくベッドとノズルの距離が近すぎるよ
何を使ってノズルとベッドの距離を調節してるのかはわからないけど、もう少し厚手のものを使うと良いかも
おすすめは0.1mmのシックネスゲージ
目で見たファーストレイヤーを画像のperfectになるように調節すると良いよ
最低でも毛羽立たないように >>38
それだと寸法通りにプリント出来なくなるからフローはいじったらだめだよ フロー減らしたらマシになった気がしますけど完璧にはなりませんでした
ベッド調整は時間かかるのでまた今度試してみます
ありがとうございます PETGは粘っこいんだよなあ。
ノズルから出るとすぐに反って先端にくっつく。ピンセットで引っ張ったり不織布で拭いたり毎回気を遣う。 >>12
3Dスキャナーのスレってありますか？
CG板にいくつかスレがあるけど、どれも過疎ってる
3Dスキャン総合
mevius.5ch.net/test/read.cgi/cg/1403887888/l50
【モデラー】26万円の３Ｄスキャナ【殺し】
mevius.5ch.net/test/read.cgi/cg/1233053468/l50
>>34
>韓国は日本のプラモデルをランナー丸ごと部品を電鋳メッキかけて複製金型を作って
>コピー製品を量産してたけどね
電鋳簡易金型の製造法
www2.pref.iwate.jp/~kiri/study/report/2004/pdf/H16-25-castmold.pdf
高精度・短納期を実現するマイクロ波成形工法の開発
www.panasonic.com/jp/corporate/technology-design/ptj/pdf/v6602/p0112.pdf
光造形法による試作用金型の開発動向
www.thagiwara.jp/rp/Die-2001/die-2001.html
マイクロ波成形の紹介とその課題、及びその解決のための技術開発
www.d-mec.co.jp/images/pdf/tec_rev_no4_2016.pdf
金型いらずの日本発・光成形技術
www.micro-ams.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/01/20200110.pdf >>36なんですけど
ベッドレベル調整し直してみましたが
うまくいきませんでした
っていうのも先日の状態からノズルを0.2に変えてまったんですが
そのせいでむしろイマイチ定着しなくなってしまいました
ラフトとかはちゃんと印刷できるんですが、ベンチーの文字部分とかがうまく定着してくれません
それについてはベッドの調整の問題かなと思ったのですが
ベンチー印刷したところ写真のように積層が大きくズレたり、途中から印刷されてなかったりしました
https://i.imgur.com/0aNvTx6.jpg
この原因って検討つきますか？
見た感じだと積層自体は結構綺麗そうです >>44
糊とか使って1層目(ラフト)がちゃんとベッドに定着するようにしてる？
ちゃんと印刷出来てたらラフトもっとキレイやで >>45
マスキングとスティックノリ使ってるんですけどねぇ
もしかしたらそれはベッドの高さがイマイチなせいかもしれないです
一応シックネスゲージは注文中 まず、ベッドを板ガラスにしましょう
次に一層目を厳密に高さ合わせしましょう
ノズルサイズは関係ないです
ただし、0.2ノズルで0.2積層はダメなので全層0.1積層でやってください
レイヤーシフトしてるのは、下層がカールして持ち上がった所にノズル衝突と想像 質問をマルチポストする奴は嫌われる
これくらい常識なんで >>47
ベッドはガラス使ってます
なるほど下層の状態がそこそこ上の方まで響いた可能性があるってことですか
とりあえずシックネスゲージ届いたらまた調整してリトライしてみます
マルチするつもりではなかったんですけど結果的になっちゃいました どこで何をアドバイスされて、何をどう試して、解決したのかしなかったのかをマルチポスト先全てに丁寧に書くなんて出来る？ おま環だけどちょっと書いとく。0.4mmノズルでも
レイヤを0.12mm以下にすると普通のビルドシートでも定着が悪くなる。
ギャップもノズル温度もベッド温度もフィラメントの違いも影響するから一概に言えない。
けど自分はレイヤ0.15mm以下にはしない。PLAでもABSでも。 >>49
下からだけど
ぶっちゃけノズル0.2mmって難しいよ
ABLあっても1層目の0.1mmってハードル高い
すぐ詰まるし
コーティング付きのガラスベッド使ってるなら
ちょっとミスってノズルで擦ると
コーティング剥げて
ビックリするぐらい簡単に剥がれるようになるし マグネット式があまりにも便利良くてガラスの出番がなくなった。 >>51
>>52
ベッドを調整し直して
一層目を0.2m積層にしたら印刷できるようにはなりました
ダマができやすいからもうちょい引き戻しとか試行錯誤してみます >>54
ノズル径を0.4から変えるのは問題が解決してからのほうがいいのでは
0.3でも0.4よりずっと詰まりやすくて制御が難しいのにいきなり0.2は大変だよ 会社で置物状態だった武藤のFDMがダイレクトエクストルーダー。
それを使ってて自宅に欲しくなった。
cr10 v3のヘッドがダイレクトで冷却良さげだけど、そこまでの造形サイズは要らない。
大きいことはいいことかな？
ボーデンender3 v2が新しいけど日本国内に在庫が無い。
アマゾンender3 xで妥協しようかなー、で悩み中。
コレオススメって機種あったら教えて下さい。 Ender-3X
CR-6 SE
Original Prusa Ender 3v2の4.2.2のボードが発熱で問題になってるらしいので4.2.7に変わるまで待った方がいいかもね 下から10mmだけ積層ピッチを小さくして途中からは積層ピッチを大きくしたいんですけど
CURAでそういうことって可能ですか？ 3Dプリンターって細かい設定やめんどくさい洗浄というか後処理が必要なのね…
Zbrushで設計した！データ転送してプリント開始ボタンﾎﾟﾁｰで後は待つだけ、と思ってたらとんでもなかったわ。
・ELEGOO Mars2(プロ？)
・ダヴィンチ color mini
・ダヴィンチ mini w+
・ダヴィンチ 1.0 Pro
・アフィニア H400+
初心者も初心者なんだけど、ない頭を絞って候補にしたのが上の5個。
値段はこの際おいといて、
・データ転送のやり易さ？
・出力するときの設定のしやすさ
・出力中のエラーの対応のしやすさ
・トラブル時のサポートの良し悪し
(英語できないです)
・機械本体のメンテナンスのしやすさ
(IPAが必要かなど)
・カラー着色したい場合は元々カラープリンタの方がよいのか、それともFDM方式でABS材を使って作って手作業で塗る方がいいのか
を知りたいです。
元々機械に弱くてネットで調べててもいまいちよく分からなくて…
申し訳ないですが誰かご教示してほしいっす。 どんな物を刷りたいのか、ランニングコストは気にするのか、等によってお勧めは変わる。
自分が何をしたいか考えれば候補はもっと絞れる。 >>61
綿密なフィギュアというより、ミルククラウンのような流線型で球体が多い感じのものを作りたい。
ランニングコストは安い方がよいけど、3,000円/kgくらいなら問題ないと思う。
(もっと高いのが当たり前ならすみません)
色は付けたい。できれば何色か。
用途は一応観賞用なんだけど、恐らく日光に当たるからそれを考えるとFDMの方がよいのだろうけど、仕上がりの積層？を見ると表面がガタガタしていてきれいじゃないなぁ…と感じてしまった。
調べれば調べるほど頭がこんがらがってくる。 ダヴィンチcolor miniが候補に入るんだ。すごいね
これは機構がしっかりしていて精度よく造形できるよ
初期のダヴィンチのガタガタ具合からは隔世の感がある
カラー出力はすんごく時間がかかるのと発色が独特でデータ通りの色にはならない
思った通りの色に出るようデータの色を調整する必要がある >>63
お財布は旦那なんだけど、とりあえず20万までなら出してくれるって言ってくれた。
多分3Dプリンターに対してめちゃくちゃ期待してるので質のいいものを作ってあげたくて。 多分家庭用3Dプリンタというものを根本的に勘違いしてる
現状箱出しで満足に使える機種は存在しない
大なり小なり頭使って手動かして金払ってセッティング詰めるなり改造するなりしてようやっと使い物になるレベル
自分でその辺何もやりたくないってんなら20万ごときじゃ全くもって話にならない >>66
未経験者がいきなり買ってちゃんと物が出力できるのは、まぐれに違いですが
俗に言うハイエンド機（UltimakerやZortrax）買えば失敗はそれなりに少なくなると思います。
スライサー（プリンタを動かすデータに変換するソフト）も専用なので設定で悩みません。
それでも、プリンタを覆うとか換気とか、反りやすい条件とかノウハウを知る必要が有ると思います。
ただ高級機は30万以上しますね、フィラメントも専用だったりで高価。
アマゾンなどで見かける数万円の機種は
「買ってきて直ぐにちゃんと出来たらつまらない」って感性が必要かと思います。
中国製なので部品欠品やネジ余りは国民性の違い許容範囲内と思って下さい。
おまけに商品自体にも問題が有る物が多いので、自分でどうにか出来る人向けです。
一番肝心だと思うのですが、3Dのモデリングは出来るのでしょうか？ 3Dプリンタの魅力をしゃぶり尽くすには3DCADで自分の作りたいものを自由にモデリング出来るスキルは必須だよな 皆さんずぶの素人に詳しい意見をほんとにありがとうございます。
何しろ3D造形自体最近始めたばかりでして、加えて機械にも弱くほとほと困り果てていました。
一応Zbrushのみでしたら望んだような造形はできました。
現段階はまだそこで、さあこれから出力するぞ！という気持ちでした。
ただ、その前の段階である、データ変換のためのスライサーなるものが必要であったり、無事プリンター本体にデータを転送できたとしても
その後出力をするためにたくさんの設定や手作業の処理が必要であること、
出力後も二次硬貨やプリンター本体の洗浄の手間も必要だということは、調べて初めて知った次第です。
もちろんそれも納得の上で使いたい気持ちは変わらないけど、できれば手間があまりかからない方がいいなぁと思ってました。
幸い近所に3Dプリンターを置いてある家電屋さんがあるので今日実物を見てこようと思ってます。 大体家電屋に置いてあるのってダヴィンチのやっすいやつだろ？
やめておいたほうがいいと思う PLAだけみたいだけどカインズホームで時間貸ししてる店舗があるらしいからそこで試しに使ってみては ちっこい人や動物は無事にプリントできたんですが
単純なボックス（凹←横から見るとこんな感じの）がサポートだけプリントされて底面からまったくプリントされないんですが何でですかね? 普通の積層の3Dプリンタを使ってるんだけどよォ〜〜
印刷物を板からはがすのにおすすめのヘラを教えて
今は、ニトムズのテープはがしカッターを使ってるんだけど
これだと柔らかいので隙間にグイグイ押し込んだりできないし
刃先を入れてコジったら刃が曲がっちゃうし、少し使いづらい >>75
まさかテープはがしの先端から押し込んでる？
あれ、刃の横から滑り込ませるんやで。
こじる場合も刃の長さ全体を使う。 秋葉原に実機見に行こうと思ってるんだけど、品揃えや接客が良さそうな店シッテタラ教えて下さい
とりあえずツクモとドスパラ行こうかなって思ってるんだけど、秋葉原自体あんまし知らないので 秋葉原で展示してていい店なんてあるかなぁ？
サンプルおいてる程度じゃないか？
それより出力してる所とかで聞いた方が良かったりして 機種を実際に見て選ぶのは難しいよね
ツクモロボット館はなくなっちゃったし
アキヨドでは3Dプリンタを扱ってるのかな?
千石電商の2号店（狭い方）の一番奥にたしかAdventurerが置いてあったけど動かしてはいなかったと思う
Blureのショールームが末広町にあったような。と思ったら三ノ輪に移転していた
平日のみなのは変わらず
BRULÉ Japan - ショールーム
https://www.brule.co.jp/showroom.shtml 同じ３D プリンターでもaliexpressだとかなり安いんだけど
aliexpressで買っても大丈夫？ >>81
国によるコンセントの違いとかを理解していて、何かあっても英語でやり取り出来るならOK
個人的にはデカイ機械物は輸送が怖いので、日本語でやり取りし易い所で買っている。 >>81
問題があったときAmazonだと返品や交換が楽ちんなので、Amazonの価格は安心料と考えることもできる >>81
物に寄っては数千円程度しか変わらない場合もある。
送料や届くまでの時間、輸送リスク等を考えたら、Amazonの方が良い場合もある。
予備パーツなんかは急がないなら海外の方が充実していたりして有りと思う。
材料はフィラメントは安いがレジンは日本と変わらない謎。 >>81
aliexpressめちゃくちゃ利用するけど
機械物とか1万円超えるものは返品食らったものを回されたんじゃないかってような失敗が多いな。リスクとトレードオフだから、例えば「日本で買うと25万円するCO2レーザーカッターを10万円で買って失敗しても泣かない」くらいの気概が必要
個人的にはそう思う（笑） こちらで該当するのかわかりませんがご教示お願いいたします。
Fusion360をある程度快適に動かせる15万円未満のパソコンを購入したいのですがどのようなものが適当でしようか？
スペック的な話でなく具体的な商品名などで教えていただけるとありがたいです。 >>87
そのお金を持って
ドスパラとかツクモとかBTOやってるお店に突撃して
店員さんに完成品を見繕ってもらうと良い
家電量販店には行かないのがポイント >>87
今はPC買うには時期が悪い。というか、GPUの在庫ないせいでBTOでもまともなスペックのやつは在庫切れだったりする
買うならこの辺だけど、CPUもGPUも1世代前のやつ
G-GEAR mini / GI5J-B201T/NT1/ i5-10400F / GeForce RTX 2060 / 16GB RAM / \139,980 (税込)
https://shop.tsukumo.co.jp/goods/0406650442014/ みんなハイスペックだなー
グラボは購入時2万円のGTX1050tiでなんの問題もないよ
複雑なモデリングをしたらわからんが
本体だって2〜3年前のデスクトップで十分でしよ >>88
PCショップを使いたいのですが田舎すぎてショップと呼べるものがPCデポくらいしかなくて…今のご時世長距離移動もはばかられますし
少なくとも量販店はやめておきます
ありがとうございます
>>89
GPUが品薄というのは目にしてはいたのでそんなことになるかなと思ってはいたのですが背に腹はかえられませんので納得することにします
具体的な機種名ありがとうございます >>92
レンダリングしなければグラボ能力は不要と思うけど
G-GEAR GA5J-D211/T
CPUを1140F
クーラーをevercool
メモリを32G
グラボを1660s 1600AF+5700(改造vBIOSでXT化)+RAM16GBだと起動が遅い
アイコンダブルクリックから操作可能になるまで2分くらいかかる
当然インストール先はSATAだけどSSDな
参考までに >>95
今時SATAなんか使ってるからだろアホ
m.2にすれば20秒くらいで立ち上がるはず ちょっと興味出て光造形の3Dプリンタ検討してたんですが
色々と消耗品がかかると知って躊躇してます
FDMと光造形で同じ量作るとして例えば一年、
消耗品金額それぞれでどれくらいどれくらいになるか目安でわかりますでしょうか？ >>95
CPUもグラボもゴミだし当たり前の話だと思うが
それともその意味不明でカスみたいな構成のPCが高性能だとでも思ってんのかお前 >>98
材料のレジンの値段だけで言えば光造形はFDMの2倍以上
光造形はコストよりも洗浄処理とか廃液処理とかをどうするか先に考えといた方が良い ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
