3Dプリンター個人向け@プリンタ板 9
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長文
他スレで叩かれたからって根に持ちすぎでワロタ 原付をツーリングの友にする人がいれば
リッターバイクを近所の足にする人もいるさ バイクのエンブレムが気に入ってる人もいれば、走行性能を気に入ってる人もいる。
コレクションして眺めて楽しむ人もいれば、日常の足として雨でも乗る人もいる。 アルミのヒートブロック？（ノズルやらサーミスタやら入るところ）に巻かれてるグラスウールって必須？
その辺りにまとわりついたのを掃除したら切れてしまったのだけど、カプトンテープ巻くだけじゃだめ？ ヒートブロックの温度が上がりにくいとか安定しないとか、必要性感じてなけりゃむき出しでも構わんのじゃね？
うちはワークファンの吐出口をノズルになるべく近くしたかったのでヒートブロックにギリで作ったから、
ABSで造形したダクトが溶けないようテープ貼ったけど
それだけじゃ足りなくて一部溶けたのでグラスウールをカプトンテープでぐるぐる巻にした。
ヘビーユーザーでもないし初心者なのでいろいろ間違っとるかもしれんしもっと良い使い方あるのかもしれん。
そもそも中華で買った激安カプトンテープなので、まともなのならもっと効果があるのかもしれんので話半分参考程度にｗｗ >>592
必須ではない
カプトンさえ無い機種も多い
あれは要するに保温のため
保温が無いと電気代が増えるのは当然として目的温度が高い場合に温度を維持できない場合もある
交換パーツは高くは無いので購入するのもいいし
シリコン製の専用の保温カバー的なのもある
電子レンジ用のマイカシートで工作した人も さんきゅーです
とりあえず無しで使って必要性を感じたら付けるにする 予算5万前後
ABSとPLAで印刷できるおすすめのプリンターをおしえてください どの位の造形エリアを必要とするか
何を作るか（構造模型なのか飾り物なのか）
完成品がいいのか、自分で組み立てたいのか
製品の数が多いだけに、ある程度目的を持って選ぶ方がよろしいかと。 4月にFinder買って3Dプリンターデビューしたけど、同じくらいの値段でこれ出すかなあ、、、全然こっちが良かった、、
ってことで今買うなら少し予算オーバーだけどおれはこれ勧めたい
http://flashforge.co.jp/adventurer3/
扉付ヒートベッド付監視用カメラ付ネット経由管理オートキャリブレーションノズルワンプッシュ交換とかてんこ盛り
Finderがとにかく安定してて気に入ってるからそのバージョンアップ版のこれに買い換えたいくらい気になる
7月発売だけどね >>596
アマゾン HICTOP 3DP-24 精度重視なら 予算を１万円オーバー
アマゾン HICTOP 3DP-23 メンテナンス重視や改造の容易さを選ぶなら 予算より１万円下
アマゾン ANYCUBIC i3 Mega 直近売れ筋モデル 扱いやすい 予算ぴったり >>598>>600
良い情報をありがとう
FLASHFORGEの新しいのはFinderみたいに他社のフィラメント使えないのかなー >>601
本体のフィラメントホルダー開いておけばそこからフィラメント入れられるとは思うけどまだ
見てもないからなんとも おはよう。俺も便乗で質問。
今はP905をフレーム強化とか小改良したの使ってるが、カクカクぽい小物は満足行く品質だけど、
フィギュア的なオーバーハング多いグネグネしたもの、ベッド面への足の細い物が苦手なので、
荒れ易いものはできるだけ分割してきれいに出る向きに出力、接着で加工してる。
某クホや象なんとかは高すぎて買えないので、
きっちりしたフィギュア原型を出せるものが欲しくて、HICTOP 3DP-24かFLASHFORGE買いたいと思ってる。
多分どちらを買ってもP905よりはいくらかクホや象には近づけると思うけど、
たとえば3DP-24などはフィギュア系で使ってるユーザー事例やサンプルってどこかで見られますかね？
作る物的には1/6〜8サイズフィギュアとかフィグマ系アクセサリー類とかです。
ちなみにUVレジンのプリンタも少パーツ、精密パーツ用に買う予定だけど、
出力時間が長いFDMをで２台体制にしてスピードアップしたいと思っているのでもう一台買いたいという感じです。 あ、発送が7月なだけで発売自体は昨日？だったらしい。
Adventure3 adventure3、購入者にFacebookで画像を見せて頂いたけどフィラメントホルダーのカバーを開けた状態でも密閉は問題なく、そしてその状態で社外品フィラメント使ってるみたい。 >>603
P905を改良できる方なら3DP-24でしょう。フレームやメカの悩みが消えるはず。
でも、ベッドや造形シートを使い慣れた状態に調整してね。ここだけは特に入念に。
FLASHFORGEの同価格帯は日本語ドキュメントがわかりやすいことや純正フィラメント使用前提で初めて買うならおススメです。 3DP-24のフィラメントの挿入し難さは異常。
フィラメントの先端の角度変えながら、
何十回もトライしてやっとヘッドまで辿りつく。
いちいちエクストルーダーで動かさなくては
ならないのも、面倒。 21を使ってるけどニッパで先端を斜めにカットして入れてる。
入らない時はツイストさせるとスルリと入る。 入りやすい方向を覚えておき、
その方向へフィラメントに曲げ癖を付けて差したたこともあったなあ フィラメントはロールの曲げ癖が付いていますから、真っすぐに戻す。50度程度に加熱後、柔軟性が出てきた時に作業すると捗ります。
フィラメント先端はニッパーで4回位斜めにカットし円錐形に近くすると入りやすい。
ここまで注意しても容易にギアまで入らないなら、中をあけて調査かな。 素人です
表面に液体を塗って溶かして？積層痕を目立たなくしてる海外動画を見ました
あの液体はなんでしょうか フィラメントの材質によって処理の仕方が違うけど、もしPLAだとしたら溶かしてるんじゃなくて
コーティング材を塗ってるんじゃないかな。ABSだとアセトンで溶けるけど普通は直接塗るんじゃなくて
アセトンが気化したガスが充満した容器に入れて表面の積層をなめらかにする iSenseや中華スキャナキットとか使ってる人いる？
3Dソフトでクリーチャー系の有機的な形状をモデリングする際に、
あらかじめ粘土でドラフトモデルを作って外形参考用に取り込みたい。
（まだ大まかなシルエットや好みのテクスチャなどは手のほうが早く思い通りに作れるから）
サイズ的には20mmｘ3くらいのスモールパーツから最大でも100〜150mm程度。
表面のおおまかな形だけでも拾えればな〜と思ってるけど、スキャナはよくわからん。
2万の中華キットでもメーカー製と大して性能変わらんのならそれでいいし、
製品版のほうがちゃんと形が得られるとかソフトが優秀でボタン一発でオケ、
とか明らかな差があるならそれがiSenseの10万でも構わない。
使ったことある人や持ってる人教えてくださ〜い。 >>615
スキャナを使わず多数の写真から3Dモデルを作るフォトグラメトリの話だけど参考になるかも
Photogrammetryのススメ 〜ソフト比較と質感設定〜 - 人柱系CGモデラーのTipsブログ
http://kazukisakamoto.hateblo.jp/entry/2018/03/07/175925
スキャナのことはわからん
ほかの方よろしく〜 >>613
ABSならアセトンで出来る(安い)
PLAならその手の効用を謳う商品でまともに機能するのはXTC-3Dくらいならかな
ただ高いぞ アクリサンデーのパッケージには「アクリサンデー」という製品名より「アクリル樹脂用接着剤」の文字が
大きく書かれているので間違える人は多いだろうね。ま、通じればどっちでもいいけど 10万円前後 Matter&Form3D KN-MF3D
Photogrammetryは写真再現用です。3D印刷用の性能はありません。3Dゲームのポリゴンよりも荒くザラザラです。
お望みの小型造形物のテクスチャの凹凸を読み取り可能＝レーザー方式のみかと。
大昔にローランドが出したピグザが高精度（超低速）目的に人気がありました。イチゴの表面のツブツブを再現可能な性能でしたので、お使いの目的に合ったかもです。 >>615
コンシューマー向けの3Dスキャナは現状ゴミしかない >>623
気づくと空だよなｗ
ジロロロロなんとかでいいんじゃね？ 漠然とした質問ですいません。
やはりプリンタ自体のフレーム剛性が高いと、プリント物に影響しますか?
アルミフレーム組み上げより曲げた鋼板のほうがいいのでしょうか? >>625
漠然と答えるならあまり関係ありません、ようは必要な精度を得るために使う構造材料にたいし
必要な強度になるように設計をされていたかどうかの話しです。
アルミパイプならアルミの設計を、アルミ無垢材なら無垢材の設計を、鋼鈑板金なら鋼鈑の設計を
鋳物なら鋳物の設計をするだけです。
アクリルでも木材でも同じです。
次に主軸を動かすかワークを動かすかの慣性力の問題や摺動面の問題も特性に合わせて設計します。
環境温度もそうです。
ワーク(プリントされる製品とベッド）が固定されてヘッドだけ動くならヘッドの安定的慣性力を抑える強度に
それがわかってるから木材でもアルミでも鋼材でも重量や慣性力に耐える設計すればいい。
ヘッドはZだけでXYがベッドで動くなら重たいベッドや積層されるモデルの慣性力にたえないとなりません。
そういう設計をします。
では規制製品がその設計完成度が良いのか？
という疑問になるでしょう、その設計の完成度、素材や構造をしっかり把握して見事に仕上がったかを検証するのは
機械の専門家でなくても簡単に検証できます。
答えは評判、実績、多くの評価です。
良い物にはすべて良い評価を得られます、悪い者はどんなに言い訳をしてもカタログに華々しく設計思想を書いても
けっきょく評判が悪いです。 ロットによっても違ってくるしな
買った人間が、自分で対処すりゃーいい。で、いいだろ？
事前情報、思い込みや決めつけ、憶測やなんかは、全く意味を持たないよ
目の前の現実こそすべて 安っすい3DP-21だけど、自分で出力したファンシュラウドを
ノズルと共締めしてる部分がどうしても緩んでしまう。
インフィルをケチったのがマズかったかな・・・ >>631
スプリングワッシャーを入れましょう
状況によりロックタイト等のネジ緩み止め対策を >>625
＞やはりプリンタ自体のフレーム剛性が高いと、プリント物に影響しますか?
影響します。フレームがたわむと印刷物が荒れます。
＞アルミフレーム組み上げより曲げた鋼板のほうがいいのでしょうか?
剛性設計と検証の結果次第です アルミと鉄と、撓み量の差がどのくらいあるかだよなぁ。
目に見える程の差は出ない気がするけどね。 >>633
後出しですみません、スプリングワッシャーは入れてるんです。
ABSを出力するためプリンター全体を囲って数時間経つと
ノズルが微妙にガタついてクリアランスが変わってしまいます。
とりま、タミヤの嫌気性ネジロックがあるので試してみます。
パーツ自体がつぶれていないことを祈って・・・ >>636
ファンシュラウドを貫通する取り付け穴を広げた後に
アルミ円筒形スペーサーを圧入します
対応策の一例です >>635
素材の性質も重要ですけどもアルミフレームをキットで治具なしで組み立てる場合と工場で曲げ加工板金では条件が違いますね後者が有利
逆に十分な剛性を有するアルミ素材を適切に加工し治具を使用し組み立てるなら曲げ加工の圧延ロール鋼板が不利ですよね >>375の続き。
久しぶりにノズルが擦り切れたのでビデオで記録した。
http://www.11moon.com/m200/nozzle_abrasio/abrasio.mp4
ノズル径0.6mmのステンレス製Mk8ノズルでCFR-PETGをプリントすると、数日で先端面が0.5mm磨耗してノズル部分がなくなってしまう。
フィラメントに換算すると1ロール以下。やっぱり0.6mmは磨耗が早い。
ノズル部分がなくなると、ノズル径がその手前のスロート部分になってしまうわけだが、
このノズルのノズル長は0.5mm、スロート径は1.0mmだったということになる。
このノズルはノズル径0.5mmからの改造だけど、それでもノズル長0.5mmは短すぎると思う。
最低でもノズル径の3倍、0.5mmなら1.5mmは欲しい。
擦り切れる直前まで普通にプリントできていたので、ノズル径の磨耗は、少なくとも先端面の磨耗に比べれば取るに足らない量だと言える。 XYZのちっさいヤツってどう？
ダ・ヴィンチaio使ってるけどちょっと本体が大きすぎて置き場がキツいんだよね
あんまり大きなモノを作ることもほとんどなかったから
あのサイズで精度が同じ程度で汎用フィラメント使えるなら乗り換えたいかなーって思って どんだけ情弱だと、この情報あふれる社会の下で、XYZを買おうと思うんだろ。
俺は事情があって1日で３Dプリンターを手配しなければならない事情から、
XYZの初号機を購入したが、もうこのメーカーは二度と買うまいと思った。 >>641
出来あいが良いのか、キットが良いのか
予算はどのくらいかって所を言った方が良いかも >>642
>ダ・ヴィンチaio使ってるけど
日本語読めんアホなのか？ 最初のダヴィンチはひどいモンだったけれど、最近のは精度上がってるのかねえ? TRINUSでCURA使っている方、いますか。TRINUSはG-CODEがOKとのことでしたがうまくいきません。 >>646
trinuでsimplify3D使っているけど
コードの最後にコマンド追加が必要でした（設定オプションで追加してます）
海外のtrinusフォーラムかFacebookを探した方がいいかもです ダ・ヴィンチシリーズはスライサーがうんこだし
pro はwifiはくっそ遅いのにSD カードに対応してないわ送信中に見失うわ
他社製スライサー→ダ・ヴィンチスライサー→転送→印刷開始で
このプロセスだけで一時間近くかかるので投げたわ
どう考えてもqidiのほうが良いですわ まともに造形出来てないの
もう何が原因だかわからなくなっちゃったの
もう疲れたよ >>568
神かも
全然定着しなくて困ってたけどこれ厚塗りで何よりも凄かったわ
ちゃんとペタペタしてる
シワなしPITより全然効くぞこれ スプレーするだけだからめちゃくちゃ塗りやすいし
めっちゃ厚塗りも出来る
その分ちゃんとペタペタする
ケープもシワなしPITもペタつき全然無くて何が良いのか解らなかったけと゛これはおれ絶賛だわ
とりあえずまとめ買いするわ・・・ ベッドに微細な凸凹つくるために塗るの。粘着性はいらないよ
ホコリついて煩わしいっしょ 最近のダヴィンチはつかえるよ
でもスライサーがくそｗ ダビンチは総じて繰り返し位置精度に難ありの印象がすごく強い
最近のはマシなの？ >>658
どういう尺度での繰り返しかわからんが、積層造形してるいじょうは
おなじラインを何度もなぞるんであって位置決めの繰り返し精度が悪いなら
勾配や曲面のないストレートの立ち上がりは毎回違う位置を通って形にならないぞ？ >>658が使ってるのはどの機種なのかな
高額なフルカラーダヴィンチはまともな機械精度を持ってると信じたい creator proってどう？
予算10万で安定してるデュアルが ダヴィンチのデュアルタイプのプリンターが5万円台でバーゲンしてたけどどうなんだろ？ 外人もv6化しろとかボロカスダ・ヴィンチのこと
叩いてるのになぜか使ってるからな
もはやダ・ヴィンチ使う必要ないだろってくらい改造施すし >>666
このタイプのデュアルノズルって2色造形中に未使用側からフィラメントが垂れてくるのが必ず問題になるぞ
10万で売ってるかはしらんけどパーキング式とかツールチェンジ式の未使用ノズルは造形エリアの外に出すタイプ
もしくはヤジロベエ式（正式名称は知らん）の未使用側を引き上げてステンレス板とかでノズルに蓋するタイプを探した方がいいんじゃね >>672
なるほど、そういうのは聞かないとわからないものですね。
再考します 653です
時間取れたのでCR-10Sと向き合ってやっと解決しました・・・
ガラステープルの厚みが中央だけ窪んでたけど四隅でしかチェックしてなかったので
気がつかなかった・・・ >>672
俺もドリーマー買ったけど全然デュアルでは使ってないわｗ おれはバリバリつかってる
片方はPLA 片方はABS
だいぶらくになった うーん悩ましい
水溶性フィラメントでサポート除去が楽になればと思ってます。 別のガラスプレートを購入し普通に造形出来る様になったのでまあ気にはしないのですが、
https://www.exblog.jp/tag/keyword/CR-10S/
わかってる人？からすると大変おかしな製品みたい・・・ >>672
使い方の問題でしょうね。手抜きをするとそのようになるね。 何が？
ここに書いてあることのいくつかを購入者の自分自身が確認したので
まあ全てこのとおりなんだと思うのですが。 >>649
ありがとうございます。simplifyではうまく行ってますか?導入しようかな。 >>682
今は付属のpangoよりきれいにできてます（リトラクションとか送り量等決まるまでは色々ありましたが、一度決まるとあとは楽です）
サポートも楽に剥がれます（設定や設置場所、方向があるので手動設置が多いですが）
SDカードで動かせるのでパソコンが塞がらないのいいですね。
curaを使おうと思ったらこともありましたが、操作が判らなくてsimplifyにしたけど結果としてはよかったと思ってます（お値段それなりにするのでだいぶ悩んだけど…） 水溶性サポートフィラメントは、吸湿が激しくて管理が大変だと聞いた はじめて3Dプリンターを買おうとしています。
質問させて下さい。
下記の条件だと3DP-22が良いでしょうか？
300x300x400以上の出力可能、
フィラメントモニター（レジューム機能）、
予算6万円程度、
オートレベリングあればなお良 その値段だとそもそもCR-10系かX5Sくらいしか選択肢ないんじゃない TEVOもある
普通に選べばCR10かCR10S
X5SだけじゃなくTronxyは激安最低品質だからここで質問するようなケースでは買わない方がいい
ところで分割せずにヘルメットとか作るの？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
