3Dプリンター個人向け@プリンタ板 9
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>>512
それは直交ということでいいのかな
ベッドは上下に動くタイプ？
それとも固定タイプ？
移動速度120㎜/sなら、小型機と遜色ないね
直交型でもやり方次第で速度は出せるんだね
約束通り、大型に限りデルタの方が速度で優位に立つという意見は取り下げます X5Sだが150mm/sで動いてるわ
デルタなら180 >>524
直交です、Zが上下します。
リニアシャフトをカーボンパイプにしたりして軽量化してます >>523
濃度って概念わからない？
とあるメーカーは廃液を20倍の水で希釈してから少量づつ下水へとしてる
趣味の3dで廃液が一リットルならバケツ一杯の水と混ぜて薄めてからゆっくりと流しなよ、最低限でも なんでわざわざメーカー暈すん？
日本合成化学のページでは下水処理無しで河川に流した場合の想定で、今時生活排水垂れ流しの家とかあるのかってのと
ムトーではPVA水溶液は使用したフィラメント重量の20倍の水で流せとあるから、サポートで50g使ったら１Lの水で流せってことだ
造形する都度、ノリで水道管詰まらないように水流しながら捨てるんならそれで充分じゃね？
まさか一緒に水も流さずにノリの水溶液を洗面台に捨てる奴なんて居らんやろ > 今時生活排水垂れ流しの家とかあるのかっ
日本の総人口比で10%程あるらしい
浄化槽って知ってる？ 浄化槽掃除がヤバいとかいうネタは聞くけど見たこと無いし使ったことも無いねぇ
所謂生活排水の垂れ流しって、一昔前に問題になった川が洗剤で泡立ってたとかああいうのだと思うんだけど
今は直接河川に流さずに、なんかしら処理しないとダメになってんじゃないの？ >>531
役所が推進してるようだが、小さな浄化槽さえ付けていないのが10%
浄化槽があっても下水処理場のように複雑な仕組みで化学物質を分解したり、分離して回収したりは困難
大都市の下水処理場でも高濃度の化学物質は流すなと水道局が規制しているね、主に工場に対して順守を求めているようだけど。
なお、某有名プリンターメーカーは、PVAを水に溶解させる場合、排水網が排水処理プラントに連結している場合のみPVA溶液を排水溝から廃棄できます、だと。
業務向けなら、工場扱いで厳しいんだろうな。個人向けにこれが適用されないことを祈るわ。 なるほど
PVA自体は普通に洗濯ノリの材料だし個人で常識的な量を捨てるなら大丈夫っしょ
工場というか事業ごみって色々決まりがあるからそっちでの絡みなんだろうな >>24の続き
テフロン製ノズルカバーにE3D-V6用を追加した。
http://www.11moon.com/m200/nozzle_cover/nozzle_coverV61.jpg
http://www.11moon.com/m200/nozzle_cover/nozzle_coverV62.jpg
V6ノズルで初めてプリントしてみたが、ノズル先端が見えず非常に使いにくい。
横から透かして見ても、照明が当たらないから暗いし、角度が浅すぎて何が起こっているか判らない。
自分で3Dプリントやっていない人間が設計したことは明らか。
3Dプリントに関するほとんどの問題は、プリント中のノズル先端とプリント面を見ることで判る。
V6ノズルはこれを否定しているわけだから、「V6ノズルには何の問題も発生しない」と信じている人以外は使えない。
というわけで、V6ノズルのテストはこれで全て終了。 >>534
照明をV6用にしましょう
V6を特に気に入ってるわけじゃないけど、価格が安くて種類も多いと感じるんだよな、需要があるから供給もあると思うけど
気に入らない物を無理に使う必要はないけども、私は使いにくいと思ったことはないです >>535
V6用の照明ってどんなの？ざっと探したけどまともなのは見つからなかった。
ノズル先端だけを照明しても無意味だからね。何しろ300mm/secで動くらしいから。
ウチの照明はこんな感じで、前50mm、上15mm離れたところから3Wの白色LEDで照明してる。
http://www.11moon.com/m200/head_light/head_light.jpg
MK8の場合ノズル先端もプリント面もよく見えるが、V6の場合ノズル周辺だけが見えない。 >>530-532
長距離列車のトイレが垂れ流しだった時期があるようだ >>538
垂れ流しっていうか、下が開放で線路やフェンスが見えた。
また、「市街地に入ったのでトイレに行くな」という放送があった。
垂れ流しもよくないが「開放だと周囲の機械が痛むな」と思った記憶がある。
まあ、昔は馬とかも道路で垂れ流しだったから、同じ感覚だったんだろう。 ReprapperのPETGって使えてる？
初心者だからかと思ったけどどうにもこのフィラメントだけ中身スカスカになる
フィラメント間の結合が不十分な感じで一見出来ていても触るとフワフワしてて簡単にバラバラに。
0.1くらい細いみたいなのでフローも増やしたりしたけど、、温度も色々試してもダメで。
速度はかなり落としたりもしてみてる。
ファンは止めてる。
ギャップは0.1
調べるとこのフィラメントで同じようになってるひとがいて、サインスマートのPETGなら問題ないみたいだからフィラメントが俺には難しすぎるんですかね。 >>529
うちのあたりは浄化槽通すのはトイレの排水だけだな。
そのばっちい水を遥か下流で飲み水にしてるから、
都会の水道水は飲みたくない。 >>541
ノズル温度は？
Reprapperのは使ったことないけど、PETGの場合層間接着力強くてある程度柔軟性あるから触ったらバラバラになるなんてことはそうそう無いはずなんだけど
ちなみにPETG使う場合の標準的な温度設定は ノズル：230～240℃ ベッド：1層目80℃ それ以降70℃前後だよ
それとPETGを上手く印刷するには速度よりも加速度を1000mm/s2くらいに下げたほうがいい
PLAとかよりも軟化するのにちょっと時間がかかるんで0.4mmノズルなら速度は60mm/sあたりが上限の目安 >>540
じいちゃん居たっていいじゃない。
「若造は来るな」とか言われたい？ >>541
要するにフィラメントの量が不足しているからスカスカで壊れやすくなる
PETGは糸引きによってフィラメントが失われるから、それを補正する必要がある
retraction retract compansation だったかな。スライサーによっても違うだろう。糸引きの量により補正値を変える。フィラメントによっても変える。スカスカになるのであれば。
simple retraction test modelとかってのがある。細い円柱を２本形成するもの。自作でモデリングしてもいい。まずは、これで補正値を把握するといいよ。 >>541
PETGは5本目
reprapperは3本目ですが
特に変わりはないですよ
そもそもの設定では？ ついペットGと読んでしまうんだけど本来はピーイーティージーだよね ペットGと読むのは日本人なら普通
ペットボトルが普通だし もっともＧをペットにするのは長文君くらいだろうけど >>543
温度は240℃から220℃まで変えてみましたが大きく変わりませんでした
加速度確認してみます
>>545
ヒントありがとうございます
ググりながら試してみます
>>546
設定はもちろんダメなんだと思います。それにしてもものすごくスイートスポットが狭いのかなって気がしてます
ある人のブログではZギャップにものすごく厳しい印象と書いてました
サインスマートのは同じ設定ですんなり何の問題も無く出せるとあったのでフィラメントが苦労と向けなのかなと、、 >>547
空回りは大丈夫みたいですね
削りカスなども出てないです デフォルトだと、slic3rだとスカスカで、
cura だと詰まってる感じがするな。 >>553
ReprapperのPETGの青を使ってる。
ラベルには220℃～260℃の表示があるね。
自分はノズル243度ベッド65度で使うことが多い。
触った感触でエクストルーダーが滑りやすい気がする（実際は滑ってなさそうだけど）
温度を高めにするのは仕上がりのツヤが増して発色がキレイに見えるため。
糸引きは諦めてる。 ベッドへの食いつきが良い方ではないので1層目は20mm/s以下の低速で。
ノズルのクリアランスは決して広すぎにならないよう気を付けてる。
広すぎるくらいなら多少の脱調を伴っても詰め気味で。
新品のノズルを付けても溶けたフィラメントが真下に垂れず、ノズルの周囲に絡みついてダマになるから
印刷直前までダマを取るよう監視してる。
あのダマのために初期層のサポートが絡め取られて何度失敗したことか・・・ 直前まで張り付いて監視するなら溶け始める温度になるちょっと前からテープ剥がしカッターとかでノズル抑えるといいよ
んで加熱終わって動き出した瞬間に放す
そうすれば最初のスカートとかブリムでスカスカになってうまく張り付かないとかもほぼなくなる なお、Curaの特定の古いバージョンには問題がある
バージョンを変えてあっさり直る可能性もある 俺はプリント前に充分エクストルード（モーターで）してまずチューブ内圧力を均等に整える。
で，スカート（だいたい4周くらい）プリントする前にわざと溶けたフィラメントをノズルからぶら下げておく。
垂れ下がった重さでノズルの穴に流出方向のクセをつけるため。
ベッドのクリアランス（ここが一番重要）さえ問題なければ，スカートの1周目から上手く定着する。
ダメでも4周以内には定着する。 みなさんありがとうございます。
1層目は割と良く食い付いてくれてます。
ちなみにCuraです。
加速度を500まで下げてみましたが変わりませんでした。
（というか速度色々遅めに変えてるのに結構速い気が、、）
Simplify3Dもあるので変えてみようかと思います。 電源の容量が足らないとかでヘッドの温度保ててないんじゃないの
前にヒーター壊れて温度が安定しなくなった時にスカスカになった >>558
垂れさせない工夫をありがとうございます。
スクレッパーを使うアイディアも面白いですね。
>>560
真下に垂れるように導く方法もありますね。
ベッドの隅に付いてるヒゲに、気づかない間に助けられていたと思います。
>>561
便乗して食いつきの話に変えてしまってすみません。
1層目が定着しやすいなんてうらやましいです。 ReprapperのPETGはヒートベッド使ってないけどノズル240度で定着して出力できるよ
でも中身スカスカになりやすいし外側の面を5-7面くらいしないと表面も荒れる >>561
加速度下げても最低でもジャークで設定した速度で走るから短いパスの集合したモデルだとそんなに変化ないと思うぞ
大きくて1辺が長い箱とかだと印刷終了までの時間が結構変わる PETG困ってた人です。
>>564さんの書き込みを見て壁が薄すぎたのかも、と思いとりあえずインフィル100%で印刷したら
めちゃくちゃ固い固形物ができました。
とりあえず成功です。
インフィル、壁ともに多めなら成功する気がします。
>>563
自分も最初食いつき悪く、とりあえず評判の良いシワなしPIT、ケープ、3Mマスキングテープ等試したのですがそれでもあまり良くなく、
設定を1層目はレイヤー幅130%、高さ0.3mmに変えたら食いつき始め、そのあと届いたHICTOPのビルドシートを貼ったら
のりやケープ等使わなくても今度は剥がれないほど食いつくように。
今回は完全に剥がれなくなってしまって破ってしまいました・・・サイズが合えばオススメかも。
http://amzn.asia/0Hk0cPd ダイソーにこんなの売ってたから思わず買ってしまった
使えそうな予感 貼ったり剥がしたりできるって・・・ちょっと不安。機種によっちゃ良いのかもしれんけど １００円ショップ好きはバカ長文だから相手にしないほうがいいと思う >>569
のりで定番のしわ無しピットが同じ働きなんだけど
>>570
誰の事かしらんがおれはこれが初投稿だぞ 長文さんの一挙手が気になるって、ファンですか
いっつもAKBの悪口言ってるのに大金を投じて追っかけやってるアホがいたな
どういう心理状況なのか寒気がしたわ >>571
実験結果のレポートをよろしく
良くても悪くても、新しいことを試そうとする意気込みは評価するよそれが100円であってもね
誰かが発見した糊を猿真似して使ってる奴よりは確実に見込みがある >>568
前に使ったけど、3Mのプラットフォームシートに吹いたらガタガタになって交換せざるをえんくなったわ
取り返しのきくもので試すのがいいと思う バカ長文が自身の事を長文さんとか言っててマヌケさがウケる笑 気になって気になって仕方がない熱烈なファンかな？
長文さんって書くと、レスが来るって面白いな 確実に釣れる
しかも、誰でも長文さんなんだろ？ 頭大丈夫か？ ABSに慣れてない頃に手持ちの100均スティック糊を使ったことあるけど
ベッド温度も100℃近くで使用するためだんだん茶色く変色してきた。
全部取るつもりで固く絞った雑巾で何度も吹いたらなぜかしっかりと定着するようになって
以降ずっと何もつけずに造形してる。 CoreXYで150mm/s
デルタで180
凡庸な数字
組み立てキットそのままじゃん
デルタ速い速いって言うから俺の300mm/sって遅いなーと思ってた
自作派なら直行で200 デルタで280 CoreXYで250 からスタートなのにね
たった30の差でデルタ速い？
ここ数ヶ月で一番笑った MakerbotのReplicatorが精度良さそうなんですがちょっと値段が高いので中華3Dプリンターで探してますがオススメありますか？ ストラタシスに匹敵する中華があるなら知りたいな
クホリアでさえキャインて泣いて逃げるんちゃうか
ストラタシスが40万の値札を付けたら40万の価値があるってこと
数段落ちるがフラッシュフォージで手を打とうか
その下は魑魅魍魎の世界 どうせ積層痕でガタガタなFDMに大金払うとかバカのすること 幾らくらい出したらクホリアなんてハナクソ
言えるような出力品種のFDMが買えるの？ 板金屋のオヤジが片手間に作ったのをありがたがる
業務内容がホームセンターレベル
人形しか作れない
中華の新機種が出る度にビクビクする
あーらら >>582
光造形でも積層で階段出来るけどな
金型で作ったプラモ並みの表面が作れるとか思ってる？ そもそもクホリアは受注生産なんで中華の新機種が出ようが
買う人がいれば作るだけだろ
そんなに悔しいのかよ 受注生産ね
売れる見込みがある工業製品なら見込み生産でしょう
数台の在庫リスクも取れないのかな
こだわりのあるクレーマーユーザー対応はオヤジ一人じゃキツイかもね
パンツが綺麗に印刷できないけど壊れてるんじゃないの？とか 板金屋が片手間に作ったようなものが中華には作れんのか？
一体いくら出せばクホリア以外でクホリア品質を超えるものが買えるんだ？
>>587よ、どれを買えばいいか教えてくれ。
クホリアを超える出力品質ならいくら出せばいいんだ？ 長文
他スレで叩かれたからって根に持ちすぎでワロタ 原付をツーリングの友にする人がいれば
リッターバイクを近所の足にする人もいるさ バイクのエンブレムが気に入ってる人もいれば、走行性能を気に入ってる人もいる。
コレクションして眺めて楽しむ人もいれば、日常の足として雨でも乗る人もいる。 アルミのヒートブロック？（ノズルやらサーミスタやら入るところ）に巻かれてるグラスウールって必須？
その辺りにまとわりついたのを掃除したら切れてしまったのだけど、カプトンテープ巻くだけじゃだめ？ ヒートブロックの温度が上がりにくいとか安定しないとか、必要性感じてなけりゃむき出しでも構わんのじゃね？
うちはワークファンの吐出口をノズルになるべく近くしたかったのでヒートブロックにギリで作ったから、
ABSで造形したダクトが溶けないようテープ貼ったけど
それだけじゃ足りなくて一部溶けたのでグラスウールをカプトンテープでぐるぐる巻にした。
ヘビーユーザーでもないし初心者なのでいろいろ間違っとるかもしれんしもっと良い使い方あるのかもしれん。
そもそも中華で買った激安カプトンテープなので、まともなのならもっと効果があるのかもしれんので話半分参考程度にｗｗ >>592
必須ではない
カプトンさえ無い機種も多い
あれは要するに保温のため
保温が無いと電気代が増えるのは当然として目的温度が高い場合に温度を維持できない場合もある
交換パーツは高くは無いので購入するのもいいし
シリコン製の専用の保温カバー的なのもある
電子レンジ用のマイカシートで工作した人も さんきゅーです
とりあえず無しで使って必要性を感じたら付けるにする 予算5万前後
ABSとPLAで印刷できるおすすめのプリンターをおしえてください どの位の造形エリアを必要とするか
何を作るか（構造模型なのか飾り物なのか）
完成品がいいのか、自分で組み立てたいのか
製品の数が多いだけに、ある程度目的を持って選ぶ方がよろしいかと。 4月にFinder買って3Dプリンターデビューしたけど、同じくらいの値段でこれ出すかなあ、、、全然こっちが良かった、、
ってことで今買うなら少し予算オーバーだけどおれはこれ勧めたい
http://flashforge.co.jp/adventurer3/
扉付ヒートベッド付監視用カメラ付ネット経由管理オートキャリブレーションノズルワンプッシュ交換とかてんこ盛り
Finderがとにかく安定してて気に入ってるからそのバージョンアップ版のこれに買い換えたいくらい気になる
7月発売だけどね >>596
アマゾン HICTOP 3DP-24 精度重視なら 予算を１万円オーバー
アマゾン HICTOP 3DP-23 メンテナンス重視や改造の容易さを選ぶなら 予算より１万円下
アマゾン ANYCUBIC i3 Mega 直近売れ筋モデル 扱いやすい 予算ぴったり >>598>>600
良い情報をありがとう
FLASHFORGEの新しいのはFinderみたいに他社のフィラメント使えないのかなー >>601
本体のフィラメントホルダー開いておけばそこからフィラメント入れられるとは思うけどまだ
見てもないからなんとも おはよう。俺も便乗で質問。
今はP905をフレーム強化とか小改良したの使ってるが、カクカクぽい小物は満足行く品質だけど、
フィギュア的なオーバーハング多いグネグネしたもの、ベッド面への足の細い物が苦手なので、
荒れ易いものはできるだけ分割してきれいに出る向きに出力、接着で加工してる。
某クホや象なんとかは高すぎて買えないので、
きっちりしたフィギュア原型を出せるものが欲しくて、HICTOP 3DP-24かFLASHFORGE買いたいと思ってる。
多分どちらを買ってもP905よりはいくらかクホや象には近づけると思うけど、
たとえば3DP-24などはフィギュア系で使ってるユーザー事例やサンプルってどこかで見られますかね？
作る物的には1/6～8サイズフィギュアとかフィグマ系アクセサリー類とかです。
ちなみにUVレジンのプリンタも少パーツ、精密パーツ用に買う予定だけど、
出力時間が長いFDMをで２台体制にしてスピードアップしたいと思っているのでもう一台買いたいという感じです。 あ、発送が7月なだけで発売自体は昨日？だったらしい。
Adventure3 adventure3、購入者にFacebookで画像を見せて頂いたけどフィラメントホルダーのカバーを開けた状態でも密閉は問題なく、そしてその状態で社外品フィラメント使ってるみたい。 >>603
P905を改良できる方なら3DP-24でしょう。フレームやメカの悩みが消えるはず。
でも、ベッドや造形シートを使い慣れた状態に調整してね。ここだけは特に入念に。
FLASHFORGEの同価格帯は日本語ドキュメントがわかりやすいことや純正フィラメント使用前提で初めて買うならおススメです。 3DP-24のフィラメントの挿入し難さは異常。
フィラメントの先端の角度変えながら、
何十回もトライしてやっとヘッドまで辿りつく。
いちいちエクストルーダーで動かさなくては
ならないのも、面倒。 21を使ってるけどニッパで先端を斜めにカットして入れてる。
入らない時はツイストさせるとスルリと入る。 入りやすい方向を覚えておき、
その方向へフィラメントに曲げ癖を付けて差したたこともあったなあ フィラメントはロールの曲げ癖が付いていますから、真っすぐに戻す。50度程度に加熱後、柔軟性が出てきた時に作業すると捗ります。
フィラメント先端はニッパーで4回位斜めにカットし円錐形に近くすると入りやすい。
ここまで注意しても容易にギアまで入らないなら、中をあけて調査かな。 素人です
表面に液体を塗って溶かして？積層痕を目立たなくしてる海外動画を見ました
あの液体はなんでしょうか フィラメントの材質によって処理の仕方が違うけど、もしPLAだとしたら溶かしてるんじゃなくて
コーティング材を塗ってるんじゃないかな。ABSだとアセトンで溶けるけど普通は直接塗るんじゃなくて
アセトンが気化したガスが充満した容器に入れて表面の積層をなめらかにする iSenseや中華スキャナキットとか使ってる人いる？
3Dソフトでクリーチャー系の有機的な形状をモデリングする際に、
あらかじめ粘土でドラフトモデルを作って外形参考用に取り込みたい。
（まだ大まかなシルエットや好みのテクスチャなどは手のほうが早く思い通りに作れるから）
サイズ的には20mmｘ3くらいのスモールパーツから最大でも100～150mm程度。
表面のおおまかな形だけでも拾えればな～と思ってるけど、スキャナはよくわからん。
2万の中華キットでもメーカー製と大して性能変わらんのならそれでいいし、
製品版のほうがちゃんと形が得られるとかソフトが優秀でボタン一発でオケ、
とか明らかな差があるならそれがiSenseの10万でも構わない。
使ったことある人や持ってる人教えてくださ～い。 >>615
スキャナを使わず多数の写真から3Dモデルを作るフォトグラメトリの話だけど参考になるかも
Photogrammetryのススメ ～ソフト比較と質感設定～ - 人柱系CGモデラーのTipsブログ
http://kazukisakamoto.hateblo.jp/entry/2018/03/07/175925
スキャナのことはわからん
ほかの方よろしく～ >>613
ABSならアセトンで出来る(安い)
PLAならその手の効用を謳う商品でまともに機能するのはXTC-3Dくらいならかな
ただ高いぞ アクリサンデーのパッケージには「アクリサンデー」という製品名より「アクリル樹脂用接着剤」の文字が
大きく書かれているので間違える人は多いだろうね。ま、通じればどっちでもいいけど 10万円前後 Matter&Form3D KN-MF3D
Photogrammetryは写真再現用です。3D印刷用の性能はありません。3Dゲームのポリゴンよりも荒くザラザラです。
お望みの小型造形物のテクスチャの凹凸を読み取り可能＝レーザー方式のみかと。
大昔にローランドが出したピグザが高精度（超低速）目的に人気がありました。イチゴの表面のツブツブを再現可能な性能でしたので、お使いの目的に合ったかもです。 >>615
コンシューマー向けの3Dスキャナは現状ゴミしかない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
