3Dプリンター個人向け@プリンタ板 9
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
なんだ、中国産かぁ
0.1と表記があっても、どうせ0.5とか0.9とかじゃないの？精度なんて無いのが普通だし >>41
さすがに髪の毛が0.06-0.07でシャープペンの芯が0.5だからね
それほど誤差はないが信用できないなら、この程度の真鍮部品は国内事業者で特注生産できるよ
光ファイバとかの器具をつくる事業者は0.01から開けてるし。
0.1の真鍮部品なら1個2万で10個単位で多くの事業者が受けると思うけど、誤差は±0.01以下な。
安い中小なら1個でも受けるし多少数がまとまれば1個数百円まで下がるから君が起業して在庫販売したら？ そういや、ダイソーで買ったホットグルーガンはノズルの穴が開いてなかったな
クレーム付けて交換してもらったら、それも穴が開いてなくて、店舗の在庫確認してもらったら
３６っ個中、６個しか穴が開いてなくて、穴があるのも穴のサイズがバラバラだったことがあるな
去年の１１月の事だけど。今もそうなんかな？セリアでは中国製のホットグルーガン扱わなくなったらしいし >>46
ダイソー製品はどうかしらないが3Dプリンターのノズルなんてアリ送料込みで1ドルていどで
まったく誤差ないレベルでしょ。 >>48
俺は機械屋だから投影機もピンゲージもあるし必要なサイズの前後のドリルも持ってるし、作る造形物はお人形さんじゃなく
機械的な部品や機能を持つ部品なので基本的に最終製品で見てるよ。
たとえばノズルのサイズって0.5mmのピン0.4のピンとで確認すれば0.4-0.49位の寸法は検証できるわけ。
0.5が入らないわけだからね、実際の感触や中間サイズのピンとかをみれば極力0.4mm-0.43mmくらいは
読み取れてるのよ、投影機で見ればそれ以下でね。
でも重要なのは造形物なので、そこで必要精度として±0.1程度の誤差で仕上がってればノズル径はあまり関係ないね。
もちろん測定結果の修正としてノズル系の微調整（オフセットバランス）スケーリングの微調整（収縮からみ）で調整はするでしょ
その時にノズルの0.05くらいって実際にあまり影響ないわな。
事実上の勘合とかハメアイってもうすこし誤差を考えて設計してるんで3Dプリンターで金属加工と同じレベルで図面引いたら負けるわけだ
仕上がりが±0.2でも遜色ない勘合だったりリーマーやネジは後加工して樹脂に直接加工した方が満足の仕上がりになるよ。
それをふまえてAliの1ドルノズル以上の精度を欲したことは1度もないし、簡単な話しだけど0.2-0.3を買って
手持ちの旋盤で0.4のリーマーを通せば±0.1で生産は可能なんで君のように必死に精度の極限に頭を抱えるような悩みはないんだわ。
精度ってさ、最終品質なわけでノズルやベルトやモータや樹脂や温度にどんなに過敏になったって
最終的に必要な寸法が±0.5で良いなら上記の精度に意味が薄いんだわ、多くの人はオニンギョウ造りでしょ？
だったら尚更ね。 >>40
お、ありがとん
ホットエンドとかと一緒に買ったわ、ざまぁw >>47を「誤差がない」と読むのはキチガイだと思ったが、返しがそれ以上にキテるなｗｗ うあわぁ、キチキチシナ君召喚しちまったよ、スマンナみんな 投影機の画像だかを示して
高精度製作を売り文句にしてるパーツ屋があるね
内部もfine finishingだし
激安1個0.5ドルとは違うんだぜって書いてある
激安ので行き詰まったら試してみようと思った >>49
専門家の話は面白いね
この話は参考になるわ まぁ、求められてる性能違うんだろ
工業は単純な形状だから研磨とか治具を使えば簡単だけど、フィギュアの顔を仕上げ切削とか
死ぬ思いなんだろ
指先の加減一つで即死だからな なんか触れられたくないところ
触られて必死っつう感じっすか？ >>40
これ使って実験してる
0.1mmノズルにも慣れてきました
5個パックのを買ったけど2個詰まって今は3個目を使用中
詰まったのはガスコンロで焼いたところ穴が空いてるのが見えました
プリンター本体はBIQU Magicianを使用（ベッドに100均の鏡）
ノズルも格安のBIQU製でお揃いです
可能なら品質の高いノズルを使った方がいいと思います 可能なら品質の高いノズルを使った方がいいのは当たり前だけど
どういうノズルなら品質がいいかがわからないな
穴精度がよくても、それが＝品質が高いというわけじゃないし FLASHFORGE Finderの0.3とか0.2のノズルってどれ買えばいいの？ 3Dプリンタは0.4mmのノズルを使うのが一般的で、それ未満は特に細かい造形をしたいときにあえて使う感じでは
ノズルの径が小さくなると、きれいに出る出力条件を探るのが大変になるらしい
（自分は0.4しか使わないので具体的なことは知らない） 0.4ｍｍが基本になってるってのは、理由があるんだろうね
積層ピッチは置いといて、精度求めるのならノズル径は小さいほうが良いだろうけど、失敗の確率と時間の消費量が増えるだけでなく
ノズルの内圧の上昇から、各部位への負担の増加、メンテナンスの頻度の増加、使用フィラメントの選択肢の減少等々のリスクも増えるんかな？
理想を言えば、積層ピッチ＝ノズル径なんだけど・・・リスクばかり拡大しそう
0.1位までが、一般使用下において許容できるリスクなんかな？ >>61
一般的というなら02までだろう
01使っている人ほとんどいないよ
材料でないもの
かっすかすになりやすい
015mmくらいが安く売ってるといいんだけどね >>61
0.4mmノズルが標準的になっているのは積層ピッチが 0.2mm 0.15㎜ 0.1mm 0.05mm と精度と印刷時間短縮に程よいゾーンになるから
0.6mm ノズルだと、 0.3mm 積層ピッチや 0.4mm も出来るが積層痕が気になるだろうね
0.3mm ノズルは使いやすい上に、0.15mm 0.1mm 0.05mm と精細方面を使いたい人にはおすすめ
0.2mm ノズルはあまり使い勝手を変えずに 0.1mm 0.05mm が作れるし、後工程が捗る ただし、塗りつぶしの印刷時間は長いよ
0.1mm ノズルは遊びで試すのは面白いけども、フィラメントがノズルから出てくるまでだけでも試行錯誤
積層ピッチが 0.05mm 限定になるし、ファーストレイヤーも0.05mmと、印刷はシビア
なお、100%サイズの3DBenchyを印刷するのに50時間だったかな
フィラメントに関係するあらゆる部品の影響が表面化してきて、面白いことは面白いけども、
SLAを使った方が現実的なレベル
交換用ノズルを買うなら 0.2mm と 0.3mm そして予備の 0.4mm かな
それほど高くないのでいいから各2個持っておけば気楽に交換して楽しめるよ
あと、細かいことだけど、積層ピッチはノズル径の半分がうまくいくように感じた >>63
詳しくありがとうございます。参考になります
とりあえずWINGONEERのＭ6 1.75mmフィラメント用の２０個セットのノズルをポチリました
0.2mm 0.3mm 0.4mm 0.5mmがそれぞれ５個入っているようです。尼で999円でした 精度が要求されず表面も荒くてもいい
ただし、印刷物のサイズが大きくなければ意味が無い、てカテゴリーはあるね
ライフサイズってことだけど、大径ノズルで 1.0mmノズルや 1.2mmノズルもあったかな
そっちの方面を追求してる人もいるね
フィラメントを激しく消費するようだけども、壁に付けるフックやカスタム工具箱のような実寸の大きさが重要なケースもあるだろう
もしくは、荒くていいから全体形状を見るために高速印刷したいって場合かな 人によって、求めるものがちがいますからね
機械は特性はあっても優劣はなく、使う人間次第って、先人も言ってますし 今の3Dプリンター以上の出来求めるならフォージの光造形行くな この前はじめたばかりのド素人だけどSimplif3Dで出力してみたら純正のFlashPrintで出力したものと
全然違くてキレイでビビった。
Flashforge Finderなんだけど純正フィラメントではそこそこキレイだったのにHIPTOCの安いフィラメントにしたら
180度まで下げても糸引きがひどくて、リトラクトの設定変えるしか無いのかなとFlashPrintの設定見ても「リトラクト」がなくて
（実際は変な名前で一応あったけど）
糸引きに関して検索してたらSimplify3Dが結構ヒット。
ダイナミックに射出を変えるとかリアルタイムに変えて試せるとか色々書いてあったので意を決してポチってみたんですよ。
今まではWiFi接続で印刷してたんだけどSimplify3DはムリみたいでUSB接続で試すも全く接続出来ず、、、調べるとFinderのUSB接続で動かないっぽい・・・
Simplify3Dで作成したg-codeデータをFlashPrintで読み込んで印刷しろ的な事が書いてある気がしたので拡張子gcodeからgに変更して読み込みトライ
ここまで「あー、2万がドブに流れたな」と思ったのだけど、印刷した結果は糸引きも無く輪郭もこれまでで最高で細かい形状も今まで再現出来てなかった物が
バッチリ再現出来てラフトも簡単に剥がれてここまで違うのかとびっくり。
USB接続できないので機械を直接制御する様な機能が使えないけど結果は良かったですよ。
まあしかし、たぶんいろいろ間違えてる可能性あるんだろうなぁ >>70
そんなに違うものなの？
俺もflashprint使ってるので変えてみようかなぁ？
設定とかいじった？ >>71
ノズル引き込み量を1.6にしただけかな
あとはミディアムの設定
輪郭が全然違うと思う >>73
simplify3D使うとサポート材がすごくはがれやすいって聞いたけどやっぱりそうなのかな？
FlashPrintだとサポート材はがしたところが結構荒れてて困ってます。 サポート材がはがれやすいかどうかは、元データと設定次第な所があるけど
simplify3D使うと0.4ｍｍのノズルで0.3ｍｍの出力ができる ぶっちゃけ、最近はCuraしか使わなくなったんだけどな はがれやすさは材質やら形やらも影響してくるけど、やっぱりサポート生成アルゴリズムによるからソフト差が激しいな
糞はがれにくかったのでもバージョン差ではがれやすくなることもある sinplify3Dのサポートはコの字なので方向間違えると剥がしにくい、
→コ
の方にマイナスドライバー突っ込めるよう方向を決めると楽に剥がれる
SDカード印刷できる機種なら独立稼働できるのでオプションとか欲しくなります。 Cura の tree support は試す価値があるよ
まだ試してない人はやってみ
マイナープリンター付属のソフトは進化せずに旧式になってることが多いな 「べき」ってのは無い。自分が使いやすいのを使えばいい
どんなに便利な機能があっても、不要なら邪魔なだけだろ？
ちなみにUltimaker Cura 3.3.1を使ってる >>79
treeやってみた、キモかったｗ
面白いサポートですねthx https://i.imgur.com/bLTMOsR.jpg
0.1mm ノズルの続き PLA BIQU Magician BIQUノズル使用
同じデータを印刷しても、結果が異なる 何を重視するかで変わってくる気がする
造形サイズ最優先か、フィラメントの種類最優先か、扱いやすさ最優先か、安定性最優先か Trinusってもう入手不可なのかな
5万円位だったような >>85
穴の形状はＭｋ10のが良いね、中心からずれてるのは論外だが
BIQUのは価格相応かなぁ。悪いとは言えないけど、良いとも言えない
Ｖ6のは中古だということを考慮してもダメだ。お話にならない。Mk10の0.4ｍｍも
Ｍｋ10のは当たり外れが多いんだろうね >>90
あたくしFlashForge Finderだけどこれ0.05mmの積層ピッチでそこそこ良いです。
会社の治具作ってる。
ヒートベットがないのと140mm角のサイズまでなのでそこが問題なければ日本語表示だし使いやすくて最初の製品としてはおすすめな気がする >>88
エンクロージャ加味するともう少し高くなる
移動軸がフルメタルなプリンタはSnapmakerやMoozもあるからそいつらも検討してくれ
Trinus自体は電源の貧弱さとエクストルーダが重すぎる以外は使いやすいぞ >>86
君が気に入ったものが、おすすめだよ
個人の嗜好は他人にはわからねぇ
選んだあとは、嫁と一緒でどう妥協してどう折り合いをつけて、どう付き合っていくかだけ ラジコンやガンプラのパーツを作る目的で買おう思ってるけど、
外装パーツが主なのでPLAで大丈夫かな？
買おうと思ってる機種がホットベッド無いし、
素材的にもABSより安いし扱いも簡単そうなので。
仕上げでペーパー掛けてやヤスリ掛けなど削りにくいとあるようだけど、
それ以外の接着や塗装は問題無く出来ますか？ >>90
その大きさなら小型プリンターでも作れるよ
PLA専用は避けてABSなどの多様なフィラメントを使えるようにヒートベッド有りの機種にした方がいいと思う
造形サイズは150x150mmの小型でも200x200mmの中型でもいいね
逆に300x300mmの大型は必要ないよ
ベッドを加温するのに時間がかかるし置き場所も占有するしプリンターを移動するにも重いし
実績のある機種から何種類も選べるのでもっと注文を出してもいいよ >>95
PLA同士ならアクリサンデーで接着
塗装は人によって手順が違うけど特殊な処理を求められることは無い >>97
あなたは心の病気だよ
相手が誰でも喧嘩を吹っかけて勝った気にならないと落ち着かない症状
しかしそんな事じゃ本質的な解決を避けてるだけだから
いつまでも満たされずにいつも不安になる
そして不安を一時的に誤魔化す為にまた喧嘩してマウント
3Dプリンターの事など全く関係が無い
少しでも勝てそうなポイントばっかり探して勝とうとするだろ
負けそうになったらすぐ退散か話題をブチ切り
医者に相談するレベルで異常だよ
少なからずあなたのような人はいるけどいつまでもやってると全員にNGされて一人で絶叫するだけ
以前にも指摘されてたろ
こう書いても無視か絶叫だろうが
何らも会話する要素が無い
知らない人はあなたのコメントに惑わされることもあるだろうが
ウンザリ ノズルの掃除をしました
詰まったノズル(PLA黒色) https://i.imgur.com/SQwtR7w.jpg
ガスコンロで焼いた https://i.imgur.com/xjz9sBf.jpg
黄色い粉が付着している
ガスコンロで赤熱しても生き残る粉はPLAに添加された顔料かな
この状態で印刷すると30分前後で再度詰まりました（2個で同じ現象）
表面も酸化したのか変色しているし
塩酸で洗った https://i.imgur.com/902V57h.jpg
ノズル先から撮影 https://i.imgur.com/FUmb5iu.jpg
ノズル内部 https://i.imgur.com/iVHkVWv.jpg
ポリ乳酸は(C3H4O2)nと書いてあったのですが、添加物が粉になってノズルの先に蓄積される状況では必ず詰まることになりますね
粉がノズル先から排出できないのならば
0.1mmノズルで運が良かった（穴が大？）物は50時間の印刷が出来ました
運が悪いと10時間程度の場合も
0.2mmノズルは詰まる気配が無かったです
PLAの原料は白色～淡黄色と説明があり、半透明の白の見た目
純度が高い原料に近いフィラメントなら、詰まりにくいかもしれないと思いました
現状5個パックで買ったBIQU製の$1×5個の4個目を使用中
もし、1個のみ購入だったら、やる気が削がれたと思います 掃除お疲れ
自分も3Dプリンター買ってまだ2か月だけど毎日焼いてるから2回は詰まって分解掃除した。
たぶんだと思うけど安いから・このメーカーのPLAも試してみたいとかいろいろnozzleにぶっこむのはよくないよね。
あとプリント終了後に電源を切るって行為もよくない気がする、そういう機能のプリンターはあるけど。
自分は毎回nozzleつまりの掃除というよりホットエンドの上についてるストローが詰まってそのPLAが焦げ色でこびりくっついている 中野にあったはずの3Dプリンタ屋はいつの間に撤退したんだ
この前見たらシャッター閉まってた プリント終わったら電源切るだろ、四六時中つけっぱなしかよ
キチガイ多いなｗ >>103
https://www.amazon.co.jp/dp/B01MRURP7D
以前にこれを使っていると書いていた人がいたような
ノズルの上に付いてるスロートとかベンチュリ―パイプだけど、どのような構造の物を使っていますか？
例えばだけど、ここに数パターン売られているよ
https://ja.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Stainless-Steel-V6-Heat-Break-Hotend-Throat-for-1-75-mm-3-00mm-Filament/32433865087.html
こちらの使用状況ではオールメタルよりもBore4.1が調子が良かったよ
1.75mm用で考えると、オールメタルとPTFE（テフロン）チューブ組み込み型と、ボーデン式の場合の長いPTFEチューブを貫通させる（Bore4.1）の3種類
今使われているのと違うタイプが相性が良い場合もあるかもです
現在使っているタイプや寸法を調べて、試しに買ってみるのも悪くないですよ
throat tube 3d printer で検索すると多数出てきます
Aliexpress の中でだと Trianglelab って所が高品質（但し相対的に高価）を売り文句にしていますよ
https://ja.aliexpress.com/item/1-e3d-v6-hotend-vocano-1-75-3d/32842877513.html
例えばこれ
パイプの内壁にこびりつくなら内壁の仕上げ等で状況が変わるかもしれませんね スロートで詰まるんはヒートシンクの冷却不足に決まってんだろ
長文てほんとマヌケ ヒートシンクの冷却で詰まることもあるんだな、これが
ノズル内に保持されていたフィラメントが垂れてスロート内からも抜けるケースがある
こうなるとヒートブロックの熱が冷却によって固まった部分を溶かすことが出来ないから
スロート内で完全に詰まる
ヒートシンクの冷却ファンを止めれば溶けることもあるけどダメなこともある
熱伝導してるフィラメントが抜けるとどうなるかバカでもわかるよね
スロートの細い首だけじゃ無理
決まってなんかいないんだよ
まるで経験不足の新人のようだね、それとも老害か
NGするからレス不要 そうなることがそもそも冷却不足だろ
こいつほんとバカだなｗ >>103
皆が使っている言葉（用語？）で表現しないと話が見えなくなるかも
プリントする事を焼くと表現している人は初めて見た
毎回PLAが焦げてるって事は設定温度が高いんじゃないでしょうか。
特に何も考えずにフィラメントは交換してます、それで詰まった感じは無いです。
電源を切るって言うのは、ヒートブロックの加熱を止めるって事かな
プリント終了後もヒートブロックを暖め続けるのはノズル中で
フィラメントが劣化（焦げたり変質したり）しませんかね PLAとABSのちがいってなに？
ABSのほうがかたくて頑丈なんですか？ 逆PLAが硬い
基礎的なことだからぐぐったほうがきちんと出るよ
ここで聞いたら趣旨分からない長文が来るだけｗ >>106
私もBIQUの0.1mmノズル買ってみました
GW明けに届くと思います
ふと思ったのですがボーデンだと
0.1mmは背圧が抜けにくいかもしれません
Curaの設定で等速送り出しオプションを
有効にしたら綺麗になるかもしれないですね >>105
ウォーミングアップとクールダウンが必要だろっていう話かと ＞ここで聞いたら趣旨分からない長文が来るだけ
その長文君が、短文で暴言吐いてるよｗ
よっぽど悔しいのだろうが、そいつは長文だろうが短文だろうが迷惑な奴だよな >>111
https://www.youtube.com/watch?v=tC_z6jznFPY
ここを見れば専門家の解説が見れる
PLA は印刷しやすいが柔軟性が低くバキっと折れる、折ってる映像も見れるよ
ABSは100円ショップの商品等で素材がABSのものを触ってみれば性質や用途がわかるよ
プラスチックの性質 ABS PLA、で検索しても情報が得られる
形状のみ(フィギュア等)ならPLA、機械部品やラジコンの外装等ならABSと言われることが多いね、この2つだけの比較なら ザックリ過ぎる表現で言うと
ABS柔らかくて粘る・PLA固くて脆い。
どうでもいい人には両方普通のプラッチック ＰＬＡ 硬いプラ
ＡＢＳ エアーガンの素材。だけど油にめっちゃ弱い
PETG ペットボトルとにたようなもん
こんな認識 0.1mm ノズルの続き
https://i.imgur.com/gaKtKvO.jpg
Z面が改善された
線幅0.12mm
ノズルの先端の台形というかノズル穴の周囲の金属平面が広いから（BIQU製は）隣の造形済み部分が過剰に溶けてたのかなと思った
>>113
>ふと思ったのですがボーデンだと
>0.1mmは背圧が抜けにくいかもしれません
その通りです
現在使っているプリンターはBIQU Magicianの無改造（エクストルーダーの向きは横に付け直した）にガラス板を追加したものですが、
ボーデンチューブの中でフィラメントが弾性できつく曲がってホットエンドに圧力がかかりますね
エクストルーダーにも負荷が大きいようで、フィラメントをギアで送り出す部分が滑らないようにきつく締める必要があります
0.4mmノズルと比べると0.1mmは1/16の面積か
等速送り出しは良いかも >>111
扱いやすさで言うと雲泥の差なので、その辺も考慮してね。
いままでにPLA、ABS、TPU、PETGを使ってみたけど、個人的にABSはもう追加購入しないと思う。 ザックリと外形を出力して追加工をする俺は、ABSは使いにくいな。ねばいので ABSとPLAの良い所取りのやつとかもあるよね
買ったけどまだ使ってない PETG はアセトン処理ができないのでABS は必要 ひとそれぞれ
自己主張はやめような、長文君（短文罵詈雑言君）みたいだよ アセトン処理で表面溶ける
他の素材も適切な溶剤で溶ければね >>126
お前こそ、あちこち噛み付くのやめような。 ヒートベッドのない機種でPLA
底面が長方形で大きい治具をはじめて作ったら反りまくったのだけど、今までの小物はラフトのサイズを10mmはみ出すようにしたらまず反らなくなったからそのまま10mmの設定にしてたら反りまくった。
ラフトを20mmとかにすれば反らない？
それとも良い方法ある？ >>130
「PLA樹脂の造形がうまくいきません」で検索
各種の可能性をチェックしても反る場合にはチェック済み項目を書き込んでくだくさい >130
ラフト全体を大きくすると時間がかかるでしょ
角が反るならヘルパーディスクをつけるといいんじゃない
角にパックマン状の板をつけてあげると反りにくいよ もっと優しくおしえてやれよ
なんでそんな性格ひねくれてるの いろんな素材のサンプル詰め合わせなんかが売ってたら良いのに >>132
ありがとうございます
機能的に用意されていない機種の様ですので同じように出来る方法を調べてみます 十分優しいじゃん
ラフト広げるったってそれで解決することありゃしないこともあるからわかりゃしないし
結局は自分で色々試すしかないし、ぐぐりゃいくらでも方法見つかるしさ >>135
角に自動的にヘルパーディスクをつけてくれるスライサーってあるのかな?
ヘルパーディスクは作ったモデルの角に自分でつけるのよ
直径20ミリくらい、厚さ0.5ミリくらいで
で造形が終わったらカッターで切り落とす >>137
ヘルパーディスクで検索したら特定機種の特定機能のような感じで書いてあったので勘違いしました
了解ですありがとうございます。 >>137
それかヘルパーディスクのデータを作って、出力したいデータとヘルパーディスクを
スライサーに読み込みうまく並べる
https://i.imgur.com/WStjc9w.png ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
