3Dプリンター個人向け@プリンタ板 9
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>170
3Dプリンタのベッドに貼るシートの話 : ichibey日々の記録
https://ichibey.exblog.jp/22485316/
前半がだらだら書かれているから結論はこちら
＞ということで、凸凹ガラス用の防犯フィルム(自分が使用しているのはmonotaroで売られている防犯フィルム
＞凹凸ガラス用です)をベッド表面に貼付けて使用して来ました。
＞基本的には自作機でABSを使用する場合に利用していて、ベッド温度は70~80℃くらいの設定で問題無く
＞貼付き使用出来ていて、一年以上試していますが未だに交換無しで使えています(フィラメントの使用量は5kg
＞以上は有ると思います)
防犯フィルム 凹凸ガラス用 光 防犯フィルム 【通販サイトMonotaRO】 BGF4230〜
https://www.monotaro.com/g/00125827/
1,290円 滑り止めのシートシリコーンが一番コスパいいんだけどな
熱に強いし、消費もしない、密着するし、剥ぎ取りも楽 のりみたいに掃除しなくてもいいし
問題は自分のプリンターや使ってるマテリアルに合うものをなかなか見つけられないって事だけ
見つけても割とすぐに仕様変更されちゃうんで、追加購入すらためらう >>173
＞一年以上試していますが未だに交換無しで使えています(フィラメントの使用量は5kg
＞＞以上は有ると思います)
そいつは参考にしてはいけない奴の代表格
やってる事が支離滅裂
奇妙な危険な事をして
さらに他人に嫌がらせを平気でやる
一年もプリントして5ロールじゃ印刷代行会社に依頼した方がマシだろう それは嫉妬というものだろう
他人が自分から見て支離滅裂なことをしてようが問題ないだろ？勝手に他人がやってることだ
むしろ誰もやっていない事をやってるってのは良くも悪くも評価できる
参考にするのも個人の勝手。すべては自己責任
嫌がらせとなぜ思うのかは理解できん。が、そう思うのも君の勝手
だが他人にそれを押し付けなければ問題ない プリンターが全損するだけならたいしたことではない
自己責任でやれ
火事で家が燃えて怪我をしたり他人に害を与える可能性が僅かでも有るなら絶対にするな
2000円程度のうち1000円節約しようとして1000万円の損失にならなきゃいいが
いちべーの所業はthingiverse見りゃ誰でもわかる
素人は専門家が専門的に検証した物だけを使え
専門家なら素人の真似をするな いつも同じノリで書いてるからバレバレなんだけどねｗ オリジナルプルサとかが採用してる曲げてワークがはがせるシートっていいのかな？
あれスティック糊とかつけなくてもワークがはがれないのかな？ 実際に使ってみてみない事には、わからんね
軟質素材は剥がすの楽だからいいけど、レベリングはオートじゃ安心できないんだよね >>178
＞いちべーの所業はthingiverse見りゃ誰でもわかる
具体的にリンク張っておくんなせえ。 木工ボンドが一番だわ
ちゃんと固定されるし弱い力ではがせる
シートはコスパ悪いし
スティックノリは接地面が多いと剥すのが大変になる スティックノリ使ったのはいいものカチカチに固まって剥がせなくなった ウエットティッシュで薄く延ばす
段取りのはじめに霧吹きで濡らせば薄く塗れる スティックノリ自体をちょっと厚めに塗っとくって手もあるんだけどね >>176
＞さらに他人に嫌がらせを平気でやる
これじゃないの
＞先月より、某相手より嫌がらせを受けているため、某相手が関係している機種の改修情報などが記載している記事については、ファン限定の設定へ変更しました
＞合わせてThingiverseに公開していた改修用データについて、STLファイルを全て削除しました
一部の過去記事の公開設定を変更しました。 : ichibey日々の記録
https://ichibey.exblog.jp/238455819/
お互いがお互いを「嫌がらせだ！」と言ってる状況
Thingiverseを見るとBIQUもBS01も改修データが残ってる
ということはSQOOVOかね? >>190
なるほどなー
長文/短文暴言君が嫌がらせの犯人か
粘着してるんだろうねぇ 自意識過剰でちょっと逝っちゃてるな、ここの長文と同類ｗ 自分が信じてることだけが全ての正解と勘違いして他人に押し付けてるんだろうね
イチベー氏もかわいそうに、 ID:KAW+//WFのような変な奴にかかわられちゃってさ
相手されてないのに相手されてると思ってるんだろうねぇ、この変な人は もうね、のり剥がしスプレーとか言ってる時点でギャグなのか真正バカなのか
ちょっと域を超えてるｗ なんちゃらCUBE
なんちゃらPod
CoreCubeSAKURA
自作教は宗教戦争
自作狂 おまえら普段なにつくってるの
おれはひたすら小さい家つくってる >>178
＞いちべーの所業はthingiverse見りゃ誰でもわかる
見てもわからなかったからバカなあたしに教えてほしいなぁー 俺も全くわからんかった
頭が良く、聡明な>>178氏よ、ぜひともわれら愚民にひも解いてくれ 面白いヤツが面白いことをする（黎明期）
面白いことを聞きつけ面白くないヤツが大量に来る（成長期）
面白くないヤツが市民権を要求する（革命期）
面白くないヤツが無駄な頑張りをしてつまらなくなる（ごり押し期）
面白いヤツが去っていき、替わりに頭のおかしい奴らがやってくる（DQN期）
頭のおかしいヤツらがコミュニティそのものを攻撃し始める（PVP期または凸期）
頭のおかしい奴らが飽きて居なくなり、生き残った白雉と魯鈍が唐揚げを繰り返す（脳死状態）
・自分で調べないヤツに親切にする必要はない（ヒントはおｋ）
・調べる力が無いなら金を払え
・知恵も金も出さないヤツはキチガイだ 相手にするな どうやら、>>178の勝手な思い込み（勘違いを多分に含む）と自己中心的な性格による粘着質的な荒らし行為だったんだろう
と判断するしかないようですね。せっかく説明の機会をあげたのに
これが自己愛性パーソナリティ障害という精神疾患によるものであるのなら、お大事にとしか言いようがないですな
せめて、他人には迷惑をかけないでほしいものですねぇ >>201
>せっかく説明の機会をあげたのに
ものすごく上から目線だし、勝手に相手を精神疾患認定とか
同類が相食んでいるように見える。
私も含めここに出入りしている人間なんて大差ないと思うよ。
仲よくしろとは思わないけど、いがみあっても良いこと何もないよ。 ねじ穴についてですが、皆さんどうしてます？
適当な細めの下穴作ってそこに正規の下穴サイズを開けてタップ切ります？
それともCADで作ります？
Fusion360の穴機能でM4のねじ穴作ったのですがかなりきつくて皆さんどうしてるのかなあと。
タップ立てたら山がバカになってしまいました。 4mmのただの穴をプリント
M4のビスをねじ込む
いい感じｗ >>204
M12くらいまでは普通にタップの指定下穴を作って置いてタップ。
サポートが着くような場合はいちど下穴径のドリルを素通し 自分は小物しか作らないからM2.4とかM3ばかりだけど、
それぞれ2mm、2.5mmの穴だけにしてタッピングビスとか木ネジって感じだな〜 用途ごとに木ねじも使うんだが木ねじの軸径をしっかり下穴しないと
締め付けで積層が開いちゃったりするんで積層方向性とかで気をつかうな。 >>204
ボルトでも木ネジでもめんどくさいときは>>206な感じが強力0.5〜1mmぐらい小さくつくるかな
繰り返しつけたりはずしたりするときはタップ 思った以上に返信が！
ありがとうございます。
ネジを付け外しする用途なら普通に穴開けるか作ってタップした方が良さそうですね。
やってみます。 ネジをつけ外しする用途なら横から穴を開けてナットを差し込む方法も
Compact Bowden Extruder, direct drive 1.75mm by schlotzz - Thingiverse
https://www.thingiverse.com/thing:275593
これのアームのしめつけを調整するネジのところ
（1枚目の写真では中央下側、緑色のフィラメントの右）
あとは鬼目ナット（インサートナット）を使う方法もあって、はんだごてに
鬼目ナットを引っかけて熱くしてから下穴に差し込むと、造形物が
いったん柔らかくなってしっかりくっつく >>204
M3ビスをもみこむ時は2.8mmの穴だけあけて直接ねじ込み
排気ダクトの代わりに作った40Aのネジとナットだけ印刷の時は
横方向（x,y）1%ナットは拡大、ネジは縮小をsimplify3Dで設定して作ったらすんなり入りました
既製品の排水ホースナットもガタつきなく軽く入ります
全体の寸法が変わるのでfusion360で設定できる方法があればいいのですが。 fusion360だと簡単にタップやダイス切ったり出来ますか？
ジャム瓶のようなネジ式のフタを作りたい うちは六角の穴を開けておいてナット埋め込んでねじ止めを多用してる。
プラ用のタップビスでも良いけど、1回ねじ込むと2度目は使えないからね･･･(強度が極端に落ちるかバカ穴になる)
使うプリンターの癖で六角が小さいか大きいかで変わってくるけどね。
天面でなく底面だとサポートが付いたり汚くなってしまうけど、その場合は半田ごてかライターで熱して圧入すると良い感じ。
グラグラするなら慎重に瞬間接着剤を少し付ければ取れないと思う。 PETGが良さげな話について教えてください。
まだあまり色が沢山選べないので塗装仕上げしてみたいけど、
普通のラッカーの缶スプレーとかで定着しますかね？
ABSのアセトン蒸しやPLAのアクリサンデーみたいに、
溶着や接着の出来る素材なんでしょうか？？ >>204
https://www.monotaro.com/g/00427813/
木材やプラスチックに押し込んで、ねじ穴を作れるものがあるよ
小型ならこのようなタイプが便利じゃないかな
3Dプリンターのアクセサリーや自作パーツ作りで使ってる人がいました
他の方法として、はめるネジを万力で挟みライター等で加熱した後に、3D印刷物の下穴に強引にねじ込む
プラスチックが変形してぴったりはまるようになるよ >>217
PETGの接着はアクリサンデーで出来る
但し、接着剤がはみ出て表面を侵すと白く変色するので、はみ出し無しで
PLAに比べるとドロっとした感じで溶けて、一度付けた物をすぐに引きはがすとドロドロになってネバネバしている
失敗は一回ならリカバリできる感じ >>213
なるほど拡大する方法もあるんですね。
色々試してみます
>>215
出来ますよ〜
作成→ねじで簡単に出来ます
>>218
これの似たような物を前の仕事で使ってました
強度出すなら必要ですね、今後の治具制作の参考になります。 >>219
ありがとうです。接着は大丈夫なんですな。
塗装に関してはどうでしょうか？
プライマーが必要とか、直塗りでオケと
か…。
それとも定着悪くて乗らないなどなど。
と言うか引っ張り強そうな素材なので、
足付けで均そうにも硬くて削れないのかな？ >>221
PETGの塗装について過去に何点か試したことがあります
フィラメント：RepRapper PETG ホワイト1kg
・CAINZのホワイティカラーズ：直塗りで一応定着、お湯洗いで塗料が落ちる
・CAINZのエクステリアカラーズ：直塗りで一応定着、お湯洗い+磨きで塗料が落ちる
・Mr.カラー：直塗りで定着、お湯洗い+磨きでは塗料落ちない。爪を強くたてると剥がれる >>211
おまえタップ使ったらバカ穴になったんだろ？
で、最終的な納得がタップなんですね！って
おまえバカだろ STLの編集ってどうやるんですか？
読み込んだら大量の三角形のポリゴンで形成されてて手をつけられませんｓ >>223
Fusion360で作ったタップに対してタップ立てたら（多分寸法通りの穴にならなかったんだろう）
山が削れたって話と、自分で下穴開けてタップ立てる話は全然別物だと思うけどバカなの？ Fusionで作った穴だろうがタップがスレッド削る余地があったならタップは立つ
それができないバカなおまえが他の穴にしたからできると思ってるとか
心底バカだなおまえ >>224
STLはポリゴンの集まりだからCADソフトのようには編集できないよー
どう編集したいのかわからないけど、切ったり貼ったりはmeshmixerである程度できる
ここの寸法をこれだけ伸ばしたいみたいな細かい編集をしたかったら、Fusion 360とか
DesignSpark MechanicalでSTLを読み込んで、なぞるようにモデリング（＝リトポ）するのが
遠回りのようでいて手っ取り早いよ >>222
ありがとう。
プラモ用のものなら大丈夫そうですね。
定着怪しそうならプラサフで下地作って塗るか、
それでダメでもミッチャクロン使ってみます。 ネジ穴は面倒だし強度が不安だから
六角の穴を作って、そこにナットを入れるんじゃだめなの？ >>229
ダメじゃないけど直接ネジを切るのと構造的にかなり違いが出るね
ナットも沈み込むし兼用というかベストな方を設計すればいい、俺自身はナット、タップ、木ねじを
まんべんなく適材適所で使ってるよ。 物理的に除去できないサポート材が残ってしまいます
プリンターによってはサポート材の編集を行えるモデルは存在するのでしょうか >>233
指定位置のサポートを除去したり追加したりするスライサ(例えばSimplify3D：有料)はある
しかし、そもそもサポート材がないと造形が成立しないのでは？ >>233
CADソフトでFDM用のサポートを生成すればどうかな
手動で調整できるのでは PLAやABS、最近ではPETGを使ってる人おおいみたいだけど、
WOODライクPLA使ってるという話をあまり聞かないけどどうっすかね？
木工パテみたいに削りやすくて使いやすいならいいんだけどな〜。 Woodは質感は木材の印象になるよ
でもフィラメントが折れたり扱いが難しくなる
作業性は妙なプラスチック レスありがとう。
その「作業性は妙」を具体的に教えてください。 シングルヘッドで途中から色を変えることは可能ですか？
例えばSimplify3DのGデータにて造形物の上面に文字を書きたいのだけど文字の色を変えたい場合には文字の層でスライサーのGデータにて一時停止してフィラメント交換、再開して文字のみ色を変えるなど出来ますか？ >>239
出来るよ
ファーム内にフィラメントチェンジの命令コードがあるので手動で呼び出すか
事前にGコードに挿入するなど >>239
可能です
他の方法として、ファームウエアがフィラメント交換に対応しているならば、スライサー設定は変えずに、メニュー画面から手動操作でも
フィラメント切れセンサーが付いているなら、以下同文
フィラメント交換時はヘッドを脇に寄せて（ファームウエアが対応していれば、この動作になるはず）、
フィラメントを交換後に手動でヘッドから少し余分に押し出して、余分なフィラメントをふき取り、再開かな
フィラメント不足で文字がかすれたり、フィラメントが垂れて既存造形物に染みを生じないように、です。 >>238
それが精一杯の
ボキャブラリーなんだよ。
察してやれ。 >>240
>>241
ありがとうございます。
プリンターはフィラメント交換のボタンはあります。
対象の層になるのを監視しているのは難しいので事前にGコードに挿入する方法を調べてみます。
ムリそうなら手動でプリンター操作してやってみます。
ありがとうございました。 >>234
専用ソフト使わないとプリントできないダヴィンチだとそれは使えないという解釈でいいの？ >>244
試しに、メッシュミキサー サポート生成 で検索してごらん 取り除けない場所のサポート材って周囲を密閉されてしまうような造形でしょ？それは取り除く必要がないんじゃない？ >>244
Simplify3Dは確かダヴィンチシリーズのコードにも対応しているんじゃなかったかな？ Tough PLA 使ってる人いる？
Polymax の値段が上がったから代替として使おうと思ってるんだけど。 ねじの話題が先週あったから、早速プラ用ねじで試してみた。(質問者じゃないぞ)
物は八幡ねじのプラスチック用Pタイプの3mm。
PLAで2mmの下穴にしてねじ込んでみたが、途中で舐めてバカ穴になった。
ドリルで穴開けしたかのようにPLAが掻き出されてしまう。
積層は0.2mmで穴は上向きに造形した。
元々プラ用のねじは1回使用だけど3Dプリントには向かないね。まだ木ねじの方が良さそう。
やはり裏にナット仕込むか埋め込む方が確実だと実験して実感したわ。 >>236
Laywoo-D3よく使ってる。40%木材繊維が入ってるやつ。
不規則に温度を変えて変色させないと木っぽくならないと思う。
メーカー推奨は0.5mmだけどシリコンオイルをさせば0.4mmノズルでもOk。 穴径が小さすぎてサーフェスレイヤーを破壊してしまったのでは？3mmちょうどでもいいと思うよ。 >>240
これを対象の位置でGコードに挿入すればいいですか？
M600: Filament change pause https://www.youtube.com/watch?v=vopV9NnBVPQ
これを見るとフィラメントを変える層ごとにプロセスを作り、スクリプトの終了後スクリプトを消して
G1 X0 Y0を入れるだけで一時停止までしてくれる様ですね。 純正のFlashPrintに一時停止高さという項目がありました。
コレの方が手軽でいいですね >>248
使い始めてまもないから、原因がPLAのせいかは解らないけど、例えばS字状のフックに物をかけたときに、たまに形が変わっちゃう（伸びる）現象に見舞われてるわ。
靭性上がった分、固さがなくなった感？そもそも無知なだけでそういうところにTough使うなって話かも知れない。 PLAって力掛かると変形していくね。
そういう所には PETG使ってるわ。 >>246
密閉では無いけど、ホイッスルとか貯金箱とかは
中空であることが必要だけど口が小さくてサポ除去大変じゃん。 >>249
ねじ込む際の進行方向への力のかけ具合による。
不器用さんがやるとたいていは舐める。 >>249
m3でタップしないなら印刷後の径2.8〜2.9ぐらいじゃないと
タップで下穴2.5ぐらいなのに
3〜3.1mmでstl作ってちょうど良いぐらいじゃないかな あ、2mmと書いてあったか。
細すぎて入って行かずにその場で削った結果舐めた、だな。 stl見直したらr1.25で作ってたから2.5mmの穴だった。
例え何をやったとしても、締め直しが出来ないねじだから余り使わないだろうよ。
頻繁に取り外すとかテンション強めに固定したい用途には向かないし。 >>247
これつかうと他社のフィラメント使ったり、最後までつかいきることができるの？
ダヴィンチのフィラメントってチップが内臓されてる
残量をチップで管理していて0ｍになるとフィラメントが余ってても使い切ることができないクソ仕様なんだけど 他社フィラメントは自動設定が無いって騒ぎそう
インクで儲けるシステムを選択した結果である >>269
ダ・ヴィンチの何よ
pro以外無理だぞ 締め直さない用途だっていくらもあるのに
自分のミスで舐めたからって逆切れして全否定 >>36
相当遅くしないとダメ。
ウチは0.15mmまでしかテストしてないけど900mm/minで送ってる。
また、CFR-PETGのような添加剤入りは温度上げると分離するので、低め（230度）でプリントしてる。
>>40
0.1mmであることは疑わないが、真鍮だとすぐに削れてダメになる。
V6ノズルなら「穴なし」のステンレスがあるので、これに自分で0.1mmの穴を空けることをオススメする。
https://e3d-online.com/experimental-nozzles
>>49
ノズル穴には「直径」だけでなく「テーパー」や「長さ」があるので、そんなに簡単ではない。
1ドルノズルで十分という点はその通り。
>>58
まず真鍮ノズルはダメ。
プリントでも削れるが、掃除でも削れるので掃除もできない。最悪掃除で発生した切り子が詰まる。
高価な特殊鋼製を買う必要はないが、ステンレス製を買うべし（1ドル以下）。
>>61
ノズル内圧はモーターのトルクとドライブギアの能力で決まるので、ノズルを小さくしても大きくはならない（というかできない）。
つまり、小径ノズルを大径ノズルと同じプリント速度で使おうとすると、モーターが脱調するか、ドライブギアがフィラメントを削る。
また、積層ピッチはノズル径の半分。
>>63
0.6mmノズルの問題点は、ノズルの抵抗が下がってリトラクト（引き戻し）が難しくなること。
温度を下げればリトラクトできるが強度が下がる。
>>73
リトラクトしすぎるとノズル先端から空気を吸い込むので注意。また、次のプリント開始時に最初の部分が欠ける。
リトラクトの下の「Coasting Distance」をリトラクト量の1/10ぐらい指定するといい。
また、糸引きはノズル径、温度、プリント速度でも大きく変わる。 ミンネのプリンターの部品買ってみたいけど
もう少し安くなりませんのん ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
