3Dプリンター個人向け@プリンタ板 9
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>>105
ウォーミングアップとクールダウンが必要だろっていう話かと ＞ここで聞いたら趣旨分からない長文が来るだけ
その長文君が、短文で暴言吐いてるよｗ
よっぽど悔しいのだろうが、そいつは長文だろうが短文だろうが迷惑な奴だよな >>111
https://www.youtube.com/watch?v=tC_z6jznFPY
ここを見れば専門家の解説が見れる
PLA は印刷しやすいが柔軟性が低くバキっと折れる、折ってる映像も見れるよ
ABSは100円ショップの商品等で素材がABSのものを触ってみれば性質や用途がわかるよ
プラスチックの性質 ABS PLA、で検索しても情報が得られる
形状のみ(フィギュア等)ならPLA、機械部品やラジコンの外装等ならABSと言われることが多いね、この2つだけの比較なら ザックリ過ぎる表現で言うと
ABS柔らかくて粘る・PLA固くて脆い。
どうでもいい人には両方普通のプラッチック ＰＬＡ 硬いプラ
ＡＢＳ エアーガンの素材。だけど油にめっちゃ弱い
PETG ペットボトルとにたようなもん
こんな認識 0.1mm ノズルの続き
https://i.imgur.com/gaKtKvO.jpg
Z面が改善された
線幅0.12mm
ノズルの先端の台形というかノズル穴の周囲の金属平面が広いから（BIQU製は）隣の造形済み部分が過剰に溶けてたのかなと思った
>>113
>ふと思ったのですがボーデンだと
>0.1mmは背圧が抜けにくいかもしれません
その通りです
現在使っているプリンターはBIQU Magicianの無改造（エクストルーダーの向きは横に付け直した）にガラス板を追加したものですが、
ボーデンチューブの中でフィラメントが弾性できつく曲がってホットエンドに圧力がかかりますね
エクストルーダーにも負荷が大きいようで、フィラメントをギアで送り出す部分が滑らないようにきつく締める必要があります
0.4mmノズルと比べると0.1mmは1/16の面積か
等速送り出しは良いかも >>111
扱いやすさで言うと雲泥の差なので、その辺も考慮してね。
いままでにPLA、ABS、TPU、PETGを使ってみたけど、個人的にABSはもう追加購入しないと思う。 ザックリと外形を出力して追加工をする俺は、ABSは使いにくいな。ねばいので ABSとPLAの良い所取りのやつとかもあるよね
買ったけどまだ使ってない PETG はアセトン処理ができないのでABS は必要 ひとそれぞれ
自己主張はやめような、長文君（短文罵詈雑言君）みたいだよ アセトン処理で表面溶ける
他の素材も適切な溶剤で溶ければね >>126
お前こそ、あちこち噛み付くのやめような。 ヒートベッドのない機種でPLA
底面が長方形で大きい治具をはじめて作ったら反りまくったのだけど、今までの小物はラフトのサイズを10mmはみ出すようにしたらまず反らなくなったからそのまま10mmの設定にしてたら反りまくった。
ラフトを20mmとかにすれば反らない？
それとも良い方法ある？ >>130
「PLA樹脂の造形がうまくいきません」で検索
各種の可能性をチェックしても反る場合にはチェック済み項目を書き込んでくだくさい >130
ラフト全体を大きくすると時間がかかるでしょ
角が反るならヘルパーディスクをつけるといいんじゃない
角にパックマン状の板をつけてあげると反りにくいよ もっと優しくおしえてやれよ
なんでそんな性格ひねくれてるの いろんな素材のサンプル詰め合わせなんかが売ってたら良いのに >>132
ありがとうございます
機能的に用意されていない機種の様ですので同じように出来る方法を調べてみます 十分優しいじゃん
ラフト広げるったってそれで解決することありゃしないこともあるからわかりゃしないし
結局は自分で色々試すしかないし、ぐぐりゃいくらでも方法見つかるしさ >>135
角に自動的にヘルパーディスクをつけてくれるスライサーってあるのかな?
ヘルパーディスクは作ったモデルの角に自分でつけるのよ
直径20ミリくらい、厚さ0.5ミリくらいで
で造形が終わったらカッターで切り落とす >>137
ヘルパーディスクで検索したら特定機種の特定機能のような感じで書いてあったので勘違いしました
了解ですありがとうございます。 >>137
それかヘルパーディスクのデータを作って、出力したいデータとヘルパーディスクを
スライサーに読み込みうまく並べる
https://i.imgur.com/WStjc9w.png 今の季節、夕方はそこそこ気温が下がるからタイミングが悪いとPLAでも反っちゃうよね これから季節、湿気には気を付けたいよな
湿気で劣化したPLAも、８０℃で30分乾燥させてやれば問題ないらしい
うちはPLAばっかり使ってるんで、模型用に買った山善の食器乾燥機と、焼き付け塗装用の電気炉が活躍しそうだ ドライボックスから直接フィラメントをロードするようにしてから失敗なし。 >141
80度って、ふにゃふにゃにならない？
せいぜい60度かと思うのだが。 >>146
シリカゲル大量で1kg販売か
ドライボックスの容量とシリカゲルの必要量教えてもらえます？ 聞いたこともないようなメーカーばかりなので
国産のエプソンなら安心だと思ったんですが、
だめなんですか？ 今はどの国内有名メーカーでも日本製でないことが多いんですよ！ >>150
3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その43
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1522066946/
↑のスレやこのスレを見てよく出てるプリンターにするといい
中古でしかもジャンクなんてダメ
趣味で使うなら性能と価格で中華製がいい 調整大好きなのか（3Dプリンタを自体を触りたい作りたいのか）
出力したいのか（3Dプリンタ自体には時間かけずに物を作りたいのか）
によって変わるなぁ >>148
ナカバヤシの27Lに550mlの水取りゾウさん2個入れてる。コレで湿度20%くらい。
>>149
射出不良。 >>156
試してみます
フィラメントが吸湿した水分がホットエンド内で気化すると良くないとの説明を見たことがありました 水分含むとパチパチ音がすると聞いたので音がしてないから大丈夫だよね >>158
ヘッド廻りから湯気がたちのぼってないならOK プラとABSに対応していて、他社のフィラメントを使えるプリンターだとX-SMARTがおすすめなの？ なんで？
お勧めは3DP-24辺りじゃないかな。
ABS使わないで PETG使うなら3DP-23。 >>160
お勧めというかいい意味で無難な選択というか
そりゃもちろん、もっと安いキットとか評判がいいのもありますけど
そういうキットをカッチリ仕上げるスキルというか自信がないとか
デザインとか出力とかを、そっちをとにかくやりたくてメカ系の手間が惜しいとか
アマゾン(J)とかで扱ってて購入とかしやすいとか
結構まともな出力ができる、というような評判/レビューがあるとか
そういう方向で絞るとFlashForgeとかQIDIとかのその辺の機種が出てきやすいのね。 HICTOP扱いのアマゾン購入可能な物は
3DP-25が最新の模様だが話題になる事が少ない傾向
3DP-24 23 22 21 20と遡って調べるとヒット商品状況も掴めるしアマゾン上のコメントも読めますね
数字が一桁番号は時代を感じる >>162
まさしくそういう方向でFinder選びました おかげさまで色々試してサポートディスクを楕円にして6箇所つけて（それでも端は少し浮いてますが）やっと造形物が反らずに出来てます。
ありがとうございます。
https://i.imgur.com/5b8GLVs.jpg 別にいいんじゃね？本人が満足なら、他人が気にするこたぁーないよ 超いまさらなんだけど
３Mのプラットフォームシート使ってみたら
ウソみたいにぴたっと定着してまったく剥がれが無くなった
今までケープだスティックのりだと頑張ってたのが
全くの時間の無駄だった
最初からこれ使えばよかった… それさ・・・良いんだけどコスパがな・・・３枚で2000円だっけ？
買って使っては見たものの・・・もったいなくてなぁ（貧乏性）3ＭのScotch ブルーテープに切り替えたよ
重ならないように貼るのは手間だが、こっちは量がある分気にならない
プラットフォームシートと効果も変わらん上に、ワークを剥がしやすいしな
俺個人はブルーテープが好きだな
でもまぁ、結局今一番使ってるのはセリアで買ったPITスティックのり（ウェットティッシュ必須）
振出しに戻った感じだが、まぁ便利だよ。俺にとってはね（おすすめはしないが） >>169
価格と耐久性を無視するならば，非常に優秀な造形シート
誰でも一度は試してみるべき3D用品
但し他の手段を尽くして他の条件がベストであること 3Mの造形シートを使うだけでは解決しない
頑張った結果＋3Mのシート=成功 おめでとう >>167
0.5だと1層にしかならなかったので少しだけ足しました >170
3Dプリンタのベッドに貼るシートの話 : ichibey日々の記録
https://ichibey.exblog.jp/22485316/
前半がだらだら書かれているから結論はこちら
＞ということで、凸凹ガラス用の防犯フィルム(自分が使用しているのはmonotaroで売られている防犯フィルム
＞凹凸ガラス用です)をベッド表面に貼付けて使用して来ました。
＞基本的には自作機でABSを使用する場合に利用していて、ベッド温度は70~80℃くらいの設定で問題無く
＞貼付き使用出来ていて、一年以上試していますが未だに交換無しで使えています(フィラメントの使用量は5kg
＞以上は有ると思います)
防犯フィルム 凹凸ガラス用 光 防犯フィルム 【通販サイトMonotaRO】 BGF4230〜
https://www.monotaro.com/g/00125827/
1,290円 滑り止めのシートシリコーンが一番コスパいいんだけどな
熱に強いし、消費もしない、密着するし、剥ぎ取りも楽 のりみたいに掃除しなくてもいいし
問題は自分のプリンターや使ってるマテリアルに合うものをなかなか見つけられないって事だけ
見つけても割とすぐに仕様変更されちゃうんで、追加購入すらためらう >>173
＞一年以上試していますが未だに交換無しで使えています(フィラメントの使用量は5kg
＞＞以上は有ると思います)
そいつは参考にしてはいけない奴の代表格
やってる事が支離滅裂
奇妙な危険な事をして
さらに他人に嫌がらせを平気でやる
一年もプリントして5ロールじゃ印刷代行会社に依頼した方がマシだろう それは嫉妬というものだろう
他人が自分から見て支離滅裂なことをしてようが問題ないだろ？勝手に他人がやってることだ
むしろ誰もやっていない事をやってるってのは良くも悪くも評価できる
参考にするのも個人の勝手。すべては自己責任
嫌がらせとなぜ思うのかは理解できん。が、そう思うのも君の勝手
だが他人にそれを押し付けなければ問題ない プリンターが全損するだけならたいしたことではない
自己責任でやれ
火事で家が燃えて怪我をしたり他人に害を与える可能性が僅かでも有るなら絶対にするな
2000円程度のうち1000円節約しようとして1000万円の損失にならなきゃいいが
いちべーの所業はthingiverse見りゃ誰でもわかる
素人は専門家が専門的に検証した物だけを使え
専門家なら素人の真似をするな いつも同じノリで書いてるからバレバレなんだけどねｗ オリジナルプルサとかが採用してる曲げてワークがはがせるシートっていいのかな？
あれスティック糊とかつけなくてもワークがはがれないのかな？ 実際に使ってみてみない事には、わからんね
軟質素材は剥がすの楽だからいいけど、レベリングはオートじゃ安心できないんだよね >>178
＞いちべーの所業はthingiverse見りゃ誰でもわかる
具体的にリンク張っておくんなせえ。 木工ボンドが一番だわ
ちゃんと固定されるし弱い力ではがせる
シートはコスパ悪いし
スティックノリは接地面が多いと剥すのが大変になる スティックノリ使ったのはいいものカチカチに固まって剥がせなくなった ウエットティッシュで薄く延ばす
段取りのはじめに霧吹きで濡らせば薄く塗れる スティックノリ自体をちょっと厚めに塗っとくって手もあるんだけどね >>176
＞さらに他人に嫌がらせを平気でやる
これじゃないの
＞先月より、某相手より嫌がらせを受けているため、某相手が関係している機種の改修情報などが記載している記事については、ファン限定の設定へ変更しました
＞合わせてThingiverseに公開していた改修用データについて、STLファイルを全て削除しました
一部の過去記事の公開設定を変更しました。 : ichibey日々の記録
https://ichibey.exblog.jp/238455819/
お互いがお互いを「嫌がらせだ！」と言ってる状況
Thingiverseを見るとBIQUもBS01も改修データが残ってる
ということはSQOOVOかね? >>190
なるほどなー
長文/短文暴言君が嫌がらせの犯人か
粘着してるんだろうねぇ 自意識過剰でちょっと逝っちゃてるな、ここの長文と同類ｗ 自分が信じてることだけが全ての正解と勘違いして他人に押し付けてるんだろうね
イチベー氏もかわいそうに、 ID:KAW+//WFのような変な奴にかかわられちゃってさ
相手されてないのに相手されてると思ってるんだろうねぇ、この変な人は もうね、のり剥がしスプレーとか言ってる時点でギャグなのか真正バカなのか
ちょっと域を超えてるｗ なんちゃらCUBE
なんちゃらPod
CoreCubeSAKURA
自作教は宗教戦争
自作狂 おまえら普段なにつくってるの
おれはひたすら小さい家つくってる >>178
＞いちべーの所業はthingiverse見りゃ誰でもわかる
見てもわからなかったからバカなあたしに教えてほしいなぁー 俺も全くわからんかった
頭が良く、聡明な>>178氏よ、ぜひともわれら愚民にひも解いてくれ 面白いヤツが面白いことをする（黎明期）
面白いことを聞きつけ面白くないヤツが大量に来る（成長期）
面白くないヤツが市民権を要求する（革命期）
面白くないヤツが無駄な頑張りをしてつまらなくなる（ごり押し期）
面白いヤツが去っていき、替わりに頭のおかしい奴らがやってくる（DQN期）
頭のおかしいヤツらがコミュニティそのものを攻撃し始める（PVP期または凸期）
頭のおかしい奴らが飽きて居なくなり、生き残った白雉と魯鈍が唐揚げを繰り返す（脳死状態）
・自分で調べないヤツに親切にする必要はない（ヒントはおｋ）
・調べる力が無いなら金を払え
・知恵も金も出さないヤツはキチガイだ 相手にするな どうやら、>>178の勝手な思い込み（勘違いを多分に含む）と自己中心的な性格による粘着質的な荒らし行為だったんだろう
と判断するしかないようですね。せっかく説明の機会をあげたのに
これが自己愛性パーソナリティ障害という精神疾患によるものであるのなら、お大事にとしか言いようがないですな
せめて、他人には迷惑をかけないでほしいものですねぇ >>201
>せっかく説明の機会をあげたのに
ものすごく上から目線だし、勝手に相手を精神疾患認定とか
同類が相食んでいるように見える。
私も含めここに出入りしている人間なんて大差ないと思うよ。
仲よくしろとは思わないけど、いがみあっても良いこと何もないよ。 ねじ穴についてですが、皆さんどうしてます？
適当な細めの下穴作ってそこに正規の下穴サイズを開けてタップ切ります？
それともCADで作ります？
Fusion360の穴機能でM4のねじ穴作ったのですがかなりきつくて皆さんどうしてるのかなあと。
タップ立てたら山がバカになってしまいました。 4mmのただの穴をプリント
M4のビスをねじ込む
いい感じｗ >>204
M12くらいまでは普通にタップの指定下穴を作って置いてタップ。
サポートが着くような場合はいちど下穴径のドリルを素通し 自分は小物しか作らないからM2.4とかM3ばかりだけど、
それぞれ2mm、2.5mmの穴だけにしてタッピングビスとか木ネジって感じだな〜 用途ごとに木ねじも使うんだが木ねじの軸径をしっかり下穴しないと
締め付けで積層が開いちゃったりするんで積層方向性とかで気をつかうな。 >>204
ボルトでも木ネジでもめんどくさいときは>>206な感じが強力0.5〜1mmぐらい小さくつくるかな
繰り返しつけたりはずしたりするときはタップ 思った以上に返信が！
ありがとうございます。
ネジを付け外しする用途なら普通に穴開けるか作ってタップした方が良さそうですね。
やってみます。 ネジをつけ外しする用途なら横から穴を開けてナットを差し込む方法も
Compact Bowden Extruder, direct drive 1.75mm by schlotzz - Thingiverse
https://www.thingiverse.com/thing:275593
これのアームのしめつけを調整するネジのところ
（1枚目の写真では中央下側、緑色のフィラメントの右）
あとは鬼目ナット（インサートナット）を使う方法もあって、はんだごてに
鬼目ナットを引っかけて熱くしてから下穴に差し込むと、造形物が
いったん柔らかくなってしっかりくっつく >>204
M3ビスをもみこむ時は2.8mmの穴だけあけて直接ねじ込み
排気ダクトの代わりに作った40Aのネジとナットだけ印刷の時は
横方向（x,y）1%ナットは拡大、ネジは縮小をsimplify3Dで設定して作ったらすんなり入りました
既製品の排水ホースナットもガタつきなく軽く入ります
全体の寸法が変わるのでfusion360で設定できる方法があればいいのですが。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
