3Dプリンター個人向け@プリンタ板 8
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>>177
スマホケースならTPUが良いんじゃない？
ボーデンでもプリントできるし >>159
売れれば何でもいい。
私はDaVinci1.0でプリントした作品をもう50万円以上売ってる。
>>165
私もPETGメインなのでベッドの加熱は必要ない。
だからヒーター付けてない。
>>169
Photoscanは大体2万円。
でも昔調べた時仕事に使えるレベルのソフトはこれしか無かった。
買ってから6年後の今でも残ってるし、
マイナーバージョンアップ（現行バージョンは1.4.0）だけで、
バージョンアップ費用取ってないところとかは好感持てる。
毎月金を取って、どんどん重く使いにくくなっていくAdobeとかは最低。
>>174
ウチのはネジだけど精度いいよ（400step/mm、ベルトの4倍）。
プリント速度は80mm/secまでしか出ないけど、
そもそもメインで使ってるCFR-PETGとか木質フィラメントがその速度でノズルから出ないので、
80mm/secあれば十分。
>>177
ナイロン。 1mm当たりのステップ数も重要だろうけども
指定位置できっちり止まって保持する能力がポイントなのかな
0.1mmレイヤーで積層した場合に
もし10%変動があったら触ってわかるか
特に光の加減でわかるから
とすると0.01mmの保持トルクが欲しいって人もいるだろうね
その数字が絶対値として困難であっても相対的にレイヤー間でわからなければいいので。
大きなサイズを作るとか後工程で消すなら気にならないだろうから誰もが欲しいわけじゃないとも思うけども >>196
一ついくらで50万？
今、ABSプリント物（プリント時間40時間）を一万ぐらいで売ろうとおもってるんだけど。。
相場が分からなくて。
どこのサイトで売るのがオススメ？ >>182
売るものによるだろ
芸術品なのかフィギュアなのか工具なのか車のパーツなのか
それらが全部同じおすすめさいとにはならないでしょ
適当に売り出してみたいならヤフオクにでも出してみればいいとは思うけどね >>181
ネジは摩擦で止まるので、特にモーター側で保持トルクを保証する必要はない。
私のプリンターの場合、Z軸方向の分解能は1600step/mmで、
位置決め誤差はダイヤルゲージの測定限界（2um）以下。
>>182
一個1000円を500個みたいな感じ。
3000円以上の製品はガックリ売れなくなるので、1万円というのはよほどの付加価値がないと売れないと思う。
私はminneで売ってるが、外国向けに売るならEtsy、アニメキャラとか特殊なものはそれぞれの場所。
まあ各サイトを回って相場を調べるといい。
儲かりはしないが、創作のモチベーション維持にはいい。
あと、ABSはプレミア感0で日に当てると数ヶ月で割れ始めるし、PLAは融けるので、
PETGでプリントしたほうがいいと思う。 セミプロじゃなくて一般個人向けとしては
プリント時間と精度のトレードオフで
本当に精度が必要な時は
プリントサービスを利用になるのかね
限られたスペースと時間と予算で
PLAで短時間プリントしたいときもあるし
精度高くしたいときもあるし >>172
>>173=175
>>180
159です。あまりにも漠然とした問いに丁寧なレスを付けて頂きありがとうございました。
モノは、スイッチを保持・固定させる冶具を考えています。
商売・・・とつい書きましたが、自分が欲いモノを造って、それを誰かが共感してくれれば・・・という程度です。
例えばトグルスイッチを作動させることにより繰り返し応力が掛かるような場合
（厚みや隅肉の盛り方で変わってくるでしょうけれど）、PLAでも大丈夫でしょうか？
それともABSが出力できる機種を選ぶべきでしょうか？ 173さんと175さんは別の方でしたね。失礼しました。 >>182
デザイン的なものならminne
実用品ならメルカリ
ヤフオクは一品ものを売るには向いていないと思う
（個人の感想です） 匿名取引ならガッポリ儲けても当局にバレにくい・・・かな（-。-） >>189
それをここで聞くのはスレ違い
真面目に商売して儲けが出ないなら社員をやとって業務拡大も出来ないし。
税務署も愚かなことはしないので調査・回収費用に見合わなければ見逃すかもしれないが。
雑所得などの控除の範囲内なら後から訂正でも指摘されないかもね。
ただ、ガッポリになったらしつこく来るよ。
考えられる限りにおいて正確に納税されていて、絶対にこれ以上取ることは出来ない、とあきらめさせることができないなら数年に一度の巡回コースに入る。
それこそ全国民・全法人のデータ持ってるので、素人が思いつくようなことをしてもすぐにバレるし、法律の抜け穴があってもすぐにふさがれる。 >>186
3Dプリンターで作ることが最適かどうかや、この材料で大丈夫かは単純には答えられないように思います。
例えば、透明アクリルをCO2レーザーで切って、穴を開けて、ケースキットとして売ってる人もいる。数百円くらいで。
この場合、レーザーで切るのはものすごく早くできるしので量産できるし、受注生産も可能。
材料も安定して性質がわかってるので買う方も買いやすい。
仮に、使っていて壊れたとなったら、アクリルですからね、無理な力を加えれば壊れますよ、と対応。
他のスレで電子タバコのケースの話が出ていたけども、ジッポのライターのような感じでバリエーションや
デコレーションパーツを考えてプレミア感を出すならば、高級木材や仕上げ、金属の光沢感などの
一般の人がすぐにわかる高級そうなイメージがなければ難しい。
それこそ、アルミ削り出しして高級そうな塗装されたものと勝負できるのか、チタン合金よりも訴求力があるか。
形状だけで珍しがられることも多いけども、3Dプリンターで作ったランプシェードを売るのは難しい。
なので、食えないデザイナーが3Dデータだけ売ってる。
商売抜きで考えるなら、まず友達に無料でばら撒いて、友達の友達が欲しいって言ってるんだけども、2000円でお願いできるかな、と話が来たらそこから商売はじめればいい。 >>184
ネジだと摩擦で必ずぴったり止まるのですか？
仮にモーターのトルクがほぼゼロでも？
負荷が大きくても？
もしくは、わずかなトルクをモーターが出せば、最終的に大きなトルクになるから気にする必要がないということ？
ネジを回しているのはモーターだしマイクロステップを使っているので、
まず目標位置への到達・位置決めがステップの理想的な位置と±どの程度ずれるのか
目標位置で止まった場合に摩擦など込みで負荷から受ける影響が完全静止の理想状態と比べどの程度なのか
そのあたりをベルトの場合とネジの場合を比較して、くわしく聞いたいですね。
ベルトの場合の方が精度的に不利な状況はあるでしょうが、ネジが正確無比で理想状態で全くズレが無い、
それこそＸＹ軸をどのようにいじってもどんなに高負荷でも測定限界以下で、これ以上は調べられないなら、そこも教えて下さい。
Ｚ軸なのですが、お使いの機械のリミットスイッチはどのように実現しているのでしょう？ ゴールドラッシュと同じように、有益なサポート部材を売ったほうが儲かるとおもう。 見た目を気にしなくていいアイデア治具なら普通に商売出来そう >>190
仰られる通りです。他業種で個人事業主なので
仮に成型が順調になり始めたとしても当面は雑収入扱いでしょう。
>>191
とても詳しくありがとうございます。
まず自分で試してみる、全ての始まりはそこからですね。
データを売っている理由（実態）も、疑問が晴れました。
プリントアウトから先はデータを買った人の責任になりますもんね。 >>190
仰られる通りです。他業種で個人事業主なので
仮に成型が順調になり始めたとしても当面は雑収入扱いでしょう。
>>191
とても詳しくありがとうございます。
まず自分で試してみる、全ての始まりはそこからですね。
データを売っている理由（実態）も、疑問が晴れました。
プリントアウトから先はデータを買った人の責任になりますもんね。 連カキになってしまいました。すみません。
こんな事で3Dプリンターをモノにできるのだろうか・・・高い月謝になりそう >>197
ノウハウも持ってなくて実機も持ってないのに
多少情報がこなれてきた程度の段階でなんとかなると思ってるのは違和感あるよ
とにかくなんでもいいから買って試してみなよ
その中で生まれた疑問のほうがみんな適切なアドバイスくれると思うよ >>192
必ずピッタリ止まる。それがネジ。
モーターのトルクがほぼ0とか関係なく、モーターがなくても止まる。
木ネジとかボルトとか別にモーターで押さえてないけど、摩擦だけで何百年でもその場で止まってるよ。
物理的に言うと、ネジは軸方向の外力がネジの斜面にぶつかって生じる斜面方向の成分が摩擦力を超えないように作られたもの。
摩擦力は斜面に垂直な方向の成分に摩擦係数をかけた力で、両方共外力によって生じるので外力の大きさはキャンセルされ、
斜面の角度と摩擦係数だけがネジが止まるかどうかを決定する。
なんかごちゃごちゃ書いてるが、私のプリンターのZ軸のエンドストップ精度、繰り返し位置決め精度、
絶対位置精度についてはムービーを撮っておいたので自分で判断してほしい。
http://www.11moon.com/m200/Zscrew_accuracy/Zscrew_accuracy.mp4
私の場合この精度で十分なので、理想状態とかについて考える気はない。
これに対して、ベルトには摩擦で止めるという機能は全くないので、慣性や重力や振動を全てモーターの力で押さえる必要がある。
というわけで、ベルトのほうがスピードは出るが、精度に関しては圧倒的に不利。
Z軸のリミットスイッチは普通のフォトインタラプタ。XY軸は普通のマイクロスイッチを使ってる。 3Dプリンターの話を誰かにする場合にいろいろ喋ったりカタログ的なのを見せてもピンと来ないのは感じる
ところが雑でも何でもいいから適当な印刷物を見せると急に興味津々になって、
これもらって帰っていいですか、これも、これも、ってなることが多いかな
好きなだけ持って行っていいよ印刷失敗したのもあるし出来のいいのでもまた印刷すればすぐ作れる、というと全部持って帰っちゃう
手に取って触れるのと、頭で考えるのは、かなり印象が違うみたいですよ
https://www.thingiverse.com/thing:1790624
これは受けがいいことが多かった
3Dプリンターじゃないと作れないから
https://www.thingiverse.com/thing:1923755
こっちの方がわかりやすいけども
触って、ちょっと遊べて、仕組みが不思議なのがいいみたい >>199
なるほど
通常では摩擦が勝つから滑らないって感じですか
Z軸は普通はネジになっていますが、Z軸で支えているパーツ、つまりガントリーですね
これをうっかり押さえるとズルズル滑って落ちました
また、他のプリンターですが、Z軸を組み立てている時にZ軸のネジとナットをそれぞれ部品の状態ではめると、
ナットを持ってネジを垂直にするとネジが回転してくるくる落下しました
横にした場合は力をかけないと動きませんでした
単純な台形ネジにナットが１個の最小の組み合わせでの状況です。バネとかはついてないです。
台形ネジと状況は違うのかもしれませんが、ボールねじの場合は、
回転運動を直線運動だけでなく、直線運動を回転運動に変える場合にも使うので、
負荷を摩擦だけで全て止めることは出来ないだろうな、と思って聞いてみました。
直線と回転を相互変換でき低トルク損失なので高伝達率、静止摩擦も少ない特徴があるようなので。
木ネジとかボルトとかは、特に木ネジの場合は相手を変形させるような強いトルクをかけるので、
直動メカニズムのように潤滑をさせて長く使うものとは状況が違うように思います。
与圧をかければ少しは歪むのでしょうが。
フォトインタラプタとマイクロスイッチなんですね。参考になりました。 >>201
台形ネジとボールねじが同じわけ無いだろ
台形ネジはネジ方向の力に対して「緩まないように」使うのが基本的な使い方
ボールねじは言う通りで直動と回転運動の変換が目的だからそんなに摩擦があったら駄目 >>198
ありがとうございます。まず1台買って七転八倒してみます。
どうしても困ったらまた相談させて下さい。時々覗きます。 >>202
ネジでも２種類あるわけで、「ネジだから緩まない 3Dプリンターでネジ式なら、100%台形ネジだ」なら、話は簡単
ballscrew 3d printer で検索すれば、ボールねじを使ってる人もいるらしい。それが本当にボールねじなのかはわからないが
ネジだから遅い、という点についてもそう。ボールねじを使えば、熱が溜まらずに速くできる可能性もある
ベルトかネジかだけで話がされているから詳しそうな人に聞いてみた。
例えば、あまり評判が良くない（？）Snapmaker はネジの部分がハウジングで覆われていて、中が見えない
Snapmaker はリニアモジュールと言ってるけども、同じように見えるリニアモジュールでデルタやCNCそのものを作ろうとしているようだ
今持ってるネジ方式と同じだと思ったら残念な結果になった、あるいはその逆もあるかもしれない。
ベルトかネジかではなく、ベルトか台形ネジかボールねじか。
本職なら少し書いてもらえないかい >>204
3Dプリンターで「滑る」、という言葉の正しい意味を書いてくれるといいな
ネジの表面で何がどうなっているかは私はよくわからない
機械工学をちゃんと習ったわけでもないし、材料の表面についても詳しく見たことがない
ベアリングの仕組みをベアリングメーカーの説明で読んで、すごいなと思ったよ、そのレベル >>207
ネジ方式（台形とボールねじ、それぞれ）を使った3Dプリンターでの精度と特性
ベルトでマイクロステップを使った場合はなんとなくわかったのでネジ方式について知りたい >>206
横からだが、トライボロジーを学ぶ事をお薦めする、最近だと書店でも解説本が売っていると思う
すべり、転がりというのは奥深い……
巨視的にはすべっていなくても微少なすべりから駆動力が生じて金属同士が直接接触せず油膜を介して力が伝達しているとか
ネジの潤滑ってどうなっているんだろうね、速度が遅くて荷重が大きくて油膜厚さも大した事無いから境界潤滑なのかな >>209
トライボロジーはとても面白いですね、いいものを教えてもらいました
このようなカテゴリーがあるとは思いもよりませんでしたので、ほんとに面白いです >>201
それは設計が悪い。
ネジの99.99%は止まるように設計されているので、単に「ネジ」と言われたらM8P1.25（メートル並目ネジ）のようなネジを前提に話をするよ。
下の方で、「ネジには台形ネジとボールネジがある」みたいに書かれているが、木ネジは台形ネジでもボールネジでもない。
3Dプリンターでも、DaVinci1.0なんかはメートル並目ネジをZ軸に使っていて、それで全然問題ない。
むしろ、3DプリンターのZ軸にボールネジ使うヤツは頭おかしい。
ただし、ネジの0.01%は多条台形ねじやボールネジで、これらは止まらないように設計されている。
私のプリンターでも、Z軸はT8L2で止まるが、XY軸はT8L8で止まらない。
しかしこれは設計の問題で、止まらないT8L8をZ軸に使うのは、ネジが悪いのではなく設計が悪いとしか言いようがない。
実際、AnetのA8はZ軸にT8L8を使っていて、私のプリンターではこれを切ってXY軸に転用している。
その他書いてあることほとんどがおかしいのだが、T8L2の台形ネジにはめたナットは垂直にして振っても叩いても絶対に落ちない。
また、ボールネジだけでなく台形ネジでも直線運動を回転運動に変換できる。
https://www.monotaro.com/p/0727/1503/
また、ボールネジにはそもそも摩擦がないので、「摩擦だけで止める」とか「静止摩擦が少ない」という表現自体がナンセンス。
ボールネジで扱うのは転がり抵抗。
高校の物理でやるが、摩擦には静摩擦と動摩擦があり、外力が最大静止摩擦力を超えるまで物体は動けない。
つまり、速度0の時に速度を0に保とうとする力が働く。これがネジを支えている原理。
しかし、転がり抵抗にそういう概念はなく、どんなに小さな外力でも転がすことができる。
ミクロに見るとボールの転動面には幅があり、それによって直径が変わるので摩擦が発生するが、速度0の時はこれも0になる。
また、「木ネジは相手を変形させるような...」と書いてあるが、基本的にボールネジもナットを変形させるように与圧をかけてボールを入れるのが基本。
特に与圧を抜いたものは「無与圧タイプ」と区別される。
https://www.monotaro.com/g/01367581/ PETGフィラメントを初めて試してみたんだけど、これのベット温度は低くてもいいの？
ノズル温度は２３０℃くらいにしてるけどベッドはPLAと同じ７０℃くらいで問題ない？
どうも食い付きが悪くてはがれちゃうんだけどな。 >>215
ピルドタックみたいなシートなら加熱不要だよ
むしろ剥がれなくなるので
ピットをアルコールで伸ばして
あとでアルコールで剥がし易くなるよう
薄膜を作っておくといい
大きいものは端が浮くのでラフトが
必要なのは加熱してもしなくても一緒
強度もプリント速度も240℃で
冷却しっかりした方が良いと思う ちなみにベルト駆動のデルタぶん回しても
1/32マイクロステップがちゃんと
細かなモアレとしてうっすらと出る
光沢クリア素材じゃないと
ほとんど分からないくらいの細かさ
遥かにトルクの大きい赤道儀で
バックラッシュとかみ合い変動消すために
ベルト駆動modがあるくらいだから
FDMのトルクならベルトで全く問題ないよ >>217
ガラスベッドも同じで、PETGだと食いつきが強く剥がれなくなって割れることがあるので、シワなしPitをアルコールで薄く伸ばして膜を作っておくことをおすすめします >>212
くわしく、解説していただいて助かります
手持ちの中華の多くは、Z軸に台形ネジ、4条2mmピッチ（これがT8L8？）ってのが多いみたいです
ネジの端から見ると、４つの溝が生えてるのが見える
これが常識的な作り方なのかと思った、素人だから
なぜこういうのが使われてるのかはわかりませんが、あえて入手性の低い（0.01%？）、それこそ特殊品で高価なものを
中国人が選ぶとも思えないので、安いのを選んだんでしょうね
というわけで、現実には設計の悪いのがゴロゴロ転がっていて多数の人が使っていると思います
書かれていることと、実物の状況が違うので、どういうことなのだろうと不思議でした
ネジの太さはカプラーが5mmから8mmに変換しているので8mmが一般サイズなのだろうな、と感じましたが、
１条、２条、４条など、いろいろ選べるとして、４条が選ばれている、しかもネジだけ単体で売られている場合に、
１か２か４かは明記されてないことが多いです
3Dプリンターパーツの場合 ガラスベッドにスティック糊を塗ってるけどPLAはしっかりくっつくんだけどPETGは食いつきが悪い
スティック糊じゃダメなのかな？ >>218
念のためにお聞きしますが、1/32マイクロステップということはDRV8825ですか？
スムーサーは付けておられますか？ >>222
DRV8825の24V駆動デルタですよ
TL-SMOOTHERの8ダイオードを2つ直列で
サーモンスキンは完全に消えてます
側壁だと0.05mm積層でもモアレは
目視できないです
クリア色PETGで上壁を密に埋めたときに
注意して見ると0.3-0.5mm間隔の
モアレがうっすら見えるくらい このスレでは3Dプリンター動作不調の相談とかも良いのですか？ >>215
ガラステーブルにシワなしPITを塗っていればベッド温度は室温のままでいい。
それ以外のテーブルやシワなしPIT等の処理がない場合はベッドの温度を上げても剥がれる。
ノズル温度は、220〜240度ぐらいが推奨だけど、私は250〜280度ぐらいでプリントしてる。
温度上げると設定のバランスが難しくなるが、プリント速度が上がり、糸引きが減り、層間の融着がよくなる。
ベッドへの食いつきもノズル温度上げた方がよくなるが、私の場合剥がれなくて困ることの方が多いので、
シワなしPIT減らしたり、第一層の隙間を増やしたりして調整してる。
>>220
T8L8とT8L2の価格は基本的に同じ（T8L8がちょっと安い）。
https://www.aliexpress.com/item/T8-8mm-screw-length-260mm-picth-1mm-lead-1mm-trapezoidal-screw-with-brass-copper-nut-T8/32697160525.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6wnLkR
中国製の安いキットがZ軸にT8L8を使っているのは、単にXY軸と部品を共通化して、購入や在庫管理のコストを減らすため。
中国製は、設計や作りの良さでではなく、安さで選ぶもの。安い中国製に、設計や作りの良さまで求めるのは間違い。
また、T8は一般的ではなく、日本のメーカーはほとんど作ってない（標準品はT10から）。
T8を喜んで使ってるのは3Dプリンターだけ。
また、T8のリードには1、2、3、4、8、10、12、14、16があり、条数には1、2、4、5、6、7、8がある。
非常に複雑なので、ピッチやリードは当然明記されている。
明記されていないショップでは買わないことをお勧めする。 >>225
なるほどー
ネジを買う場合は、こうやって買うんですね >>224
どのように不調なのか詳細に書いてみるといいかも
ただ、特定機種固有の問題だと、メーカーに聞くか、機種ごとのユーザーグループで聞く方が早いかもしれないです
自分で使っている機種と比べて明らかに調整がおかしい、とかはかけるけども、使ったことがないのだと想像でしか書けないから >>224です。>>228ありがとうございます。
機種：HICTOP Reprap Prusa i3 3dp-08bk
購入日：2017年12月末
症状：買って2ヵ月ぐらいは問題なかったら、ヒートベッド前後(Y軸）動作時に
異音と振動が発生する様になり、まともにプリント出来なくなった。
動画あり。
autohome操作時 https://youtu.be/9WVy_vAvYLo
プリント時 https://youtu.be/IrD0XYM-QRk
症状改善の為にトライしたこと：
ベルトのテンション確認→（弱〜強 色々変えても効果なし）
ベルトを外した状態でテーブルが前後にスムーズに動くかの確認→問題なし
モータの交換 → Ｙ軸とフィラメント押し出し機のモータ（同一部品）を交換
しても変化なし
ノズルがベッドに当たっている？→ノズル外しても変化なし
ヒートベッドプレートが土台の上で震えている？→ヒートベップレート外しても変化無し
自分なりに色々試しましたが、改善されずお手上げ状態です。
どうか良いアドバイスをお願いします。 >>221
ベッドにスティックのりとよく聞くし自分も使ってますけど
100均とか無印のスティックのりじゃダメでした、Pitはとてもよく付きます
いまカーボンのベッドですが、PLAは無しでPETGは薄くつけて良く貼り付きますよ >>229
持ってないので、想像、素人なりにです。
Y軸の駆動を行っているモータードライバーの調整が狂って、電流制限がかかり
モーターの電源が入ったり切れたりを繰り返すとガガガと異音がする
指定位置に移動しなくなるので、印刷が乱れる
対策、コントローラーボックスを開けて、電流調整を行っているトリマーを小さなネジ回しで回す
調整方法はreprapで探す
やり方がわからないなら、初期状態を写真で保存し、左右に少し回していろいろ試す
絶対に部品の間をショートさせてはいけない
一通り試されたようなのですが、念のため
Y軸のモーターの軸をギアに止めている小さなネジ（イモネジ）がしっかり固定されていて、軸の回転とベルトの動きが一致しているかを確認
これはモーターの交換時に大丈夫と検証済みかも
全ての電源を切り、手でベッドをゆっくり押して、ひっかかりが無いかを確認
これも検証済み >>231 ありがとうございます。
「Y軸・・・イモネジ・・・軸の回転とベルトの動きが一致しているか？」→問題なし
「全ての電源を切り、手でベッドをゆっくり押して、ひっかかりが無いか」→問題なし
「モータードライバーの調整・・・コントローラーボックスを開けて・・・」
→ やりかた調べてやってみます。 >>229
コントロールボードが死んでる。ウチでは既に3枚死んだ。
半田付け不良に振動が加わって導通不良になるのが原因なので、不良箇所を見つけられれば修理できることもある。
3Dプリンターのコントロールボードは、FETに大電流流して高温になるし、長時間の振動も加わるので、
他の電気製品では起こらないようなトラブルがよく起こる。
同等品購入して交換するのといい。おそらく3000円前後で買える。 >>229
似た症状で悩んだことあるけどモーターのケーブル断線だった
テスターで通電するか確認すればわかるし、他に異常がなければ疑ってみては >>233
外付けのコントロールボックスにしてみては？
FETはON抵抗の小さいものに交換
中華のreprapボードはかなりひどい品質で素人が手作業ではんだ付けしているとしか思えないものが売られている >>233, >>234 ありがとうございます。
なるほど。ベルトのテンションとかの物理的要因でなく、電子系の
トラブルの可能性が高いってことですね。
まずはテスターでケーブル断線を調べてみます。
制御基板は見た目では不具合無いので、メーカーに補修部品の相談を
してみます。 >>186
今更だけど、機械部品はPLAもABSもダメ。
熱や紫外線、溶剤、油等に弱いから。
最低PETG、普通はナイロンで作る。
さらに上にはPC（ポリカーボネイト）やPEI（ポリエーテルイミド）があり、それぞれカーボンファイバー入りもあるが、
プリント温度が高ので10万円以下のプリンターではプリントできない。 ダメってことは無いな、すり減ったらまたプリントすりゃいいだけ。
２・３個作っときゃいい訳だし、そのたびに改良する楽しさってのもある。
事実、PLAで歯車作ったがもう何か月も動いてる。 駄目って言ってるのは他人様に商売で売るときって意味だと思う 個人向けの3Dプリンターで作った機械部品を人様に売る、か。
それは想定外だった、というか元スレ読んで無かった、失礼した。 >>238
基本的に売り物はどんな状況で使われるかわからないから万全を期すべき。
また、ギアのような機械の基幹部品は、それが壊れるとシステム全体が止まる。
例えば昔100万円ほどかけてメキシコに日食観測に行ったことがあるが、
そこで赤道儀のギアが割れたら、準備にかけた数ヶ月の時間と100万円が失われる。
だから、自分用であっても機械部品は万全を期すべき。
「すり減ったらまたプリントすりゃいい」と言えるのは、自分が部屋で使う置物とか生活雑貨の場合だけ。 >>237
物性についてのアドバイスをありがとうございます。
そういった情報もためになります。
>>238-241
自分で使うものなら壊れてもﾃﾍﾍﾟﾛで済みますが
対価を頂いて提供する品物だとそうはいきませんもんね。 >>242
安い物しか買えない人もいるので
高品質なものが常に儲かるわけでもないよ
買う人にとって十分な品質で価格が安いことは重要 >>236です。
>>234のアドバイスに基づきY軸モータへの接続ケーブルを確認したら
コネクター部にカシメ抜けによる断線を発見しました。
暫定ケーブルを自作して動作確認したところ、あっさり問題解決しました。
皆様からのアドバイスありがとうございました。ホント！助かりました！ >>241
分かった、悪かった言うとるやろが。
相変わらずしつこいな、お前は。 >>242
100万円失われるらしいぞ、心して作れよｗ >>241
ど素人が3Dプリンターで作ったパーツに100万円を託す話か。
夢が膨らむねえ。 >>247
それ。
冨士俊雄の脳内はもうパンパンよｗ >>233みたいな頻度でボード壊れるかねえ。
冨士俊雄は電々系音痴なのかな？ >>250
壊れるね。
実際、テスターで測ると断線してるし、ジャンパー張ると直る。
http://www.11moon.com/m200/controller_jumper/controller_jumper.jpg
電気は専門じゃないけど、コントローラーやファームウエアを設計、製作したことぐらいはある。
実際>>236のトラブルは断線だったわけだが、コントローラー疑う前に「YモーターをXかZの出力コネクターにつないでどうなるか」を提案すべきだった。
ウチは断線全くないので忘れてた。 振動で壊れるなら、振動してる物にがっちり止めるのは良くない
この基板が安物だからもあるけど、どんな高級な基板でも半田にクラックが入る時は入るし、力をかけるとダメージを受ける
せめて基板を止めるスペーサーをなんとかしましょうよ >>251
断線する理由も解明できずに４枚目のボード使ってるとかが電々音痴である証拠でしょ。
恥ずかしいことカミングアウトせんでええよ、恥ずかしい。
あと、見に行く気にならんから、次から写真はここらにアップしてくれ。
http://imgur.com
アンタのスキルで出来るかな？ >>251
＞壊れるね。
そんなこと喚いてるのあなただけのようだが、その点については検討してみたことあるの？
いわゆる「オマカン」ってやつさ。
そういう科学的な思考は出来ない人かな。
というより、自分の足元は見ない人か。 俺今組み立て中だけど本体にボード固定するのは止めておこう
スペーサーで振動吸収出来ればいいと思うけどケースさえまだ作ってないしな
ケーブルの長さが足りるかどうかだなあ 変なのに惑わされず本体固定で問題ない
粗悪品は何しても壊れるし、
そんくらいの振動で壊れるなら世の中まともに動く電子機器ないよｗ ショップで売ってるパソコンが壊れても家が火事になることはまずないけど、自作や中華の無保証だと心配にもなるよ
特にヒーターのために電流が大きいから、万一を考えたら、少しの手間なら惜しまない方がいいと思う
電子機器の場合はオープン故障モードと言って、壊れる時は断線する方向に設計・製造するのが普通だけど、ショートしたら燃える可能性あるよ
以前に、12Vのコネクタが溶けた人がいたが、あれはまずい
FETが死んだときに断線すればいいけど、ショートするとかなりまずい
外人がMOSFET TUBEが良く死ぬと言ってるが、コスト削減のために安いFETにされてる可能性もある
中華ボードの格安品は半田のくずが基板にコロンと付着していたりするので目視チェックしてあらかじめ取り除いておいた方がいい
振動して断線して使えなくなるだけならまだいいけど、例えば、振動で半田くずがFETの端子の間に入ったらと思うとぞっとする
例えば、具体的には、アイネックス ファン固定用防振ブッシュ MA-023 ￥288
こういうPCアクセサリを流用しても、無いよりはマシ
これで確実に防げるかはわからないが、振動で基板が壊れるなら予防するには安い買い物だとは思う
他には、
https://jp.rs-online.com/web/p/spacers/1364254/
こういうので基板を表裏から挟んでもいい
書くべきことは書きました 例えるとガソリンタンクの近くで花火やると火災怖いからバケツに水を汲んでおこうみたいな感じかな
ガソリンタンクから離れろよｗ
半田クズが心配なら少し多めに出してでも安心できそうなの選べばいいでしょ >>252
現状仮組だが、コントローラーは基板フレームにネジ止めし、
基板フレームはメインフレームから両面スポンジテープでぶら下げている。
>>256の言う通り、この程度の振動で壊れるのはコントローラーが悪い。
手持ちのAnet製コントローラーが全部壊れたら、他社のコントローラーに切り替える。
>>253
こうした問題のほとんどは原因の解明ができない。
そして、原因を解明できなくてもジャンパーや部品交換で解決できればそれで十分。
>>257
一般的に、ショートすれば電源が落ちてすぐに止まるよ。
電源の外でショートすれば、大元のブレーカーが落ちる。
ヤバいのは、ショートせずに電源容量いっぱいで電気が流れ続けること。
それで、私はベッドヒーターを付けずに100Wの電源で動かしてる。
100Wならどっかおかしくなってもそう簡単には燃えない。 自分で花火するなら自分で管理するよ
花火を普通に買うなら、花火の遊び方が書いてあるから、説明を読むといいね
ただ、火薬を原料で買って花火を作ってるんだ、あるいは、中国から花火を輸入して遊ぶんだ、と言われたら、止めはしないけど、
注意事項は言った方がいいんだろうと思った、わかる範囲で >>260
まあ、家が燃えてもそれは、こちらの家じゃないから、火遊びをした人が財産を失う点はいいんだけども、
これくらいは平気・平気のように書かれると、それを真似しても平気と思う人が、都合よく真似して、ハイリスクなことをし始める
そして、いざ家が燃えたら、家庭で3Dプリンターを使うのは危ないとか言うのが出てくるから、それは迷惑なんですよ
なんとかマークの認定が無いと売ってはいけない、買ってはいけないとかに繋がりかねないから
ショートしても大丈夫って考えなら、試しにホットエンドの出力をショートしてみるといいかもね
40Wくらいだろうから、慎重にやれば実験できなくはない
壊れ方も様々で、原因も様々
壊れた現物を見て、原因がわからない、あるいは壊れて当然だと思うなら、それを使い続けるのはヤバイ
100Wって言ったら白熱電球並みの出力ですよ
やり方によっては十分高熱が出る
可燃物があれば燃えるかもしれないし、プリンターを絨毯の上で使っている人もいるかもしれない
雰囲気（可燃性ガスなど）次第では爆発もする
自分はこうやっても平気だったから、細かいことは気にするな、の一言で、他人が死ぬかもしれない、極端に言えば
そういうのに関わるのはごめんだということです
だから、普通は平気のようには言わない、気をつけろと言うだけです あまり書きたくはないけども、書きますよ
100Vの端子が剥き出しのように見える
100Vの配線じゃないかもしれないが グレーの太い配線
12V POWERの配線がカシメから外れている
その下のコンデンサーのケースに接触するかもしれない、いつか
更に12V POWERにFANだろうけども、なんとなく止めてある配線がある
HOT ENDの配線が細い電線を束ねたもので配線されている、ここに40W流れるかもしれないということ
アンペア数が重要だけども、配線の線材が考慮されているとは思えない
センサー用のを流用してあるように見える
モーター用の電線も同じ
モーターが小さいって話あったけども、普通はここまで細いのは使われない
中華キットでも
Z-MOTORに繋がってる電線が常識的なように見える
タイラップで止めたり止めなかったり、熱収縮チューブを使ったり、使ってなかったりとよくわからない手当てがされている
電線がモータードライバーのヒートシンクに当たりそう、もしくは当たっている
緑のコネクタですが、ナナメったり歪んだりしている
このコネクタから足が生えて基板を貫通していると思うけど、こちらの考えからすると、このコネクタ見たら、捨てます
もしくは返品
この緑のコネクタに100Wを任せるのはちょっと
BEDを使わないと言われても
趣味の工作だから、本来好きにすればいいんですが、ブレッドボードでもいいし
何度も壊れる、それが当たり前のような話の前に、なんだかおかしい仮止めは解消しましょうよ >>263
100Vの端子（一番左のグレーの太い線）はむき出しではない。
12VPowerの配線（基板左上端の緑の端子）は外れてない。普通ケーブル曲げれば被覆がずれてこうなる。
なお、この端子はこの後熱収縮チューブで覆った。
12VPowerに重ねてあるのはLEDランプの配線で、その後電源から直接取るように変更した。
この時点でここにあったのはケーブルが届かなかったから。
モーターやセンサーにつながっている電線は「協和ハーモネット」の「スリムロボットケーブル」で、AWG28の8C。
プリンターが小さいのでこの電線ありきで設計した。
可動部が終わったところで、XHコネクタを介して各部品につながっている。
AWG28はJISに規定されていないが、調べると電流容量0.8Aというのが出てくる。
また、エクストルーダーのヒーターは40Wだが、昇温後のデューティーは280度でも60%程度。つまり24Wで、12Vなら2A。
電線の容量は三本束ねると2.4AになるのでギリギリOKだと判断した。
というか、計算してるから3本なわけで、5本必要なら五本回すし、10本必要なら太い電線に変えるよ。
また、電線の抵抗は断面積に反比例し、長さに比例する。
私が使ってる電線が細いのは事実だが、その分長さが短いので抵抗値は私が持っている他のプリンターと同等。
熱収縮チューブは、この写真の中では一つも本来の目的で使ってない。
コネクタを組むときにまとめておいたほうが絡まらないので、その目的で使ってる。
この段階でも現段階でも、基板もケーブルも電源も全て仮組なので、束線バンドとかはコロコロ変わってる。
そんなもんだろう。
この写真は、「ジャンパしたらコントローラーが復活した」という情報を伝えるためのものなので、
それ以外の部分については責任持てない。
ヒートシンクに関しては、基本的に温度を下げるための部品なので、ケーブルが接触しても何の問題もない。
ヒートシンクに当たってるケーブルの被覆が溶けるのなら、FETは死んでるはずで、どのみち全部交換。
まあ使ってるのが35角28mmのモーターで、プリント速度も最大80mm/secとかなので、モーターもFETもほとんど熱くならない。
電源部の緑のコネクタは確かにひどいと思うけど、3000円だからな。
ハンダ不良は勘弁してほしいが、部品がショボいのは覚悟の上だし、他のコントローラも似たようなもの。
ただし、規格上は300V15A、つまり450Wまで使える。
前のバージョンは全部ターミナルブロックだったんだけど、圧着端子が使えるようになった分マシかなとも思う。
3Dプリンターのケーブルは、メーカー品もキットも部品のケーブルを束ねてそのままコントローラーまで引いて、
それで「切れた切れた」とみんな騒いでる。
そんないい加減なことが許されるのなら、ここに書いてあることなんかどうでもいいと思うよ。 >>244
役に立てて何より
動作中の動画は問題がわかりやすくてよかった 何だかまた長文厨が湧いてて流れを読む気がしないが
ボードを何枚も壊しといて自分のせいじゃないと思い込んでる冨士俊雄が
ここでもまた同じネタ持ち出して騒いでるようだ
自分の足元と頭の上を先に見ればいいのに >>260
＞手持ちのAnet製コントローラーが全部壊れたら、他社のコントローラーに切り替える。
ボードがおかしいならAnetと交渉すればいい。
買い足して何枚も壊してる意味がわからん、お前は猿か？ >>267
使用する電力に対して電流容量ピッタリのケーブルを選定して
計算して選んだなんて言ってるから今回はいつにもまして酷い >>269
そうなのか。
ちゃんと読んでないけど察しは付く。
冨士俊雄ってやっぱり馬鹿なんだな。
Anetは４枚もボード買ってもらってホクホクだわ。 コーティングされたノズル使ってるから
少し暖めるとスルリと剥がれる
内側もフィラメント抜くだけで
事足りる事が多い
ノズル内側の先端近くに固着して
スムーズに流れなくなった時だけ
アクリルサンデーに漬けて綿棒で掃除 使ってるフィラメントでも違うだろな。俺はabsのみ
ヘラで外側たまにカリカリ削る程度でなんもしてない
昔はアセトンに漬けて豆に掃除してたんだけどな
やっても変わらないことに気づいてやめたｗ >>264
＞普通ケーブル曲げれば被覆がずれてこうなる。
ズレないようにカシメるか、そこまで曲げない
一生懸命書かれたのに申し訳ないですが、どれもこれも間違っていて、１つ１つ指摘する気にならないくらいです。
電流容量は最終的に発熱の問題に還元され、被覆の耐熱温度と関係があります。重要なのはマージン。
定格容量いっぱいで使うなどしないんです。製造のバラツキもあるし、使い方も様々だから。
＞それで「切れた切れた」とみんな騒いでる。
＞そんないい加減なことが許されるのなら、ここに書いてあることなんかどうでもいいと思うよ。
チキンレースをして、海に落ちなかった自慢をしたいなら、他でやってもらえますか
俺がやってる方法で問題ないんだ、みんなやってる、それで実際に事故ってないし、面倒なことをやるのは手間、というのは非常にたちが悪い
何も知らない人にとって最悪
そちらの知っている業界の例で言えば
キルスイッチの無い工作機械
腕を挟めば確実に切断されるのに、両手で押すボタンが無く、有っても１つは常にONに固定されて片手で押せるようになっている
大電流を使うのにアースされていない
セフティカバーを外している
小指の１本や２本、みんななんとも気にしてない
俺はそんなヘマは一度もしてない
とか自慢されても洒落にならないんですよ
そして最後は、俺にはこれで全く問題ない、何かを考える必要もない、と唯我独尊されてもね
有害情報を垂れ流すのはやめてほしいと言ってるんです >>272
ノズルの内側か外側か？
掃除しなきゃいけなくなった状態の画像見ないとわからない。
ノズルによっては、外側にべったり張り付くのもあるし、それこそ220度に加熱してティッシュで慎重に拭けば事足りるのもあるよ。やけど注意。
ノズルの内側については、頻繁に詰まるようなら、掃除せずに交換
どうせノズル外すなら、掃除で数十円節約するより新品を付けた方が確実。
加熱してピアノ線で掃除して何ともならなかったら、それはもうダメ。
ドリルを使うのは絶対にやめた方がいい。（これを書くと噛みつくのがいるだろうけども。）
ドリルが折れるね。硬くて脆くて細い物は使えない。掃除用品じゃないんだから。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
