3Dプリンター個人向け@プリンタ板 7 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>45
何かでコーティングするって手もあるのかなぁ
とりあえず作っちゃうか
使う使わないは後で悩めばいいや >>42
MakerBotとかがSDS公開しているから
そういうの読んで確認して使わないと怖いかな Anycubic i3 Mega 3D
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B06XDNKVXL/
ワーク210 x 210 x 205mm
セール中やね >>46
俺はPETGでコーヒーメーカーのお湯を分岐させる部分を作ったけど
とくに影響なく使えてるかな。
毎回熱湯が降り注ぐ部分だから若干熱で変形してるけど。 >>49
狂牛病の牛肉も（ただちに）影響はないし
福島にだって（甲状腺がんのリスクを無視すれば）影響なく住める
お湯を分岐させる部分も（内分泌撹乱作用のリスクを無視すれば）影響なく使えてるってこと？
体に入れるものには使いたくないなぁ・・・ FDM製品だと隙間が結構あって洗っても汚れが落としきれず菌が繁殖しやすいかもね 有害成分が湧出しなくなるまで
ひたすらお湯を流し続ければ大丈夫 専用ソフトって自由度ないけど使いやすくなってんだね
専用ソフトやめてシャンプリヒィ使い始めたんだけど
めちゃめんどくせ >>42
そもそもPLAに熱湯注いだら形状が維持できないような熱変形するよ。
それほど温度に強くない。 PETGでもFDAの認証を通ってないものは危ないよね
3Dプリンタで出力したクッキー型を売ってる人がいるけど、食品対応フィラメントを使ってるとうたわないのは正気を疑う そもそも加熱自体が良くないからねえ
肉や野菜だって焼く、揚げると発ガン性物質作ったりするし
煮る、蒸すが安全らしい 何かないかなと思って検索してみたけど食器のコーティング用で液体セラミックてのがあるんだね >>48
これ初3Dプリンタとして購入したけどコの字部分を8つのネジで止めるだけでかなり高精度なプリントができた。
適度に遊びをつけたら3mm径のアングルジョイントを一発出力とかできる。
なにせ初めてなんで比較対象はないけど初心者用にはうってつけの価格と簡単さだと思います。
甥っ子にリクエストされてキュウレンジャーのサソリボイジャーを製作中。 凄いな、本当に２万で完成出来るのなら欲しいわ。
まぁ、失敗するだろうけど・・。 >>59
参考になります
YouTubeの紹介動画やAmazonのレビューもそう悪くないので検討してみます
ワーク自体が前後動作するタイプはワークエリアを大きく設計しやすいようですね >>64
他のメーカーのレジンでも使えると書いてあるので
そうではないと思うけど。 D7買った子はどこ行っちゃったんだろ
買ったぞ壊れて届いたぞとかそれだけで
レビューはまだなの？ >>40
ネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング砲じゃねえか。完成度たけーな、おい。 >>66
サポートと1ヶ月近くやりとりして動くとこまで持って行ったけどそこでもうモチベ尽きちゃった
まぁ当たり引けば出力は悪くないよ >>48の様なprusaの独自発展型とprusaその物ではprusaの方が
何処か壊れた時の代替部品とかの保守性は高いですよね？
それとも独自発展型でも何とかなるんでしょうか >>71
・パーツ単位で眺めるとやはり汎用部品ばかり
・もともとの価格が安い
みたいな感じなので問題ないのでは
普及期のIJプリンタみたいな値段なので、プリンタ壊れたとき
部品入手してまで修理したかどうか考えれば自ずと答えは出るかと 低価格プリンタなんていっくらでもあるのに
プラのみってゴミクズやんけ サイズが小さいものほど（エントリー？）ヒートベッドがついていたり1.7と3mmフィラメントが使えたりノズルが様々あったりしてほしいんですよね
後であれこれ買わなくても言いように。どうせノウハウつまないとまともに出力できませんから。
それよりキャノンの、インクで固めるやつはどうなったんですか？ ABSのフィラメントは扱いにくいよな。温度設定も高くしなきゃならないし、だいたい亀裂は入るし
最近はPLAしか使わない。ABSのメリットってなんなんだ？ >>７７
後加工（仕上げ）のし易さですかね？十分硬いですけどね。 >>77
PLAは物性上、実生活で使うには強度が乏しかったりして試作用材の域を出ない感じ
身の回りにABS製品が多いのはそのへんの理由だよね
積層にはちょっと向いてない面もあるからPETGなんかも出て来たわけで 俺も、購入時に付いてきたおまけのABSすら未開封だわ。
ほとんどPLA、ときどきTPUでこと足りちゃってる。 >>77
サポートの取れた安さは良いね、機械的な部品を作ってばかりだから
造形方向がどうしても強度優先になるとサポートがジャマになる
さくっと綺麗に剥がれるのは良いし、仕上がった製品の耐熱性も良い感じ。
それでもPLAを主にやって極小小物しかABS使わないけどね、トータルとしてはダメ素材だ。 俺は逆でプラの設定を追い込むのはやめたな。
反りを回避できればいいだけの話だし。 PLAをプラって呼んでるひと何割くらいなんだろw
俺は頑なにぴーえるえーって呼び続けてる。プラだとプラスチックの略みたいでモヤモヤするから。
ABSをアブスって呼んでるのは聞いたことがないだろ？ 強度はポリマックスを使えば解決。ちょっとお高いけど常用してるわ。 >>73
ttps://twitter.com/ma10mech/status/865723878647005184 >>86
よくわかんない怪しい会社みたいだね。
安い製品だからどうでもいいっちゃどうでもいいんだけど。 この会社のBSシリーズ買ったけど微妙。数万使ってカスタマイズすればそこそこの精度はでるけれど、それだったら他のオールメタル？機種を買った方が良い。
FBのコミュニティでもそこそこ叩かれてる。この広報の態度の問題かもしれないけど。 そんなの買う前からわかってたやん
発売当時でも微妙言われてたし 初めての3Dプリンターで「国産」という言葉に騙された情弱でごめんな...
買い換えるときはコスパとメンテ性考えて買うわ。 BS01は造形サイズに対して本体が小さいのと、プラットフォームが
上下にしか動かない（PrusaみたいにY軸のためにプラットフォームが
動くことがない）から大きいものを出すのでも速度を下げなくて
よいのがいい。
今から買うならデアゴスティーニの同型機をオークションで3万円
くらいで買って、数万かけて改造するのがお得じゃないかな。 >>91
idboxはFacebookのグループが活発だな。 それだと3Dプリンターを作るのが趣味みたいになってるけどね…
単体としては微妙な完成度だわ。 短時間でプリント出来るモノならいいけど長時間かかるモノが途中でトラブルとアタマくるよなｗ
7時間もので全体の９０％のところで途切れていたんで、調べてみたらフィラメントがリール内で
絡んでいた。メーカーの純正フィラメントを使っていたのにこんなことってあるかよ。腹立つ。
とりあえず途切れた部分のみのデーターを切り出してプリントして貼り合わせることにした。 フィラメントの引き戻しでリールが逆回転するとフィラメントがたるんで、そのうちリールの外枠から
フィラメントが脱落して絡むこともある リーム内で絡む理屈が分からん
機械で一本の線を切らずに巻いてるのにどうしたらそうなるんだ？
自分で引っこ抜いた時に先端を変な所通して絡ましたことならあるけど おれも理屈わからんが一度どうしても絡むことあったな
ある程度引き出して巻き直したりしたが一向にうまくいかなかった リールの内側（根本側）のフィラメントが緩んで浮き上がってきて外側（排出側）のフィラメントに
被さって絡むんじゃない？釣りのリールでもバックラッシュってあるでしょ。 以前同じような価格でクラウドファンディングをした101Heroはいろいろな意味で
いろいろあったからなあ。モノの最低限の値段ってあるんじゃないかな
https://fabcross.jp/category/make/20170104_101hero_01.html
Obsidianを作ってるKodamaはTrinusを自社開発のように装っていたが実は
OEMだったから信頼しすぎるのは禁物
ただ完成せず出荷しないということはなさそう
最初の1台としてはいいと思うよ。これで3Dプリンタが自分にとってどんなものか
わかってから次へ行ってもいいしね ABSでちょっと大きめのものプリントしたら積層割れしてしまった
とりあえずググッて出てきたホットエンドの温度を上げるってのを試そうと思うけど他にいい対策ある？
外周ループ増やしたら割れづらくなるかな？
10時間近くかかるからあまり何度もやりたくなくて… 積層ピッチを0.1以下にして低速でプリントすれば裂けにくいかも？やったことないけど どう計算するんだ？
同じ日に同じもんだしても割れるときと割れないときもある 吐出量を増やす
インフィルの充填率を増やす
外周とインフィルの重なる量を増やす ダヴィンチjr1.0使ってるんだけど，エクストルーダーからフィラメントが出なくなってしまった．一応手で押せばにゅるにゅる出てくるんだけど
やっぱりエクストルーダー買い替えるしかないかな？
もちろんノズルウクリーニングはした とりあえず10℃上げて外周ループ3にしたら積層割れはなくなったよ
どっちが効いたかはわからないけど今回のモデルはこの対策でなんとかなった >>110
押し出しギアが目詰まりしてるんじゃねーの？ >>110
エクストルーダーをフラットケーブルを繋いだまま外してクリーニングモードにして
ノズルを加熱する。付属のクリーニング金属棒を上からグリグリ押して中のフィラメントを
できるだけ押し出す。先端からもピアノ線でクリーニングする。
クリーニングモードは時間が経つと解除されるので時間内にクリーニングが終わらなければ
再びモードをセット。（ノズルの温度が下がってしまう）
クリーニング中はノズルに触って火傷しないように注意。またフラットけーブルにストレスを
なるべくかけないようにすること。この方法は完全に自己責任で。
これでもダメならエクストルーダーを分解して内部をチェック。これにはスキルと器用さが
必要だから自信がなければやらないほうがいい。ま、買い替えて廃棄する覚悟ならいいけど わたしは堀尾将希さんのこと尊敬したままでいたかった
ふたりの関係になるとこうなるんだね
好意を利用するようなことしない人だと思ってたけど
最後まで人間扱いしてくれなかったね
あなたもみんなと同じで私ならどんな扱いしてもいいと思ってたんだね simplifyってひょっとして設定できる箇所少ない？
ラフトやサポートの設定がすごい大雑把で
買って損したかもって思うレベルなんだけど
みんなこれ使ってんの？ >>117
読みましたー、ふざけないで下さ〜い
馬鹿は黙ってて下さ〜い 出来ることが少ないからsimplifyって名前なんだよ 110です
分解，掃除，再組立てはもうしているんだ
ギアの目詰まりも考えづらい(ギアがフィラメント送ることによってチューブが取れてしまっているので) ぶっちゃけその説明じゃ第三者にはわからないよ・・・
動き見てどうして出ないのか考えろって。できないなら購入で >>120
状況がイマイチわからない。チューブが外れていたらフィラメントがエクストルーダーに入って行かないじゃん。
すくなくともフィラメントフィーダー側のチューブが外れるということはカプラーが破損してる。カプラーを交換しないとダメ >>122
ラフトの外にサポートあると
ラフトの分だけ隙間が出来てサポート生えてくるの。
ベッドから浮いてフニャフニャだからまともにサポート造形できてないの。
なにこれ、バージョン古いから？ >>124
まじでサイト見たの？設定の説明たくさんあるんだけど
Raft Offset from Partの数値上げて確認しろ
それかV4で色々改善したらしいからバージョンアップするだけでいいかも
ttps://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2014/04/Raft-Process-Settings.png
サポート部分だけしかラフト追加したくないってならこの設定では無理 >>126
お前あんま理解してないな
そこの数値は本体外周とラフトの外周の距離やないか
あんなぁ、サポート離れてついたら
サポートのない方向までそこの数値の分だけめちゃちゃくちゃ余計にラフトつけることになるんだぞ >>127
だからそう言ってるだろ
それが嫌なら>>125の通りに対応しろよ
何か勘違いしてるようだけど、痒いところまで手が届くとかじゃなくてサポートの剥がしやすさが評価されてるだけなんだよ
サイトの説明とフォーラム読めば何が出来るか全部書いてあんのに飛びついたお前が馬鹿なだけじゃねえか HICTOPの3dp-21 enderと言うのがもの凄く気になる…
若干造形サイズ小さいけど、ヒートベッド付きと思うと安い様な
速度が遅いとか片持ちで不安定とか何か穴あるんですかね あの高さまでのABS積層キツいみたい。
オートレベルもないような。 >>130
フィラメントは上部につけずに独立したスタンドにしとけと思う ブラザーが3Dプリンタに参入したのかと思った
3Dプリンタなんかブラザーの得意分野ぽいけど ほぼノーマルのtalantula使ってるんですが、ベッド付近が0.5mmぐらい末広がりに造形されます
これ、Z軸の精度が出てないってことでいいですかね？ 第１層だけ樹脂を多めに出してるだけとかじゃないん？ ノズルが下すぎて広がってる可能性も
でもたった0.5mmなら許容範囲というか十分だよ うちのだと一層目はデフォルトで200%の量でヌリヌリする
もちろん設定次第だがベッドへの定着を良くする為の設定だげな >>136
別スレでも言われてたけど、レビューは完全に桜だよね
https://www.amazon.co.jp/dp/B072JMBGFQ
もみてみるとよく分かる
Amazonで購入ってあるけど必要経費ってことなんだろうな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
