3Dプリンター個人向け@プリンタ板 7 [無断転載禁止]©2ch.net
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ダヴィンチjrが射出不良になってホブのギアから異音がするんだけどどうすればいい？
ギアとノズルの掃除はもうやった ノズルのクリーニングは先端部分だけやってもダメだよ。エクストルーダーのフィラメント挿入部分から
金属棒を押し込んで中に残ってるフィラメントを押し出す。やり方は>>114 >>167
ありがとう
付属の金属棒紛失してしまったのだけどおすすめの代替品ってありますかね >>168
パーツ注文すればいい、ツイデにヘッドアッシーも >>169
金属棒はパーツ注文サイト(ttps://www.xyzeshop.com/jp_ja/categories/50/)になくない？
あとヘッドアッシーってのはエクストルーダの射出部分のこと？
これもエクストルーダごと交換するしかなさそうだけど お盆に3Dプリンタ買っていろいろ作っては見たが、いまんとまともに完成した品物の９割が「
3Dプリンタを快適に使う為の周辺アクセサリー」な件。 >168
0.2mmとか0.3mmのピアノ線買ってツンツンすればいいんじゃね？
amazonで数百円 >>171
買って半月経ってねえでしょ
組み立てキット系ならそれで普通
問題はそれがひと段落して落ち着いた後よ プリントするものが無くなるんだよな
いくらDIYを趣味にしていても常時稼働することはないな >>171
3DPrinter自体がDIYな感じだから仕方ないよね。
むしろ改造し尽くしたら、触る気がなくなる 充電ケーブルなんかを壁に並べて引っ掛けておくフックを
thingiverseで探して、その後いろいろアレンジしてる。結構便利。 先週に、デュアルエクストルーダのtaranthuraを購入したのですが、まだ発送されないです。
テンションが下がってきて、レーザー刻印できるレーザープリンタに浮気しそうなのですが、taranthuraもアップグレードする機器を買えばレーザー刻印可能でしょうか… 少し前に、WanhaoD6やTrinusが
安い割に精度がすごいと
話題になっていましたが、
今はコレを超える製品って
出てきているのでしょうか？
5万未満でTrinusを超える精度のものがあれば
即買いしたい勢いなんですが、
最近の製品を買った方の
意見が聞きたいのです。
だれがいらっしゃいませんか？ スチール棚の上にパイプを取り付けてフィラメントを上から送ってみた
ベアリングで滑らかに廻っている 多分187がほしいんだろうけど素直にどうかって聞けないんだよ >>188
それやってみたいと思ってた。パイプの径は何ミリ使ってる？棚への取付はどうやった？ >>187
レスありがとうございます。
このモデルのコピー品も含めて
調べて見たいと思います。 こんなの使えそうだよね
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B000WCEH9G/ref=cm_sw_r_cp_api_AkXUzb58F31ZD
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B000WCEH96/ref=cm_sw_r_cp_api_9kXUzbT5FG9D7 https://www.fastpic.jp/images.php?file=2598499437.jpg
パイプはビニールハウス外径 Φ19 、ベアリング内径 20 ミリ
ずぼずぼなので裏に抜け止めをつけている
ペアリング以外は廃品利用です ダメ元で出力したんだけど意外に3dプリンタでベアリング作ってもまともに回るよ
ま、ベアリングなんて買っても安いけどｗ 3Dプリントのギアベアリングは凄い発明だ
プリントしただけで回るし抜けない >>194
写真ありがとう。造りがよくわかりました。内径20mmのベアリングって大きいですね 自分は間違ってシールドなしのベアリングを使ってしまいましたが、使うならシールド付きがゴミが入らずいいと思います。
アマゾンで 200円ほど 送料無料 「 SODIAL(R) 20x47x14mm 」 3Dプリンター用なのに3Dプリンターを1mmも使ってないのに違和感 方軸受にしたらフレームが数日ですんごい曲がったｗｗｗ
PLAは思ったよりずっと強度ないもんだな ちなみに、ベアリングは軸径が大きい方がフリクションが大きくなる傾向があるから、
Φ８〜１０くらいが妥当かと。 >199
RepRapの思想的には全部の部品を自分で出力したいだろうけど
熱積層には限界あるからね フィラメントの固定はABSだな
横棒もベアリングも出力して数年経つが問題起きてない ２ヘッドタイプのを購入して水溶性サポート使い出したけど、サポート材が頻繁につまってた。
アライメント調整と、一層目までは順調なのに、二層目以降でつまる。
フィラメントは純正のPVAだったのに、なにがアカンのか昨日からいろいろ弄くり回してようやく結論が出た。
スライサーにCura使ってて、「２ヘッド用向けの設定」として「切り替え時のフィラメント戻し量」って項目があったが、これを「０」かごく少ない数字で設定する必要がある。
普通のフィラメントならも戻し量があっても問題ない、むしろ戻す事によってフィラメントの垂れを押さえられるのだが、
水溶性フィラメントは非常に柔らかいのでどうやら戻した時に半分とけたフィラメントが加熱部から離れ、非加熱状態の内部通路でがっちり固まってしまう模様。
この結論に至るまで2日掛かった、、、、 フィラメントの物性もちゃんと把握しとかないとダメってことか slic3rのPLA使用でサポートと同じレイヤーの積層が荒れるんだが。
なんか押出が足りない時みたいにスッカスカ。。。
こんな症状に心当たりのある人いない？ >>208
ラフト有りにすると、なんかサボるみたいで、ラフトの次からしばらくスッカスカになるので、
なるべくラフト使わない様にしてるけど、反りが激しくて後から修正が大変 208です。
とりあえずリトラクトの値とサポートの出力速度、押出量を少し増やすなどで多少改善が見られました。
が、対処療法って感じで根本の原因解決って感じでもないんだよなー。
>>210
ラフトの有無は当方の現象には影響なさそうでした。
ご助言ありがとうございました。 もっと安く3千円くらいで
３Dペンてのがあるから
まずはそれ買ってみれば？ そもそもおすすめってここで聞いても大概の人はそんなに何台も買ってないから
比較検討もしようがないよね。
素直にyoutubeで探すか、ここで話題になってるやつを買ったらいいのでは。 デアゴのマイ３Dプリンターをヤフオクとかで落とすのは？
３万前後で買える場合が多いし
まあPCに繋ぎっぱとか自分で組み立てないといけないとか
めんどうな部分もあるけど、既に完結してるから苦労した人達の
貴重な情報も調べればいっぱいあるし、入門用にはいいと思う
ちゃんと出力出来るまで色々苦労したけど、問題があった都度ネットで
調べてなんとか出来る様になった デアゴのはねーわな
パーツ取りに考えてるけどなぜかオクでは3万じゃ全然足りないほど人気 あら？全否定ｗ そんなに悪いの？というか他はそんなに良いの？
オクでは3万超える時もあれば２万半ばの時もあるんでタイミングだと思うけど みんなデアゴの定価は知ってるからね
10万以上するのが3万というお得感もあるのでは 歯医者とかichibeyがBS01の強化記事を上げてるからそれ見てがんばれるならお得感ある てことは中華の定番キットを3万で買うのも
デアゴ3万買うのも対して差はないってことか？ 中華キットで3万ぐらいなら
金属フレーム、ヒートベッド、スタンドアロンで印刷、デアゴより面積広いやつとかあるじゃん
デアゴなんかよりよっぽどいいよ デアゴは組み立てを楽しむもの
組み立て終わったら不要な存在になる まぁあの会社は国産とか言いながら中国で作ってるパチ企業だからな。bonsaiLAB >>227
そしたら大概の日本企業がパチ企業だな。 自社設計中国生産じゃなくて、中国の別メーカー設計製造で国産謡ってるっぽかったようなｗ
さすがにそこまでのパチ企業は少ないよ BONSAIはBS01止めてあんなの出して、どうする積りなんだろうね。
もうGENKEIから買うしかないじゃん >>230
GENKEI vs Qholia
レディ ファイッ!!!!!!! 盆栽
(中)国産3Ⅾプリンター
ジャパニーズクォリティ(メイドインジャパンとは言っていない）
エルデボも確か中国産をメイドインジャパンとか言ってたように思うがHPに記述無くなってるね
まあ部品単位では皆中国産、日本製を自慢してるところほど怪しいってのはどういうことなの 中華キットを日本で組み立てたから、メイドインジャパンとか？ｗ あれの元のやつが完成品2万切ってたわけだが
まあ出荷が日本で動かないもの送りつけられてめんどくさいやり取り必要ないってんなら+1万はいいんじゃないか? >>231
Zotrax買うくらいなら国産のQholia買うけど、パーツとかジグとか
作る目的だと、オーバースペック＆高価なんだよね。
今は初期型Bellulo使っているけど、ヒーター温度が上げられなくて
使えるフィラメントが限られるから、買い替えたい。 0.4mmのノズルの掃除をしてみようとピアノ線買いに行ったら
0.3/0.35/0.45と見事に0.4が無く仕方ないから0.35を買ってきたんですが
これだと通してもあまり意味が無いですかね 全く気にしたこと無かったんだが、>>239見て急に心配になった。
ノズルが詰まってるか良好かってどうやって確認する？
こうなったら、そりゃあんた詰まってまっせ、ってのある？
それとも自覚症状が無いくらいなら大丈夫？ >>240
自分の場合設定弄ってないのにエクストルーダのドライブギアが滑る様になったので気になりました ノズルの先端が詰まってトラブルになるというよりフィラメントが通って溶かす部分とノズルのジョイント部に
隙間があると、そこにフィラメントが溜まり固まる。この塊は通常のフィラメント溶解温度では溶けずに蓄積
されてゆく。そしてフィラメントの通り道を狭めてフィラメントがスムーズに射出されにくくなる。
それでフィラメントフィーダーのギアが滑ってカタカタ音がし始める。 じゃあ0.4mmのピアノ線は必要ないのね。
針みたいなのが付属している機種があるけど、あれも無駄？ 勿論ノズルの先端部分にも解けたフィラメントが冷えると固まって残っていて、再加熱した時に溶けずに
焦げた不純物が付着していたりするからクリーニングは必要。0.35のピアノ線でゴシゴシやるだけでも
効果はある。エクストルーダーのクリーニングはフィラメント入り口と出口の両方からクリーニングするのが基本。 そもそも0.4つっても0.40ｍｍかどうか怪しい穴に、
正円かどうかも分からん、
表示寸法0.4てだけの0.40mmなのかどうかも分からん
ピアノ線じゃなきゃダメみたいに思ってるところがね…。 >>246
ノズルヘッドって仕様が色々あるんだが、0.4mmの穴は先端の僅かな部分で裏側は4mmとかの穴で
先端の直近までえぐられてる。
おれが掃除に使うのは2.5mmドリル、2Rボールエンドミル（4mm）、4mmのスクエアエンドミル、0.4mmドリル
これでノズルの裏からヘッド先端の奥までドリル、ボールエンドミル、4mmエンドミルでさらうように
残留樹脂や焦げを取って最後に0.4mmのドリルを通して仕上げる。
あとは先端の外部にこびりついた焦げ樹脂は電動ドリルにノズルを付けて回しながら綺麗にかき取って磨く
ただ格安の1ドルくらいのノズルをまとめ買いしてるので滅多に掃除はしない。
ABSとPLA換えにちょっとやるくらいかな。
補修工具は仕事用のものを流用してるからアンカだが、ワザワザ買うならヘッドを使い捨てたほうが安い ダビンチjrの純正エクストルーダーの0.4ノズル用クリーニングピンの経は0.3mm
オプションの0.3ノズル用は0.2mm。上部入り口用のクリーニング金属棒は2.0mm ノズルなんて掃除したことないけど調子いいわ
0.75kg x 20 リールくらい印刷してるけど ノズル掃除するぐらいなら定期的に交換したほうが良い
真鍮は摩耗しやすいから詰まらなくても微妙に穴が広がってる ま〜可能性でいうとどこのプリンタだろうと、
プリンタ以外の製品だろうと壊れん物は無いな。 プリンタだろうとプリンタ以外の何であろうと
輸送中に壊れる可能性がゼロの物は無いよ。 >>130
設置スペースがコンパクトで良いが、ベアリング3個を使ったスライド機構に剛性が無いのでズレたら調整できる人向き。 genkeiの掲示板みてみろよ。輸送中に壊れたんでしょうっていう書きこみがあるぞ >>260
いくら言ったことで>>255で終わるよｗ コストかければ(といってもたかが知れてるけど)99%破損無しで送れると思うぞ 99%だろうと99.9％だろうと、
>>252の言い方しかできない人には
>>255がFAじゃないのか？ 今度は宇宙戦艦ヤマトの小林誠に喧嘩を売る@3DGAN
3Dプリンタは炎上するのも仕様なんかね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
