【修理】整備工場 プロに相談 その89【整備】
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素人がプロの方に質問するスレです。回答者は必ずしも整備士資格保有者である必要はありませんが
的確な回答ができる方が望ましいです。 くだらないレスや質問はスルーされます。
■必須事項
質問する人は、『車種・初度登録年・型式・走行距離数・改造の有無』などの基本情報は忘れずに、
クルマのトラブルの症状、いつ頃から不具合があるのか、特に異音に関してはどんな音でどの辺りからするのか
相手にトラブルの状態を知ってもらう為に、必要に応じて写真や動画を添付するなど自分自身も努力しましょう。
テキトーな質問には適当な答えしか返ってきませんし、回答者はエスパーではありません。
特に携帯電話からの質問は面倒でしょうが、きちんとトラブルの内容を把握して明確に情報を伝えてください。
※改造車は門前払いです。
■質問内容について
主に自動車の機械的・電気的な故障について取り扱っています。
整備工場やディーラー工場で扱うような内容と思って頂ければ結構です。
社外品等が装着されているクルマには対応出来ませんので、純正品に戻してから質問してください。 >>653
程度の良い中古買ってポン付けしたほうがよくね？ トーと前輪キャンパー角変
わるよな
とりあえずサイドスリップ
トー調整した方が無難 >>663
トー調整しかできないと言った方が正しいかもw
本当はキャンバーも寝てるだろうから起こした方が良いけどノーマルではできない
>>664
大抵のサスは車高が下がるとキャンバーが大きくなるしトーもおかしくなってくる >>668
モビリオに乗っていた時にタイヤ館でアライメント調整12000円って言われたんですけど、トー調整しか出来ないのにぼったくろうとしてたってことになりますよね？ >>661
メカニズムて 回転部分にはベアリングが使われててグリスが封入されてる、水中で使われることは
想定してないから簡易的なシールが使われてる。
修理工場でもやらかすことだがスチームクリーナーで洗ってからすこしエンジンを回して温度を上げれば
水分が渇くからいいが、これを怠るとベアリングが水分で錆びる。
ブレーキが固着するほどのアルカリ洗剤だから考えられる。
もちろん 俺の想像だから、実際は判らん。 高圧洗浄機で洗車するときは補機類に近づけ過ぎるのは良くないよ
キャリパーピストンのラバーブーツのスキマから高圧洗浄機の水が侵入して錆が進行して固着したんだろうね
よほどアルミホイールのスキマからガンの先を突っ込んで洗車しない限りそこまで水が侵入なんて通常雨天走行や通常洗車ではありえないね
塩カル被害の雪国でも無い限り頻繁に高圧洗浄機なんかでクルマの下回りや足回りなんか洗う必要ないよ
自ら壊してるようなもの
やむなく高圧洗浄機使うならガンをもっと離して洗うべき >>669
フロントのトー調整だけなら、サイドスリップテスター使用料+調整工賃で5000円なら妥当じゃないかと
4輪ホイールアライメント調整で12000円は安い位じゃない
アライメントテスター使用料+点検工賃で10000円
調整一ヶ所当たり2000円みたいな感じかな
前にダンロップ系のタイヤ屋で4輪アライメント診てもらったら、点検だけで20000円位取られたよ、まぁそこでタイヤホイールセット買ったついでだったから、調整料金は取られなかったけどね 名古屋近郊なら測定調整コミコミ１万円の有名店あるで
何ヵ所いじっても金額一緒だから車種によってはくっそお得 >>669
妥当かと思います
調整というより測定や試運転諸々含むので、それなりに時間は必要だしね
病院で検査してもらうだけでもお金とられるのと同じじゃない >>669
予備検査（カーテスター屋）に持って行ってタイロッド両方で調整して下さいって言えばたぶん1000円ほどだよ
まあ地域によってバラバラだけどそんな5000円とかは無いわ
普通光軸とサイドスリップで1300円とか2000円とか
アライメントとかあんなの意味無いから
用品屋のシノギだよ
足回りぐちゃぐちゃになった事故車でもあるまいし
ローダウンスプリングに交換したぐらいでそこまで神経病みになるならローダウンなんかなぜしたの？
君ちょっと気にしすぎだよ てか、5000や10000円程度でガタガタいう貧乏人がローダウンなんてするなよ サイドスリップテスターってどのくらいの精度があるものですか？
つまり一度通して±0だったとして、もう一度通しても±0になるものでしょうか？
それとも+1になったり-1になったりするようなものでしょうか？ >>678
一度0に調整したら 何回やっても0になりますよ
縁石にヒットしたり 足回りの部品が劣化しない限り 通過するときの速度によってバラつくことはある
検査ラインだとギリギリアウトくらいなズレ方だと死ぬほどゆっくり行くと通ることがある 年々車高はブッシュがヘタリ少しづつ下がって行くから
タイロッドエンドブーツやロアアーム類もヘタる
トーも少しづつ狂う
5ミリ以上ズレたらアウトだけどタイロッド調整して既定値に戻せばいいだけ
酷い事故車とかでやっつけ仕事で修理した場合は調整で直らない >>683
実践の伴わない無駄な知識溜め込んでドヤるオタクは卒業しろよ タイロッドエンドブーツがヘタるとトーがずれる……? タイロッドエンドブーツはヘタってグリス抜けてカネゴンみたいになってるの多いな
だが切れてる訳じゃないから交換はしないでくれと言う客 >>688
＞タイロッドエンドブーツがヘタるとトーがずれる……?
>>682のどこに
「ブーツがヘタる“と”トーが」
と、書いてあるの？ トーの数値とサイドスリップの数値をゴッチャにしてないよな？ 単発沸きすぎて草
お前いっつも突っ込まれて発狂したあげく飛行機飛ばしてんな 【車種】トヨタ 2001年式アルテッツァ[ジータ]AS200 TA-GXE10W 1G-FEエンジン
【症状】バッテリー警告灯(チャージランプ)が点灯。点滅もしないで点灯したまま
シガレットソケットの電圧計でキーONバッテリー12V超、エンジンかけて14V超付近で安定
警告灯が点いたまま1,300km走っても車は平気。ベルト異常なし。
車体やオーディオ等の電装品動作に不安定な所無し
【ディーラーの見解】オルタネーターが故障寸前。リビルト品への交換を勧める
【やったこと】自力で新品バッテリー交換、中古オルタネーター交換。その他細かい所点検
中古オルタネーター交換してもバッテリー警告灯は点灯したまま症状は変わらず。
ベルト鳴き等無し。車体電装品不具合無し変わらず
【現況】ディーラーはコロナ関連対応後で立て込んでいるらしく、
2週間先まで車を見ることはできないとのこと。とりあえず車動かさず2週間後待ち
【質問事項】
ディーラーの「オルタネーター故障」の見解に疑問が有ります
どのような検査を行ってこの見解なのか？にも疑問が有ります
中古とは言えオルタネーターと新品バッテリー交換して症状全く変わらず、
電圧も車体電装品も安定しており、警告灯点灯したままの原因が他に有るのではないかと
勿論、交換したオルタネーターがまた壊れていた可能性も高いですが、
その場合、症状(バッテリー警告灯が点灯するのみ)が変わらないなんてこと有るでしょうか？
次回ディーラー訪問時、どのような対応をとるべきでしょうか？
現在、バッテリーとオルタネーター交換を自力でやってしまって他にやれることがありません
ディーラーから配線図を入手し、クランプメーター等を購入して
自分で電流チェックしていった方が良いのではないかとすら考えています
このスレの43です。
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1587389332/ あと、これは後学のために伺いたいのですが、オルタネーター取り付け上ステーに
スリーブ？らしきもの
https://imgur.com/a/d6uJqKq.jpg
が有るのですが、これを車体前方方向に移動させることが出来ず、
オルタネーター取り付け時に大変な思いをしました。金槌で叩く程度では動きません
これはシャコ万力(クランプ)等、もしくは専用工具等で動かせるのでしょうか？
ちなみに自分はどうしようもないのでパワー系いけぬまで押し込みました
死にそうでした >>693
業者に不良の診断をさせといて自分で修理しようなんてクソじゃん
素直に修理に出せよ >>693
見てないなら一般論で話しただけだろうね。
実際に見てそう言う診断なら本当に一瞬見ただけでキチンと故障探求してないんだろうね。
次の手は、変えた部品元に戻してちゃんと見て貰うのがいいんでないのか？
どっちにしろボルトとか触った形跡見つけるから素人が中途半端にいじり回したって思われた上でオルタネーター交換しても直らないからいじり壊しやがったなと思われるだけだと思いますが。 >>693
ちなみにレギュレータがパンクしてるんじゃないのかな、それだったら。 症状的にはオルタネーターっていう判断になるのは当たり前では？
中古なんて故障してはいるものの、辛うじて動いてはいるっていうものを動作未確認情報品としてってたりするから。
販売業者が動作保証しているものを買っているならそこにいえばいいだけだし、ディーラー何一つおかしいことはいっていない。
後はコンピューターがおかしいっていう可能性はゼロじゃなかもしれないが、、 wniの鈴木里奈の脇くっさ
(6 lゝ､●.ﾉ ヽ､●_ノ |!/
| ,.' i､ |}
', ,`ｰ'ﾞ､_ l
＼ ､'､v三ﾂ /
|＼ ´ ｀ , イﾄ､
／ﾊ ` ｀二 二´ ´ / |:::ヽ
／::::/ ', : . . : / |:::::::ﾊヽ
http://twitter.com/ibuki_air
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>693
パッと見てオルタだと思って替えたら他に原因があったなんて良くある話
そんな時はシレっと修理してオルタの分だけもらう
693みたいな奴が居るから細かな故障診断なんかやってられないw 配線図見れないなら一生手に負えないから何週間待ってでもプロに投げろ
金払うのが嫌ならメーターのタマ抜いて乗っとけ >>693
いっぱい釣れたみたいだね・・・
それはいいけど、警告ランプが点灯なんだから まずどこが原因でランプが点灯するか調べるのが一番。
これを調べるにはオルタの警告ランプの回路を調べる必要がある、具体的にはキースイッチをオンすると
警告ランプが点くが、これをまず確認する。
それから オルタの背面のコネクタがあったと思うが、自分で取り換えてるから あぁ あれかとすぐにわかると思う。
それを引き抜く、エンジンは停止状態で構わない。
これで 警告ランプが消灯するか点灯のままか確認する。
これをやらないと故障探求は次に進めない。 俺なら7.5Aのヒューズ変えたら直るんじゃないですかねって診断して15000円もらうわ >>693
それってキーOFFでも、警告灯(チャージランプ)が点灯するの？ 「コロナで修理まで二週間待ち...」ってあるから、それで自分で手着けたんでないの まず、レスを下さった方々全てに御礼を申し上げます。有難う御座います
>>699
その話は当然かと思います。ただ、ディーラーは交換前にそれを言ってたんですよ
検査確認が足りなかったのでは？って話です
>>701
おっしゃるとおりですね。電流測れるテスターなり用意します
>>705
釣れたと言うか、ディーラーのプロの整備士の言うことに背いて自分でやって失敗した負け犬が、
その整備士の本拠地に乗り込んでるようなもの。叩かれてボロカスに言われて当たり前かと
>>709氏への返答も含めて、キーOFFでは警告灯点灯無し、キーONで点灯します
エンジンを掛けると点灯したままです。何かの拍子で警告灯が消えることも有りません
コネクタ引っこ抜き点灯確認は明日にでもやってみます
>>710
コロナ以前から話は始まってるんですが、ディーラーは従業員に感染者が出たとかで
G.W中とかも営業できず、ずっと工場入り待ちが出ているそうです
そこで焦ってというか、自分で動いてやってみて、取り付けはできたものの
問題解決出来なかったわけです 何かレスアンカーがおかしいだのエラーが出るので分けます。すいません
>>696-697
>>702
>>703
そういう的確かつ忌憚のないコメントも待ってたんですよ。お陰様で
2週間後、ディーラーに出向いて冷たい視線と敵意と針の筵の中で再度検査とリビルト品交換、
またはオルタネーター修理の話をしてみようという決心が着きました
どうせ針の筵なんだからブラシ交換、ちょっと高めのリビルト品の他社品の検討、
配線図等を販売してもらう話、おおよそどこをチェックしたら良いのか？の話もしてみます
ところでオルタネーターを元の古いものに戻して原状回復するにも、
>>694のステーの金具？が厄介です
あれを動かすにはどうしたら良いのでしょうか？ >>712
前回ディーラーに行った時はダイアグとかは示してもらえませんでした
次行った時に聞いてみます
有難う御座います >>712
あ、すいません
エンジン警告灯等のバッテリー警告灯以外のランプは点いたり点滅したりしていません
バッテリー警告灯が点灯したまま以外、何もおかしいところが見当たりません チャージランプ点灯だけならトラブルコード残らんでしょ
その頃の車両の充電回路なんて、
オルタ、バッテリ、フューズ、イグニッション、チャージランプ、カプラ程度なんだから、
順番追ってけばすぐ分かるでしょ >>711
699に対するレスとしてそれは違うな。
病院で症状言って実際いろいろ検査したら診断結果って変わる事あるでしょ。
症状はあくまでも目安であって、頭痛でも疲れ目から脳梗塞まで幅広いよね？
医者が疲れ目だ、って言ったけど検査したら脳梗塞だった、アイツはヤブだ、にはならんでしょ？
で、ステーのスリーブ外さないとキツいってのはどういう感じだろう？
あの右側にオルタが来る感じかな？
見た感じ鋳物っぽいから叩きすぎたら割れちゃいそうだから気をつけてね。
抜きたいなら俺ならプレスかけるかなぁ。
現物見てないから分からんが。 発電してるならオルタネーターじゃねーな
L端子のあたりだろ、短絡してんじゃね？ 1GのチャージランプはECUの制御と監視入ってるから配線図と修理書と相応の知識技術が無いならモノ変えてヒューズ見るくらいで諦めてそっとしといて欲しい
アレコレ触って余計な所壊して部品出ない～とか高額部品が～なんて事になったら目も当てられない
オルタ脱着は支点になるオルタ側のステーをバールなりでこじって広げて脱着するからスリーブなんて触る必要がない
というか診断に使えるから戻すよりそのままで2個持ち込んだ方が早い >>713
あれも何も写真のアップロードミスってるじゃんw 充電制御が入っているか・・・・
ＥＣＵには４Ｐのうち２Ｐ行ってるけど、電源とランプ回路は従来通りだから同じだよ・・・
ちなみその２Ｐは発電負荷モニタと状況で発電を抑えるための発電制御だから、もともとの
オルタの機能は独立している。 ハイポネックスとそれに類するPB商品がいくつかありますが、効果に差はありますか？
七掛けくらいの価格差なのでけっこう悩みます ハイポネックスは粉末が良い
液体ならハイポニカが無難 レス下さった方々有難う御座います
>>716
了解しました。まずは一旦ディーラーに謝罪して相談してみます
>>717
すいません。最初の段階で全てきっちり検査するわけでもないこと理解しました
出来ることからやり始めて原因を詰めていくわけですね
勘違い、というか要求しすぎでした
私はそこで時間と金を惜しんで自分でやってしまう愚を犯したわけです
オルタネーターは金具右側です。金具とステーできっちり固定されてて
何時間もかけてオルタネーターを力で押し込むことしか出来なかったんです
毎回これでは大変、というか死にそうになるので何か良い手段は無いかなあ？と
考えていたら、719氏のおっしゃる通り、バールとかでステーを広げるわけですか
>>718
>>719
とりあえずこれ以上余計なことはせず、ディーラーで謝罪して確認をお願いしてみます
現状のオルタネーター交換見積もりは高信頼性のメーカーのもので多少高めなので
ブラシ・レギュレーター等の交換、他社のオルタネーター検討の話はその後します レスアンカーでダメ出しされるので分けています
>>720
コケてますね。すいません。今更不要でしょうが一応写真再度up
https://imgur.com/khhmUkn.jpg
>>721
有難う御座います
アホで理解が悪い素人なりに知識は得られました
皆様有難う御座います ホンダのja4トゥデイなんですが
エンジンをかけて10秒ほどアイドリングが安定しないというか吹けあがらない状況です。ニュートラルで空吹かし含めて回転を上げるか、一度エンジンが暖まれば？改善します。
ここ2ヶ月くらいの症状です。
プラグとメインリレーは新品に交換、イグニッションコイルはヤフオクでおとしたものに交換したが変化無し。ディストリビューターはイグニッションコイルと一緒に落札したものがあるけどとりあえずOリングを準備してなかったので未交換です。
オイルにワコーズのeクリーンプラスを入れています。
ご教授いただければと思います。 >>729
①症状が出るのは朝一とか間開いたとき？
②エンジン止めて5分後とかすぐにエンジン掛けたときに出るの？
③完全に暖機終わった状態で症状出るの？冷えてるときだけ出るの？ >>729
①朝一は毎回ですね。
②買い物等で少し時間があいた際は現象が起きたりおきなかったりです。
時間は測ったことがないのてでどれくらいの間隔をあけたら発生するかは測れてないです。
③アイドリングが安定した後は一度エンジンを切ってすぐにつけてだと現象が起きないです。
完全な暖気が終わった後でと言うわけではなさそうです。 多少のアイドリング不安定なんて、走行性能に関係ないのだから無視でいい。
エンストするようではそうもいってられないだろうが。 >>735
冷間増量制御時っぽいですねー
o2センサーかなぁ…
チェックランプついてないんですよね？ ワゴンRのmh23sのk6aターボなんですけど、ウォーターポンプのインレットパイプ＋ロアホースってエアコンのコンプレッサー外したりしなくても交換できますか？ >>739
コンプレッサーはステーやホルダーからは外すが配管などは切り離さなくて良い
適当に針金などで吊りながら「あぁ、クッソやりづれぇなぁ｣と言いながら悪戦苦闘する
それよりもタービン側で多少バラした記憶があるぞ？
それとウォポンのパイプのOリングが気を付けないと水漏れする
組むときにLLCを塗ってスマートに滑らせて確実に付けろ
あとから漏れてる事に気づくと泣きたくなるぞ プロは急がば回れで徹底的に作業スペース作ってから本題に入るんですか？
いつも最小限の部品取り外しで修理してるんだけどやめた方がいいかな >>741
ありがとうございます
ん～…結構面倒そうだな(´・ω・｀) アドバイスありがとうございました
無難にハイポネックスにしました ストレスブロックを購入しようと思います
どうですか？ >>743
結構どころか二度とやりたくないレベルだぞ？
ウォポン本体ならさらにクッソやりづらかったはず >>742
俺はやりづらくてイライラするのは嫌だから急がば回れだな
狭い所で隙間戦士やってて外の場所にストレス掛けて破損するとかのトラブルも呼ぶし
ただエアコンコンプレッサーだけは別
ガス抜くとまた復帰させるまでの手間が勿体ないし、万が一トラブルが出た時に復旧作業で赤字になりかねない
なるべく外さないでやってる
そこは仕方無くガマンガマンで隙間戦士になるしかない スズキスイフトとトヨタヴィッツ（ヤリスでも可）の2択では故障はどっちが少ないですか？
品質はどちらが上でしょうか？ >>738
チェックランプはついてないです。
>>735
清掃して改善しなければ新品に変えてみようとおもいます。
ありがとうございます。
これでなんとかなればですかね。 エアコンは回収再生機あれば迷わず外しちゃうだろうな
ショートパーツで5000～1万くらいもらっとけばそういう躊躇も無くなるぞ >>747
マジで？
やっぱり車屋に頼もうかな(´・ω・｀) なんで変えたいのかしらんけどタービンからエキマニから全バラの重整備だし途中で引き返せないぞ
エンジン下ろしたほうが楽まである >>753
何が嫌だって、
タービン絡む作業の場合、焼けたボルトが素直に緩まなかったりするんだよ
それがスズキのタービン付きなら確か10mmとかの小さいボルトでさ、
簡単に折れたりするから
o2センサーなんかも実は前から調子が怪しく死にかけでした、
みたいな所に間が悪く自分がトドメ刺しちゃったりさ
あんなのやる側からしたら時限爆弾みたいなもんだよw インレットパイプorロアホース辺りからジワジワ垂れてくるんで漏れ止め使うかその辺交換するか迷ってたんだわ。 MHはタービンのインレットを完全に外さなくてもネジを何本か緩めてうまくかわすことが出来ればなんとかウォーターポンプ外せたはず...
かなりめんどくさいけど。
エアコンのコンプレッサーはホースは外さずに本体を外して針金とかで適当に吊っておく。 HB101ってクソ高いんだけど、代わりになるものないんか >>757
インレットパイプの交換てウォーターポンプ本体はそのままでできますかね？ あーもう（交換部品と付属部品と脱着部品が）めちゃくちゃだよ
写真とか構成図とか持ってらっしゃらないんですかね……？
UPしろとかは…勘弁してくださいね？（著作権 >>760
ウォーターポンプはそのままでもパイプ外せるけど、パイプ外せる状態になる頃にはウォーターポンプも丸見えになってるからポンプを外そうが残そうが変わらない。
ターボのボルトナットが問題なだけ。
遮熱板のボルトがまず折れる。 >>762
あ～そうなんだ(´・ω・｀)
どうにも楽にはできんのね… 誰一人楽に出来るなんて言ってないのに諦めない粘り強さは評価したい ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
