新規スレッド立てるまでも無い質問@車板516
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10年前にガソリンスタンドでバイトしたときに
ガソリン添加剤に効果はない 気休めとならいました
しかし今しがた近所のガソリンスタンドに行ったら、ガソリン添加物燃費10%upと広告が出ていました
そんなに効果はあるのでしょうか >>200
そこにつないでも火花が出る場合があるよ。
つなぎ方でエンコ車を最後にするのは火花の危険をエンコ車に持たせるため。 >>198
ライターで火を灯すか地面触って放電しとけばいいよ >>202
ちゃんと理解して、火花が出るからバッテリーから離したとこにつなぐんだよ
バッテリーから離すほどバッテリーに引火する可能性が下がるから。
>>201
PEAの添加剤には効果があるけどよほど調子悪い車じゃないと殆ど差は出ない
調子悪い車に使うと体感できることはあるけどね。 燃費10%upって事はもとから10%下がってたってだけだよ。
エンジンの汚れを取って元に戻すだけだから。 >>198
背中とケツがシートから離れるときに大量の静電気が生じる
降りてドアを閉めようと外側のドアノブを握ったときに激しい静電気スパークが起きる
かつて俺はドアの内ノブにアルミ板つけてドア鉄板と接続させてみたんだが、(導電性繊維のパッドを貼り付ける製品が既製品にあるのにヒントを得た)
停車してノブ握っても何も起きない
ドア開けても平気
上体を起こして身を乗り出したときに、ノブのアルミを握りしめた手にバビビビビ!って電気が流れた
で、対策だが、ファブリックシートだったので、手術用のステンレス糸をシートの座面右寄りにジグザグに縫い付けた。
オッサンなら分かると思うけど、ゴキブリホイホイの粘着面は昔はチューブ入りのを手で塗っていたが、あんな感じ。
その糸は最後は座席の固定ボルトに共締めした。
こうすると、身を起こした時に発生する静電気が、服越しにステンレス糸を伝わって車体に逃げていくので、素手でドアのアルミ板を握っていてもそっちにはほとんどビビビが来ない
ファブリックのひとはこれが最強の対策だと思う
DIY店て細いチェーンを買ってそれを右太もも外側の当たるあたりに縫い付けてもいいと思う。とにかく端っこは車体にアースするように。
なお、革シートの新車にしたら、とくになにもしなくてもあまり静電気発生しなくなったのでそのまま。
革に針さしたくなかったし。 >>202
>>205の言う通りで、火花を出なくするためではないよ。
出ても問題ない場所に繋ぐって事。
エンジンのフックよりも繋ぎやすいから。 説明ありがとうございます
うーん、あの広告は大丈夫なんだろうかww >>207
ズボンのベルトにチェーンをつけて車体の金属にクリップで留めたらどうだろうか?
まあ俺は静電気なんて気にしないけど。 ガソリン添加剤はSTPの黄色いのを、6〜12ヶ月に一回、ぐらい入れてる
水抜きと、いくらかのクリーニング効果、っていう感じで。
普通の車が10%も燃費変わるわけがない。
実験的にメチャクチャに汚したエンジンに入れた場合の最大値を10%としているだけ 静電気は革シートとかじゃなきゃ静電気防止スプレーを軽くシートやマットに散布しとくとそれだけでかなり軽減するよ
革シートはシミになりかねんから勧めない だったらハイオク仕様車の性能が上がるのはおかしいだろ
ハイオクも添加剤でオクタン価上げてる訳だし
広告的には>>206が一番近いと思うが >>210
降りるときに絶対忘れて引きちぎるのがオチじゃね?w
あとさび止め塗装されてるから、連結部はヤスリで削って金属を出す必要がある。それもあって、俺はネジの中にアルミ板の小片を共締めして、そこに糸を結んだ。切れたときの繋ぎ直しが楽。
あと、背中からケツにかけての衣服からベルトに向かって静電気が十分導通して流れるかどうかわからん
試験的にやってみたらどうだ?
とにかく理屈としては、身体がシートから離れるときに発生する電気を、ため込まずに、素肌接触以外の方法でアースし続ける。身体がシートから離れ終わる瞬間までそれは継続させるようにする。 お母ちゃんに言って洗濯する時に柔軟剤増やして貰いなさい。 >>216
柔軟剤増やしてくれなかったんか。
頑固な母さんだな。 スズキのアルトに乗っています。
マフラーが破れていますので、交換したいですが、マフラーの型番が分りません。
アルトの型式はLE-HA23Vです。
私のアルトに適合するマフラーの型式を教えて下さい。 >>219
それをGoogleの窓に打ち込んだんじゃいかんのか? >>181
バッテリ上がりの原因が、オルタネータの故障の場合もあるよ なんか僕の代わりにググって調べて下さい的なレベルになってるな >>224
ケーターハムスーパーセブン
KTMクロスボウ
ラディカルSR3 SL >>195
ひび割れが無ければ大丈夫じゃないかと。
でもエアバルブのゴムが劣化して空気が漏れ出す場合もある。
スペアタイヤがある車なら、いつでも使える状態にしておきたい。 バッテリー交換する際、予備電源つなぐのに
ブースターケーブルで他車のバッテリーとつないでも問題ないですか?
具体的には、FIT3ガソリン車のバッテリー交換にスズキの650ccのバイクのバッテリーから
電源とろうと思っています >>230
事故を起こさない限りは問題ないよ
ただ一旦事故るとECU巻き込んだりバッテリーが破裂するなど被害が大きくなるから、
普通の人はバックアップ用の器具を使う レッカー業者がバッテリー逆接してR32 GT-R廃車になった話する? YOUTUBEでたまたま見かけたフットライトや外側にLEDライトつけてるミニバンかっこいいと
思ってふと思ったのですが、オーディオ部分も明るくする方法ってないのでしょうか?
車内や足元や車の底が明るく光ってカッコいいのに車の中の真ん中にあるオーディオ部分が
暗いとかっこ悪いなと思って質問しました。 バッテリーで事故って工具で短絡とか火花でバッテリー爆発くらいしか思い浮かばんw
あ〜あと接続が甘いとセル回した瞬間にバッテリー端子が溶けるのは見たことある 実はへたっていた救援車のバッテリーもやられて共倒れ も加えておく。 >>235
プロもいるかもだけどプロはいろいろ機材が揃ってるのが前提。
>>236
+と−を逆につないでしまうとヒドい事になる。
液不足なると極板が露出し極板間でスパークおきバッテリーが吹き飛ぶ。 >>232
事故のパターンを想定想像できないならやめるべき
割とマジで とにかく安全第一、ケガしないように。
車が落ちても潰されないように。
スパナが滑ってもケガしないように。
みんな失敗して覚えるんだけど。 車検証入れが欲しいのですがどこに売っていますか?
町工場で整備してるのでディーラーには行きにくいです
カー用品店には売ってないですよね?ジェームスにはなかったです >>205
俺は直流対応のブレーカーを介して、繋いでからブレーカー投入してる
ブレーカーはアークの消弧機能があるから >>241
スマホにOKGoogleかヘイsiriと言ってから車検証入れと言ってみよう ジムニーの幌とバンで車検証の記載事項は変わりますか? ディーラーで新車を買うとき、下取り車についていたパーツを新車に移してもらうことはできますか?
ドラレコ、冬用のホイールとタイヤとかなんですけど。
できたとして、下取り額は下がりますか? >>249
ドラレコなんて小物は移植する工賃考えたら新品のほうが良いでしょ
タイヤはサイズ同じなの? ドラレコだって、走行中は常に録画してて(まさか今時衝撃感知式じゃあるまいし)、消耗してるから、いざというときに録画されてない、というのを回避するためにも、車変えるときにドラレコも新品に替えた方がいいよ。 確かにそういうドラレコもあるよね。
しかもパスワードがあって、それ入力しないと再生できないという。 発炎筒と同じで買い増しして古い方は後につけるとかして再利用してもいいと思う
発炎筒は1本5分しか持たないからできれば3本はほしいところ >>259
あれはいいよな。1本買っておけば壊れない限りずっと使えるし
発煙筒みたいに車検で交換されてお金取られることもないし。 >>260
車検で電池交換されて高い電池交換作業料金+電池代を払う可能性はあるけどな。 フロアジャッキのジャッキアップポイントだけど、動画見るとメーカー指定の場所より下や奥にある掛けても短期的に大丈夫かもしれない場所に掛けて上げたりしてるけど、大丈夫なんかね?
470mmとか余り高くないのは指定場所だとタイヤとかブレーキ辺り位で下回りだと動画の大丈夫かなぁ?と気になる部分に掛けないと上がりそうにないし >>261
どういうことだよ?
単四アルカリじゃね?
しかも使用期限が10年先のが普通にあるのにおかしくね? >>261
車検前には点灯確認と電池液漏れしてないかを確認しといた方がいいね。 >>263
使用推奨期限が何年先だろうと、「光らせてみたら暗かった」と言われたら終わりじゃん。 >>242
アークの消弧機能は回路を開く(スイッチをオフするとき)ときに、アークで回路が開かないことを防止するためのものであってです回路を閉じるときにその有用性はない >>266
点灯確認なんかするのかね?
つうかアレの電池替えて高額工賃要求するような店なら他のあらゆる物でボられてるから気にするだけ無駄なような 発炎筒は使用期限確認するのに、LEDは点灯確認をしないという発想が理解できない >>263
もしかしてアルカリ電池って開封済みの装填で10年先まで欣求しようが可能だと思ってた?
だとしたら液漏れもしないし暗電流で消耗もしない理想の電源だが。 >>270
物理的に切り離すスイッチ仕様のもので漏れ電流があるのかどうか知らないけど、使用期限10年液漏れ10年保証の普通のアルカリ電池の密閉されてるわけでもないパッケージを開封することで寿命がかわるの? eneloop入れとけば良さそう
勝手に交換して処分したら起訴物 >>271
機器の仕様など関係なく電池は開封され装填されたことを検知して放電されるんだよ
装填状態で10年もつはずがない 絶縁してても若干漏れるからな
パッケージに入れてても10年後に50パーセント以上ありますよ
ってEVOLTAに書いてあった
パッケージの開封を検知するタイプは俺は見たことがない
どんな回路が入っているのか興味がある >>259
昼間の視認性がしょっぱいのとアルカリ電池が義務だからいつ液漏れするか怖い
>>258
高速で止まった時は義務だね
でもそれは発炎筒と別に課せられてる義務だよ
>>273
アルカリじゃないと車検基準満たさない JIS C8501 R14P
くは 「アルカリ一次電池」の 6(いわゆるアルカリ・マンガン単三電 JIS C8511 LR
池)の規格又はこれらと同程度以上の規格の性能を有しない電池を使用した赤色合図
灯
アルカリじゃなくてもオッケーじゃん >>281
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.09.26】〈第三節〉第 220 条(非常信号用具)
これにマンガン単2もしくはアルカリ単3以上と定められてる。
つまり正確にはマンガンでも単2以上ならOKなんだが現実的には単3が多いと思うからアルカリじゃないと通らないと書いた。 >>284
つまり単三マンガン電池以上の性能があれば何でも良いつうことだぞ?? >>285
単二マンガン以上もしくはアルカリ単三以上な。 >>287
つぎのーかくごーにかかげるものはーぜんこーのきじゅんにーてきごーしないものとするー
いち せきしょくとーかはっこーぶのれんずちょっけーがーさんじゅうごみりみまんのせ3きしょくあいづとー
にー まめでんきゅーにーてんごぼるとーぽちれーてんさんあんぺあーのきかくまたはこれとどーとーいじょーのーきかくのせーのーを
ゆーしないでんきゅーをしよーしたせきしょくあいづとー
さん じすしーはちごーぜろいちかっこまんがんでんちかっことじのあーるじゅうよんぴーまるかっこいわゆるまんがんたんにがたかんでんち
まるかっことじのきかくもしくはちかれたのでどーでもいい >>285
言葉を換えて
R14P以上もしくはLR6以上の規格でないなら規準に適合しないんだが
君は規格で言うとR6CかR6PかR6PUでも良いんだと言ってる? >>288
>>289
三 JIS C8501「マンガン電池」のR14P(いわゆるマンガン単二形乾電池)の規格
若しくはJIS C8511「アルカリ一次電池」のLR6(いわゆるアルカリ・マンガン単三電池)の規格
又はこれらと同程度以上の規格の性能を有しない電池を使用した赤色合図灯
マンガン単二形乾電池、アルカリ・マンガン単三電池、
「又はこれらと同程度以上の規格の性能」
同程度以上の規格ではなく、同程度以上の規格の性能だ
アルカリ・マンガン電池以外でも良いんじゃないの? あ〜多分>>285はアルカリ電池の正式名称の[アルカリマンガン乾電池]といわゆるマンガン電池の[マンガン乾電池]を混同してるんだ エネループがNGだという根拠は何なのよ?
実際の商品で言えばエーモン、小林総研のヤツは単四アルカリ電池で車検対応だし 元はと言えば>>280がeneloopはダメと言い出したことなんだから、最後まで説明汁 >>292
アルカリ乾電池の容量の目安。
単1形、12,500 - 17,000mAh
単2形、5,700 - 7,700mAh
単3形、2,000 - 2,700mAh
単4形、850 - 1,300mAh
単4アルカリでも2本使用なら単3アルカリと同等以上と扱われると思うよ
エネループは電圧が低いからまた違う計算になると思う >>293
ちなみに一般的なアルカリ、マンガン電池の電圧は1.5V充電式は1.2Vで更に容量も少ないので単4なら3本〜4本、単3でも2本は搭載しないと同等以上の基準に達しないと思う。 >>291
>>285に後追いで>>287も同様な考えのようだけどね。 >>295
どういうことだ?
マンガン単二1本≧アルカリ単三1本≧ニッケル水素単四3〜4本≧ニッケル水素単三2本ということ?
> 同等以上の基準に達しない
どういう基準なのかわからん つうか発炎筒なんか期限関係なしに車検通るんだし、
非常信号灯が備え付けられてさえいれば電池が入ってなくても通るんじゃないの? つか、発炎筒も三角表示板も30年間一度も使ったことないわ >>298
俺は見るよ
そんで定価のパナソニック乾電池を見積もりに入れる
チリツモ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています