初心者のためのカーオーディオ vol.151
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前スレ
初心者のためのカーオーディオ vol.150
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/car/1530418856/ FSPをそこそこの物に変えてわからない奴がいたら相当鈍い
結局、そのコストを許容するかどうかだけの話だわ >>123
その用途だとπのTS-WH1000A一択かな
音圧は無いけれど下をそっと持ち上げてくれる
20Hzも再生できる弁当箱
但し早い音だと付いて来られなく破綻する
まぁホームやポータブルである程度のシステム組んで聴いていなければ許容出来ると思います >>127
うーん、スペアタイヤも外して完全にワンオフでつくりかえないとウーハーは入らないですよ。
小さいサブウーハーなら入るかもだけれど、いい音はでないと思うので。 >>134
どの辺の価格帯のもんがでんだ
一万ちょっとの安もんの新機種が出ても、どーせ音出したらペコペコで意味ないかんな >>137
海外で販売している物を日本に持ってくるらしく、物の割に値段は安いみたい。
開発費が掛かってないからかな？
種類も、それなりにでるよ。 質問です。
HUの裏側のアンテナ電源線って、ラジオONでHUから電気が送られる、でいいんですよね？
ナビVICS用にアンテナ線分岐させて常時アンテナが生きるようにしたいので、もしそうならACCから取っちゃおっかな、と >>142
ラジオON状態で電圧が出ることは間違いないが、どういうときに電圧が出るかはHUによって異なる。
オーディオをONにするだけで電圧が出るものもある。
まあHUと連動させる必要がなければACCでいいんじゃないですか？ >>138
海外では販売？
てことは既に海外では現行品だから目新しい事はないのでは…
ネットみりゃ普通に見れてんだし >>145
それは既に発売されてるね。
若干形は違うけど。 >>148
まあ、お楽しみにw
答え合わせを求められても困るけど、
元々サブ買うのに、あと数日で選択肢が増えるから焦らずに少し待ちなって言いたいだけなので。
逆に立場上、全てを晒す訳にも行かないから。
後、プロセッサーを考えている人も選択肢増えるから数日待った方が良い。 パイオニアって最早初代iPhoneクラスの革新的商品出さないと倒産が既定路線でしょ これか
https://biz-journal.jp/2018/09/post_24632_2.html
「パイオニア、経営破綻危機に…資金ショート寸前、カーナビ需要急減に対応遅れる」
でもさあ、これってほんと馬鹿だよなあ
未だに日本の既存ヘッドユニットとかアプリ自分で入れられない
欧米の純正なんて普通にAndroidで動いてたりするのに
そういう方向でユニットごとスマホ化してしまえばいいのによ
頭固いと終わるいい例 >>151
一度それで痛い目に遭ってるからね。
スマホ連携ユニット開発→思うほど売れない&スマホ側のアップデートで対応不可能に→生産、販売終了。
商品を出すタイミングが悪かったかな >>152
というか、購入する日本人のITリテラシーが半端なく低いのが原因 >>154
仕事では未だにFAXや手書きの領収書を重宝し、
音楽では未だにCDだからね。
電子マネーもいまいち浸透しないし。 FOCALのISS170とカロのTS-C1730Sではどっちが低音いい？ 三菱も今ひとつだね。
ま、素材々々と言ってるうちはダメなんだろうな。
昔はホームも素材バカで鳴らないSPばかり作ってたしね。 デッドニングの防振材てドア全面にやらなきゃ意味なくないかな？
セット物の設置例見てるとサービスホール塞いでるだけに見える
ああいうのって穴塞ぐ前に鉄板に貼り付けて振動減らすのが防振材の役目だろうに、と思ったりするのだがどうなんだろう？ >>162
完全に全体を完璧に隈無く隙なくやると音が死ぬらしい
ｼｮﾎﾞｰｲ糞みたいな音になるんだってさ
試しにやってみたら？ >>163
コンテストカーやメーカーデモカーは大抵全面貼りしてあるよね
何キロはってんだ 普通のアンプ程度じゃ拡散材、制振材を少し貼るぐらいで良いとは聞いた
吸音材は貼りすぎると薄っぺらい音になるらしい 本来は貼る量、材質。施工方法で音の「調節」をする為の作業なのに、案外みんな適当だからね。
で、全面貼りすると音が死ぬとか言ってるから笑えるw >>163
海外のカーオーディオサイト見ると漏れなく全面貼りだよ
つーか鉄板が振動すんだからそこに貼らないでどーすんだよってのは最もな理屈だろうに 全面貼りして音がペラペラになる理由は、元から防振が必要ないような非力な 安物スピーカーを使ってるからさ
ハイパワーで下から鳴る品質の高い海外製スピーカーをきっちり鳴らしたいなら全面貼りを推奨する 内張りのセメントコーティングはオススメ。
というか、ボディの金属部分だけ防振の施工して
耳に近くて振動の影響が大きい内張りの防振を無視するのって
変だと思わない？ あと、ボディの全面防振も不要。
実際に振動しているポイント以外に貼っても無意味だし重くなるだけ。
必要最低限に留めたほうが全体的に見て最も効果的。 8年前三万ぐらいで買ったパイオニアオーディオが古くなったんで
MVH-7400 変えたんだが
音は綺麗に出るんだが、聞いてて楽しくないんだよな。
ロックのビートや躍動感に欠けるというか。
メーカーを変えてケンウッドのハイレゾ接続が出来る
DPV-7000辺り考えているんだけど
このデッキは音の躍動感やボーカル。がうまく出るかな？ >>173
そういう音は昔の機種の方が得意だね。
ハイレゾ対応の1bit搭載機よりマルチビットDAC搭載のアゼスト、デノン、マッキン辺り。
只、シャープで綺麗な音は現行機種の方が得意そう。
買い替えするのに古い機種にするのは、どうかと思うけどねwww >>174
そうなんかあ。
80、90年代のロックを主に聴くから
荒削りな音つくりと合って却って良いんだろうな。
Bluetoothで接続できるから便利と思っていたけど、
買い換えてまた失敗するより
ポンコツを頑張って使った方がよさそうか。 HUに金掛けるくらいならSPワンランク上げたほうが確実に幸せになれる >>172
低音ブンブン鳴らして共振しないポイントなんてねーだろJK
逆に振動しないポイントが存在する程度の安物スピーカーなら防振なんて考えんなw >178
ボディの鉄板で骨組みと接している周囲は不要。
逆に離れている所は必要。
その離れている場所でも押えておくべきポイントを
見極めて防振材を貼っていく。
まして、低音と高音で振れる場所が違うし
振れ方も違うのに
同じ防振剤をベタ張りするのは変。
高音で振れる場所には高音用の防振材。
低音なら低音用。
そう考えると全面張りは効果を発揮しないし、
ポイント毎に、その振れ方にあった防振材を貼ったほうが効果的。 >>177
SPもAMPも確実にワンランク上で
おまけに両者とも高能率でストレートに出てくるから
ソースユニットの性格がモロ出てくるんだわさ。 なんかID:9SQWitsmは勘違いしてないか
ボディ防振の話は誰もしてないと思うんだが
ドア部分の話だろ
はっきり言えんのはドアアウターパネルには防振材貼れるだけ貼るといい
後はピンポイントでも
でもサービスホール周りにレアルシルトみたいな糞高い防振材貼るのは無駄以外の何者でもないかな
塞ぐだけならもっと安い奴でいいわよ >>181
ごめんごめん。
ボディ=ドアを読み替えてくれ。
結局言いたいのは、
高音、中低音、それぞれに対応した防振材を貼ったほうが良いということ。
ドアの鉄板部を指で軽く弾いてみると
高く鳴るところや、低く鳴るところがあるでしょ？
あるいは、骨組み近くとか端部とか殆ど響かない所もある。
高い音の所は高音用。低い所は低音用の防振材。
響かないところに貼る必要もない。
響く音の種類に対応した
防振材を貼らないと効果は出ないと思うけど。 デッドニングってドアとボディでは目的が違うぞ
ドアはスピーカーから出る音の箱鳴りや逆相の音モレの防止のため
ボディは静かなリスニング空間を作るため
だから音にこだわるならボディもやったほうが絶対イイ
それとドアの鉄板にとらわれ過ぎのヤツ多過ぎ
上にも出てたけど内張りのデッドニングがメチャ効く
硬い鉄板のドアパネルと耳により近くてヤワなプラスチックの内張りのどちらのほうが響いて悪さをするかって少し考えると理解出来ると思う
しっかりやると凄くクリアな音になるよ >>173
dpv-7000おススメだよ。カロのヘッドじゃ何やっても無駄 これわかるとなぜアウターバッフルが有利かわかる
インナーのままだとスピーカーから出た音の振動がグリルと一体の内張りに伝わり内張り全体が鳴って本来スピーカーが鳴らしたいクリアな音にならない
アウターだとスピーカーのコーンがむき出しになるからスピーカーの鳴らしたい振動が伝わりやすいワケ
だから初心者ならグリルをくり抜くだけで凄くクリアな音になるしそんなにデッドニングも要らなくなる
心配ならガード付けると見た目もアウターっぽくなる
だけどこれ言うとショップの商売の邪魔しちゃダメって言われる >>184
えっ？DPV-7000おすすめ？
音の躍動感やら聞く楽しさでるかなあ。
つけてみない事には解らないし。
値段もいいから冒険ではある。 >>185
一応、くり抜きにもデメリットはあるよ。
クリアになる事は間違い無いんだけど、曖昧さが無くなるというのは、あながち良い事ばかりでも無い。
特に定位感は、より得にくくなる。
というか、帯域ごとの音量差が左右で違う事が分かりやすくなっちゃうから、ヴォーカルなんかは首ふりながら歌っている様に感じてしまうようになってしまう事も。
そうなると、それこそデッドニングで帯域ごとの響き調整をする様になると思うんだけど、とても初心者向けとは言えないね。
で、イコライザーで簡単に合わせようとするんだけど、ペラペラな音になってしまって、何のためにクリアな音が出るようにしたのか分からなくなってしまうw ドア外板はFRPで作った梁を付けてから防振材を少なめに貼る
デカイ穴のサービスホールは補強梁付けたFRPでふさぎ、小穴は防振材で塞ぐ >>187
ほらね
プロがこう言うこと言い出すだろ
だいたい首振りながら歌ってるように感じるなんて大袈裟過ぎ
ならインナーで鳴らすってのは口を手で塞いで歌ってるのと同じ
篭ったまとわりつくような音を聴くくらいならその手をどけろってことだよ
その方がよっぽど気持ちイイ音が聴けるじゃん とりあえず、スピーカーのクロスオーバーの調整をベストにしてから
なにから交換するべきか考えよう。
スピーカーのポテンシャルを発揮できない状態では
何を交換しても無駄に終わる。 >>190
くり抜いたら、後戻り出来ないからね。
何にも音質的にリスクは無いと思わせる様な書き込みは良くない。
定位感を少し失っても、くり抜く方がメリットが有るのは分かるけど、絶対くり抜くべき！
とは言わない方が良い。 というかそこまで行くとエンジン積んで移動する車でやる行為じゃないｗ >>191
ヲタはすぐに極論言いたがるけどこういうのはゼロか百じゃないんだから無駄なんてことはない
それなりのスピーカーに変えるだけでもそれなりに効果はある ベストは個々人で違うので、自分に合った音にもっていくしかない。
野外ライブみたいな音が好きな人がいれば、モニターヘッドフォンみたいな音が好きな人もいる。
デッドニングは自分は徹底的にやる派。そういう音が嫌いな人もいるだろうけど、自分は自分。
あと、基本大事なのはスピーカーで、>>191に同意。それなりのスピーカーでもそれなりに鳴るというのは
間違ってはいないが、それで満足できるかどうかは経験や良い音を知っているかどうかで決まる。 俺はくり抜き派
確かにデッドニングだなんだって馬鹿らしくなるほど良くなる >>197
そこまでやるんだったら悪環境下の車内でなんてやらずに自宅でピュアオーディオにでも嵌まれば良いだろ
幾らでもこったことできるぞ ドア内張りのデッドニングって、どうやるのがいいの？
例えば裏から何かシンサレートのような防振材貼る？
部分的に全体に？
例によって大音量各周波数出して、共振ポイントに貼っていくとよさそうな デッドニングはソコソコでやめといた方が良いよ
やり過ぎは、音がSPに貼りついたりして鳴らなくなる 自作はどれもドア鉄板の共振音が目立つ
自分では分からないんだろうね
まともなショップだとそれはない >>200
その為のDSPなんじゃないのか？
できる限り制震した後は音場補正して定位取らなきゃそら張り付くわ >>198
ホームでマトモな音聴いてるからカーでもマトモな音聴こうとするんだよ
お前マトモな音聴いてる？ 合ってる
音が張り付くのは位相があってないから
基本的にはデッドニングしてちゃんとスピーカー鳴るようにしてTAで位相を合わすんだよ >>206
だよな。なんで張り付くのかわかってないから論点が違うとか言い出す >>205
そんな事言ってるから沼に嵌まるんだよｗ
ま、好きに散財してくれｗｗ レアルシルトとレジェトレックスなら制震性能同じ気がするんだけど
猫も杓子もレアルシルトって言ってる気がするのは何故
確かに取り扱いはレアルシルトのが楽だけど価格は1.5倍くらいする
キチンと脱脂してローラー使って圧着さえすればレジェトレックスの方がお得だと思うんだがどうなんだろ >>209
レジェは夏場に柔らかくなっちゃうから季節で音が変わる。
後、経年でかなり軽くなるから、それも音が変わる要因に。 >>210
剥がれていなければ制震材自体が軟化しても制震性は変化しないだろ
まあ軽くなれば当然制震能力は落ちてくるだろうけど でも軽くなるってなんでだ？
無くなるものがなければ重量変化だってしないわけだしなんか揮発してんのか？
それともなんかソースあるんだろうか >>194
じゃあ内張り常に外しとく
これですべて解決 スピーカーマグネットの温度が変わると磁力が変わるから出音に影響する。
コイルも電気抵抗が変わって駆動力が変化するな。 >>213
実はそうなんだよ
内張り外して鳴らしてみると凄くイイ音するよ
どんだけ内張りが悪さしてるか・・・ >>213
そんな車嫌だ
移動するリスニングルーム買ったわけじゃない >>212
自分で使うのをやめているから、ソースも糞も無いんだけど、ブチル部分とか経年でパリパリになるよw
油分が抜けてるんじゃないかな。
後、制振性が～って話が有るけど、
硬さが変わるのに音が変わらない訳がないよね？
バッフルがフニャフニャになっても音が変わらないとか言わないよね？ >>206 207
でも、デドニングしすぎは音が死ぬよ
サービスホールの穴も薄アルミブチルのデドニング材で塞いでるのが一般的みたいだが、あれで良いのかな？
デドニングと制振と補強と構造材を薄アルミブチルでやってるが、、、カー初心者としては？？？だらけ。 >>206 207
フルレンジなんだが、、、TAとか位相合わせとか必要か？ 突然「フルレンジ」とか言い出してる人がいるがどっから出てきたんだ、そんな条件
多分殆どの人が2way以上を想定して話してたと思うんだがな…
ちなみに自分の乗ってる車とかも純正ですら2way＋リアSP構成だもん
今時かなーり想定外な話された気分 ホームはフルレンジだけど車はどうやっても不利がなぁ >>224
たまにフルレンジでとんでもない音出す人いるよ。
ちゃんと目の前にステージングする。
まあ、ある種の特殊能力だけどね。 家にエンジン付けて移動できるようにシタイ
サイッキョホームオーディオカー
心臓部は原子力 >>222
想定外といわれてもな～
俺はデドニングしすぎると鳴らなくなると言ってたんだけど
サービスホールの大穴塞ぐのが薄アルミブチルで強度の無い板で塞いでるのもデドニングって言うんだろ？
あんなので穴塞いで、DSPでTAとかして良い音になる？
ホーム長いカー初心者だが、DSP頼る前にもっとドアの補強が必要な気がするんだけどね
デドニングではなくまずは補強じゃね？ >>225
おれのはフルレンジでダッシュの上あたりにボーカルが来るが特殊能力か？ >>227
ドアのビームが外板と数ヵ所で接着されてるが、それをコーキングかシーラントで詰めると、外板がかなり補強されるけど
あと窓が降りてくるのを邪魔しないように、下の方を発泡材で充填するのとか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
