初心者のためのカーオーディオ vol.150
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このスレは、カーオーディオに関して困っている方や初心者のためのQ&Aスレです。
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・求める音質を具体的に、明確にご説明下さい。曖昧な一般論しか返せません。
・回答される方にも経験や好みによるばらつきがあり、必ずしも望み通りの結果に至らない事もあります。
・多少違っても修正や次のステップを楽しむくらいで行きましょう。
・実践された結果をご報告頂けると、後の人の役に立ちます。
●回答なさる方へ
・回答者へ質問を重ねるレスや、明白な誤りがないにも関わらず頭から否定するようなレスはご遠慮下さい。
見解が異なるからと排除せずに尊重し、その上でご自身の意見を具体的にお書き願います。
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・内容を伴わない攻撃的レスや罵倒の類は何卒スルーをお願いします。
荒らし=ノイズです。よりよい音のためにノイズ対策を徹底しましょう。
前スレ
初心者のためのカーオーディオ vol.149
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1526858960/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 例えば800Hz信号だけ10wでスピーカー鳴らす
300と800と1800と4500Hzを混ぜて10wで鳴らす
そこそこの広さのある部屋でスピーカーボックスで聞くのと
クルマの狭い空間でトレードインで聞く場合の違い
それぞれが0.1wから40wまで音量が変化したらどう変わるか
音楽を人間が聞くのは、最後は官能試験に頼るところは出てくるが、それだけでもない
クルマのメーカーが安く数万円で装備したカーオーディオから、どうやって良くするか？、答えはひとつじゃない
デッドニングがスピーカーの性能引き出すのに効くのは間違いない 新型ジムニーの13インチスピーカーのオススメを教えてください！
予算は減って2個で15000円でお願いします
デッドニングとか言い出したら絶交してNG登録するので覚悟して発言するように >>169
ストロングゼロのコピぺに使えそうなので保存した 聞く音楽のジャンルでも違うし
ウーファーをドンドコやってるだけとか はじめまして
新型ジムニーの13インチスピーカーのオススメを教えて？
予算は2個で15000円でお願いします
主に聴く音楽は乃木坂です
低音とボーカルが綺麗に聞こえてると良いです
デッドニングはするので書くな！許さないぞ？わかったな
以上、何卒よろしくお願いいたします。 >>185
その電源の配線キットはおれが使うアンプには細い、だいたい4AWGか8AWGを使っている
アンプによって違う、消費電流が小さければ細いケーブルで良い
アンプの取説を読むと何ゲージを使え、あるいはメーカー指定の配線キットの型番が書いてある 乗り換えで、現車からDDL-R170Sを移設予定です。
今は付属のネットワークで鳴らしているのですが、次の車のHUはAVIC-CZ901でせっかくなのでネットワークモードで接続してみようと思ってます。
２人で乗る事が多いのでTAは使いません。TAを使わないとなるとネットワークモードの恩恵はあまりないですか？
納車までまだ1ヶ月あるので、どう鳴らそうか今から考えてます >>189
クロスオーバーネットワークの役名は帯域分割
アクティブだろうがパッシブだろうが目的は同じ
TAを使うか使わないかは好み >>190
クロスオーバーを弄れることも利点だと思いますが、パッシブだとDDL-R170Sのウーハーはフルレンジです。この場合ウーハーのローパスは設定しないほうが無難ですか？
高域側が物足りなくなるのかな？とか思ったりしてます。自分で試せるといいんですけど、今のHUがマツダコネクトのため出来ず…
どんなふうに鳴るのか興味があって、納車が待ちきれず質問させてもらってます！ >>191
ローパス設定したほうがイイよ
初めはハイパスと同じ周波数でクロス切ればいい
周波数さえイジらなければ壊すことないからいろんなスロープの組合せ試せばいいよ
アッ！と思う音が出るからそれが正解
イイ設定出るといいね ショートアンテナを交換したいんだけど、社外品はどれも感度が悪いらしくどれを選んだら良いかわかりません。
FMは結構聴きます、なるべく短くて、赤いアンテナがいいです。お願いします。 カロの電源キットで割高だよねえ
RCAも入ってあの価格ならまだ分かるが アンテナは長さと感度が比例する
短くして感度上がるならみんなそれ使うし純正がそれになる
大昔の電動で伸ばせる長いロッドアンテナに、ショートアンテナは逆立ちしても敵わないよ ガラスにフィルムアンテナ貼れば？ショートアンテナ不要になるよ。 ラジオアンテナで汎用フイルムなんてあるんだ
感度はどんな感じなんだろう カロの電源キットの代わりになるようなの教えて下さい >>202
カロのどれかな？
RD-221, RD-226, RD-228いろいろある
これらのケーブルの最大値の違いはケーブルのゲージであって
アンプの消費電力さえわかればケーブルの許容電流から必要ゲージが決まるから自作もできる
但し圧着工具が高価なのでみんな出来上がりを買うんだよ >>203
圧着工具だけーんだよな。、太いケーブルカシメるのは。
同意。 ショートアンテナでコイル巻いてあるものと、アンテナ機能がないただの飾りがあるようですが、
どうやって見分けられますか？ >>192
アドバイスありがとうございます。納車されたらクロスオーバー等を弄りまくってみようと思います。
マツコネでは調整に限界があったので今から楽しみです。
>>193
おそらく人違いかと… >>208
普通のならあるぞもちろん
極太線のは無い みんからで見るドデカいスポイラー。あれ合ってないと思う。つけてる人いたらごめん。 >>208
8ゲージまでま持ってるけどな
4ゲージ以上は持ってない
つうかバッテリー側だけ端子が圧着してあればアンプ側は裸線の接続で良かったので市販のキットで間に合った >>214
ハンダなんて力が掛かったらすぐに折れてパーだ、ちゃんとカシメろ。 4ゲージ以上ならショップで有料で圧着してもらった方が安いし安全 >>214
応力に弱いしクラックもある
大径ターミナルには熱量不足と過熱も問題
>>217
60スケ対応となると全長が1m近く
ご家庭には置き場が…
もっともエビかマーベルだろうから、古道具で売ってもほとんど買ったときの値段はつく
>>218
餅は餅屋で電工屋さん
圧着と噛み潰しは全く異なる アンプ側が裸線なら長さだけ合わせば片側だけ圧着してあるキット物で間に合う
圧着工具不要 >>216
ハンダが余計。かえって抵抗増やしてる。 >>222
わざわざ抵抗でかいものを流し込んで
おまえがデータを出せや池沼 今は先代サイバーナビににアルパインのアンプ TP-445UJを付けているのですが
発熱のため小さい扇風機を当てて使用しているのですが
扇風機が煩わしいのでアンプの買い替えを考えています。
以下で決めるならどれがお勧めですか?
カロッツェリア 2ch PRS-D800 25000円
カロッツェリア 4ch GM-D7400 18000円
ALPINE 4ch MRV-F300 20000円
ケンウッド 4ch XH401-4 37000円
ロックフォード 4ch R300X4 23000円
配線は以下を予定しています。
電源(60A) RD-226 6000円
RCA 3000円ぐらいのをまだ決めてはいない
基本フロントES165K2 FOCALで聞いていますが
気分転換でリア(純正スピーカー)も鳴らすときがあります。 ナビが対応していないので
(スマホで鳴らす?)
ハイレゾは使わないですが興味はあります。 それか
現行サイバーナビに買い替え 今のアンプは未使用
も考えていますが
音質で一番いいと思われるのはどのパターンですか? 現行サイバーに今のアンプじゃねーの？
発熱対策はそもそもなぜ必要だと思ったの？ 春頃でも１時間ぐらい使ってると漏れちゃう
今なら５分かも >>222
ハンダはほぼ鉛と錫の合金だから銅線より抵抗が高いことは容易に想像できる。
不満ならググれ
接触抵抗はどちらにしてもある、アンプに電源ケーブルをハンダ付けする奴はいないだろうしw DC漏れは今すぐ対応しないとね…
で、提示アンプリストだとどれも差はそんな無いだろうから予算優先で決めちゃって良いと思う
中古を許せるならオクで新品7万からの定番品をオススメしたいとこ
今ヤフオクちょっと見ただけでも37000以下だとかなり選べる感じだよ
俺ならちょい足して39800で出てるZAPCOとかかな
ハイレゾは移動中の車でブラインドしたら絶対違いがわからんから気にしなくて良いんじゃね >>230
圧着してからハンダ付けいつもしてるんだが、圧着面までハンダって入り込みますか？
昔からそうやってたんでなんとも思わんかった。
あと、最近のはんだは非鉛はんだでスズ銀銅の合金使ってる。はんだ自体の耐久性は鉛入りが良いらしいけど。 ハンダは理解できてない&下手糞がやると
ただハンダの塊が乗るだけ
理解してる人がやると流れ込んだ形になる。
コーティングしたような感じ。
これが正解。 そもそも太い線のはんだ付けはかなり難しい。
だから圧着するわけだが、そんなこともわからないような奴がはんだ付けとか言ってるから草はえる。 >>233
そもそもハンダがしっかり溶け込むほど母材を温めること自体がナンセンスだと気づけるといいね >>201
FMアンテナは90cmくらいまでは長いほど感度がよくなるので、昔ながらのロッドアンテナを伸ばしたものが最も感度が良い。
しかし物に引っ掛かってひん曲がるので嫌われ、短いショートアンテナとなった。
当然感度は落ちるので、根元にAGC付きのブースターアンプを内蔵して感度を上げている。
更に小形化してカバーを付けたものがドルフィンアンテナとかシャークフィンアンテナといわれるもので、もちろん低感度なのでブースターアンプを内蔵している。
ガラスに貼り付けるフィルムアンテナやガラスに埋め込んだり熱線と同様にプリントしたりトランクリッドをアンテナとして使ったりするものは
ショートアンテナより長さが取れるので感度がいいかと思いきやあまり良くなく（たぶん方角が悪いのであろう）、
ドルフィンアンテナが使われる理由である。 >>233
わざわざ導電率の低いハンダでコーティングするアホいるよなw >>236
アークヒルの
ラジオ用(AM / FM)受信ブースターVA-100
ってのを試して見たけど、いまいちで逆にノイズが増えたんだけど、
オススメのブースターってありますか
昔はカロッツェリアのブースターが評判良かったみたいだけど絶版だし >>237
ハンダをコーティングしてる？池沼さんですか？ そう言えば、うちのアルファードはプリントアンテナだな
左後ろの窓で、ループで複雑な形状してる
感度的な不満ないな
市販品でもあるんでないの あと、絶版のカロのアナログTVアンテナも買い置きしてる
ダイバシティで2本
仕事で使ってめちゃよかった 周波数帯域が同じならアンテナは、アナログ、デジタルで特に違いは無いよね >>243
アナログのUHF用のアンテナエレメントだけを貼れよ、VHF用のは地デジではノイズにしかならない。 カーオーディオで圧着して更にはんだ付けしようとかいう人は電気の知識なし。
正常に圧着されたら必要なところには半田が流れ込む余地など無いし、
端子の首部分にはんだが流れて固まったらおしまい。
以後ははんだにより固まってる部分とそうでない部分の境目に応力が集中するようになり、
特にカーオーディオでは走行の振動によりブッちぎれる可能性大。
あ、サイズとか工具とか間違えて正常に圧着できてないやつに対して
「圧着も経年で取れやすいからどっちもどっち」とか言うの無しな。
圧着勢にも適当にギュってできてればOKみたいなバカは居る。
要は、家屋とか建設とかでは資格が必要なほど学ばなきゃいけない作業なんだから、
きちんとした知識をもって作業しろという話。 自動車メーカーの結線は圧着。
ハンダは基板に端子載せるだけ。 ハーネスなら場所によりハンダするよ
撚る事もやったりしてる >>238 。
>>250 車・バイクでハンダしてあるハーネス見た記憶がないけど、具体的にどの部分？ >>251
君って自分が世界の中心だと思ってるタイプ？
何キロメートルもあるハーネスでケース内だったりコネクタ、ブチル、耐熱テープとかで剥がさなきゃ見えない部もある。
それら全部見たの？ >>252
質問に的確に答えられないのなら黙っておきなよ
ちなみにおれ某車(バイク)メーカーの開発の人だし、図面や指示書含め、間違いなく君よりは見てるはずだよ
現物はもちろん、ハンダ指示の図面や指示書も見たことがない
で、具体的にどこ？ カロのTS-J1010のツイーターがダメになりました
そこで安いFostexのP1000Kを考えてるのですが
どんな感じになりそうですか？
ざっくり教えて下さい >>253
お前みたいなヤツが開発だから日本のバイクはクソしょうもなくなったんだな・・・
よくわかるわ >>253
ああ納得
愛を叫びたいんですねw
俺も…と言いたいけど同じレベルになるから辞めとく
いつか知れればいいね >>255
車板で
車のハーネスの話しててバイク語りだす気持ちが分からん…
バイクに興味無いけどバイカスって言葉理解しましたw
まあハーネスもハンダも基本スレ違いだから終わりにします スピーカー選びに悩みまくってるのでアドバイスください…
スピーカーごとに得意不得意のジャンルはあるんでしょうか？ ハンダの良し悪しは別にして、アンプやヘッドユニットの回路はハンダだらけな件 >>259
じゃ、いっその事、アンプにハンダ付けしちゃえばwww 初心者でも取り付けるのは可能ですよね？
ネットを参考にパネルを剥がして今付いてるナビを外し新しいカーオーディオを取り付けると
配線も新たに買うんでしょうか？ バッ直って+側だけで、グランドは車体流れてくるようなんだが音に影響ないんだろか？グランドも電線で引くんじゃないの？
鉄板に電流流すなんて磁気歪発生するし、流れる経路次第では抵抗高そうでグランド電位揺れそう。
カーは初心者なんで、素朴な質問だけど >>262
配線というか、メーカー車種ごとにコネクターの規格が異なるが、そのコネクターとの変換ケーブルが売ってる
適合表見れば必要なものがわかる
例えば2DINサイズのナビ一体型オーディオヘッドユニット買えば、車のハーネスとの接続の仕方まで、丁寧なマニュアルが附属するし、ほとんどなにも買わなくてもとも締めの圧着端子までついてる
どっかのメーカーサイトから、カーオーディオヘッドユニットの取り付け説明書ダウンロードして、眺めてみるといい
読んで「なんだ楽勝！」ならいいが、書いてあることがわからないなら、素直に業者に頼んだ方がいいよ >>263
グランド抵抗はゼロにはならないから、影響がないと言えば嘘になる
だけど車体アースは面積があるから、線材なら相当太いものと比べないと、優位な差がつかないかもね
ドアなんかはヒンジで点接触だから、太いシールド網線で車体とボンディングして接地抵抗下げるのは効果的 車(バイク)って両方って意味じゃないのね
鈴菌かンダの中の人かと思ったわw
>>261
それとオーディオ配線の最適はまた別の話だと思うよ 一般的には大電流流れるとこは圧着だけで処理してハンダはNG。
理由はハンダが抵抗になって発熱するから。
用途・線材にもよるけど、5A超えたらハンダは使わない方向でまず検討する。
車の電装品なら、スピーカーケーブルとか
LEDライトくらいならどっちでもいいんじゃね？
自分はクラックが怖いので圧着だけにするが。 >>262
自動車メーカーの純正オーディオや純正ナビは組立ラインで迅速に組み立てるためにコネクタ1個または2個で全接続が終わるようになっており、車側にもそれに合わせたハーネスとコネクタが付いている。
しかし市販オーディオは純正品ではないので、いちいち車のコネクタに合わせてコネクタを変えていられない。
そこで市販オーディオには製品のコネクタを主にギボシ端子に変換するアダプタが付属しており（基板からギボシ端子付きの線を生やすのは製造が面倒なのでこうなっている）、後はよろしくという体裁になっているが、
実際にはギボシ端子を車のコネクタに接続するのは大変なので、ギボシ端子を車側のコネクタに接続する取付キットが販売されている（取付用のスペーサーなど他に必要なものがセットになっている場合もある）。
そして車のコネクタ-取付キット-オーディオ付属アダプタ-オーディオというようにつなぐ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
