【修理】整備工場 プロに相談 その75【整備】
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素人がプロの方に質問するスレです。回答者は必ずしも整備士資格保有者でなくとも構いませんが、
的確な回答ができる方が望ましいです。 くだらないレスや質問はスルーされます。
■必須事項
質問する人は、車種、型式、走行距離数、改造の有無などの基本情報は忘れずに、
クルマのトラブルの症状、いつ頃から不具合があるのか、特に異音に関してはどんな音でどの辺りからするのか、
相手にトラブルの状態を知ってもらう為に、自分自身も努力しましょう。
テキトーな質問には適当な答えしか返ってきませんし、回答者はエスパーではありません。
特に携帯電話からの質問は面倒でしょうが、きちんとトラブルの内容を把握して明確に情報を伝えてください。
※改造車は門前払いです。
■質問内容について
主に自動車の機械的・電気的な故障について取り扱っています。
整備工場やディーラー工場で扱うような内容と思って頂ければ結構です。
社外品等が装着されているクルマには対応出来ませんので、純正品に戻してから質問してください。
《 直前スレ 》
【修理】整備工場 プロに相談 その74【整備】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1517264409/l50 先週の土曜に車の修理に出し、一週間くらい預けてといわれ今になりますが、何も連絡ありません。連絡いれても大丈夫ですか？普通あっちから何かしらいってくるとおもいますが、 キミの所有してる物だろ？
免許を取得出来る歳で判断できないの？
人間としてどうか？と思うよｗｗｗ ディクセルのパッドとローターは純正と比較してコストパフォーマンスは良いでしょうか？ 車検を通せる残量だがコロナのリアドラムブレーキのシューが減ってると言われて
費用が18000円アップ（税抜きだとおもうけど・・・）と言われたのですが
ネットで目安を調べると、今回の見積もりは割高だと感じたので
整備工場に確認の電話をしたら税抜き16000円まで下げて貰えるようなのですが
ネットに出てる目安、かなり曖昧なのですが部品代4000円、工賃4000と出てきます
4000円で左右の工賃だと言い切ってるようですが・・・ 四輪ドラムブレーキだと前後なので工賃は２倍になります
ネットの目安を単純に見ると8000円なのに16000円と言われてるのか
片側の部品代4000円片側の工賃4000円が相場で左右で16000円なのか？ >>9
工賃はそのお店の任意。
気に入らなければ頼まない選択でいい。
ごちゃごちゃ考えてないでその8000円でやってくれるところに頼んだらいい。
他所の価格を持って工賃仕事を比較、かつ同額に合わせろ、と言ってしまうのは
結局ユーザーが自分で自ら嫌な客に成り下がるだけ。
いい仕事はしてもらえない。 整備中、手がオイルまみれになってるトコに
突然便意を催したらどーすんだろう
と整備工場行く度にフッと思ってるな
同様に運転中のバスの運転手とか トヨタのパッソです
飛び石によるヒビ割れができました
500円玉より大きい星型でそこから下に亀裂が走っているので、おそらく交換かなと思います
日曜は整備工場が休みなところ多いですが、ジェームスやオートバックスなどに持っていくのは止めた方がいいでしょうか？（技術や値段的に）
月曜まで待って整備工場に持っていくか、ガラス専門を売りにしているところか、ディーラーに持っていくか迷っています
アドバイスいただけると助かります >>9
ちゃんと価格を提示されてるんだから価格が不満なら他の店行けば良いんじゃない？
ドラムブレーキの構造から考えてその位の費用は不自然じゃないけど。
オートバックスとかに出せばアルバイト君が安くやってくれるぞ。 ローターは曲がりやすいよな、右前がよく曲がるので自分の体重が原因かな 工賃で納得できないのであれば、教えてもらえばいいだろう
これが出来ないで他で高いとかネットがこの価格だからと言ってると
自分でできるだろう、工賃分を他の部品代にまわせるよ？と断られよｗｗｗ 特殊工具が必要ない簡単な修理は自分でやったらいいよ オルタネーターのクラッチなんで頻繁にぶっ壊れるん？ >>12
誰かこれにアドバイス頂けないでしょうか…
車のこと全然詳しくなく頼れる人もおらずで
スレからずれた質問だったらすみません ガラスの交換は基本何処でやってもガラス屋がやるから心配ない。外注です 自動ブレーキのカメラが有ると純正ガラスになるから
車両保険ないときっついぞー ９です。
ディーラーに聞いたらディーラーの方が安かったので
久しぶりに新車を買ったディーラーに頼む事にした。 >>17
オートテンショナーでなければベルトの張りすぎじゃね？ 車種：H23年式 ワゴンR
型式：MH23S Eg K6A
距離：約10万キロ少々
数か月前から、60km/hくらいで走ると
「ウォーーン」というようなうなり音?がします。
速度に連動した感じなので、エンジンではないと思いますが。
先日近くの修理工場に持っていったんですが
良くわからないとのことでした。
考えられる症状がありましたらご教授お願いします。 >>23
助かります！ガラス専門のところへ行きます
ありがとうございました >>25
どこから音出てるのか書かないとわからんだろ
速度連動で足回りからの音ならハブのベアリングとか怪しい >>8
コストパフォーマンス以前にローターの品質があまりよろしくない。
割れや編摩耗が起こりやすい。 >>28 そんなもん、分かったら苦労はしないよ、分からんから悩んでる
右のような左のような前のような後ろのような イオン（異音）を気にするのも結構だが、
一所懸命説明してもやはり実際に聞かないと分からんし、
近所の工場に持っていった方が話が早い。
ここで異常箇所の特定できたところで、
他人に場所を尋ねるような人にその対応できるかとも思えんし。 >>31
なんだそれ
自分の車の症状すら満足に説明出来ないなら捨てろ >>31
こんな奴の相手しないといけない整備士に同情するわw
このザマだとほんとに速度と連動してるのかすら怪しい。スピードと連動してるなら足回りだろうし、回転数に連動ならテンショナー辺りが臭い。どっちにしろ大体の場所位分からないと向こうもお手上げ 俺が整備の学校に通ってた時はフロント実務（学科ね）の授業で
整備士はお客さんの心（の病？）も治さないといけないと習った。 財力があれば、法も秩序も無視してる人らとはちがって、まじめにコツコツやってるタイプなので
異音のケ所を必ず見つけたい >>36
ジャスコかサティの跡地をしらみつぶしに回ってみる。 異音の発生箇所を探すのは面倒だが滑りの発生箇所って簡単に見つかるよな 教えて
古いアルトでガソリンスタンドとかに車検整備に出すたびに
『バッテリーに繋いでるケーブルの端子がひび割れてるので交換しないといずれ車検通らなくなりますよ』
って言われるんだけどそうなの？
でもディーラーに出すとハーネスごと交換になりそうで費用が心配
かといって電工ペンチ持ってないので自分で端子部分だけカットして交換するにも工具購入に費用がかかる… 電工ペンチでかしめるんじゃなくて、ボルト締めでできるターミナル売ってるよ ジャッキポイントが無い場合デフ玉にかけるのってありなんか？
つい最近知ってググったら結構みんなやってんのな。
ちな俺はアスクルにかけてた。 >>40
近所のDIY店で売ってるバッテリー端子は元のケーブル切って芯を出しただけじゃまとまらず繋がらない形状なんだ
芯線にO型端子をかしめて処理して繋げとさ >近所のDIY店で売ってるバッテリー端子は
そんな訳の分からんもんを使わんで、まともな汎用製品を使えば良い。
でないと、今も困るし今後も困るぞ >>41
アスクルにジャッキかけたから倉庫炎上したんじゃね？ 流れぶった切ってすまない
形式は2003-2010年台のトヨタ及びレクサスのマルチメディア
使用可能部品は外部入力6ピンコネクタの二股
これを片側に地デジ
もう片方にaux端子を繋いだ場合2つとも使用可能か
予想では地デジの電源を切ってればauxが生きて使えるようになると考えてるのだがどうだろうか？
現物が今無いから検証できないが皆の意見を聞かせてくれ 前輪が空まわりする原因？右折時ちょっとアクセル踏むとよく発生。
車検終了後から発生。ワゴンＲ
よろしくお願いいたします。 マツダ GG3S アテンザスポーツ 6MT
走行10万5000km
8万km時にダンパーをカヤバnewSRにディーラーにて交換
症状は低速時に軽くブレーキ踏むと前輪（右っぽい）からキ〜と音がする。
同時にステアリングに高周波な振動が伝わる。
同時になぜか速度計の針がピクッと跳ねる。
はじめはパッドが減ってセンサーがローターと擦れてるのかなと思ったが目視ではパッド残量は問題なさそう。
最近いじったのはスタッドレスからサマータイヤに交換、フロントバンパーの破損を溶着補修
ホイルナットの緩み確認しましたが締まってました。
タイヤ交換時に右のアルミだけがダスト付着が多いのと走行後に前輪左右ローターを触って温度比べると右がやや熱かったので軽い引きずりが起きてるようでした。 >>50
それは持病ですよ（ごめんなさい素人です） >>50
ハブとかベアリングにガタが出てるんじゃないかな？ さ〜て来月からはタカタのエアバッグ未改修車は車検NGだ
検査場で揉めそうな予感 平成13年式 マツダ タイタントラック KK-WHF5T 13万km走行
燃料噴射ポンプを制御する電子的基盤（？）の不良で走行中に突然エンジンストップ、
ポンプ交換が必須だけど約30万円掛かるので制御基盤を直結（経由させない）してエンジンが始動出来るようにしてもらいました
異常燃焼などの不具合が出る可能性などはありますか？ ピストンヘッドを覗いて見たら
4気筒ともこのように茶色？赤みがかった部分があるんですけど、
これは何でこうなってるんでしょうか？
良くない感じですか？
http://imgur.com/5sayjwe.png >>57
オイル焼けっぽく見えるけど、その車オイル消費多かったりする？ プラグを抜いたら工具もオイルまみれになってしまったけど
オイルを拭かずに、何も見なかった事にしてプラグ戻したら
最初だけ真っ白い排気ガスになっただけで、あとは特に気にならない状態なんですが
それで良かったの？修理するとガスケット交換になるんでしょうが・・・ 2010年のヴィッツTRDなんですけど
アクセルでエンジンのガラガラ(カリカリやディーゼル車にも近い)音がひどくて
もう寿命かメタル逝ったかとトヨタで見てもらったら、トラブルでなく端的に言えばメンテ不足で
高級オイルのまめな交換とか
オイルフラッシング、燃料ライン、エンジンの洗浄と色々試して回復するって言われたんですけど
そんな都合のいいことってあるんですかね？
もう壊れるかもしれない車に更に金かけるのが悩ましいんですが… >>63
あー、糞みたいなピストンリングが原因だからぬーてっくのnc202をどうぞ >>61
砂とかの異物が入ってないのなら大丈夫だけどオイル浸けだよコイルやプラグコードが早く傷む
火災の危険性も無いとは言えないから早い目に修理しといた方が良いよ >>61 点火不良を起こすと思うけど
４９のようなことがおこるかな、車検時にどこをさわったかが答えへの道、わたしの場合はリアシューに
パアクリ吹いてグリスが溶けてシュウーが移動しなくなりキーキーと連続音が出てあぶなかった 手形取引をすることになった
９０日の約束手形だ
現金集金でも９０日くらいだし問題ない >>66
書いてるやん
クソみたいなピストンリングが原因って >>69
翌翌月末〆の手形3ヶ月とかだと実質半年になるけど大丈夫け？
手形銘柄がそれなりなら銀行で割引してもらえるけど、間違っても待金での割引きはやめときなね
街金で割引するぐらいだったら銀行信金で長期運転資金貸してもらう方が健全だよ R12冷媒のエアコンの古い車なのですが
エアコンのオイルの補充が必要かどうかは
どうやって判断するのでしょうか？ >R12冷媒のエアコンの古い車
環境テロリスト
さっさと乗り換えろ
ボケ R12は冷媒自体が潤滑するからオイルは必要ない。
１３４ａは潤滑しないのでオイルが必要。 >>84
エアコン稼働するのであればオイルの補充の必要は無い
オイルの補充が必要なのはホース等が破れ急激にガスが抜けた場合や
コンプレッサー交換した時 まあ壊れたらオイルの補充が必要だったというとこで手を打とうや H10年式のフリードなんですが、エアコン効きが弱くなったんでアストロでエアコンガス入れるの買って補充したんですが
前より効きは良くなったのは間違いないんですがまだ微妙な感じで、ゲージでみると低圧で3.5位になって適正な範囲にはなってますが少し多いのでしょうか？ >>88
3.5なら正常そうな数字だけど高圧はいくらになってるの？
気温は？
高圧と低圧と温度が分からなければ多いのか少ないのか分からない 低圧しか計れないゲージなので高圧はわかりません。 外気温は24度でした。 サイトグラスは補充前は気泡が沢山ありましたが補充後は気泡はほぼないかんじです。 気泡が消える点よりもう少し入れたところが適正なんだけど、圧力だけで推定するのは限界がある
突き詰めれば全部抜いて適正量を入れるしかない トヨタ車だけどボンネットの内側に
１３４aガスでガスの量は泡が消えて１００＋−５０ってシール貼ってあるはず ワイパーリンクのガタ？を指摘されました
普段ほとんど乗らない車なので、今交換すべきか迷っています
アームの根元を押すと1cmほど動くのが確認出来ます。ガタガタとはしていませんが、そういう意味ではないのでしょうか？
あとはワイパーを動かしてみても異音・異常を感じられない場合、判断材料は他にどんなものがありますか？
よろしくお願いします。 >>88
自分で入れたのならエア入ったんでしょ
エアコンは素人が手を出しちゃダメ！
>>93
普段乗らないのなら車検の時に交換したらどうなの？
それならわざわざ修理の為に入庫させることも無くなるんだし >>93
誰が指摘したの？
プロが言うのなら正しいけど素人が言うのなら分からない
車検は動いてさえいれば通るけどガタが大きくなるとガタガタうるさくなる
車種が分からないから費用は分からないけど交換が手間な車種もある ワイパーの根元で１０ｍｍもガタがあればすぐ駄目になるだろ DIYでナックルのベアリングを交換しました、そこにハブを入れると、回らなくなるほどきちきち
なので、少し戻すとベアリングがゴリゴリ言いますので、少し入れると固いので、少し戻すと
ええあんばいになりましたが、差し込みが不足してるように見えます、ナックルにハブを密着
させるべきか、５ミリ離しておくべきかどう思いますか、ＭＣ２１Ｓのターボです >>97
何かがおかしい
整備書にはどう書いてあるの？
叩いたりしてない？
今一つ状況が見えてこないんだけど奥まで入れずにどうやって固定するの？
スナップリングとかないの？ >>97
キチキチでも少し回るんだろ？つーか、どうやって入れたんだ？ 圧入なのに入れるとか戻すとか意味が分からん。 ベアリングぶっ壊れてるんじゃね？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
