【素人】板金・塗装はここで聞け！41get【歓迎】 [無断転載禁止]
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【素人】板金・塗装はここで聞け！39get【歓迎】
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/car/1488060838/
【素人】板金・塗装はここで聞け！40get【歓迎】
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1502897902/ ソリッドの赤の塗装って昔に比べたらだいぶ退色しにくくなりましたか？ 塗料の強さよりも紫外線の強さが上回ってきてるからどの色も退色はするよ。
特に赤、黄色は褪せやすい バンパーなんかボディと一緒に同じ色で塗ったって色が違くなるしw 延々ラッカー使って塗ってったんで、とうとう
純正色なら＋30ｃｍくらいの範囲で色ぼかせるようになったわ
元と比べてつや消し感が有るが、恐らくクリア塗ってないせい
半月放置してたらほぼ車体色と同色になった >>345
お前が素人だからそう思い込んでるだけだよ 自分の車だから判定甘いだけだね
人の車でやったら大クレームだよ ここに常駐してるプロ素人大先生だろ
ラッカーの缶スプレーで塗った後に
塗装用シンナーとかいう謎のシンナーの濁しを塗りつけて調色
とか言ってる達人だよ 86の人は早くDに行ってクレームつけてこい
新車で左右の色違うとかありえんよ 異音と色のクレームなんてどうせ神経質なクレーマー扱いされるだけですし 写真やってるせいなのか色合わせはわりと簡単だった
逆に後悔したのはパテ埋め作業
削った後ちょっとおかしいくらいでも、塗るとはっきり判るレベルでおかしくなる
場所によっては、絶対完璧ってくらいで削れたが、
しくじったと思ったらパテを上塗りしてとことん削ったほうが良い
あと、薄付パテは粉っぽくて弾力が無く、下手に削ると即欠けるんでほぼ役にたたなかった 写真並べる時に隣同士で色違うと違和感有るんで
別状況の写真同士を色合わせて組む
だから判らないレベルでぼかすのは楽だったわ
今度治す時はパテは2液のやつだけ使うわ
薄付けはまじで使いにくかった 色は奥が深いですよ 正面良くてもスカシ斜めに見る(など
蛍光灯 太陽光 でも違うし でも趣味で好きなように適当に色塗って遊ぶの楽しいよな
でも完全に完璧じゃないとダメっていう奴もいるけどそういうやつってどうせ部屋は汚いんだよな
まあ知らんけど >>352
素人のパテ研ぎなんかそんなもんだから気にしなくていい >>354
どの色を完璧に缶スプレーでボカせたの？ 保険で修理したらどれくらいの期間かかるの？
アジャスター視察含めて >>352
薄付けパテってピンホール埋めるパテ？
自分はいわゆるラッカーパテは使わない パテって溶かす成分入ってる様に感じる(プロじゃないので細かい事は知りませんが)
ガンを使っているなら2液のサフ(色々使ったけどイサムのウルトラサフが一番使い易かったです)
パテはポリパテは薄くしか使いません。(ロックの中目使ってますけどピンホール出来にくい)
サフでも時間を置けばピンホールに入っていくイメージです。
ただ全般的にホームセンターで扱ってる様な市販品はトラブルの元になるし 色々試行錯誤した結果
市販品はダメです。パテは当て板使って180-240位で滑らす様に研ぐ サフで最終調整
肝心なのは乾燥時間をたくさん取る事(強制乾燥はあまり良くない)
虫が飛んで来たらその日は諦めて乾燥してからまた面研ぎから
あわてて何とかしようとすると悪循環になる 素人のたわごとでした。 虫がついたらやり直しとか強制乾燥はダメとかサフの事言ってんのかな？ >>360
薄付は車用のを買ったけどよくプラモとかでも使ってるような灰色のパテ
2液混合は乾いたあと完全にプラスチックして削りやすいのに比べ
1液の薄付パテは粉末を固めたような固まり方なんで薄く付けるとすぐ割れる
感覚的に粘土質の土を天日で干したようなイメージ
恐らく塗りが厚かろうが薄かろうが、2液タイプか光硬化のを使ったほうが
削りやすいと思う >>361 サフです
>>362
ロックラッカー グレージングパテ2 250g [029-0213]
数回使ったけど 上手く薄く付けられない 乾きが遅い 研ぐのに時間が掛かる 下を侵食して歪む
サフでなんとかしてます 自分はこっちの方が楽です。サフもマスキングで区切らずぼかしてます >>365
表面だけ乾くから
内部の溶剤抜けが遅いんじゃね？ >>363
金と時間があるなら、サフ塗った後傷の中以外のサフを削りおとしたほうが楽かもね
ぜんぜん関係ないけど、サフ時に使ったマスキングビニールを再利用しようとして
サフの破片の粉末だらけになったわ
ビニールに付いたサフって剥がれるのな・・・
ラッカーに使ったビニールは再利用してもいいけど、サフのはおすすめできない >>367
コロナ処理してあるビニールだといいかも
でもサフの養生くらいなら新聞紙でいいと思う 赤のルノールーテシアなんですが
カーカバーを掛けてたら白いシミの様なモノが
出来てしまいました
(左右の角部分)
この記事の内容が近いです
http://q.hatena.ne.jp/touch/1193962718
記事と同じ様に傷はなく塗装の内側(クリアの下)
が変色した様な感じです
なんとかなるものでしょうか >>368
よくそんなに
特定の人物狙えるな
最近は全く隠さなくなってきたし >>372
写真では良く分からないね
それよりこの楽天の広告か気になる
効果があるならワイの嫁に使ってみようかな？
https://i.imgur.com/MaLLU8k.jpg >>371
何言ってんだお前？>>212もお前？
意味不明すぎる 昨日車庫の工具入れに使ってた鉄の家具 サビだらけでダブルアクション40番 60 80 120 240 って腐食している所が陥没してて
サビ落とし使おうとしたけど 中々塗膜が硬くて苦労して 夜になったから止めて
翌日 平面に研いだのに 父か水性の塗料ハケ塗りしてて 脱脂してねー エンジンオイルとか保管しててヤベーって
もうチヂミだらけになってて 何の為に下の鉄まで研いだのか無駄 面出し苦労もハケ塗りでおしまい
水性の↑ってウレタン2液サフってダメだろーな 無駄な努力だったわ....... プロ素人先生御用達のメッシュヤスリで削る（）と全て上手くいくらしいよ よくそんなに
特定の人物狙えるな
最近は全く隠さなくなってきたし >>378
剥離はめんどくさいです 手が痛くなるし 後処理が大変 ある程度研いだら サフを捨て吹き(車なら問題無いけど厚く塗装すると下を溶かしてトラブルの元になる事が多い)
前にスクーター塗装した時に大変な事になった シンナーで脱脂したら 研いだ所の薄い所が一瞬でチヂミ
2ストのスクーターで油が染み込んでた 後ねじのところのほぼにクレ556(こいつは厄介簡単に脱脂出来ない)
因みにもう工具が中に格納されて チヂミだらけだけど お前は細かすぎる って父に言われた
見ない様にしようっと♪ グラスファイバーパテの上に厚付けパテを塗って仕上げろという記述をよく見るけど
薄付けパテやラッカーパテじゃダメ？ >>383
趣味の範囲なので 150gとか赤青黄色茶色とか絵の具の基本色みたいに各1000円程度で欲しいんだけど >>386
でもPG80とかいう時代遅れの10：1の2液なんて
小売りしてるかどうかは知らんけどな
なんでそんなクソみたいな2液を使いたいのか理解に苦しむ >>387 PG80プロの人にタダで貰って塗装して貰って 慣れて行きました。
ソリッドしかPG80は使いません。塗膜が強固でなんか塗装しやすいです
一年に数回洗車キズ磨いてますけど7年持ってます。
PG80より乾燥早くてクリア仕上げがいらないので安いのオススメありますか？
パナロックとかは使った事はありませんが 白黒が大量にあり硬化剤もあるし。
メタはアクロベース使ってます。 pgシンナーは正規品は高いので 愛媛のオクの人にみんな業者さんコレ使ってるって
類似品16㍑買いました
近くの塗料屋に小売り頼んでみたけど出来ません 1キロなら対応する でもめっちゃ高い >>388
PG80が特別に硬くなるなんてことは無い
10：1なんてどれも同じ
車両の塗料としては扱いやすい安価な素人向け 安価な素人向け
僕にピッタリですね
シンナーなんでもいいんですね 参考になります。 >>392
イサムのAUもある。硬化剤はPG用でも行ける。
ラッカーシンナーはダメだぞ。あくまでウレタンシンナーだ。 長いこと持たせたかったらソリッド色でもクリアコートした方がいいよ 2世代前のアルトに乗ってますがフロントバンパー左角を電柱にぶつけて大きく凹みました
駐車場から狭い路地に出るときだったのでスピードは出てませんでしたが思った以上に凹んでいます
細かな傷は気にしないので塗装など無しで凹みだけ出すのはいくらくらいかかりますか？ >>396
程度や箇所にもよるけどデントリペアで15000円くらいから…かな
近所で無料見積もりを含む出張サービスしてくれるところもあるからググって調べてみると良い あっ、バンパーの話しか
それなら397の方法で良いと思う 凹みを自分で直してみようと思うんだけど
板金ハンマーとドリーって何を揃えればいい？
とりあえずストレートとかのセット品買った方がいいのかな？あと絞りハンマーって？ >>400
素直に鈑金屋に頼んだ方が1から揃えるより安いし出来栄えが雲泥の差だけど、どうしても自分でやりたいならそれくらいググりなさい 角を曲がるときにリアドアをぶつけてプレスラインが凹んじゃったんだけど
これって相当修理代かかるよねぇ…
大きさは10x5cm、深さは1cm以下なんだけど >>400
凹んでるってのは 伸びてるって事 伸びてる所を縮めるのが 板金
単純に一番凹んでる所を逆に叩けば直るって事では無い
自分も色々研究したけど 素人には無理 伸びてるのを誤魔化す為に小さな凹みを伸びてる所にたくさん作る
ペヒンペコンしなくなるけど パテで誤魔化せる 素人の限界だと思ってそう言う叩き方してます
裏に手が入らない所はドリーは使えません スタッド購入検討したけど 高いし趣味の範囲を超えるので
ガスバーナーであぶって水で急速冷却でもある程度絞れる(
http://tacsdddd.net/kekkon20.htm (プロの人が解説してる)
樹脂バンパーなんかは鉄に比べれば遥かに難易度低いです 戻してしわに線は氷でギュッギュッっとしわにそってなぞればかなり直る
鉄は難しい オレには無理 後ろへこませて、amaで2000円ぐらいのデントリペアツール買って引っ張ったら、ほとんどめだたなくなった。ペリッっと塗装がはげたど。スプレーふいて、ステッカーはった。 >>384
厚付けパテ以外は圧倒的に削りにくい
特に紙やすりを使って手で削る場合がひどい ロックポリパテをホームセンターで買ってきたけど防錆鋼板には対応してないらしいので
へこみを埋めるのに使う前にプラサフを吹けば使えるようになる？ >>411
ありがと いつも材料屋に買いに行って高かったけど
ホンセンに問い合わせたら安く買えたよ。057-0150
でも欲しいのはロックのファイバーパテなんだよな。。
ポリパテって3年くらい経過するとボンネットとか夏に熱くなる所が微妙にパテ痩せ(スカシで微妙に)するんだけど(ほぼわからない)
パテの乾燥って1時間じゃダメなのかな？ファイバーパテはほぼならない サフは２液で乾燥7時間以上 >>413
ホームセンターより高い材料屋ってあるんだね
ホームセンターでいくらだったの？
ゼロ収縮の板金パテ(ポリエステルパテ)を使えばそんなに痩せないよ
仕上げのポリパテは痩せやすいので厚付しない
鈑金パテのペーパー目と巣穴を埋める感じで
薄く掠る程度でつけるように
サフは一度熱を入れると尚いいかも
熱を入れて冷ますと締まるから痩せにくくなる >>414
ホムセン1950円
塗料屋3000円以上した(もっと高かったかも？)
>薄く掠る程度でつけるように
やはりそうですかー。でもパテって2年位で使い物にならなくなるし。いつも20％も使わないで捨ててます。ジョリジョリになると言うか。。
3mmくらい埋めたい(雹害大程度のエクボ)2液の塗料希釈無しを筆塗りしてパテの暑さを少なく出来ないかな？とか考えてます。
パテ痩せはイメージで言うとウォータースポット クレーターより少し酷い感じです
サフ吹いて研いだら後は確実に出そうなレベルです。
クリアはげ程ではないです。 >>415
浅いえくぼならサフで埋めたりもするよ
でも厚幕になるほど後から痩せるので
3ミリも凹んでるなら鈑金パテでしっかり埋めた方がいい
ていうか後から痩せているというより
パテ埋め、研ぎ、面出し、歪み抜きがしっかり出来ていないのでは？
パテ研ぎって難しいよ？ >>415
2液パテなら素人目に分かるほどのパテ痩せなんてない。 >>417
>3ミリも凹んでるなら鈑金パテでしっかり埋めた方がいい
そうですよね でも1キロでロック ファイバーパテ キティーヘアー売ってない
いつも破棄する時もったいねーって ストロンモノマー買ったりしたけどダメ
仕方無いからラッカーシンナーで希釈して使った事もあるけど 一応問題なく刷り込み出来たけど
ウレタンサフはラッカー抜けてからじゃないとダメだし仕上げのポリパテはサフで代用出来るし
で中間パテ買いました。
でもなんでバンパーか紫外線が直接来ないところは大丈夫で
高温になるボンネットはひけるんだろ？中膿みしてるのかな？
時間は無限大にあるのでまたトラブル起きた時はサフ吹いて研いで塗装します。 サフは二層二色で吹いて歪みチェックして完璧になってから ベース塗装してます
自分では完璧だと思ってても 研ぐと 下のサフが出たり おもしろいです。
研ぐのは基本当て板120 仕上げは914L 240 サフを120番で研いでDAの240番で仕上げてるって事？ >>421
パテ研ぎの話しでした。すみません。
パテを当て板120番で研いでDAの240番で仕上げてるって事になります。 >>422
240で機械仕上げだと研ぎ過ぎるぞ。当て板で180、更に240で表面目消し、周囲を320DAだ。 >>423
アドバイス通り頑張ってみます。
さっき見たら材料見たら塗料500gしかない 今回ドア2枚とリヤバンパータッチアップかプロックか
フロントバンパータッチアップ ボンネットブロック フェンダーブロック
気が付いたらトランク天井ドア1枚だけがオリジナル
愛媛の人に塗料頼もう お尋ねしたいのですが、soft99のエアータッチ(小さいボデーペンのようなもの)で塗装したところをやり直したいのですが、
塗装してから、2週間ほど経っているのですが スプレーシンナーで落ちますでしょうか?
教えてください。 すいません。 >>425
ラッカーシンナーだろうから落ちるよ
でも車自体の塗膜まで痛めないように気をつけて >>426
>>427
ありがとうございます!!
元の塗装を痛めないようにできるだけしたいのですがどのような方法がありますか?
シンナースプレーをボディに吹きかけて、硬いタオルではなく濡れたマイクロファイバータオルで
拭くなどした方が痛ませにくいですかね ドアミラーの根元がこの画像よりかなり大きくはげてて
ほぼ地肌？が出てる状態で、塗装が残ってるところと結構段差が出来てます。
修復するために塗装するには、ヤスリで全て削り落とすのが早いですかね？
http://img-cdn.jg.jugem.jp/74d/1915684/20140712_783762.jpg >>429
ドアミラー外すのが前程になる
中古の同色ドアミラーヤフオクで買って交換
多分一番安上がり
直すなら段差が無くなるまで研くが剥離して下地塗料からサフからベースからクリア
99なんかでは色は合わないし やる努力が疲れるだけになると思う >>428
布キレに軽く染みるくらいシンナー吹きつけて、タッチペンのとこだけ拭けば大丈夫。ボディに直接スプレーは厳禁。 >>430
中古同色のドアミラーも当然検討したんですが、高くて。。
そんな状態良くなくて1個一万円近くするんで、修復した方が良いかと思ったんです。
塗料をはがす溶剤的なものとかって無いんですかね？ >>430 便乗質問です
ドアミラーだけ板金屋さんで塗装した場合
屋外駐車でも５年くらい耐久性ありますか？
20年前より塗料の品質上がってるんでしょうか？ >>433
新車の塗装でも保管や使用状況によっては5年持たない場合だってあるでしょ。
ただ、塗料の耐久性や性能のみで話をすれば
鈑金屋の使用する補修用塗料の方が、新車ラインで使用される塗料よりも高品質、高耐久の性能になっている。
これは簡単に言うと、補修をした際に自動車ユーザーがうるさいから。
新車塗膜なら「そんなもん」で済むレベルの話でも、補修をした。という観念から神経質な程厳しい性能を要求されるから。
だから補修用塗料の方が、より高品位の塗料になっている。
業界内の話ではあるけれど、塗料メーカーが明言してる話だよ。 つまり、何年もつかどうか？なんて質問については
先の通り保管状況や使用状況によってマチマチになるし答えようのない話だけど
ちゃんとした下処理と塗装ができていれば、新車塗装に準じた耐久性は十分にあるよ。
書き忘れたので追加 >>433
やり方次第としか言い様ないね
簡単で良いから安くしてとか言ったらそれなりにしかならないけど丁寧にやってと言えば厚く塗ってくれるから耐久性も高くなる
この辺は業者次第だし値段次第
最近の新車の塗装は水性になってるしコストダウンの影響があるから耐久性は悪くなってるように感じる
昔の車の方が塗装は強かったように思うな 適正皮膜厚ってのがあるわけで厚塗りが良い訳ではないけれど丁寧に仕上げればそれなりに長持ちするな
心配ならついでにコーティングもしたら良い >>434
今の塗料って焼き付けより良くなってるんだ >>433
板金屋ももうほとんどある一定のレベルはどこもある。 安いところでも高いところでも最低限
元の塗装と同等な耐久性はあると思う。 >>438
焼き付け塗料に対して、自動車の補修塗料は常温硬化型塗料って言われる塗料。
これは、硬化や乾燥のさせ方で塗料の使用目的や性質を大きく分けてるもので、
それぞれに塗膜に求められる性能が発揮できるように作られているから、
どっちが優れているかとかと言った物とは全く違う話になる。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
