【DIY】Do It Yourself !!! 38 [無断転載禁止]©2ch.net
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中華からワイパープーラーが届きました、10日なら早い方ですかね
結局まだやってないので、週末にワイパー交換します 初めてリコイルやってみた
想像以上に簡単で良かった >>525
キットで買ったんだよね?一穴辺りの単価で考えると、誰かに依頼した方が安くなりそうでも有り
DIYスレの住人としては、未来への備えとも言えるがw現時点では2千円/穴って感じ? すべてセットで買わなくてもタップ単体で売ってるよ
ハンドルは丸棒にスリット入れたもので十分だし折るのは何でもいい
何セットか買ってから気が付いからかなり投資したけど
その場で作業が止まってしまうことを考えると無駄じゃないと思う EN07のヘッドカバー取り付けネジ穴ひとつ潰しちゃってそれに6~7000円はなぁ…
と思ってたら他のネジもヤバくて結局6本全部リコイルする羽目になったぜHAHAHA
電動ドリルも無くて手ギリでやったけど意外と何とかなるもんなのね >>524
取敢えずワイパー交換は完了しました。
が、中華製安物プーラーは中華製の実力を発揮し、あまり使い物になりませんでしたわorz 底値圏だと思う、中華のエンジンスタンド、買わないと無くなっちゃうかな? >>526
誰に依頼すれば良いんだー!w
7500円で買って3穴、2500/穴
反対側もやってみよかな。
かなりしっかりした仕上がりで驚いたよ ところでアストロに在庫無いか聞いたら、
アストロオリジナルのヘリサートは不具合?で回収されたそうな
リコイル純正はオーダー可能と
何があったんだろうね >>532
あれ重いエンジンセットすると前に傾くよ
あとブロックに取り付ける足がフラットバー曲げただけだから強度的には不安だな
6気筒以上のエンジンならお薦めしない >>536
ですよねー?w
バンザイやホーザン?有名所の中古を後々は入手したいけど、その繋ぎ
□やCのチャンネル材を買ったと思うと、そこそこお手頃感を感じて。
まあ端材に近い変な長さ、本体1800円程度だけど、送料2500円だったかな?
高いw送料がボタンを押させない。。 何をおゆとり様丸出しで語ってんのか知らんけど
粗悪すぎる工具や道具はただ使えないだけではすまなくて
エンジン駄目にしてくれたり人間の腕一本切り落としてくれたり
火が出てガレージ全焼とかするから
よく考えるんだな >>539
国産ならキャスターしか買えない値段だし改造や加工前提なら安いと思うよ
エンジンスタンドが原因でエンジンブローしたりガレージが全焼することはないから大丈夫
溶接機やプレスは激安品はお薦めしないけどね プレスの安物は駄目だな。シール、ゴム類が劣化か酷い。 エンジンスタンド倒れりゃ下手すりゃ一発でエンジンぱぁ!でしょうに >>542
油圧のジャッキもな
国産だと十年以上使えるのに輸入の安物は数年で漏れる
>>543
だね
エンジンを付けただけなら良いけどネジを締めようとしたら恐い恐いw ストレートの1.6トンジャッキを11年使ってます
もう後継モデル出てた 車じゃねーがw
マイ、日立っぽい大はつり機入手ルン。あちこちビニテ巻やネジが緩んでいる?(修理を試みた様子)で状態悪いけど
稼働可能、給油とベアリング交換で行けそうな雰囲気、るんるん。 >>546
中の部品が割れててモーターは回るけど叩かないって事が良くある >>547
打撃は少なくとも3回は大丈夫、サービスに修理出したら新品買えそう。。
最小限の予算で修理します。 燃料ポンプを交換してみようかな?
やった事無いけど
シートが持ち上がるからポンプは交換しやすい 車種は?
燃料タンク下ろさないと交換できない場合もあるぞ? >>550
シートの座面がヒンジで開く
カーペットには整備用の切り込みが有ってポンプ取り付け部分が出てくる
だから脱着は簡単だよ
シートが持ち上がるからポンプは交換しやすい
と書いたんだよ
やった事無いけど >>552
古い車種だと燃ポン蓋パッキンやばいから用意しとけ。 満タンにしない渋チンが車を語る愚(笑)
惨めな人生を生涯送るのが決定か〜 >>547
清掃:ケースの割れ複数発見、モーター横だったり、直接トルクを受けなさそうな場所、前所有者の扱い方
由来かも?
分解:ベアリングの摩耗は無視で行ける?回転させても感触に異常なし、グリスも状態良いし拍子抜けw
グリスは拭き取り補充、オイルは空でやっぱ補充。
組み立て:フロントカバーのネジ穴おかしく脱落する様子、8mmヘリサートとM8のハイテンボルト2本で
元の状況に戻せそう、何かついでにものたろうで注文予定。
試運転:不完全だけどやっぱ実力とやらを見たいわけでw手元に落ちてたガス管?かな、エルボを下にして
ガス管の穴にぶるポイントを当て地面に打撃、そこそこ締まった地面で、刺さりそうに無いが挿入可能、男のロマン。
能力的に問題無いと思う。
で、躓くと危ないから抜こうとしたら、びくともしないwハンマーで小突く30分、大ハンマーで20分、一番疲れたw
挿入の代償は大きい場合がある。 ミッションのケースって普通は前後や左右、上下に二分割すると思うけど、番号が打刻してある方が本体で
対になる方は付属部品って事で良いのかな?w >>560
ケース内のギヤが変わっても車検通りそうだが、社外のケースに純正ギヤじゃ駄目じゃない? 最近の陸自厳しいからな。どうだろう。県内の陸自は近年シートがブリッド、レールがレカロだとアウトに成った。同じメーカーじゃ無いと認めないとよ。 ラジエターの人です。あの後ラジエターのサビの痕跡等はまだ出てないです。
LLCも綺麗でサブタンクも全く減らないです。
シリンダーブロックに直接サンポール入る様に ラジエター外した状態でかつサーモも外して
アッパーから暖めたサンポールを入れ 数時間置いて 水道水で圧送したらサビが出て来た!
これでもか!ってくらいこれを繰り返し サンポール入れても汚れなくなったので(早かった)
サンポールの匂いが消えるまですすぎして 念の為にW/P外して直接水道水で圧送したらこれが一番効率的かな?と感じました。
マジックリンで中和してから補記ベルトとか組み上げて更にマジックリンで洗浄
ラジエターにサビで綺麗にしたいなら ラジエター外して逆さまにしてサンポール 各ホースサンポールでパイプ掃除するやつでクレンザー付けてシャカシャカ
W/Pも外して サンポールとクレンザー混ぜて歯ブラシなのでサビ落とし バラしてパーツ単位にして洗浄 これオススメかな?
エンジン下ろしてシリンダーブロック直接サンポールが一番効果的かも知れませんが 以上の方法で十分綺麗になります。
くれぐれもラジエターからサビ落としの洗浄入れて循環させて綺麗にしようとするのは止めた方がいいです。
あっと言う間にラジエターが目詰まり起こしてラジエターアッパーパンクする原因になるので 圧力のかからないホースに使うホースバンドはどれが一番信頼性が高いだろうか
定期的に点検するならネジ式? 高粘度のオイルをポンプで流すわけだから、それなりに圧かかるでしょ。
普通にネジ式のステンレスバンドで良いと思うけど。 結構な圧がかかるじゃんw
一番信頼できるのはTボルトクランプだけど値段が高いしそこまで必要ないだろな
ホースバンドも安物はホースを傷つけるから良くないよ ミッションオイルクーラーキットならホースバンドなんて使わないからやっぱりちゃんとしたホースエンドなんかを使った方がいいよ
キノクニエンタープライズならバラで売ってるぜ バンドですら無いけどw、バンジョーボルトで挟む、あの形の接続、脱落のリスクも物理的な出っ張りも少なく
ミッション周辺に向いているような? 定番のアールズのやつは肝心のゴムホースの寿命が短いし
ミッション側がM16ネジなので変換ネジ+エルボだと>>572氏の言うとおり出っ張りすぎるので
タケノコになってるバンジョーで国産のホースをつなぐのが一番かなと思った次第
自分で材料そろえると安く上がるのはいいけどネジの規格だホースの内径だと結構大変だった 横からすまん、循環させるポンプは何を使う予定?
むかし同じ事を考えたときに手頃なポンプが無くて断念した
キノクニに売ってるのはすぐ壊れるみたいだし ステンメッシュのホース安定。若い時、バンド締めすぎでホースがアバババ。それ以来オイルホースはステンメッシュ。 >>574
俺はTRDで売ってるギアポンプ使ってる
ある特殊車両用の純正パーツなので耐久性も抜群
TRDでは15万ほどするのが難点だけど >>573
ホース屋?何て言うんだろwかしめて貰っても高めのフィッティング1個分位じゃない?
油圧機器屋?なーんか違うな、でも需要は割りと多くあり、ご近所にもあると思う
探す価値はありかもね。。 >>577
ディーラーに限らずショップだってヒドイのいくらでも居るしそんなもんでしょ。
整備解説書に載ってないような事頼んでおいて仕上がりに文句があるなら自分でやればいいんだよ。 仕事として金取っといてこれは無いな。
こんな仕上げでお客に渡すんなら最初から受けなければいいと思うけど。 これは酷い。普通小さめのホールソーで穴開けして徐々に併せるだろ。それか強力両面テープか。 素人にとってディーラーはカーライフにおいての神様だから仕方ない
ディーラーも違法改造でなければ受けるところが結構あるし >>577が自分でやったのをデラのせいにしてる可能性もあるな、みんカラだし >>587
横からだけど、デンソーの品番とかで引ければ、新品数万でも高いだろ?と思う
大きすぎないDC12Vで動くギヤぽんなら、取りあえず何でも良いんじゃないかな?
他方式は油温が予想以上に高温化の可能性で、ちょっと怖いね。 あっちモンのバイク用のデジタル水温計使ってるけど今の所マトモに動いてる。切り替えスイッチ付けて水温油温見られるようにしてる。 >>578
ギア式は呼び水がいるんだっけ?
ポンプを低い位置に取り付けとけば問題ないのかな マフラーを脱着しただけで、
以前より明らかにエンジンの調子が良くなったんですが、
こんな事ってあるのでしょうか...
変えたのはガスケットだけで、ガスケットも特に漏れてたような跡はありません ・作業の振動でカーボンが落ちた?
・センサーの汚れなどが落ちた?
などが自分に思いつける範囲で...
プラシーボとかじゃなく、エンジンのかかりも、
加減速のスムーズさも明らかに違います。
同乗者も気づくくらいに エンジンは25万km走行、
欧州車テンロク直噴SOHCスーパーチャージャー付きです >>591
自給出来そうだけど、そう言われると自信ないな?たぶん、大丈夫だよw バッテリーのターミナル外し、ECUリセットだったりw
マフラー内部も腐って落ちかけてるパイプがあったり、見えない所だからこそ、何でもありだったり。
高濃度のアセトン含有(20%程度)なんか、入れる俺が悪いのかw >>591
うちの車はDCTでフルードが柔らかいのと常時稼働させたかったので参考にならないかもしれないけど
候補に挙がったポンプはこれ
1,キノクニポンプ
自給可、8l/分、ダイヤフラム方式
常時稼働は無理、船舶関係で使ってる人は10時間で壊れるとレポートしてた
2,ジャブスコ ウォーターハピー
自給可、30L/分 ベーン方式
流量多すぎでフルードが冷えなさそう、インペラーが樹脂製なので耐熱温度が心配(メーカーは60℃を上限)
3,HPIポンプ
自給?4L/分 トロコイド方式
ブラシレスモーターで耐久性高そう、多分これが一番
4,HEP-02A
自給可 2L/分 ダイヤフラム方式?
Amazonでたった1,100円
安さにつられてHEL-02Aを買った、60cmしたからフルードをちゃんと吸い上げるし問題なく使えてる
耐久性や耐熱性は不明だけど使い捨てにしても惜しくない値段
エンジンオイルを吸い上げてクーラーに流してる人もいた >>593
うちの車はジャッキアップしただけで調子変わってたよw
エアフロとECUの電解コンデンサーを付け替えたら調子の変動は無くなった
劣化したコンデンサーが原因だったと思うけど何故ジャッキアップしたら調子が良くなったのかは不明 >>591
高い位置なら呼び水が必要
一旦呼んでも放置してると空気を吸って動かなくなる事があるから呼び水しなくても動くくらいの高さにしないとダメだよ そういやエンジンのオイルポンプってどうやってるんだろ
OHしたときは呼び水しないとオイル吸い上げないけど
オイル交換や長期放置だと大丈夫だよね
今時のエンジンならポンプがオイルパンの中にあるぐらい低い位置にあるけど
昔のはどうなんだろ みんなありがと
車用品ばかり探して汎用品は全然頭になかった
ここの人は当たり前に使ってるんだな
>>600
ポンプの性能が良いと冷えないの?
大量のオイルをクーラーに流し込んだ方が冷えそうなのに ギアのオイルポンプはオイルパンの中か外部であっても同じ高さに取り付けられている
トロコイドポンプはクランクと同軸が多いが吸い上げる力もあるので問題ない
普通は組み上げてもいきなり始動することはせずに
プラグ外してクランキングし油圧が上がったことを確認してから始動する
俺は万が一を考えエンジン組むときにはアッセンブリールブ使ってるけど >>605
そこまで大きなオイルクーラーを入れられないだろうし、流量が多すぎると
熱交換の時間が極短いまま戻る=冷えないかと? エンジンオイルと一緒で適切な温度に保つことも必要
各部のクリアランスは適正な温度で運転することを想定しているから高すぎても低すぎても良くない ミッションもデフも、普通の人は冷やそうと思わないし、多分何機目かを載せ替え、壊さないようにする為
だろうしね?
エンジンオイルクーラーは、ノーマルオイルポンプのリリーフポートを見る度に、ここから取り出せればな〜っと
感情が芽生えるw位置も悪いがオイルポンプケースの肉も殆ど無く、手段は限定されるけど、汎用のチェックバルブ?
と言うのかな?設定された圧力から逃げるバルブを、ものたろうの油圧器機カテゴリで見て、出来ない事も無い感じ。 デフオイルクーラーはピニオンに直接オイルを掛けないと効果が少ない
ケースに穴を開けてノズルをピニオンとリングギアの間に向けて設置する
冷却よりも積極的に潤滑するためのものと思っている
ミッションは使っていないギアであっても常に空転して潤滑しているから
オイルを冷却させるだけでも効果はあると思う
競技用のミッションは潤滑用ポンプを持っているもの多い 勉強になるわ
やってみたいというのが最大の動機だけど
サーキットもちょくちょく行くようになったので保険の意味で冷却しようかと
それと次にやろうと思ってる本命がオイルパンから電動ポンプでオイルを抜いて
クーラーで冷やしてフィラーキャップからもどす冷却システム
エレメントの所から分岐させるのと違って
油圧の低下を気にすることなく大きなクーラーを付けたい
ただ気になるのはフィラーから戻したオイルはすぐにオイルパンに戻るのかな 昔族やってた頃のパイセンがインタークーラに氷乗っけてたな
本人いわく最強の冷却だつってたけど >>611
フィラーキャップというかヘッドに戻しちゃ駄目だよ
ヘッドからブロックを通じてオイルパンに戻るラインはブローバイも抜けるから少量のオイルしか戻らない
タイミングチェーンならチェーンラインから落ちるかもしれないが
タイミングベルトならほとんどがヘッドに貯まることになりブローするよ
外付けポンプで冷却するならオイルパンかクランクケースに戻すのが正解 走行会に参加したばかりなのにミッションクーラーなんて要る? >>614
理由が逆なんだよ、サーキット走行で必要だからミッションクーラーを付けるのでなく
ミッションクーラーを付ける言い訳というか付けたいが為にサーキットを走るだけ。
「いやぁミッションクーラ付けるの大変でさ(積極的自慢)」
「そんなの必要?」
「あぁサーキット走るからね、普通の人は要らないよ」
みたいな感じだね。 >>611
必要性があるからやるんであって
取り付けたいから取り付けるとか、そんなのはアホがすること 好きにすればええがな。人には迷惑かけちゃ駄目だけど。 まぁエンジンオイル冷却の予習みたいなものさね
上でポンプの候補書いてくれた人、常時可動って書いてるけど冷えすぎにならない?
DCTはそんなに発熱するの? >>619
アホだと教えてやっているだけ
それを聞いて相手がどうするかなんて俺の知ったことじゃない
好きにすればいい サーキット走行でオイルも少ないミッションもあるのに必要ないと思う根拠は? サーキット初心者がミッションクーラー付けたいとか言うのはまあ趣味嗜好の話だし理解出来るとしても、自分でポンプ選びから始めるのはちょっとズレてるでしょ。
走行会で走ってる時に前の車のサーキット初心者のDIY取り付けミッションクーラーのオイルに乗ってクラッシュしたら泣くに泣けない。
とりあえず、いいオイル使っててもミッションに不具合が出るほど速く走れるようになってからでいいんでない?
実際の話、走行会の一枠30分間、実質25分をクリーニング入れず、全開に次ぐ全開ってのは体力も集中力も持たないよ。 知り合いで同型ミッションを壊してる人がいる
オイル量の少なさからくる温度の上昇は質の改善ではいかんともし難いみたい それならノウハウのあるショップがあるんじゃないの?
末端ユーザーが一からポンプ探ししないと素人レベルの走行会で壊れるような車はサーキット走行に向かない車なのではないかと思う。 >>626
それはDIYスレ的にどうかと?ここでは施工上、オイルぶちまけないような方法の助言まで
かな?ショップ逝けも含まれるかw >>626
DIY全否定ワロタ。
自分で工夫してうまくいったら楽しいだろうに。 >>604
トロコイドポンプもサイドのクリアランス0.2位あって、カラカラだと吸うの大変かも?
形状的に下部がオイル溜まりになるから、自給性能を失わない感じもする。
ギヤぽんは設置方向で、重力側にスルーする置き方も出来るが
油溜まりが出来る向きもあり、ミッションやデフからフロアパネル間の高さくらいは
大丈夫そうだけどね? いや、まずは修理で純正やキット物のエンジンオイルクーラーなりラジエターなりで場数踏んでやらないと絵に描いた餅でしょ。
ここでホースバンド選びの相談してる人がwebで情報無い車のミッションクーラーなんて付けられる訳が無い。
先般裁判沙汰になってたけど、去年岡山国際サーキットの走行枠で単純なパーツ取り付けミスによるオイル漏れで後続ライダーの死者が出てる。
ナビやオーディオいじりと違って他者に与えるリスクがある点が抜け落ちてるように思うから。 初心者、初心者と決めつけてるからおかしいと思ったがホースバンドの人と混同してるのかワレ
車両ホースは何度も自作してるから大丈夫 書いてる途中で気付いたけど面倒だから訂正しなかった。悪い。
だってオイルクーラーで汲み上げたオイルをフィラーキャップから戻すとか、メカニズム後回しで想像力先行で動いてそうだし。 でも>>624で趣味趣向として容認してるのも意外な感じ、いらねーだろ?あ”wって言いそうなんだもん。 過去にキャップから戻すオイル浄化を目的にした後付循環システムがあったから聞いてみたんだが
なにかお前が全て納得するまでイチイチ説明しないと駄目なのか それだわ
わざわざ穴あけたりしなくてももう一つオイルパンに直結してるルートがあるもんな
ナイスイデア >>637
定格時間は稼働中のエンジンルーム内だと、短くなるかもね?ブローバイは出来れば漏らさないでほしい。
ホースやチューブ、熱と負圧で潰れたり…(ry
否定的な意味じゃなく、未知の領域、出来れば結果も知りたいもんだ。。 電動チェンジャーはそのまま使わんてw
良い考えだと思ったのはレベルゲージの管を利用する方法
いつもここから抜いてるのに思いつかなかった
ホースは耐熱、耐圧、耐油、耐候のがあるからそれを使う予定
太いので使いにくいけど その穴はきつきつでっせ旦那はん、広げちゃってもリカバリーが出来るのなら、調教してやっても良いのだろうけどw
健闘を祈る。 電動オイルチェンジャーと書いたけど耐久性や稼働時間は長くないと思うのでTRUSTなどのキットが安全面でおすすめしておきます。サーキットだし…
ミッションはオイルレベルゲージは無いと思うのでドレンとフィラーのプラグをタケノコなどに変えてホース取り付けてクーラーとポンプにつないでって感じだと思う…ポンプってクーラーのinとoutのどっちでも大丈夫?
ググってみたらデフオイルもクーラーあるのね >>641
ポンプ→クーラーが正解
一般的なポンプは吸うより吐き出す方が得意だから吸い込み側の抵抗は極力減らすのが基本
バキュームポンプやスカベンジポンプのように吸い出す用途で設計されているのもあるけどね
ドライサンプでもオイルパン→ポンプ→タンク→ポンプ→フィルター→クーラー→ブロックの順でレイアウトすることがポンプメーカーより推奨されている >>643
必要ならメーカが標準採用する*必*要ならばね。 そもそも必要性の有無を調べるところから始めるのが普通
現状で何も問題が起きておらず、何か問題が起きるようなことをするつもりもないのなら
何も変える必要はない
壊れていないものを直そうとするな
ごくごく常識的なお話 >>643
普通に付いてるよ
空冷のものは少ないけど サーキットだと横Gでオイル偏りするし高温で高回転だからね。
エンジン、ミッションのオイル冷やすのは効果あると思う。
オイルクーラー分規定より多く入るし鉄粉除去のフィルターもある。
車種別にキット化されてるかもしれないけどホースやフィッティングは個別に現車合わせするだろう。
他車純正中古のオイルクーラー流用もあり
ブレーキはパッド替える?フルードは? >>621
オイルクーラーの取り付けとは書いたけどメインは高性能なフルードフィルターに
オイルを流し込むことクーラーに行く経路は普段はバイパスしてある
始めて汎用品で切った貼ったしたけど上出来な物が出来た
ところで何もおきてないなら何もするなと書いてる人いるけどその考え方には同意出来ないかな
鉄粉にせよ油温にせよメーカーも見立ては甘すぎるときがあるからね
何か起こる前に対策するのは重要じゃない?DCTなんて何か起こったらASSY交換で150万コースだよ 油温ばかり気にしてたけどゴミの除去もやったほうがいいの? >>648
なら何かの対策が必要かどうかをちゃんとデータ取って検証するところからやれ
必要な気がする、なんてただの戯言 >>649
MTなら気にする必要ないんじゃない常識的な範囲でオイル交換しとけば
別の車の5MTなんて50万キロ近く乗っても異音の一つもしないよ
うちのDCTはストレーナーフィルターの部品供給無し、純正外部フィルターが貧弱
内部に鉄粉や異物たまりまくりの事例多数なので早めに手を打ってるだけ
何が気にくわないのか吠えてる人いるけどw
>>650
検証なんて鉄粉が原因で壊れた事例がネットにあれば十分じゃん 昨日もいたけど何から何までイチイチ説明しないといけない人なんじゃね?
これからは
鉄粉が原因の故障例があり製造元の対応が不十分で事前に対策をしておかないと
壊れる可能性が高いですが対策してもよろしいでしょか
と書いとけば満足するんじゃ? >>646
ラジエターの中に通してるのは大抵ATFクーラーじゃなくてATFヒーターだからな >>652
セオリーからは多少外れていて、いちいち説明を求める要求はあるかもね。
別の原因があり、結果として鉄粉もりもりでも、原因の切り分け出来ないし
掲示板じゃ尚更。。
後付けの対策品が、有効かはもっと判らない(施工前だから当然でも有りw)
別に悪意で書かれたもんじゃ無い事は、脳裏の片隅に置いておいて欲しい。。 フィルターの追加ってあまりメジャーじゃないのかね
オイルクーラーを追加したときにポンプを保護するためにつけてる人はいるけど
CVTなんかもフルードを交換推奨にするようになったとかフィルターが追加された話聞くと
ATではあった方が良いように思えるんだけど
ちなみにうちのDCTはギア位置検出のセンサーが磁石でそれがフルードに浸かってる物だから
鉄粉集塵機と化してる模様・・・ >>653
走行直後のATFの温度を知らないんだなw
確かにヒーターとしての機能も無くはないがメインはクーラーだよ 86やBRZのATにはラジエーター軽油のATFクーラー(ウォーマー)があるね。
OBD2でATFの温度も判るし。 山道でちょっと調子に乗るとATF過熱でセーフモード入ってしまうような車もあるみたいやで。
レガシィB4やったかの。 >>656
君の上手な走行だと何度まで上がるのw
それよりも一般人が普通に街乗りしてて温度が上がらない方が問題だろ
だいたい、熱湯の中をくぐらせてメインはクーラーとか言われてもなw
冷やすのをメインにしなきゃならん車なら空冷式クーラーが付いてるよ 日産キャラバン/ホーミーには純正オイルクーラー付いてた
サーキット走行するなら各オイル・フルード冷却(冷却水で定温化)は施したほうが動力系ブローリスクは減らせる キャブオーバーワンボックスで冷えにくいからじゃないの? 現行86は町乗りでもATFは100度超えるみたい
86に取り付けてある水冷クーラーの名称はトランスミッションクーラー
レガシィはATFヒーター
どっちでもいいのでは スバルはATFも別体のフィルター通すような?ヤフオクでフィルターブロック?付く部分が100円前後でも買えると思うw
付くホースは低圧向けに見えたけど、どんな流路に付けるのかは、スバルのサービスマニュアルや実車見た方が良いな。
そんな奴を流用は自己責任だけど、う〜ん、一般論としてお勧めはし難い。 >>666
ATの方が出来が良いんだが?
MTしか人生で誇れる物が無いMT厨のお前は自決すべきだな(笑) >>667
出来いいの?本来ATが得意な直線加速(0-100)でMTに負けてるけど?
燃費はいいみたいだけどそのこと言ってるのかな 俺は詳しいことはわからないが、ATFを熱湯にくぐらせるっていうのは、配管をクーラントに浸けて暖めるようなのがあるのかな?
ATFはラジエターの下の方を通ってクーラントとは別経路が普通だと思っていたので勉強になったよ >>671
懐かしいな。ネラー中心はアラファー以上だわな。 昔は凄い勢いだったけど最近はめっきりだね
…スレの書き込みの事だよ? >>669
燃費も上手な奴が乗れば実燃費はATよりも良くなる事が多いみたいだな
>>670
ラジエーターのロアタンクの中にATFの配管を通して冷すような構造になってる
最近の車は反対にミッションの中に冷却水を引き込んで冷すようになってる物もある
だいたい冷却水は80度前後でATFは100度前後になるから熱湯でも冷やす事はできる >>676
自分の車はatからmtに構造変更したんだが、コンピューターそのままで燃費が2割ぐらいよくなったのにはビックリ。
今まで騙されていたって感じ。 上手も何も、86やBRZのMT(笑)のショボいシフト操作は、40km/hで6速にぶち込むしみったれ走行だし。
そんな惨めな運転で燃費良いとか何ほざいてるんだかってレベル(笑) 86とか乗って燃費がどうたら言ってるのかw
プリウスに乗り換えたほうがいいんじゃね? ランボルギーニですらアイドリングストップを備えたモデルがあるご時世だぞ 初期のアイドルストップ機能はよくセルが壊れるだっけ? 86やBRZはATで乗るのが正解。
MTは欠陥品だし。 もし仮に86/BRZのMTが欠陥品だとしたらATで86/BRZに乗るのではなく、別のMT車に乗るのが正解。 アイシン6速はシルビアとアルテッツァしかオーバーホールしたことないが
欠陥というほどではないが4速の構造がちょっと問題かな
そのことが原因で3速か4速が壊れる
詳しく説明すると誰も読まなくなるほどの長文なので省略するけど
サーキットで走ったりするときだけで普通に乗ってる分には問題ないよ >>687
あれって5速プラスELみたいなもんだから普通に走る分には5速車だな >>686
サーキット走る人はS14ミッション載せる >>688
どちらかというと1速がスーパーローじゃない? ラジエターキャップ買いに行ったら品番が新しい年式の車と一緒になってた。小さく但し書き有ったけど形状が違うのに一緒の品番にしちゃ駄目だろ。 86やBRZに乗れない負け犬共DIYを語る資格は無い。 無資格上等で語るぜ
先々代カローラフィールダーMT、
メタルマウントブッシュに交換したらわずかにシフトフィールが改善したw
メタルマウントブッシュをDIYっつーか、特注ワンオフアルミ削りだしっつーか
職場のマシニングを職権乱用して廃材から捏造したったw
いや、これも仕事のスキルを増やすための特訓であって、
CAD/CAMによる加工プログラムの作成や材料と切削工具の選定、
最適なクランピングの考察など非常に得るものが多く
決して仕事中に遊んでいるわけではないのだよw (;゚3゚)〜♪ >>694
そう言う環境にある奴が羨ましいよ
マウントを金属製に変えたらうるさくなるの? >>697
メーカーはなんでわざわざ樹脂やゴムでマウント咬ませてると思う? エンジンマウントを硬くすると振動でお尻かゆいわ金属配管にクラック出来るわ乗っていて気分悪くなるわで散々だった 車室内外共振と固有振動の勉強になるが、ドライバーも含まれるからな。不快だw 2000rpmで派手な共振音が出ていた
季節性があって冬場に顕著、エンジンルームの方から聞こえるが
実際にエンジンルームを覗きながらエンジンを吹かしてもわからない
冬に出る音だったから樹脂周りだろうと思ってあれこれ調べたら
吸気のレゾネーターが金属パネルと干渉していた リジッドにするとアクセルレスポンスは格段に良くなる
アクセル踏んですぐ車が動く感じ
サーキット仕様ならアリ ミッションマウントだけでそこまで極端な差は出ねえよ
知ったかするのも大概にしとけ エンジンとミッションをウレタンマウントにしたけど効くよ
今までゴム潰すのにどれだけエンジンのパワー食ってたんだかわかる 86やBRZを買えない負け犬はDIYを語る資格は無い。 エンジンマウントリジッド前後左右するとクロスして剛性上がるって聞いたこと有る。俺もしてたけど去年ノーマルマウントに戻して振動やビビり音が無くなって満足してる。年かな…。 >>697
元から防音材ケチってる車なのであまり気にならないw
給料安いし拘束時間長いけど上司の目を盗んでこういう悪戯
…もとい、自習が出来るから町工場勤務はいいぞw まあ壊れて欲しくない場所にクラック入って、MIGやTIGの足がかりになるかもしれないw
市販車のブロックに、別のストレスを掛けるのは危険なのかも知れませんよ?丈夫そうに見えるけど
うにうに動く、それで壊れないのは技術的ノウハウの塊で、別の力が入ると早期にブローするリスクあり。 クラックを溶接で治しても強度は素材の100%にならないからいずれ割れるよ
本来どこかに逃がしていた負荷をリジッド化で余分に受けることになるんだから仕方ないと思う
市販ブロックを使ってストレスマウントしたフォーミュラのエンジンは
オイルパンとカムカバーがこれでもかというくらい剛性アップされていて
ストレスをエンジン全体に逃がす構造になっている >>712
レース屋みたいな感じ?
牽引フックの肉抜きで、応力が全力で集中する形状のを見て、人を選ぶ必要はあるなと思ったことはありw
クラックは際限なく広がる危険があるが、広がらなければ、そこまで気にしなくても良い作りがされているはず。
トラックのフレーム等なら、進行しない様、加工して、パッチ当てが順当なんだが、責任問題や車検検査上どうなんだろ?
ドライサンプ化と、車両後方へ5度程度寝ている、ほぼ垂直エンジンを前傾50度にマウンチング予定
で、多分wジュラルミンのt24mmの板にクランクの逃げを彫って、オイルパン部分の蓋にしたいと思う。
取り付けボルト変更やノックピンの追加なんてのも、フォーミュラはしてるのかねぇ?する気は無いけど。 もう終わりが決まってる内燃機関の話は結構どうでもいい
電化されたら「ミッションマウント?なにそれおいしいの?」な世界だし >>714
現状とDIYの話しでいうと電動コンバートには既存ミッションとモータをマウンタ自作して
貼り付けることが多いし、EVはミッションが要らないと勘違いしてる人もおおいが
電動効率を犠牲にしたくない直結思想と裏腹にモータ効率を引き出したいミッション(多段、副変速機、減速のみ)
の装着での綱引きはあるよ。
最大トルク150N/mの9000rpmモータでも車軸で450N/mだすには3倍のデフミッションでも噛ませばいいが
もし副変速機で2段にしたら低速時に車軸トルクが900N/m出せて高速域はそのままという形になるので
より小型の電動機で総合効率を高められる、評判のインホイールモータも数枚の減速ギアを仕込むことも珍しくないし
電動化でミッションとか減速機とかギアが消滅すると思う夢はそれほど簡単には実現しないよ。 EV化が進んでも高級車やスポ車にはトランスミッションがつくと思うよ。
フォーミュラEにもトランスミッションついてるだろ。 ごく一部の趣味な車にはミッションが残るかもね
お前らが逆立ちしても買えなそうな世界の話になると思うが 半年前くらいにセリアで買ってた
ネジはずしサポートとやらが役に立った
https://i.imgur.com/2WsphnL.jpg >>714
それこそDIYスレより向いている場所があると思う。
だって触れるEV車が極めて限定されるのだから。。
DIY板的には、末端価格が上がったwギヤを買うべきか?外注で作って貰うべきか?
ホブ盤(ギヤのギザギザを削る機械)を買ったとか?wスレ住人の命ある限り残り
続けるぞな。 >>718
そういえばダイソーには自己融着テープがあったな
何かには使えそうだが >>713
その辺のチューニングショップだけどフレームから作ったことはある
クラックの補修はリブ追加したり肉盛りで応力を逃がすことはするよ
ただ根本的な解決にはならないから注意は必要かなと思う
ボルトは極力細目ボルトにしている
緩み止めと強度アップどちらも効果ありだし
位置決めはボルト穴にノック追加が簡単で効果が高い
自分の車を作るのにエンジンを低くマウントしたいがどこまでやるか悩んでる
極限まで下げるには小径フライホイールにクランクセンターを下げる必要があるし
車体もメンバーを作り直してラックを前引きにして足周りも作り直し
仕事じゃないので気長に考えていたがいい歳になってきたので乗りこなせるうちに完成させたい >>721
助言できる知識が無いw言うだけなら出来るかも知れないが。。
罫書しても多少かすんで見えますな?老眼では無いと自分は思っているw
ミッションのお釜切って、削って面出すまでは出来るが、位置合わせ溶接してミッション乗せるのはどうだろう?
エンジンの搭載角変更は、同エンジンを積む別車種に、良さそうなミッションがあり可能性が出てきた感じ
サブフレームに乗せる形で搭載するから、下と車両中心寄りに2cm位までは、無理無く移動可能の様子。
位置の確認は団地wの玄関先だったのだけど、作業環境を作って居たら、良いおっさんになっていましたな。。 乗りこなす、使いこなす
もう団塊世代より上しかこんな言葉使わないだろ >>723
アホか、それはお前に知性・品格が無いだけだろうが(笑)
親もクズなんだろうな… エアエレメント交換疲れたw
純正相当品だと締まりづらかった オイル交換コロ助で
モービルワン0w-40入れたった
エンジン静かになってアジアンタイヤのノイズがよく聞こえるようになった 最近のエコカーは0w-が多いな
うちのは10w-30だわ、ちなみにミッションオイルもエンジンオイル指定だから同様に10w-30だな
今日10数年ぶりにミッションオイル抜いてみたら真っ黒だった・・・
エンジンオイルはマメに変えてたのに完全にうかつだったわ
マグネットドレンボルトが届いたらら新しいオイル入れてやる! まとめサイト見てたら…
44: 2018/04/24(火) 19:43:50.05 0
いやメンテのし過ぎもよくないぞ
あんまりオイル交換しまくると油圧が頻繁に変わるから
オイルシールが劣化してオイル漏れが発生しやすい
最近のゆとりカスって脳に寄生虫でも住まわせてるのか? ミッションデフドラシャのスプライン付けたり外したりなら分かるけどなぁ。やっぱり誰かが入れ知恵したのかな。 オイルはサラサラの入れてるな 5w 40推奨だけど ちょい乗り半径1km 暖気はほぼしない
回転は1800以上回さない(最大) 高速ほぼ乗らない 100kmほぼ出さない 高速乗っても10km最大
0w 20入れて5000kmで交換 10年ノートラブル 燃費良くなった >>738
綺麗な日焼けにはサンオイル、カスや赤線、monotar(ryでお選び頂けます。
>>743
多少、煩くなったのでは?高負荷走行後、高温時のアイドルで油圧が殆どゼロに見えても
壊れる事は、早々無いとは思うもんな。。 >>746
ドラシャのブーツにシリコンスプレーすれば少しは長持ちするかな?
それとも砂まみれになって返ってだめかな 割れ目に沿って、手を這わせたり、はめたりして交換するのがDIYスレ的に正しい感じもするが、延命にシリコンは
個人的には怪しい感じがする。
と、言うか、材質的に有害?な感じが多少あったり・・・施工後だし、影響ないかも?とフォローも入れとく。 >>747
どうなんだろうな
変な物を塗ったら硬化したりする可能性が無いとは言えない
ゴムのメーカーに聞いてからの方が良いんじゃない?
それよりも普通に乗って10万キロ以上持つよな
それだけ長寿命なのに何度もスプレーする手間の方が個人的には面倒に思う 15年前に変えたブーツはノーメンテ30万キロ超えてもまだ大丈夫
駐車際にタイヤをまっすぐにしてるのが良かったのかも 社用車のヴィッツ、中側の外向き、ドラシャとブーツの隙間から、グリス吹いているw
前年交換したらしいが、詰め込みすぎか?施工不良か。。 >>749
普通の定義など状況次第でどうにでも変わるだろうがアホ、ゆとりカス語るな。 下に潜るついでがあったら呉のラバープロテクタントを吹く事はあるな 誰か教えて。
新型ミライースのドアの内張りが取り付けられない。
何かが干渉してるようでもない。
どん、て強くピンのところを押してもはまらない。
どうすればいい? あら?途中で送っていたwはめて横にずらす奴?気付かないわけ無いか。。 >はめて横にずらす奴
ありがと!
そんな感じだけど、右端と左端ではずらす方向がちがう・・・
内張りをたわませればいいのかな。 現役の整備してる奴なら一発なのか?ドア側の突起を抜いて、カバー側に取り付け、ドアに差し込んでみるとか?
ルービックキューブを揃えるのに、バラバラにして組み立てるみたいな、無駄な感じがあるなw
ぽんぽんとはまるやり方ありそうなんだけどな。。 >ぽんぽんとはまるやり方ありそうなんだけどな
ありがと!
雨が止んだので再チャレンジしたらできた!
>バラバラにして組み立てるみたいな
この思考ヒントになった!
観察だ大事てね。
前の人のアドバイスにあるとおり横にスライドしてはめるしかない形状だった。
で片側をスライドさせてはめてから、反対側は気合と運ではまった。
コツがいるね。 >>747
シャコタンしてるんじゃね?
ブーツにグリス塗ったらブーツ同士のスレがなくなって長持ちするらしいし >>749
FFだと10万キロもたないと思う、特にハンドル余計に切る癖ある人とか
FRなら20万キロ余裕 最近のブーツはあまり切れないよ。スズキはダメだけど。うちのエスティマ15年19万キロで廃車にするまで切れなかった。 >>747
スプレーなんてすぐ落ちるから、どうせならシリコングリス塗ったら
普通のグリスはゴム傷めるので論外だけど >>763
ぬっちゃぬっちゃになるよ
たまに下潜った時にスプレー程度でちょうど良いと思う
俺もやってる テープ型のネジロックがあるなんて知らなかった
でも使い所がわからない >>765
テーパーネジでもいっぱい閉められないとか力が掛かって緩むとかあるからそういうところには有効だと思うよ
っていうかこの前それがあったら苦労しなかったわ >>747
プラスティディップって液体ゴムスプレー使ってみたら?
ゴムパーツがウンコな中華バイクのゴム部品に塗ってるけど、表面保護に効果あるよ。 確かに効果はあるけど、1週間ぐらいで効果無くなるから意味ないぞ
雨の日に走ったら1発で飛んでいくから 20万km持つのは嘘だから騙されるなよ、距離では無く紫外線・オゾンに曝される環境次第なんだからな。 >>770
短期に過走行ならありそうだが、個人ユースじゃ難しいか?
部品代は高くなく、工賃が気になる類いのもんだから、DIY交換前提で良い感じ。 >>747
スプレー後に触ってみたが、さらっとしていたので砂はつきにくいと思う。ちなみにスプレーは200円ぐらいの安いやつ。
下回りのほかに窓ガラスのふちのゴムとかにも使用してます。 十年くらい前のOld-timer誌で、ダイハツフェローマックスのオーナーが新車の時からブーツの谷間に自己融着テープを巻いててブーツ未交換だと書いてあった。 ブーツ交換なんてそんなに難しくないんだから交換してしまえばいい
グリスでベトベトにはなるが それよりもブーツ破けてるの放置して中身のジョイントがいかれたら修理代やばいことになる >>776
今は厳しくなったとも聞いたが、
ユーザー車検通してる人ならわかると思うけど
通らん訳でも無い。
まぁ検査官次第なんだけど
他の部分完璧に仕上げて下回りまで磨いてあるような状態で自己融着テープの耐久性テストの結果まで持参してきたヤツと
他もボロボロで見るからにヤバそうなヤツとでは説得力が違う。
あと検査官にも居るんだよね。旧車好き
苦労分かってくれる人だと話の通りが良かったりする 検査官次第だが、ブーツ破けてグリスでドロドロしてなければ通る
昔フロアにフロアジャッキ掛けちゃってジャッキの皿が運転席足元に貫通して飛び出て
直径50mmの大穴開けたけど、アルミテープ貼ってシャシブラ吹いて車検通したわ 統一した基準で検査しろよな
個人の裁量とかガキの遊びかよ 車検に部品が間に合わず、ブッシュのヒビをアロンアルフアでしのいだこと有る >>782
ガキ過ぎるリアクションじゃ説得力ゼロだぞ 旧車好きだから検査通しますって頭悪すぎだろ
その日の気分でも基準を変えるのかそいつは
すべての車を公平な基準で検査しろよ >>785
お前のボロ軽自動車が検査通らなかったのはお前のせいだ
八つ当たりはやめなさいな >>786
法治国家って聞いたことないか?
無さそうだな >>785
統一の基準だが、検査ラインは有限、ポンコツに居座られると迷惑
個人の裁量も認めろや 先日ユーザー車検言ってきたけど、適当な検査官だったから外観とかエンジンルーム検査30秒で終わったわ
発炎筒も見なかったし、検査終わったら後ろの車の人とダベってた >>790
そんな所もあるんだな
ワイが行く所は車内に入ってエンジンを入り切りしてシートベルトまで差して見てた
排ガスのプローブも検査官が差し込むよ >>785
実社会で苦労するぞお前
人の文章はちゃんと読め ダンプだと(少しを強調、いろいろ落ちたりするから)ダンプアップも要求されたが、バキュームカーも吸引作動を
求められるのか?セレクターが出す方なら大惨事だがな。。 >>792
フルサービス良いなW何県?神奈川ではプローブも各種開閉が必要な所は、乗ってる人がやるね >>795
ボンネットの開閉はドライバーがしなければならないよ
プローブは差した振りとか途中で抜いたりして不正をする奴が居たから職員が入れるようになったと聞いた フロントバンパー、ヘッドライトも自分で変えたりする人いないかな
フルモデルチェンジしたフロント周りを取り付けたいんだけど
金と労力がかかりすぎるか・・・ >>797
その時点では何も判断出来ない
バンパーをどんな意匠に変えるのか
ヘッドライトを具体的にどう変えるのかとか
そのアイデアが固まって
材料費がどのくらい掛かるのか
自分の手で出来るのか
業者に頼むべきかが分かる 変えたいものだけ変えられるとも限らんしな
ヘッドライト変えようと思ったら、グリル、バンパー、下手すればボンネットまで変えなきゃいけないかもしれない
ディーラーに相談してみれば
それかpartsfanの図から考えるか >>797
前期を後期にするとかならほぼポン付けだから大変じゃない ※S14みたいに前期後期で全く形が違うケースを除く 少々歪でも作業終わった後の缶コーヒーとタバコがたまんねーんだ。 マイナーチェンジならポン付けかちょっとした加工で付きそうだけどフルモデルチェンジじゃ外装パーツは全く別物じゃないのか
まあ車にもよるだけど 前後期でコネクターが違う事もあるから注意。
みんカラなどで情報収集とか思い付かない人はDIYとかは辞めといた方が良い。 レスありがとう。
他のメーカーのフロント周りを取り付けるくらいのモデルチェンジなので
ガッツリと移植するのはDIYでは不可能に近い。
いかに安く近づけるか妥協しながら考えるわ 勢いがあれば後はどうとでもなるさ
俺も昔ヤンチャしてた頃、錆が溶接のごとくボルトに固着したのをぶっつけ本番で
サンダーでぶったぎってドリルで穴開けてタップ切って直した事あったし あのな
できるかな?じゃねえんだわ、やるんだよ
グチャグチャぬかすな手を動かせ
もしくはさっぱり忘れろ ノッポさんて長くやってたんだよな
引退した時まだやってたの?って驚いた覚えがある 冷えてるときブレーキ踏むと音がするのでバラしてみたらキャリパースライドピンがカサカサで少しサビ出たので薄くグリスアップ
ローターの摺動面の両端にサビが固まっててパッドが削れてたので金ヤスリでゴリゴリ錆び落とし…サビってパッドより硬いんだな
残り三輪も見なきゃならんな インパクトレンチの話題ってあんまりないのかな?
純正パンダジャッキとホイール外すのに使ってるがすげえ便利。
基本高いけど、中国製の安物を輸入して使ってる。
最近ブレーキ関係とか足回りでパワー不足を感じていて新しいの買いたいんだけど、まあマキタとかの有名メーカー品は高すぎなのでやや怪しいものを買いたいんだが、
トルクはどれくらいあると車では十分かな?
直近ではボールジョイントを固定しているボルトが100Nmぐらいでしまってて、15年ぐらい製造から一度も緩めてないを緩めたいんだけど、かなり力いると思うんだけど。 アマゾンで買った五千円ぐらいの100Vインパクトでハブのナットも外れた
錆で固着してるナットにはパイプ延長レンチ >>820
100Vは安くてパワフルでいいよねえ。
自分の庭とか工場があれば使いたいんだが、残念ながらコードレスじゃないと無理だな。
エアも保管馬車やコスト、音が厳しい。出先で思い付きで整備はじめたりするので。
てかそのさび付いたボルトが奥まったところにあったりして、手じゃ思い切り力をかけられないので、エクステンションとかかましても十分な力のあるコードレスインパクトレンチが欲しいのよ。 ではアストロのやつはどうか
ブラシレスのやつ
100よりやや弱いぐらいの感じ
おそらくバッテリータイプの中ではコスパ最強 ビット類も出来るBOSCH18vインパクトは便利。 >>819
ちなみにそれコードレス?
いくらだった? >>822
アストロの奴は初めてのインパクトレンチの時に検討したなー。
今持ってるのが250Nm(中華製だから怪しいが。しょっちゅう止まるし)だから、400とか600Nmの奴を検討しているんだよね。
無名の怪しいやつだと結構安いんだよ。
>>825
9000円ぐらい。当然コードレス、しかもブラシレスw しかもしかも、不良品ぽかったので、全額返金されたw
しょっちゅう止まるから、確かに使いにくいんだけどねえ。 最近はコードレスインパクトレンチで1100N•mのとかあるのよ
クランクプーリーも緩むかな >>826
> >>825
> 9000円ぐらい。当然コードレス、しかもブラシレスw
もう読んだだけで買う気が失せるわ(笑)
6年ほど前にホムセンで買った国産無名インパクトはホイールナットくらいなら楽勝で緩む
ブラシは流用できそうなやつとすでに一回交換したけど、この調子なら死ぬまで使えそう
お値段は9200円とかだった気がする
アリで工具買うとかろくな事にならんよ、マジで まあ今のレンチでホイールボルト(うちのはナットではなくボルト)とかは余裕だけど、ポールジョイントとかブレーキサポートとか固定してるくそ固いのを一撃で外したいのだ!
1100Nmとかいっちゃおうかなー。 250Nmもあれば足回りで困った事ない
経験上これで外れないのは固着してるので
強引に回すとボルトが折れる >>831
んー、いきなりブレーキサポートボルトが外れないのだが。250Nmのレンチで。
ディーラーに相談したら、35cmぐらいのラチェットで外れたらしい。
どーいうことだ。まあジョイントかましたからかもしれないが、かまさないとレンチ当てられない。
ジャッキアップしてる時に大きな力掛けたくないから、インパクトで緩めたいのだよな。 ひょっとして首振りジョイントとかエクステンション使った?
インパクト非対応のやつだと打撃が吸収されて全然ダメだった DIYで純正パンタなんて使う奴いるのか?
あれは緊急でタイヤ交換するときに使うもんだぞ
インパクトはハブボルトだめにしたことあるから絶対使わないようにしてる いるよ。俺も純正パンタ使ってる。油圧は抜けることがあるって聞いて怖いし、アダプタとインパクト使うと電動ジャッキに早変わりするから便利。 >>835
なんちゅーど素人発言
パンタをジャッキとして使うことはめったにないが
それでも足回りの作業で軽くテンションかけたいときなど
ときにはジャッキとして、時には油圧プレスとして、また第二の手、足として働いてくれる
大きなトルクをかけるときなど、下から何かが足を支えていないと危なくてしゃあないからな
パンタほど便利な汎用道具も珍しい
解体屋で拾ってきて4台くらい持ってるヤツも珍しくない
経験の浅い糞は黙ってろ あー、なるほど、ハブに力掛けたい時はナックルとかにジャッキ当てればいいのか。さんきゅー。 ついでにレンチもジャッキでまわせばパイプいらず。
ズレて飛んでいったら知らんけど >>835
テンションかけるならガレージジャッキでもいいじゃんw
普通のパンタにインパクトなんて使えないし >>837
アホは黙ってろ、プロのポルシェ整備士も潰されて死んだろうがボケ。 >>842
あれは整備としては素人中のシロートな爺さんな。
博学な意味では慕われていたかもしれないが、ジャッキもかけられないプロは中卒でもいないよw >>841
千円ぐらいのアダプタでインパクト使えるよ。 >>832
マキタの18vでサスのボルト締めてたらボルトが折れたので25kgのトルクはあるな >>846
インパクトで締められるようになって一人前な、トルクレンチで仕上げる手前まで早締めしたり
ネジが決まってると圧調整とかでちゃんとダンドリを踏んで使うんで大丈夫なのよ。
エアインパクトにダイヤルやメモリがあったりレギュレーターってあるでしょ?
オジサン達はそれを使って効率よく作業してるわけだ。 締め過ぎは要注意だけど、仮締めや締時間短縮には有効だよね。
いちいち別の電動ドライバとか持ちたくないし。
てかDIYであしまわりのさび付いたボルト外すときも、手でゆっくり大きな力をかけると車体全体の重量バラスが崩れてウマから滑り落ちたり、ウマ自体が倒れたりしやすいから、
インパクトで短時間の打撃を繰り返す方が安全だと思うから、がっちりさび付いたネジにラスペネ塗って強力なインパクト当てたいのだが。
600Nmぐらいあれば足りるかな? >>847
全然自慢にもならん
車屋でタイヤ交換してもらったらホイールナット斜めに締め込みやがってハブボルト5本交換したわ
インパクト使う奴は信用しないようにしてる、一人前とかどうでもいい
そもそもインパクトって緩める道具だろ 人それぞれやり方あるんだから、それっぽい常識振り回してマウンティングすんの禁止。 インパクトで締めてはあかんのか
客商売してるわけではないんで時間短縮目的でやってんよ
ネジは2〜3山入れて徐々に締めたらやられることなどめったにないな ナットの入れはじめだけ手で入れて、抵抗なく回るのを確認したらインパクトで回してもいいんじゃね
十字レンチでクルクルーっと回すのもいいけれど >>852
なぜインパクトを締めるために使ってはいけないか?
その正しい理由すらわかってないだろ
勝手に締めるために使えばいいが、黙って勝手にやってろ
お前の間抜けさをわざわざお披露目しなくてよろしい 楽だしなー。まあそれで壊す奴もいるんだろうけど、気を付ければその可能性は飛躍的に下がるし。
てか手で回したからってこわれない訳でもないからな。 壊すとか言ってる時点で何も理解できていないことが丸わかり
黙れアホ いい加減にしろよカス。お前の知識も経験も、周りから見たら何の説得力もないゴミだということに気づけよ。
お前ひとりの偏狭な屁理屈でみんな嫌な思いしてるんだよ。 >>861
1100Nmとか3/4とか、建設現場っぽいよねー。あっ、と大型トラックとか電車とかでもあるのかな?あと飛行機とか。 >>858
車に限らず全国数十万の事業者がインパクトで締めてる事実にツバ吐いたって無駄。
オマエの身の回りのほとんどがインパクトで締められてるぞ、宗教的な気持ちはワカランでもないが
現実を見ないと心が壊れるだけ。 そうなのか!じゃあ俺のかけている眼鏡のネジもインパクトで締められていたのか!? インパクトで締めまくってるけど不具合ない
ボルトが斜めに刺さってたりしない限り大丈夫なんじゃないの
もちろん締まりきってるのにトルクや打撃を加え続けるような使い方はしないけど >>864
可能性は大きいよ量産工場の自動機やパートさんはインパクトドライバとか類似した
自動締め付けをしてるケースが多いし、向上にはトルクレンチ構造をないぞうした調整機構付のインパクトレンチあるし。
少なくともメガネを製造する金型の組み込み、工作機の組み立て、インジェクション成型機はすべてエアインパクトで
締め上げられて生産ラインを稼働させてる。
身の回りのプラ製品に内蔵されたタッピングビスだってたいがい機械ドライバの締め付けで手なんかで締めないからね。 >>863
皆がやってるから平気ですか・・・犯罪者みたいだなw >>864
インパクトじゃないけど電動のドライバーは使ってるだろうな
1ミリのネジを締められる電動ドライバーもある >>871
それ関係無い、昔死んだ母子は子供がDQNネームだから天罰のタイヤアタック。
日本人で「トム」って死んで当然。 トヨタ28ピンコネクトに変換アダプター(ギボシ)つけます。
その場合ステアリングは変換アダプター(ENDY EJC-0003)についているのですが、車速、リバースを変換アダプター側に自作で取り付けたいと思います。
その場合必要となるものは(ギボシ除く)
0.2sqの配線
エーモン カプラー用端子セット(2810・2811用) 適合コード:0.08~0.3sq相当 5セット 2812
以上の2つがあればピンに配線を追加することが可能でしょうか?
こんな感じで
https://i.imgur.com/I3AYkCj.jpg >>873
ソケットと端子は合ってるの?
合ってるのならそれで大丈夫
圧着工具は専用の物が必要になる >>874
ありがとうございます。
形状が合うかどうか見た目じゃわからないです。
エーモンの端子はエーモンのソケットとの適合は書いてありましたが…
電工ペンチも今自分が持っているやつが0.7sq以上なので、よく使うだろう0.5sqと、細線用の0.2sqの2つを買わないといけないですね。
0.2sq〜0.5sq対応している電工ペンチが安く手に入れば良いですが、高つくようならば写真のような市販品を買った方が良さそうですね。
ただ本体価格1000円に送料800円なのが痛いです。 純正の配線傷つけるの嫌だから自分も最近分岐のコネクター作った
細線用にエンジニアのPA-21を買ったけどよかったよ 今日ホームセンターで細線用の電工ペンチ買ってきたけど二千円弱点だった。
エーモンの車用品の品揃えのいい店だとどこでも置いてると思う。 あとコネクターの端子っていろいろ規格があるからエーモンの端子は当てにしない方がいい
EJC-0003ってのを先に買ってどの規格の端子か自分で調べるとか直接メーカーに問い合わせて聞いてみた方がいいかも >>875
端子はソケットによって何種類もあるから適合を確認しとかないと使えない
hi-1000.comを見たら分かると思う
小さい端子は色々あるから圧着工具も色んなサイズが必要になる
うちで今使ってるのはホーザンの707
でも1つのコネクターにこんなの買ってたらもったいないからあまり使わないのなら既製品を買った方が良いよ
ヤフオクで定形外発送可能で売ってる人は居ない?
近くにホームセンターとかないの?
ホームセンターで取引のあるメーカーなら1週間くらいで取り寄せてくれる
純正ナビを使う予定がないのなら切っちゃってギボシを付けても良いと思うけど エーモンのは微妙に精度悪いから、あの価格帯ならエビのFK-1のほうよいと思う。
上の人が書いたホーザンのも最近買ったが、
今は電装いじるとこがなくて工具箱に眠ってる。 >>875
EJC-0003の配線(3本)に2本追加したいということ?
ならばEJC-0003を2個買って、配線がついたまま端子を移植したら?
ハウジング(プラ部品)の内側を観察すれば、精密ドライバーで端子が外せると思う。 ブレーキパッドとディスク交換したが、整備書にはネジロックつけろと書いてあったところ、Dのサービスがそんなもんつけるとトラブルの原因になるのでつけない、と言っていた。
みんなはネジロックつけてる?スライドピンボルトとブレーキキャリアマウントボルトなんだが。 >>882
必要なし、ネジロック塗るなんて初めて聞いた、車種は? トラヴィックという、オペル製でスバルで売ってた車。 撃ちの車でネジロック使えと書いてるのはデフのリングギア固定してる
ボルトぐらいかな、探せば他にあるかもしれないけど
キャリパーとナックルを接続してるボルトはグリス塗ってるよ
キャリパーがアルミでかじりやすいから
もちろん緩み無し まあ結局ネジロック買ったけどぬらずにラスペネ塗った。 今日ダイソーでハンダゴテ買ってきて
こんな感じの簡単な半田付けに
生まれて初めて挑戦するんだけど
https://i.imgur.com/uDUakI9.jpg
ちゃんと半田付けが成功してて
電球が点灯するかを部屋の中で確認する方法として
これに繋ぐって手は使えるかな?
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1686 12V電源は不要になったATX電源が便利やで。
電池はコスパ悪すぎる。
それよか半田付けサンプルの画像やけど、ベース部材が金属塗装してあるぽいよな。
これ下手したらショートするやろ。。 今は中学校ではんだ付けの授業は無いのか。そりゃ必要ないものな。ラジコンとかやってれば使う機会もあるんだけどな。 >>884
それでタイ製オペルが大丈夫と断言できる? デフやフラホの緩むと致命的な部位くらいしか(単体で壊れるだけじゃなく、飛び出して人的財産的に深刻な被害)
、思いつかないけど、ネジロック剤塗布の指定があるなら守るべきなんだろうな。。スバルだしw >>891
普通の人なんで
不要なATX電源は転がってない…
それと上の画像のシルバーの部分はアルミで
自分が作るのは土台が樹脂になるので
ショートに関しては心配なし >>893
そういえば中学の技術の時間に
ハンダゴテを使って基盤に半田付けをして
クリアボデイのハンダゴテを作った記憶は微かにある >>890
電球程度なら四角い電池で充分テスト点灯できるよ >>898
自称普通の人www
電気街いきゃ安く売ってるで。
オクにも出てるしな。
ちなみに、リンク先のメモリー保持用電源は9Vだし単3だしメモリー保持以外の使い道はほぼないな。
その用途ならテスターで計ればええやん。
メモリー保持用電源+電池の金でテスター買えるやろ。 あー
そういえば僕テスター持ってた気がする
エーモンのデジタル表示の窓が付いてるやつ てへっ テスターなんてオタクっぽいですねw1GHzのデジタルオシロはシステム異常で起動しないし(win98seは起動するけど・・・)
200Mhzのアナログは真面なプローブ無いからセーフだよな? ふとオリジナルの文字の
エンブレムが欲しくなって調べてみると
一個から作ってくれるショップを見つかったけど
やはり料金は安くない
http://www.ichiki-kohgei.com/3d/emblem/kantan1.html
みんカラみると自作してる人が何人か居たけど
ルーター使って樹脂を削るのが最も簡単なのかな
これはアルミ板
https://i.imgur.com/7usnFNE.jpg
こっちは樹脂
https://i.imgur.com/vVGLT6b.jpg
樹脂の方が削りやすいが塗装しないといけないし
メッキ加工は料金が高い
アルミは削るのが手間だけど時間掛けて磨けば
塗装の必要はない 樹脂でいいなら3Dプリンターでいいやん。
出力サービスを使って金属で作るのもあり。 あー確かにその手があった
早速DMM.Makeで探してみると
似たようなエンブレムが見つかって
ナイロンなら2.800円くらいと安かった
https://make.dmm.com/item/175502/
自分でデータ作って頼んでも
ナイロンならこんなに安く済むのかな >>906
銅で作ってメッキまでやるのがこのスレ流じゃないかw >>908の紹介してるのがが有れば
型を作って鋳物もできるな 3Dプリンタも安くなってるから塗装と組み合わせれば
いい商売ができそうだね では具体的にどんなモノを作れば稼げるか
そう考えると簡単には見付からない
企業が沢山売れる製品を作るのも簡単じゃないし
素人がヤフオクで小銭稼ぐのも簡単じゃない >>913
やってみなw
投資額と回収額と作業コストとクレームの山で廃業するは型製作に移行するかだな。
FDMはさ、短期劣化で積層割れが酷くなるし加工時間と塗装や美観を整えるのがむずい
超高級機で樹脂を吟味してやれば商品価値は出るが時間とコストに見合った回収はできないだろうね。
たぶんシリコン型をプリントして真空注型したほうが商売になる。
FDMは美しいが強度と塗色とかにまた進化が無いのでは?樹脂そのものの種類が少ないからね
高級な粉系とかは色つきの美しい試作やオブジェの域をでないだろうし
SLSとか金属系が投資額は莫大だが商売になる方向じゃない、ターニング、マシニングに対抗した
精巧で強度ある金属製品だと一般にも事業者にも重宝されそう。
売らずに趣味で小物こしらえるにはイイよ、劣化したら刷り直す、割れたら刷り直す、汚くても接着や
厚塗装で機能は確保できたりするし。
アイデア商品的な小物は売れそうだけど100円ショップやインジェクション成型品の消費者が3Dプリンターの
小さな手作りを2000円、3000円で買ってくれるのか?っていうと厳しいね。
FDMで素材が1kg3000円成型が80-100時間くらいか?
つまり500gの製品ならコストが1500円+40時間くらいかかる設計時間や試作や補正もあるから
500gで7000-10000円でトントンかな。
自分自身だと金属加工の試作にもかなり使ってるよ3Dプリンター何度も試作と改良として実機に組み付けて
干渉や強度改良したうえで仕上がった製品を鋼材やアルミでMC加工して趣味の無駄な時間とコストを削減してる つうかさ
もうサードパーティ製品で車をいじるってのが
ダサいんだよな
とくに小技的なのが超ダサい(笑) (周りがやってないから)車弄り超ダサいw
(周りがみんなやってるから)車弄りかっこいい!
こういう自分の考えの無い奴が一番ダサい。 >>917
純正オプションのスポイラーとか
ドアバイザーが好きなんだ 自分は純正デザインが好きだから基本ノーマル維持
たぶん何に乗り換えてもあまり考えは変わらないと思うけど
ホイルが引っ込んでるならツライチ(死語?)くらいはやりたい
他の人がいろいろやってても好きなんだなと思うレベル 俺はツラを出したくはないかな
よっぽど引っ込んでたら考えるけど、泥ハネがボディを汚すのも嫌だし DIYスレでサードパーティー製品がダサいとかないわー
来る場所間違ってるw >>922
はあ?普通のメンテもDIYだが
アホかいな >>920
そこでマッドフラップですよ。最初ダサいなーと思っても愛着出ますよ−。多分。 >>920
そこそこ小綺麗な服を着てても
靴がダサいと全て台無しなのと同じで
ツライチは必ずやった方がいいよ
それだけでバランスが良くなるし
他に色々やっててもタイヤが引っ込んでたら
ちっともカッコよく見えない
https://i.imgur.com/sNyeHcj.jpg >>719
今時クルマいじりなんて伊達や酔狂じゃなきゃ
やれん趣味人間同士仲良くなんなよ。
自分も純正維持派だけど
カリカリいじってる奴も大好きだわ >>923
DIYは何でもありだろ
お前の狭い基準で語るなって話だ >>927
鏡見ながら自分に同じことを言えよ、アホが >>927-928
同じ方向性の同士がケンカするな。 30年落ちになると純正部品の供給がかなり無くなるから純正維持は難しくなる そうじゃなくて
クルマを弄ってるのがもう恥ずかしい時代だってこと
センスよくいじるのがとても難しくなってきた
純正至上主義なんて、あれはただの頭の病気だろ
全く別の話 何で恥ずかしいの?
それはお前の価値観なだけだろ
痛い方向にいじってる奴多いけど、センス良いいじり方してる奴だっているだろ 純正流用>社外>異業界から流用(機械・重機・マリン向け等)>自作
手間も信頼性も、大体こんなもんだろうと?塗装関係で満足出来る仕上がりが、期待できないから外装は最小限の変更
穴開けて抱くと埋め込むくらいはするけど。 >>932
お前はそれが恥ずかしいことだということすらわからない程度のセンスの持ち主だってこと >>931
何か嫌なことでもあって
ただ八つ当たりしてるだけかもしれないが
いったい何がどう難しくなったのか
もっと具体的に言ってみろよオッサン
センス良くイジることが容易く出来た時代の
成功例のクルマを幾つか提示してみれば
その意見に納得してくれる人も居るかもしれない
そんな簡単なことでも
いい歳して「頭の病気」なんて言葉を使ってる時点で
アンタには到底無理だとは思うがね ホイールは鉄、シャシブラブラックに貫通ナット、バッチリですよ旦那はんw
きらきら☆ホイール面一を否定はしないけどな。。 最近は冷凍でも結構コシのあるやつが出てるからあまり一般的でなくなった印象
やっぱ粉が違うのかな? >>941
強力粉でも配合したら、堅くて食えなくなったりしてw
ミキサーだけじゃ無く、ローラーで練り込む工程でもあるのかもね 補強ブレースを買ったらパイプの内側に結構なサビ
取り付け前に可能な限り落として、あるいは進行しないようにして取り付けしたいんだけどどうするのがいいかね?
内径はφ30位だけど途中に曲がりあり
サンドブラストみたいな大掛かりなことはできれば避けたい 届く範囲で錆び落として、あとは錆び転換剤を流し込むくらいかな ドリルとリューターがあれば先っちょにワイヤーブラシ付けて奥の方まで錆び落とせそうだけど
φ30じゃちょっと狭いか リューターって書いたけど延長フレキシブルシャフトの事ね >>945-947
錆転換剤って筆塗りタイプが多いんだけど、こんな感じの吹き付けるか、或いは筆塗りタイプをお湯とかで薄めていいもんかな?
http://www.e-n-do.com/images/_pdf/sabitenkanzai_rs_spray2017.pdf
延長フレキシブルシャフトは知らんかった、探してみる
>>948
ガソリンタンクのサビ取り剤とサンポールって中身は一緒かね? >>949
塩酸は同じ
界面活性剤とか余計な物が入ってるけど
材質ごとのpHの調整はここを参考に
http://www.chelest.co.jp/products/bosei-products/post-37.php
錆転換材はやめてた方がいいよ
あれはしっかりケレンしてうっすら錆びてる程度にしないと
黒錆の下から赤さびが広がる Do it yourself 自分でやる、がこのスレの主旨
わかってないアホが紛れ込んで荒れたな http://upup.bz/j/my13643slDYtowBrRaf7J02.jpg
http://upup.bz/j/my13645deHYtdf-dhObm-gI.jpg
ワゴンRのミラーレンズを交換したいのですが、ミラーヒーターが付いております。
このシートをお湯につけたりして剥がして移植可能でしょうか。
http://upup.bz/j/my13644hTPYtC6Ogl12iRM2.jpg
この配線と接着している部分の名称は何というのでしょう?
再接着できるんでしょうか。
配線や電流などの知識ゼロなのですがどなたかヒントください。 タンクのサビ取り剤はリン酸じゃないの?
サンポールはよっぽど後処理をキチっとしないと後からどんどん錆てくるから
反対側を蓋してクレのラストリムーバー辺りを流し込んでサビを取った後に
ラストガードクリアを流し込めばいいんじゃないかな >>954
見えてる所は接点だけでヒーターは全面に入ってるから無理w
もしかしたら半田で暖めたら外れるかも知れないけど
新品の鏡面は部品で出るの?
部品で出るならどこかにコネクターがあるはず >>954
接点は、コーキングみたいな物だからこじれば取れる。
フィルムヒーターは、綺麗に剥がすの難しそう。 >>950
なにかと思ったら結構有名なサビ取り剤なのな
>>952
今回はどう考えても完璧に取れないだろうから転換剤はやめておくわ
>>955
とりあえずラストリムーバーを頼んだ
ラスガードクリアはAmazonのプライムにないから別途頼まねば >>954
スマホのフェリカ用?アンテナを移植したくて、結局アセトン漬けで1〜2日放置
ガラス面を割らない程度の粘着力まで落とせた感じ。
参考になれば良いけど・・・ 90マークUの窓落ち ワイヤーの接続部がプラで弱い レギュレータの中古は経年劣化ですぐ壊れそうだし
ワイヤーだけ買えないから 共販でレール付き7300円もした(古いパーツは値上げするのね)
プラ部分を一瞬修理しようかと思ったけど 構造的に強度がかなり必要そうだし断念した。 >>962
毎年共販に20万程使ってますが、何か? >>962
DIYで自作しなよ、アルミ板なら加工も容易でしょ。 >>964
極力自力で再生させるのが好きなので
ASSYポン付けなら簡単ですけどね 窓落ちまでの道のり
パワーウインドウ 遅い 重たい ひっかかってる感じ の場合は大抵
ウェザーストリップとガラスの汚れが原因
これを掃除洗浄などせずに放置して酷くなると
ワイヤー接続部のプラスチックが折れる
最悪モーターが死亡
こんな流れだと思う ブレーキキャリパーのスライドピン固着でアッシー交換と言われたので必死でCRC吹いて叩いてボルト折らないように回してボルト交換のみに済むところまで漕ぎ着けた
でもピンボルトの他にブレーキピストンもサビで虫食い状になってるしいっそアッシー交換(三万弱)でスッキリすべきだったか… >>969
>スライドピン固着
すごいな根性ある
https://www.youtube.com/watch?v=qHEHYWh3WJ4
キャリパーOHしないでかつブレーキオイルも交換しないと虫食いになるかな?
ブレーキオイルが漏れ始めたら交換だろうね
いきなり一気に抜ける事はないからブレーキの踏み加減に違和感を感じたら一度目と二度目の差
二度目が少し深くなったら要注意 この判別方でバラさなくても事前にどこか少し漏れてる?って診断出来た
結果リヤカップからの漏れだった。 >>969
969だけど、スライドピンのグリスもシリコン系がいいんだろうか
モリブデン入りだと基油分が抜けたときモリブデンの粉が固まって固着になることがわかった シリコンで良いと思う キャリパーのピストンにもシリコン >>969
オクで中古かってピストンだけ新品とかは?
俺時間かかるからオクで買って時間があるとき地道にOHした。 中古のリアキャリパーは要注意
サイドブレーキ兼用の奴はばらすのが面倒でピストンシールとダストブーツのみ交換されているのも多い
サイドブレーキ側のシールが破損したままだと内部が錆びだらけになりピストンの自動調整機構が動かなくなる
そうなるとピストンAssy交換となりかなり高くつくことになる
何個か買って部品取りにするのもありだけど ディーラーに聞いたらピストンのみって取り寄せできなくて、キャリバーアッシー扱い…マツダ
ピストンシールキットは各社(セイケン)から各車種向けに出てるけど、互換ピストンてあるのかな モノタロウで車両型式入力すると検索出来る
それで無いのなら海外でも探すことは可能だけど言葉がわからないと取引は面倒だよ
NA8ロードスター乗ってた時は解体屋からキャリパーたくさん買ってピストン確保した
NA6が数万円だった時代だから安かった 純正スタビリンクのφ8のシャフトをぶった切ってネジ切って高ナットで繋いで調整式スタビリンクにしようと思ってる
ネジ山の掛かりって何mm位あればいいんだろう
ネットでは呼び径×1.5(=12mm)ってのをよく見かけるけど妥当かね? クソつまらんことやってんだな
一般には最低でも4山かかってればなんとか、というところ >>982
このスレがどんな事するのか判らんなら消えろ、存在が迷惑だ。 「最低限」3山って言われてるから、その倍とっとけばいいんじゃね
しかし足回りは振動の多い部品だから、ダブルナットなど何らかの緩み防止措置は必要だと思う >>982
4山ってことはP1.25だから5mmでいいのか
挙動の違いを体感してみるだけの為に高い調整式リンク買うほど余裕ないから勘弁な ピッチによって掛かる長さが変わるから何山というのは適切な表現じゃないな
極端な例だけどM12のP1.0で4山だと4mmしか掛からないから直径の1/3しか掛からないことになる
並目なら1.75だから同じ4山でも7mmとなり直径の半分以上掛かることになる
何山より何分の何Dとかの表現の方が適切だな
俺は2/3Dを限界としてる
あとダイスでネジ切ったやつは折れやすいから要注意 ケーブル保護の為に付ける
ブッシュやグロメットは大抵円形だけど
下のような半円の箇所に使えるグロメットは無いかな
https://i.imgur.com/oD7UaaF.jpg 細いチューブ切ってかぶせたらどうか
俺は切り立った金属とハーネスが接触する所はそうしてる 半円形のブッシュなんて存在しないみたいなので
それで凌ぐことにする ボンドでチューブが動かないよいに固定するとなおよろし >>983
お前が一番役に立っていないこのスレにとって不要な存在に見えるが? >>994
負け犬が何をほざこうが無駄(笑)
不器用でDIY出来ない無能は自決がお勧め、マジで(笑) ちんぱん ぱーよ ぱよちんぱん♪仲良く使い仲良く埋め E12ノートのリヤショックアブソーバー漏れ。デラに見積もり出したら8万円とか言われた。
ついでに、フロントブレーキパッドの見積もりしたらフロントで1.6万円。
そんな金勿体無いので、新車外しっぽい極上の純正品がオクで1円で買えたから交換した。送料の1200円のみ。
ブレーキパッドは日清紡製4500円+800円のグリスのみ。
8万円以上浮いた。
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