【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て72
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ショップに依頼するより早く､安く､自分の好みでできるDIY
特殊工具のことや､失敗を恐れてなかなかできない人もいるはず｡
自分でやる自転車の整備､改造､部品交換について情報交換しましょう｡
次スレは>>980あたりで空気だと読みながら減速しつつ宣言してからのスレ立てがスマートでしょう。
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【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て71
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1595400655/
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て70
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1591870969/ ｖブレーキって古くさいってイメージなんだけど
キャリパーブレーキより制動力があってコントロールしやすいって本当なの？
じゃあ同じ車種で同価格でｖブレーキ仕様とキャリパーブレーキ仕様があったら
ｖブレーキの方がお買い得ってことになるの？ >>846
俺はそんなに変わらんと思うよ。得損より好みで選べばいいんじゃない。デザインの好き嫌いで もともとロード用ブレーキはスピードコントロール用だからね
対応タイヤもキャリパーの構造上28cまでだし
ただ個人的にはブレーキ開くの楽だからウェット走ったあとのメンテが楽だなーと感じる(個人差あり >>846
Vブレーキのほうが制動力が高く、コントロールもしやすい。
ではVブレーキのほうが得かというと、そうでもない。
ブレーキレバーに互換性がなく、それぞれ専用のレバーが必要。
逆に言えば、使いたいハンドルバーでブレーキを選んだほうがいい。
使いたいハンドルバーがフラットバーならVブレーキ、
ドロップハンドルやブルホーンを付けたければキャリパーがいい。 なるほどブレーキって奥が深いんだな
キャリパーブレーキの対応が28ｃまでってことはそれより大きいタイヤを付けたいときは
どうしたらいいんだろう キャリパーブレーキって構造からして欠陥品だと思う
あんな細いシャフト一本に全ての力が加わるんだから無理がある よくキャリパーブレーキを剛性の高いものに交換する人いるけど
根本のシャフトの剛性から上げないと意味ないと思う なるほどロングアーチのキャリパーブレーキとかいうのもあるのか
見た目はｖブレーキよりキャリパーの方がカッコいいね ロングアーチサイドプルキャリパーブレーキは旧規格しかないのが難点
フラットバーならどうにかなるが、ドロップでシマノの現行のブレーキレバーを使うとどこかで妥協せざるを得ない キャリパーブレーキの軸はあんなもんで十分だよ。構造上、テコの原理で力が増幅されないし。
んなこといったら、今話に出てるVブレーキ台座の付いてる中空で薄くて太さが細い
シートステーなんか速攻ぶち折れてる。
まぁ、そっちは実際歪むからブースターがあるわけだけど。
中空になってない鉄の棒の強度を舐めてはいけない。 カーボンコラムが逝く事故とか見てると、カーボンって折れる時は一気に折れてかつ
分断しちゃうイメージなんだけど、もっと引っ張りに強いようなものを仕込んで
折れてもせめて分断は防いでギリ助かるぐらいを保つことはできないのかね。 個人的にロングアーチはマジ効かないからオススメしない。
雨降ると死の危険を感じるレベル。
グランコンペのロングアーチ（シマノシュー）付いてるうちのチャリなんか、
雨で下り10％ぐらいあるとフルブレーキ状態でも停止状態からズルズル下っていく。
マジ止まらない。
最低でもフォークだけ買ってきて（または作ってもらって）フロントだけでも
ディスク化するとかした方がいい。 頼んどいたスポークがやっと届いた。
後でじっくりホイール組んでいく。
あわてずじっくり、確実に。 >>858
技術的には簡単だけど、軽量化競争に誰かが歯止めをかけない限り無理だね。
昔シクロクロスのアランのアルミフレームはコラムに木棒を落ち込んで使ったらしい。 ガラスの飛散防止のアレみたくフィルムで繋いで・・・ってなんも無しならコケる所がコケずに助かるレベルの効果は無いかな？ カーボンって電気通すわけだろ
ならばDI2の配線なんかフレーム経由でできたらいいのにな >>846
そのまま使うならそうかも。
クロスバイク買う時にMTB系のOLD135mmのを買って
そのまま使うならVブレーキの方が効きは良いけれど
フラットバーロードを買えば、キャリパーブレーキで効きは劣るかもだけれど
ロード用の高性能ホイールもポン付けできて
ハンドル等を交換でロード化も可能
コントロールし易いかは微妙、効き過ぎ防ぐパワーモジュレータとか言う部品もあるので、効かない安物のママチャリみたいに握ったら前転もアリ、まぁ、慣れるけれどな
安物ならアップグレードとか非効率的なのでVブレーキで良いかと リアディレイラーがディレイラーハンガーに取り付けられない
ネジが回っていかない
今まで経験したことないんだけど何が悪いんだろう？
見た感じネジはかんでいない 最終手段はそうしようと思うけど見た感じはおかしな点がなくて
前に取り付けてたやつもスムーズに外せたし問題があるとは思えないのよね 先ずは付けようとしてるRDとエンド付近の画像上げよう
前のRDは付くのか？ >>868
前のRDもつかなくなってしまった
空回りするだけ >>865
Bアジャスト/エンドアジャストボルトが邪魔してない？ >>870
見た感じはぶつかったり邪魔はしてないです まずハンガー側のスレッドの状態を確認した方がいいな ヘッドパーツをスレッドレスと言うからしょうがないけどメンタはタップ、オンタはネジ山と呼ぶのが普通じゃね？ >>869
前のが付かなくなったんなら雌ねじイカれてしまったのかもね。
無理に付けようとして雄ねじイカれさして面倒な事になる前にハンガー別体なら交換でいいと思うよ。 >>850
シマノのフラットバーロード用のレバーならどっちでも使えてお得だよ。 >>869
ディレイラーハンガー側のめねじの端が傷んでるはず
そのまま使うなら、タッピングしなおせば復活すると思う >>875>>877
コメントありがとう
結局
ハンガー取り外してRDつける
その後ハンガー固定
という邪道な方法でつけることができました 交換や修正なしで入ったなら良かったじゃん、
体勢や車体の固定の問題かなんかでビシッと真っ直ぐ噛まなかったのかな？ >>835
Y'sって自店購入車だとそんな事までしてくれるのか？
ってか、むしろ怖いんですけど・・・
それをY'sなんぞにやらせるのも
作業をした店の責任問題的にもさwww >>878
RDのツメをハンガーにひっかけるときケージのテンションに邪魔されて
RDのボルトが真っすぐネジ穴に入らなかったってオチだな ナローワイドでフロントシングルにするとチェーンラインが斜めでフロントから音鳴りすごいんだけど、そんなもんかな？ よく使うギアに合わせるかスプロケットの中心に合わせるか悩む >>887
リアスプロケットの1段〜2段程トップ寄りにしてるわ。
トップ寄りにしないとチェーンがロー側と干渉してトップ寄り2枚程使いにくくなる。 チェーンラインの話し出てるので教えて下さい。シマノなどで今主流になってるクランクとシャフトが一体になった規格は、対応のスプロケットが決められている？ようですが、昔からある、スクエア形なのシャフトを使っている車種は、使用するスプロケットにより、シャフトを交換してチェーンラインを合わせるので、自由度が高いということですか？ 自由度は高いけど同じ軸長でもメーカーによって左右の長さが違ったりするから注意 これから整備等を始めようとと思ってるド初心者なのですが、取り敢えずコレ買っとけってものがあれば教えて下さい！ >>892
スクエアテーパーだとクランクによってどのくらい入っていくか違うし、ほんと現物合わせだよね
まあ3000円くらいので十分だから何回か買い直しても知れてるけど >>894
ノギスって整備で使いますか？
>>895
うぉ…欲しいけどこれなら自転車もう12台買いますw 変なこと聞くけど、クロスバイクってママチャリに
使われているような英国式バルブのタイヤって
使えるの？ >>897
ノギスで測定せずに買い物失敗経験多数。
あれこれいじるなら安物でもいいからノギス買った方がいい。 >>897
中古のチャリのシートポストの径とか測らんとわからんよ タダのマヌケ話を共有する価値のある失敗と区別できず、勘違いしたまま得意げに語っちゃう人
DIYスレあるある ノギスは色々使えるからデジタルだとめっちゃ便利
人生変わった(`･ω･´) たまにしか使わんからアナログのが電池切れでイライラしなくていい デジタルはいちいちリセットしなきゃいけないしゼロの位置がずれるし嫌いってことに気がついた >>907
ごめんなさい(´･ω･`)間違えてファミチキを買ってきてしまいました… インチ表示ができるタイプのデジタルノギスはめっちゃ便利 多段式リヤスプロケットで1ｍｍｙ2ｍｍのチェーンラインの差を気にしてもしょうがない。チェーンリングにするのを解消したいとか具体的事例が出たとき対策すればオッケ。
ノギスはバーニア読めなきゃデジタルにすべき。 自転車程度ならアナログで充分ではある
1/10くらいだよね >>918
ステンレスのJIS規格品より
中華のグラスファイバー製コンマ1桁のデジタルの方が安いし、
精度もサイズから規格を判断する程度なら充分で使い易い
両方あるけれど安いデジタルの方を良く使うわ >>915
しかも、よりによってSR44だしw
あれクソたけぇんだよクソミツトヨが！ ノギス1本有ると、一生もんだし損は無い。削ったり切ったり穴あけたりする人は特に。
やっぱ、ミツトヨのアナログかな。 ’道具を知る’（原理や使用感など）という目的でアナログ工具を使い続けてるわ
機能美ってのも重要だし、使い古した工具ってのは価値がある ノギスってさ、自転車専用工具じゃないんだから、
あればあったで自転車以外にも色々と役に立つぜ？
一般家庭では無ければ無いで困りはしないんだけど。 >>920
測定器はSR指定のが多いな
LRで代用したら精度に問題あり 893ですけど先ずはノギスって感じなんですね！
もっとケミカル系のレスが来ると思ってました
amazonで検索すると日本製のものと中華製でエラい価格差がありますけど、やっぱ精度の違いが大きいんですかね？ >>926
シナ製がどんだけ程度低いのか知らないけど
まあ、三次元測定機じゃあるまいし
ミツトヨでも大一枚で買えるんだからそっちを選ぶのもいいんじゃないかな？
ウチにもミツトヨ、シンワ、マツイ等何本もあるわwww shimano旧10速と4600ティアグラ以降の10速スプロケットの1mm分の差って具体的にどの部分の構造が違うの？
1mm分増えた部分を知りたい >>928
ロー側が1mm長くなっただけじゃないの？なんか疑問に思うような所があるもんかねぇ？
フリーボディの長さが10s専用とのが-9s用より1mm短かったので、8-9s用のハブに10s用のスプロケをつけるときに1mmの
ロースペーサーを挟む必要があったのが始まりなんだし。 疑問というか興味だよ
旧10速の現物見たこと無いからどこに差異があるのかなって
旧はロー側が1mm分窪んでる感じかな？ 逆転の発想で11sのスプロケを8-9sのハブに付けるために、スプロケのロー側を
座ぐってくれるとこがあるみたい。
ttp://wwwa.pikara.ne.jp/mekaanikko/page016.html 無加工で付くHG800の11-34でいいやという気がするな
構成が気に入らないなら仕方ないが >>933
GS必須になるじゃないですかヤダー。
無理やりSSでも使える説もあるけど。 クロスにリアキャリア付けようとしたら、スプロケ近くの横幅が思ったより狭くて、キャリア底基部（Ｖ字の先っちょ）とダボ穴の間にすき間が空いちゃう。
キャリア底基部の幅が狭いヤツ探すしかないのかな、、、 >>936
見栄えを気にしないならカラーでも挟めば？あるいは無理やり締めれば隙間なくせるんじゃない？ >>937
>>938
ありがとう。
見栄えは気にしないんだけど、灯油タンク20リットル載せたくて、、
隙間は左右それぞれ15〜20ミリくらいあるんですわ。
カラーとかワッシャー挟むにしても、ボルトが長くなるから、強度的にヤバイかもと思ったり(´・ω・｀) そこの隙間は気にしなくていい
色んなフレームに対応させるから元々広めに作ってあるのが多いからフレームに寄せてそのままネジ留めでOK >>893
15ミリのコンビネーションレンチ
もう何十年も車やオートバイを弄ってて工具はだいたい揃ってるが、
自転車を弄ってみて持ってないことに気づいた
ペダルレンチとかハブコーンレンチみたいな薄いスパナも同様 >>893
もひとつチェーンカッター これはドライブトレーンを弄るなら必須
あとは分解する場所に応じてコッタレス抜きだのBB抜きだのボスフリー抜きだの
カセット回しだのホローテックレンチだの自転車固有の特殊工具が増えていく 工具はネットでセットの7000円位のあるけど、これで十分。
何も足らない物無いですね。
十分整備できます。
毎日整備するわけじゃないからね。
こんなもんでいいでしょ。 特殊な工具は必要なときにパーツと合わせて買えばいいし、とりあえずの意味ならデジタルトルクレンチかなあ
KTCのがいいんだろうが、おれはコスト重視でソケットレンチともどもSK11だけど 将来考えて、自分でどんだけ整備する人なのかで、工具変わってくるね。
何もしないならパンク修理できる程度でいいでしょ。
それ以上ならそれなりに。
俺はセットで十分！それでできなければ、あきらめるか、廃車か、店でやってもらうだな。 レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
