【手組み】ホイール組は心の振れ取り74H【車輪】
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真円度・平面度が低いリムなら、テンションは揃わない。
何度組んでも同じ。 >>766
テンションメーターがあれば、
低めでテンション揃えてから縦メインで振れを修正して行って、だが
テンション低い内は綾取り時の曲げが残っていて、
低い内は締めた分がそのまま結果に反映しない事があるね 自分もやり直し四回目ｗ
同じように回して締める じゃ楕円になって
同じテンションになるように締めるで振れ取ったら二本ゆるゆるで
スポークとニップルを別のに入れ替えて張りなおしたら残り一本ゆるゆるで
全部緩めて締め直しても同じだったから
バルブ穴から名前見えるは捨ててハブの位置変えて組みなおし中 ニップルは締める方向にだけ使えて
一度外したら再利用不可やで 自分のを自分で組むなら振れ取り台の上だけで全てを完結させなくてもいいよね
テンションも振れ取りもそこそこの状態で2００ｋｍくらい乗ってから本締めで仕上げたほうが馴染みのバラつきの影響が少なくなってけっきょく無駄なく上手く組める気がする やめて！争わないで！だって、今日は…
子どもの日なんだから！ ある程度組んだら振れ取り台から外して
床の上でスポークを踏み踏みしたらええんやで
タンジェントで組むならスポークの交差部分にオイル垂らせばええし >>774
俺も同じことしてるけどタイヤ外すのが面倒で少し走ったら
横振れだけとっておしまい
本当はタイヤ外して縦もとりたいけどね
のむのところとかセンターきっちりとっても縦横を追い込んでも
結線しても少し走って馴染みが出てくればどうしても狂いは出てくると
思うけどそこはどう考えているのだろう
のむのところじゃないけど有名ショップで組んでもらったオフセットアルミリム
32HパワータップG2なんて空気入れたらリムが変形するのが目で確認できたＷ
自分でその状態で適当に振れ取りしたけどその時は驚いたよ 楕円振れとかがある内は、１本１本のテンションを見てたら振れは取れない。
理由は２つある。
構造力学的に「楕円になると短軸は小さい力で形状を保てる」から。
作業の方針として「テンション制御でニップルを回している」から。
楕円振れは位置制御で振れを取るのが正解。
スポークのネジピッチは0.45mm。レンチを回す量は計算で見積もれる。ただし、レンチを１回転させても0.45mmよりも「動かない」事が多い。
テンションが低いうちは遊びのせいで動かない。（首折れスポークで顕著)
テンションが高くなるとホイール全体のバネ性がでてきて動かない。
例： 楕円状の縦振れを取る。
①縦振れのピークtoピークを計測する。隙間ゲージがなければ、ものさし、シャーペンの芯、スポークのねじピッチそのものなども参考になる。
②ピークtoピークが2mmだった場合、短軸を1mm緩めて、長軸を1mm締めれば良い。
③先に短軸近辺90°範囲(36Hなら9H)を、2.5回転緩める。実際には9Hを1回転緩め、次に5Hを1回転緩め、次に7Hを0.5回転緩める、など範囲の端は回転数を落とす。
全体のテンションが低いうちは、③を無しにして④を２倍にする
④次に長軸近辺90°範囲を2.5回転締める。同様に、１か所だけ先に2.5回転締めると負荷がかかるので少しずつ均等に。同様に範囲の端は回転数を落とす。
ただし、レンチの手応えが他と比べて高すぎるニップルが出てきた場合は、そのスポークはそれ以上締めない。（他のニップルを締める／緩める事でそこが緩む事もあるので深入りしないで次へ）
⑤ ①～④を繰り返す。ただ繰り返すだけでなく、前回長軸だったところが長軸のままななのか、長短逆転していないか気を付けながら。
（レアケース）長短軸が入れ替わっているようなら、計算で求めた回転数を0.5倍にするなど塩梅。
(よくあるケース)長短軸がそのままなら、計算で求めた回転数を1.5倍、2倍など塩梅。
縦振れがPtoPで1mm以下、リムブレーキで横振れがPtoPで0.5mm以下
になるまでは１本１本のテンションを気にしない。 タイヤ付けて適正圧かけて仕上げることが目的だからね
タイヤ付を想定した台というかアタッチメントが普通にあってもいいのにな タイヤ付けた後の縦振れって、どこを見るのが正しいんだろう？
リムじゃないよね。
「体重と車重を合計して、前後重量配分をかけて、タイヤを平面に接地させて重量負荷を与えた状態で車軸の高さを計測する」
のが正解なわけだけど、これに近い現実的な計測法を思いつかない。 3本ローラー台で自分が乗って回して
前後車軸を動画で撮るとか? それだ。
35mm、50mmくらいのカメラで10cmまで寄れば、空間解像度は0.1mm程度。
速い物を撮るのが得意なカメラ、３本ローラーであまり左右にグラグラしない腕、あとは根気があれば行けそう。 >>781
目で見るときには、リムのブレーキ面の一番内側のラインで見てるわ
ここがぶれてなければ、後はあんまり気にしない タイヤに合わせて縦とるとブレーキとの兼ね合いどうするんだ？ってなる。
タイヤ無しで1mm未満まで縦取ったところでタイヤが1mm以上狂ってるし無意味なんだよね。 タイヤなんてそんなに高精度に作られていないだろうし乗れば凹むもの
空気入れたタイヤを嵌めた状態で
リムの縦横中心が揃えば良いんじゃね
んで、重量バランスも取ると >>785
チューブラーだと滑らかな路面で「ボイン ボイン」ってなって鈍感な俺でも分かるくらい縦の精度が悪いもんなあ。
コルサCXでも分かる。というかTUの雄であるヴィットリアの精度は極めて悪い苦悩… グラフェンになってからのビットリアはなかなか良いぞ
コルサもルビノプロも精度は変わらんくらい
前作にあたるCX-evo系は代を重ねる毎に改悪してったから言いたい事はわかるけど >>788
いやヴィットリはホント難しいんだよボインボインだよ >>789
CX2と3は最悪だったわ。他社が良ければそっちにしたかったけど、価格と転がり性能を考えたら
コンチのコンペとスプリンターしかなかったもんなあ。
つってもCX2が好きであと8本も持ってるんだけどね チューブラーでもクリンチャーでもチューブレスでも全周の不均一さ確実にあるんだから振れ取り台の追い込みは1mm程度で十分だよね？リムブレーキでも1mmで不都合ほぼほぼないよね？
バランスで言えば自動車やバイクでいう軽点インジゲータが採用されれば納得感高まるんだけどなあ ディスクブレーキにすれば、そんな程度の振れなんてどうでもよくなる 自分でやるんなら時間も手間もかけてトコトン追い込みたいわ >>794
ディスクだってボインボインはボインボインだよ DSNニップルで組み始めたけどノーマルニップルと2mmどころか4mmも深さが違うな。
あとニップルと別件でMAC494ダメだ。いまさら気が付いたけど、あの程度のエヤロでも普通のハブ穴に通らない。 このスレ見てたらピスト組むついでに振れ取り台も買っちまったじゃねーか。よろしくなー。 いくら追い込んでも安タイヤだからぼわんぼわんしてるんだと思ったけど
高いのでもなるのかｗ >>801
いつでもボインボイン。そう、ビットリアならね。 畳んで売っているチューブラーは空気入れて扱いて揉んで慣らしてから貼るものよ パックスの2.0/1.6のバテッドスポーク良さそう。レボリューションより張れそう。
軽くて安くてテンション上げられる。
さすがホイール屋は違うな。 >>807
やっと精子からここまで成長したんだから生暖かく見守ってやれよ 組まないか、でニップル端面で計算して262mmだったので
260mmを頼んで組んでいたら、端面からはみ出す物がちらほらと
よくよく見直すと
計算結果は261.5mm程だった罠
個人的な経験上だと、
張ると計算結果から1.5mmくらいスポークが伸びる感じ そんなに伸びるか？
コンペ、cx-ray、x-tra1420あたりは組まないかの計算値でちょうどよかったけどなぁ。 >>810
Pillarの出してるグラフ見ると、X-TRA1420は120kgfで約1.9mmも伸びるっぽい。 別ホイールでニップル端面で計算値285mmで
手持ちの280mmで試し組みしたら端面からニップル先端まで3.5mm程だった
なので2mm短いの用意したら
計算値と提示スポーク長が0.5mm程違って、ギリギリになってしまった。
シングルウォールなので、再調整で飛び出したら、スポークを削らなきゃならない
スポークが伸びているのか、
リムが引っ張られて縮んでいるのか(シングルウォールリム)
ハブダイナモでハブ穴径が初期値だからか
ハブ穴が広がったからか
リム穴が左右にオフセットされているからか
次に必要な時はシングルウォールは
調整余裕を見てニップル端面での計算値から2.5mmは短いのを選ぶ事にしようと思う ダブルウォールでも、高テンションが必要な少スポークホイールだと、スポーク長計算機の結果より－1㍉くらいが丁度いい感じ。 >>812
組んでない予備のスポークが手元にあるだろうから、
それと長さを比べてみたら分かるでしょ。 迷ったら短めがベターだけど、短いものが手配できないことも多いので
ねじ切り器の購入をおすすめしたい。 >>814
そんな予備なんて無いっす
スポーク長で悩むと
実測データのある決め打ちの構成の組み合わせだと楽だよなぁ、と思った
部品揃えて、計測して、スポーク発注して
が面倒
揃っていれば、組み立て工賃１本4000円貰えれば
良い商売だと思う スポーク長さの計算機なんてweb上にいくつもあるのにね シングルウォールは厄介だから。
実測やら計算やらをした上で、その次の話をしてんだろ。
それとも、、、
ハブのニップル穴の半径成分、
ハブのニップル穴への食い込み成分、
ハブフランジ回り、肩外・肩内などの成分、
綾取り成分、
ニップルとリムの食い込み成分、
テンションに応じた伸び成分、
など全てを計算してくれる計算機がweb上にいくらでもあるのかな？
>>639
＞ -1mmがいいよ。-2になると組めなくなる可能性がある。
みたいな大外れなレスに全方位からツッコミが入らないとこを見ると、経験のある人があまり居なさげ。 知識の寄せ集めばかり披露してると童貞だと思われるよ >>820
マイナス2だとニップルに掛からないケースが出てくるよ。2はさすがにタッキーでもやめとけ言われる。
DSNのようなニップルなら掛かるけど。
プラス2になると締め代が無くなることがあるのは周知の通り。結構シビヤやな。 >>812
誤 ニップル端面からニップル先端
正 ニップル端面からスポーク先端、だった
ニップルに掛からないが意味不明
推測するとニップルのリム側にスポークが入っていないと
座屈して首からニップルが割れると言う話かと思われますが
アルミニップルで負荷が大きい時の話だと理解していました
そう言う場合はダブルウォールリムかと思われますので飛び出しても平気なのでニップル端面ギリギリを攻められますよね >>823
-2mmでスリワリを超えてる現状なので、-1mmならチューブに穴が開くけれど？
ここまで>>629 >>812 の流れを前にして、お題目みたいに-1mm, -1mm連呼してもねえ。 >>825
サイト上のサービスで計算したときの計算式次第じゃね。DTみたいに0.5～1mmほど
長めに出すところだとマイナス2でも問題ないよ。
マイナス2mmでできたならそれはそれでいいじゃないか。俺は出来なかったことがあって反省した。 >>826
一つ確認するけど、>>629 >>812 を読んでないよね？ ERDをどうやって求めたか理解してないよね？ >>827
だから、マイナス2ではニップルのねじに届かないか、届いても掛かりが不足するケースも出るんだよ。
そもそも>812はERDの認識を間違ってるだろ。まず始めるのはそこからでは。
誤差がハチャメチャすぎる。 >>817
手組するのに予備を1本も用意しないなんてねぇ・・・
そんな人もいるんだなぁ。 >>829
予備ってそういう事か、
まぁアクシデントで切れたら、店で１本カット料金も含めても100円しないだろうし
数本飛んだら、張り直しで良いかと思って用意しなかった
そもそも、戻る範囲内での伸びだったら
予備と比べても変化無いと思うし
端面0のステンレス製定規が有るので計測は可能だが測ってはいないです
テンション掛かった状態で伸びていて、
テンション抜いても伸びが戻らなければ
野村の言う「うにょーん」がでている事になるかと
36本で14番スターブライト、真鍮ニップル、シングルウォールリムだから
そんなに張っていない >>830
なんで1本カット含めて100円しないんだろ？
安いホシのステンでもプレーンで1本30円～40円位するぞ。
60円～70円でスポークのカットからネジ切りまでやらせるの？
バカなの？ 死ぬの？
というか死んだほうが良いわ。 ホシの13号SUS430ステンスポーク欲しいけど72本セットでしか買えない・・・。 >>832
http://www.takizawa-web.com/shop-spoke/main/st.html
タキザワだと星のプレーンでカット料金込みで70円だそうだが
コレを念頭に言ってみた
補修用の在庫で希望の長さが有れば切ってもらう必要も無いし
行く店はkowaのスポークカッター有るし、
そんなに手間でも無いと思う HOZANの手動転造ダイスだったら100円だと申し訳無い気持ちになるな >>833
13番ならサピムとか他のメーカーも出してんじゃん >>836
サピムのストロングは高すぎて・・・。
FH-T610に、アンブロッシオ エクスカージョンの組み合わせで組もうと思います。
FH-T610は、左PCD44mm、右PCD45mm、左フランジセンター37.4mm、右フランジセンター21.8mm
アンブロッシオ エクスカージョンは、ERD600.5mm
スポーク本数は38本、8本組で組もうかと思ってます。
計算すると、左スポーク298.314mm、右スポーク296.718mmでした。
ホシのステンレスの13番の298mmか299mmと、297mmのものが欲しいんですよね。 >>837
ブランドにこだわらないなら、カスタムジャパンでママチャリ用１３番ステンレス売ってるよ
単価が安いし、３６本単位
長さはあまり選べないけど、その長さなら１ミリ違いを売っているようだ ただ、１３番使うにしても、リムの弱さをスポークで補うのではなくて
ハイトの高い頑丈なリムを使ってスポーク数を減らし、その代わり１３番にした方が
重さでも速さでも有利な感じ 10年前はTM-1買うのも1万以上で大舞台から飛び降りる気持ちだったのに、今じゃ恒常的に6000円以下とかだもんなぁ。 >>828
そういうERDで相談に来てる人間に対して
＞ マイナス2ではニップルのねじに届かないか、届いても掛かりが不足する
ってのは真っ赤な嘘だよね。
何で前提条件を無視してゴリ押ししてくんのかな？ >>840
OLD135mmの非ディスクハブで700Cなのでクロスバイクユーザー
リムも500gオーバーで36H
負荷を多本数に分散して更に太いスポークを使ってトラブルを回避したい通勤ユーザーか、巨漢を予想 そもそも計算式サイトって個々にクセがあるぞ。
そこに寸法を計測する人間のクセが出る。
さらに使用するスポークやニップルによっても会社によるクセがある。
ようはそのクセを読み取って使用者がどう補正するかってのが重要。 DTとウホッで計算しても1mmと変わらんかったけど 通勤用のチャリのフロントホイールのリムがすり減って限界も近いので
適当な完組みホイールさがしたけどピストというかシングルスピードの完組み
ホイールって少なくて高くて手がでないからkinrinのxr-240って安いリム買って
組んだわ
つーか、面倒臭いわ半日潰れたわ ハブもERDも実測確認、スポーク長も自分で計算するけど
結局1～２mmをどう判断するかだから、経験の蓄積で決めるしかない
まーそれだけの事 安いシングルスピードの完組ホイールが中々ないので仕方なく手組みすることにしました
キンリンのXR240が3000円弱ですがこれどうですか? タンジェント組みの交差部分を左右入れ替えて接触させる組み方と入れ替えずに接触させない組み方があるじゃん。
何かメリットデメリットあるの？
シマノのヅラ完組み用のリアハブを手に入れたんで、40mm位のTLRのカーボンリムで組もうと画策してる。
で、シマノの完組みの正規では右側左側共に接触させない組み方だけど、
ハブというかスポークの動き見てると接触させても組めそうなんだよね。
ただ、左側は接触させない組み方にしとかないと軋み音出そうで、そこは確定で良いとして、
右側を接触させて組もうか接触させないで組もうかと悩んでいるんだわ。 接触させない場合、同じ側のフランジの内と外とでスポークの角度が違うのでスポークテンションが違ってくる
今どきのリムで今どきのスポークテンションを与えていれば問題になる話しではないが・・・
古いリムやハブ使うときは注意したほうがいい やったことあるけど接触しないほうが反応がダイレクト
接触させるとバネみたいな動きが出るから
柔らかい感触になる
20％くらいの激坂は接触しないほうは進まないけど、接触させるとふわっと進む ホイールのバネ性は評価されるのに、同じことをクランクでやるとイロモノ扱いされるんだよな
電池の要らないアシストギア「FREE POWER(フリーパワー)」を使わずに語る | FICTION CYCLES
http://fiction-cycles.blogspot.com/2018/06/free-power.html 競輪選手にもあや取らないとカンカンに張っても固くて進まないホイールと言われる。 プライムの２８ｍｍ高カーボンリムのホイールを組み直しました（前編） - のむラボ日記
http://pass13.%62log.fc2.com/%62log-entry-4642.html
丁寧にバラした理由その２は、スクオルクスニップルとワッシャーの間にシリコーングリスを塗布したかったからです。
スムーズに回すのが より困難な コンペ側のニップルをシリコーングリス無しで張るのは、
出来なくはないですが したくなかったのです。 >>862
これって昔フリー部分にバネ搭載したのあったよね
クランクと違ってラチェットが有るから推進力に変わるとか
ムラの無い回転が～って奴だったと思うけど ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
