【手組み】ホイール組は心の振れ取り74H【車輪】
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ハブのオフセットが10mm以上ある場合、非対称リムを使わないと駄目かね? >>451
新品だと1000キロくらいと3000キロくらい
あとは感触がおかしくなるか、気が向くまでまで放置 雨の中走ってる(というか雨天用)アルテ完組は3000キロくらい走ってもしっかりグリス残ってたけどなあ 雨はともかく炎天下直射日光の高温に晒された状況の走行もグリス切れ早まりそうな気もする
シマノのグリス？も耐用温度的には十分に高いのだろうけどそのへんぶっちゃけどうなのかね
ていうか夏と冬で玉当たり変わる（ような気がする）から自分は距離無関係に５月と１１月の連休にフルメンテする >>455
気もする
だろうけど
どうなのかね
気がする ハブシェルはアルミ、ハブ軸やその他は鉄だから多少は夏と冬で違うんだよな。
6000前ハブの玉to玉を80mmとして、夏を30℃、冬を0℃とおいて、
(* 80 30 (- 23E-6 12E-6))
0.0264
なので、26ミクロン程変わる。
ハブ軸はM9x1.0なのでハブナットの回転角度に直すと
(* 80 30 (- 23E-6 12E-6) 360)
9.5
ということで、9.5°ほど回してやればいい。
ママチャリなら鉄ハブ鉄軸だから夏も冬もほとんど変わらない。
アルテグラとか使ってるからわざわざフルメンテ必要になるんだぞ。>>455 451と混ざってアルテグラだと思い込んでたけど、455のコンポグレードは不明だった。 締まりバメの範囲内だろうなあ。とは思ったけど一応調べてみると、
φ30で30℃違うと10ミクロン弱。
φ30p6の締まりバメが21ミクロン〜37ミクロン。
問題無いだろ？
それすら許さないなら、ハブシェルとレースの接触面をテーパに設計するかな。ボールの接触角と同じか少し緩め(尖りめ)で。 グリス切れは劣化硬化して接触部に回らない・残らなくなった状況だよね
例えば糞高いフッ素グリスは安定度高いと謳われているがライフ面で明確なメリットある？ デュラグリスとDTグリスとカンパグリスとシマノフリーグリスがあれば他になにもいらない。 フリーボディグリスまで全部ウレアグリスで代替できたので、俺はウレアだけあればOK。
集めたグリスは全部売った（売れて驚いた） SRAMバターもあれば万全そうだが聞いた自分が悪かった
完全にスレ違いだね >>467
>464の話はグリスだけど、チェーン”オイル”がいったい出てくるアルか？ 頭が残念な人っぽいからスルー推奨。
オイルとグリスが区別つかないみたい。 なんにでも突っ掛からないと気がすまない人ってまだまだいるよね 初手組みでフロントＨＢ6800で手組みして回転させて
ふとハブフランジみたら上下縦振れしてる・・・1ｍｍ以下だけど
ハブ本体が触れるって新品は玉押し調整しないといけないのかと
きつめにしても変わらず
ホイール固定して軸だけ回して見ると0.01以下の振れ玉押しは異常なし
軸固定して回すとハブ本体が0.8ｍｍの振れカップの中心がずれてる？
これくらい普通なの？ テンションバラつき大のまま締め上げてフランジが歪に伸びちゃったんだろう >>473
普通かどうかは詳しい先輩方に任せるけど、一度オーバーホールして見るか、ガタつかないならとりあえず暫く走ってみては。 そんなもんで伸びてたらフランジなんてビロンビロンになっちゃうだろ 穴の位置が縦降れしてないならフランジの精度がクソなだけ。
穴が真円でてるなら特に問題ない。
※但し、ラジアルのときに穴のフランジ外側の肉厚が足りずに割れる可能性はある。 シマノのハブの同軸度は昔からそんなもん。
実用には全く問題ない。
リアハブは右コーンがねじ込みなので更に同軸度が低いけど、やっぱり問題ない。 ＿人人人人人人＿
＞ 破断の予感！＜
￣Y^Y^Y^Y^Y^Y^￣ チューブレスタイヤに少し興味が出てきたのですが、前にプンプロUSTのリム厚が薄いくてヤバいみたいな話が出でましたけど、実際に組んでリムブレーキでがっつり運用してみた方いらっしゃいますか？ >>473
実用上はほぼ問題は出ないだろうけど、
製品として不良かどうかはシマノにしかわからないのでサポートに電話で聞くしかない
日時と相手を記録しとけば、後々問題が出ても対応してもらえる可能性があるし
少なくともここで聞いたことを信じるのが一番マズい >>483
ていうかさ、手組だろうが完組だろうがシュー面の切削加工痕が消えるぐらいブレーキ使いまくったホイールなんて経験ある？
いったい何万キロ、それも下り坂主体で走ったらそんなんなるのよ。
毎週スバルライン登って下り坂限界ブレーキングでもしてんのw
荒唐無稽なんだよ。 >>487
無頓着な人が適当なシューで雑な走り方してブレーキ使いまくるとなるかもね。
ワイの場合はゾンダを5万km使っても明確な凹みすら無かったな。
ただグレーチングに嵌って深い傷（厳密に0.15〜0.2mmくらい？触って明確に分かる程度）を作ったのが
3000km程度で消えたので、意外と削れるもんなんだなって知った。 リム死なないしゴミ出すのめんどいから、いらんリム増えてく リムは軽トラでやって来るごみ集めのおっちゃんに渡すと良いよ。 燃えないゴミの日にゴミ袋に入れずに出しとくと
金属は大抵野良業者が収集車が来る前に持っていく 俺は仕事中にアルミをリサイクル業者に持っていくことがあるので、その時に要らないリムなんかを一緒に出しちゃう。
会社のアルミゴミに混ぜるだけなんで俺には1円も入らないけど、100〜120円/kgで買い取ってくれる。 >>487
通勤で使ってたリムはサイドがペラペラになって最後は亀裂が入って終了した
ってのを数本経験してる >>487
随分と喧嘩腰だなあ。アラヤの20Aでリムサイド使い切ったことあるよ。 >>487
おらの通勤用キンリンxr-300のCNC加工もうほぼ消えとるよ。
おみゃーは口開く前にもうちょい自転車に乗りゃー。 >>487
みんな経験あるんだよ。知らなかったのかな。 この板で草生やしてる人は、何事についても、まあ、お里が。 摺動面がキラキラしたシューは攻撃力高い
長持ちさせたいなら定期的にシューを面研してクリーンな摺動面を保て 手組ホイールのような本格的なことじゃないんですけど質問させてください
エスケープエアーというクロスバイクの純正リアホイールをアサヒで振れ取りしてもらっても、ひと月もしないでまた振れてしまいます
もう3回してもらいましたｗ
これはホイールに強度的な問題があるのでしょうか？
または、スポーツバイク専門店に依頼したほうがいいでしょうか？
それとも、振れ取りを依頼する手間やお金を考えたらシマノの安価なホイールに変えてしまったほうがいいでしょうか？
よろしくお願いします
体重は70kgでメインの用途は通勤です >>501
リム強度に問題があるような自転車じゃないので単にスポークを張れてないか、テンションの極端な
不均衡が起こってるだけ。
あさひなんてその場しのぎの横振れしか取れないし、他のプロショップでも出来るところは少ない。
つまり人任せにせず自分でやってみろってことです。 >>501
よそに行ったところでスポークテンション整えながら丁寧な振れ取りを
してくれるかってなると微妙というか、可能性かなり低そう。
その点、>>502に同意。
ただ自分でやってみ、ってのもスポークテンションメーター必要だし。
シマノの安物ホイール買うのが無難でいいとおもうよ。
あとは、もう一回振れ取りしてもらって、その直後にLOCTITE 222を
スポークとニップルの間に浸透させれば、振れが出にくくなるよ。 >>501
安い振れ取り台とスポークレンチ買っても4000円位だから
それで自分でやった方が良いな。
テンション低すぎだろ みなさんありがとうございます
来月からシマノ値上がりとの事なのでWH-RS300を買っちゃおうと思います
失礼しました センター出して縦横振れ取れば結果としてテンションは揃う >>507
多くの場合、揃わんよ。
スポークテンションメーターを使わず振れを徹底的に追い込むと
結果的にテンションがぐっちゃぐちゃになるリム、かなり多いよ。 色々ありがとうラジアルだから乗って大丈夫かちょっと怖かったけど
中は異常なし玉抜けてたりするのかなって思ったけどちゃんと有ったサビも虫食いもなかった
計測はしようがないのでしてない
けどデジタルアジャストいいねｗ調整数分で終わる
フランジと穴の位置は円になってるぽい
丁度振れの位置と対面の位置でかすかにガタが有るみたいカップの中心ずれてるというか
楕円になってるぽいね
結論はスキュアで締め付けて走ってりゃそのうち円に近づくんじゃって思った
乗ってみても違和感はないむしろ気持ちいい
サポートへは・・・ 組んじゃったからなあ乗ってしまったしちょっと躊躇 >>509
勝手に直るなんてことはない
そうなるような力が働く訳じゃないからな
でもそのホイールにはそれ以外の問題はなさそうだ >>507 >>508
揃わないね。
最後は、振れ取りかテンションかの選択になる。
ハブやリムの穴位置も剛性も、厳密な回転対称になってないもの。 >>510
やっぱ甘いかｗ どんなぼろホイールでも色が変わってても目視出来るほど削れてるのって虫食いしか見た事ないし
そこまで行ったとしても何回玉押し使いつぶすのか考えたら恐ろしい
本体特価で安かったけど後から調べたら中身の値段見て補修するより新しいの選ぼうと思ったｗ
スポークテンション揃うのってほんと高いホイールか完組みか当たり引いた時 送信してもた
位なのかな振れ取り優先したらおかしいのが二本有ったけど放置したな
そもそも自分は別問題のほうが気になって仕方なかったｗ スポークのねじれを見つけやすいのがエアロスポークの最大のメリットな気がしてきた。
まだ２本しか組んでないけど。 Pillarもテンションメーター作ってたんだな
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https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c729380487 >>515
そんなのスレ民は40億年前から知ってる 相談
アラヤCRFをチューブレスにしたくて
３２穴１０５ハブ流用して予算４マンでRR411とかプンプロUSTとコンペで２４H手組を計画
だがいまさらこんな手組の旨みも特にない？
ぶっちゃけ今はレー５とかサクッと買ったほうが諸々リーゾナブルなのか？
組む腕には自信あるが完組買ったことないからむしろここで相談してみる 2to1が良いなら市販品買っておいたほうがいいんじゃない？
DTもプンプロUSTも1to1の穴振りバッチリだから2to1には向かないよ 先月だったら>>184 だったが、3万になっちゃったからな
もう旨味とかはどこにもないでしょ RR411あたりの非対称リム使って素直に32Hで組むのがよいのでは？ TNIの新型のAL22WかAL31Wでいいのでは？
安価・チューブレスレディ・オフセットあり・穴数の選択肢が多いというてんこ盛り仕様。 >>522
velocityのA23はポリッシュもアノダイズもあるよ、高いけど それはある
けっきょく軽さより３２本の安心感こそ納得感に直結するのかもしれんし
シルバーのハブとリムで揃える的なこだわりこそ今どきの手組の醍醐味かもしれん 俺もその普通感を出すためにオープンプロの手組しか使ってない。
USTで組みたいけどえらく高くなったんだなあ… この間、２：１組（右14，左7本ラジアル）で軽量エアロスポーク（DTのエアロライト）を使ったROVALのホイールを
試乗したら、意外にもカッチリしててちゃんと進む良いホイールだったので、試しに、似た形状のストレートプルの
２：１組専用ハブ（右16，左8本ラジアル）とCX-Rayでカーボンホイール組んでみようかな、とか思っています。
２：１組だと、オフセットリムを使うと左のスポークテンションの方が逆に高くなっちゃうと思うのですが、
こういう場合は普通の左右対称リムを使うのが正解なのでしょうか？ あーそれなスポークテンションとかフランジのレイアウトとか盗んでおかなかったのはミスやな >>526
2：1の場合は非オフセットが基本かな。マビックはオフセット使うけど。
ロヴァールもモデルによってはオフセット言いながら1mmあるかないかくらいの微オフセットだ。
つか、ワイ自身がロヴァールハブでカーボン手組みしてるんだけど、特にカッチリしてる感ないけど大丈夫かえ？ｗ
DSは実質2クロス以下のペアードだし、ハブ設計上も横剛性はそんなに出せない（出てない）。
俺は硬いリムを少しユルく回すのが好みなので狙った通りの車輪に仕上がったけど、手組みでカチッとした車輪を
組みたいとか、リムの硬さに不安や不満がある場合は1:1でNDS結線した野村式がいいよ。 >>527
10分程度の試乗で即返却ですもん。
>>528
やっぱり非オフセットが普通ですか。ありがとうございます。
なぜこの細いスポークをこの本数この組み方でしっかり走るホイールになってるのか
私も不思議で、うーん自分で試してみたい、となってる次第です。
しょーもなくぬるいダメダメホイールが出来ちゃうリスクもかなり高いですがｗ CX-Rayなんて店の養分になる以外に使うメリットねえだろ
あれフニャフニャだぞ どこもかしこもCXRAYだけど、軽くて空力が良くてとなると他ある？ ロヴァールはリムが超幅広で硬いからハブとスポークでバランスを取ってるね。
あのリムに24Hでもっと太いきしめんスポークを使ったら剛性が高すぎて扱いにくいだろうね。 >>532
結局あのしっかりした感じはリム由来なのかー。
幅27mm, 高さ50mmぐらいのUシェープ中華カーボンリムでどの程度のもん出来るだろう。
まあ試してみよう、そうしよう。 フロント24Hのシマノハブってヅラしかないですか？ ところで、PillarのWing 20って試したことある人います？
CX-Rayと比べてどんなもんなのか気になります。
PSR1420はCX-Rayと比べて、気のせいか、少し柔い印象受けたのですが。 >>531
トラック競技なら良いかも知れんけど、
横風食らうとエアロスポークは結構きついぞ 中華カーボンリムを検索してたら、ブレーキ面に「AC3処理してます！」みたいのあるのねｗ
明らかにブレーキ面をただ削って溝を付けただけって感じだけど、これで効果あるのかな？
というか、まさかカンパのAC3もただ削って溝を付けただけってことはないよね。 ピラーはね、なんか同じテンション掛かるまでの伸び率が大きなイメージ。あと、長さが限りなく2mmにちかい±1mmだから普段より1mm短いのたのんだほうがいいよ！ >>526
ROVALの２：１はちょっと変なスポークパターンで、DSのクロスしたスポークはリム上で隣り合う穴に入る。
これは、俺が知る限りROVALしかやってないパターン。
駆動剛性を稼げないので全然いいとは思えないけどね。
手組み用の２：１組専用ハブはROVALパターンじゃないので要注意ね。
・DSは6本組み
・NDSはエルボーアウト
・CX-Rayじゃなくてコンペ
・リムも2:1に対応してるのを用意
これで、使えるレベルのができるんじゃないかな？ >>538
Pillarの1420とCX-rayを比較した時の印象、まさにそんな感じです。
なんか、微妙に伸びてる？な感じ。
Wing 20は本当にCX-ray代替品なんじゃないかと期待してるのですが。
>>539
そこまで詳しくスポークパターン見てませんでしたよ。
こりゃちょっと「真似すりゃできるんでね？」という思惑が。。。
ストレートプル２：１とCX-rayでまともなホイール無理そうなら諦めるべきか。
いや、試したい。 >>534
ヅラしかない、あとは36Hを2/3だけ使うパターン >>541
黙って1422使っとけ。ロヴァールも1422使ってる。
6〜7万円程度のロヴァールとしては下位の製品で、ノバテックにDTハブの類似品を作らせてるやつだけどね。
DSに1422でNDSに1423使ってる。 >>543
Rovalの廉価ホイールを真似るというのは、10万円以下でCLX50を作ろう計画の趣旨と矛盾しますよ。
まあ確かに、CX-RayやWing20で組んで乗ってみて、直後に太いスポークを買い直す未来が私にもぼんやり見えてますけど。。。 サピムってCX-RAYのせいで高いイメージあるけど
丸スポークのRACEとかLEADERはDTより安いのね いい加減に買い物ばかりしてないで筋トレとかダッシュしろよ
全然脚力違うぞ
>>546
それは黙っておいてくれｗ 人気が出て値上げされると困るｗ >>545
ロヴァールのホイールはCX-RAYオンリーじゃないって意味も含んでる。
CLX50はDTエアロライト使ってたりするし年式やちょっとした仕様違いで異なる可能性もある。
件のwing20は安いから候補に挙がってるんだと思うが、ピラーのスポークの強度って価格に比例してるよ。
軽さと強さのバランスは1422が一番で、wing20は1420と強度が同程度なうえなぜか伸びが多い。
何が言いたいかって、スポークで人生が決まるわけじゃないんだから要件を満たせばなんでもいいんだよってこと。
要は軽くて細いほどいいわけだけど、それは強度とトレードオフしやすい。
そこんとこ両立させてるのがCX-RAYやエアロライト、次点でプアマンズ・エアロライトな1422。
まずそこを基本軸として、そこから予算を下げたいならWING21とか（手に入るか知らん）。
重さはどうでもよくてまずは強度を持たせたいなら1423とかね。
俺はできれば常に全部1422で張りたいけど、コストはともかく長さがないとかあるから一部を1423で代用したりしてる。 >>548
えー、Wing 20, 伸びるんか。。。
Pillarが公表してるグラフだと1420よりは伸びにくく1422と同程度に見えるし、
ついにCX-Rayに追いついたか？と期待してたんだけど。
素直にCX-Rayを使います。 答えは教えないけど、バイクのスポーク屋さんが片手間で作ってるスポークが張っていった感じも乗った感じも最高だったよ！ >>549
データ上は伸びる、というかX-TRAの特性じゃないので俺はメインで使いたくない。
1422でいいから使ってみろ。ちょっと高い方だけどDTやCX-RAYよりは断然安い。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
