【手組み】ホイール組は心の振れ取り74H【車輪】
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>>21 ただ音鳴りを止めたいならシマノの+1mmってパッドが最高。 次はスイスの黒だぞ。 その次に音だけならC3のが良い。 (リムの削れ音はするけど泣きは少ない。) C4はその次だぞ。 >>22 >>23 ありがとうございます。いろいろなオプションが増えて嬉しいです! シマノのシュー(R55C4)に変えて、今日はほんの少しトーインを付けてみました。 まだビビり出ることは出るのですが、なんか、昨日より良くなってる感じです。 しばらくこのままで試し、これ以上改善しない場合には、シューを>>23 さんおすすめのに交換し、 タイヤを以前から試してみたかったコンチネンタルの5000にしてみたいと思います。 >>4 >>21 おそらく前輪クイックリリースレバーの固定力不足 シマノハブ使った前輪があるなら、そのシマノ製クイックを移植して締め直してみな DTやマビックのクイックを持っているならそれでも良い ノバテックハブ純正クイックを使っていた時に比べて多少は横ビビり音鳴りが改善するはずだ >>26 ありがとうございます。クイックの固定力を上げるとビビりが消える可能性、 確かにあるかもしれません。 ノバテックのクイックはもともと使っておらず、ロードバイク1号ではボントレガーの クイックを、2号ではヘックスレンチで固定するスキュワーを使っています。 このヘックスレンチで固定するスキュワーを一度かなり締め込んだことあるのですが、 その時はビビりが出る頻度がかなり減った?ような気が・・・する! ただ残念なのは、このノバテックのハブ、スキュワーを強く締め込むと回転が明らかに渋く なっちゃうんですよね・・・ このブログの記事によると、このハブは構造的になんともならん、ということなのかも。 ttps://release.daddylab.jp/archives/389 135のトラックエンドのマウンテンにシマノZEEの10ミリスルーは取り付け可能ですか? 気合い…てことは 無理くりならですか。SM-AX80のアクスルてのが使えそうなので結構ポン着け出来ると思ってたんだが… 素直にナット止めかぁ マビックのリムと同じ位硬いアルミのリムのメーカーって他にある?3-4000円台で。 DT、アンブロは明らかに柔らかくてアカンかった。 キンリンも柔らかいとかリムがすぐ削れるみたいな書き込みが多いな。 じゃあマビック買えよってのはそうなんだが、4万の街乗りお買い物ロードだから 盗難とかも考えてあまり目立ったり、高いパーツは使いたくない。 >>31 TNIの新商品、AL22W(たぶんキンリン製)とかどうでしょう? キンリンは重量比で考えたら決して柔らかいとは思わないです。 DTのようにテンションを上げたら左右に波打つなんてことはないと思うのですが。 >>32 いざという時にスペアホイールになるじゃん。 目立たなくて安くて硬くてコスパ良い 吉野家的な感じもありじゃね。 >>33 画像見たけど結構作りはいい感じだね。 5500円のOpenSportsより設計新しい分良いかも。 オフセットでも+100円か・・かなり良いな・・ サンクス >>27 A291SB-SLは構造が悪い上にベアリングがとても小さいからおススメしない。 ハブは軽さよりもベアリングの大きさとか構造をよく見て選んだ方がいいよ。 リムブレーキ用のはタキザワで売ってるキンリンのXR-22Tと一緒なんだな 去年の夏頃に見た覚えが ディスクの方まで出たのか 今使用中のフロントホイールがディスられてると聞いて。 447 ;[g] vcycle nopea 38 リム 20H 98 ;[g] スポーク+ニップル (ここは逆算。リム次第) 60 ;[g] novatecハブ A291SB-SL 20H ←構造が悪い上にベアリングがとても小さい 10.8;[g] dixna チタン 5.7;[g] stans NO TUBES 21mmテープ 66.7;[g] pana R'AIR 146 ;[g] bridgestone EXTENZA R1S 900MPa >>31 キンリンが柔らかいとか聞いたことないけど? DTやマビックより硬いでしょ。アレックスリムズと間違えてない? XR-200みたいなナローリムは「剛性がない」のであって、アルミ自体は硬い XR-22Tならワイドリムなので剛性もある >>38 リムとハブとクイックを変えたらだいぶよくなりそうね 重量的にスポークはCX-Rayか 1.5mmバテットだな >>40 Maxtalより硬いは流石にないだろ・・ そしたら誰もマビ買わないって。 DTやマビック て括りがおかしいぞ。 DTはマビより明らかに柔い 今までのレビュー見てるとリムが削れるの早いからキンリン柔いとか 自転車屋のブログでもカッターで簡単に傷が付くから柔いアルミだね とか書いてあるぞ。 AL22Wは価格が同じだから多分キンリンで見た目良い感じだから組んでみるけど。 >>27 横だが単にシューの相性では。キンリンはちょっと癖がある キンリンのアルミ素材はDTと同じく柔らかめ R55C3やS70Cといった1世代前のシマノブレーキシューと合わせると好相性 ただ、雨でも乗ると一気に削れる アルミのシューはBBBのHPかな もうそれ以外は試しでも使う気が起きない >>45 ちゃんと効く?BBBのHPとキンリンの相性は厳しいと思うがw あのさあ、そんなのあるわけないじゃん 常識で考えようよ 剛性はKINLINのXR-19Wは柔らかかった XR200は固さ十分だけど キンリンのXR-200や300とBBBのHP26や28は相性良いよ。 某ラボの5号と1号で常用してるけど、リムの磨耗が早い感じも無いし。 スイスストップのBXPの方が効きは強めだけどね。 BXP使ったらBBB使う気にならんわ どっかんブレーキ好きだからシマノの方がマシなくらい >>4 です。 シューをシマノに交換しトーインを付けクイックの固定を気持ち強めにすることにより、 おかげさまで実用上それほど問題ないレベルまで振動を抑えられてる感じです。 ただ、急な下りでブレーキを強めに握ると、どうしてもブーーーンは出てしまいます。 現在、ミシュランのPower Competition 23Cを履いているのですが、来週は試しにコンチの 4000S2 25C(超ナローリムにバランス悪そうですが)に変えてみようかなと思っています (本当は5000を試したいのですがまだ注文していません)。 BBBのシューですが、クロスバイクに白と紺のBBBシューをXR-200の32Hリムと一緒に使っていたことがあり、 個人的に良い印象持っておりますので、次のシュー候補に加えさせていただきます(ただ実際に使ったのは Vブレーキ用のシューであり、キャリパー用と同じコンパウンドなのかは知りません)。 みなさんのアドバイス、まじサンクスです。 しかし、A291SB-SLが構造的にビミョーなハブであろうとは、無知でした。 A291SBがAliexpressで3千数百円で買えるので、こいつで組み直して、ついでにDTの RWSスキュワーも買ってギッチギチに締め込んでやろうかな、とか考えてますが、 ここまでやって相変わらずブーーーンなら悲しすぎるし、迷っています。 ブレーキをかけた際に20本ラジアル組に極細Pillar1420なため、ねじり剛性弱すぎて、一瞬ブレーキが リムをつかんでギューとねじれて限界まで来たらパッとはなしてまたギューとねじれてパッとはなしてを 繰り返すらからブーーーン言うんじゃない?とかも考えたのですが、 フロント20本ラジアルなんて一般的だし、体重が約55kgの私がこんな理由でブーーーンいうなら 世の中ブーーーンだらけですよね・・・ まだブーーーンの原因、ちゃんとつかめてないです。 BXPて自治区でもシマノの4倍してるじゃん・・ ただのゴムで片方2200円て異常だろ・・ フルヅラでカイエンにロード積んで山の麓まで行くような生活してるんか? >>52 自転車歴浅いか練習量足りないのか知らんけど、沢山走ったら少スポークとか 超軽量とかバカらしくなるよ。 32とか36穴の普通が一番。 >>53 どういうわけか、その他の条件全く同じで、XR-200 20H Pillar1420ラジアルと、 XR-200 32H 14G 3クロスを比べると、前者の方が感覚的にも若干軽いですいし、 峠ではパワーメターで同出力でも若干ですけど早い傾向にあるんですよ。 >>52 前輪なんだから、試しに左右ひっくり返してみてくれない? 理由はともかく、それで直ることもあるかも知れないよ。 >>53 他人の布教活動に口を出すのは、全く悪いことではないが、 他人の信心というか信仰そのものに口を出すのは止めよう 余計なお世話というものだし、それが平和というものだ ダイバーシティのトレランス >>55 これは新しい!! ひっくり返すとか、考えたこともありませんでした。 向こう数日のうちに試してみたいと思います。 前後QR 前100mm 後ろ135mmの8sMTB(27.5)と11sロード(どちらもディスク車)を所持していて、どちらにも取り付けられるホイールを組む場合、 リアはロード11s対応のディスクハブ+1.85mmスペーサーを用意すれば良いという理解で合ってますか? ブレーキング時の前輪ビビりが気になるならXR-200を諦めた方が良いよ あれはリム幅が狭すぎる >>54 横だが、いいホイールには「フロントの横剛性を可能な限り高める」という絶対条件がある。 DAにしろカンパにしろマビックにしろケンドーにしろフロントしっかり作ってるでしょ。 フロントを(できるだけワイドフランジで)ラジアルでガッチリ決めたら自転車が軽い感覚になる。 駆動方向がアレだからリアはダメだけどw クロス組みはこの点がちょっと弱いし、平地を流すにもエアロ面でも不利。 同じ理由で自転車そのものもフロントをとにかく固めるのがセオリーで、軽さよりも硬さを重視した フォークを使ってヘッドもとにかく剛性を高めていく。 FFみたいにリアなんておまけです。 横剛性強くしたいんなら尚更スポーク沢山でクロスじゃないの? +結線 ラジアルは若干縦に硬い、組むのが楽、空気の攪拌で若干有利 だと思う ワイドフランジ ラージフランジ は確かに気持ちいいね >>61 クロスの方がいいなら競技機材で飯を食ってるメーカーがフロントにラジアルしか採用しない理由の説明がつかない。 競輪は36Hクロス組みの規定があるからクロスしてるだけだし。 >>63 ラジアルの方が横に優れてるって事はないでしょ。 R-sysとか欠陥商品みたいなのをいつまでも売り続けたりするし。 今は書いてあるか知らんけど、タキザワの手組カタログだと ラジアル組は横剛性が不足するから$”#$#ではお受けできませんって書いてあった。 ”$##は何か忘れたけど、コンペだと レボだと か何かそんな感じだった希ガス MTBで山行くとラジアルなんてVブレーキでも嫌だけどね。 名著『ロードバイクの科学』にラジアルは縦剛性高いけど横剛性低いって書いてあって、たぶんこれが日本で 横剛性はタンジェント>ラジアルという、事実とは反対の誤解が広まった原因では?とか勝手に思ってます。 カンパのレコードピスタのフロントハブの説明書にはラジアルで組むなよ〜って書いてた。何でかは詳しく読んでない。イタリア語だったので… >>68 ENVEはフロントにラジアルを採用する理由を「横剛性最強だから」と言ってます。 "ENVE uses a radial lacing pattern on front non-disc road wheels because it provides the best lateral stiffness and allows for precise cornering and control." 柵を立てた時の事を考えれば分かりやすいと思うんだけどな。 同じ板をただ真っ直ぐぶっさすのと交差させるのと。 ロードバイクの科学は名著だとは思わない。 ホイール組の名著ならDTでキャリア50年のホイール職人が書いた洋書the art of wheelbuildingだろう。 たしかラジアルはやや軽量、縦に硬い、組みやすい以外に良い事ねえなって書いてあった。 >>70 他人の主張はあまり真に受けない方が良いぞ。 詐欺師とかいくらでもいるし。シマノとか他社が多段変速をひたすら進めてるのは 陳腐化促進で売り上げうp、細いチャーンで買い替え頻度うp とかが主目的 >>72 確かにまっすぐぶっ刺したほうが踏ん張り効きそうだわ >>72 Optimisation of the spoked bicycle wheel ttps://eprints.usq.edu.au/24687/ ↑の論文も横剛性はラジアル>1クロス>2クロス>3クロス>4クロスと言ってまし、 ↓の論文はラジアルはありませんが、クロス数を増やすほど横剛性が下がる実験データが載ってます。 Bicycle Wheel Spoke Patterns and Spoke Fatigue ttps://www.semanticscholar.org/paper/Bicycle-Wheel-Spoke-Patterns-and-Spoke-Fatigue-Gavin-Member/ba552a6f6c11a7e0cf5ba1b969351c32b5450e4d >>73 真っ直ぐだけだとすぐに倒れるから斜めとか横に補強入れるんやで >>74 でも実際はトライアルでもDHでもラジアルは採用されてないぞ。 ラジアルが最良だったら大昔からラジアルにするでしょ。 昔の人間が鷹の爪とかキモイ組み方も含めて散々色々試した結果CllasicalPatternとして定番になったのが 32だか36で3クロス ラジアルが最良なら手組で簡単に入手出来るとなると36ラジアルが強度で最高って事になるが、 本当にそうなら凄いありがたいけどな。ラジアルは組むの超簡単だし。 フェンスでもきちんと交差させてるでしょ。 ラジアルみたいにただ縦だけで足りるならそっちの方がコスト・重量的に遥かに良いから 身近なフェンスはみんな縦じまでないとおかしい事になる。 >>75 私にはホイールとしてラジアルとタンジェントどっちが良いのか分かりません。 ただ、実験としてホイールの横剛性を計測するとラジアル>タンジェントとなるらしく、 その客観的な結果については特に異論がない、ということなんだと思います。 細かい論文とか話の流れ読んでないから1部分から思うだけのことなんだけど ラジアルだとクスロより斜め方向のベクトルが減って テンションそこまで高くしなくても構造体として支えられるというか、 今の少スポークホイールでクロスにしちゃうと、ただでさえ高いテンション必要なのに さらにスポークテンショク高くしないとイケなくなっちゃうからってのもあるんじゃないのかな スポーク本数が多いならそんなデメリットでないし クロス組の他の優位性が多そう スポークなんて引っ張ってるバネなんだから、同じ重さかけたときに長い方がより伸びるなんて、ちょっと考えれば分かるでしょ ラジアルよりクロスの方がスポーク長いんでしょ? 短い方が伸びないイコール硬いってことじゃない なんでフェンスと比べてんの?意味がわからない もしかしたらジャストなたとえなのかもしれないけど わからないものを全く別のもので例えるのはすごく危険なんだよね こじつけや迷信に入り込みやすいから。フェンスとか杭はぶっさしてる剛体みたいなもので異次元世界に見えるよ 本当に理由や根拠を分かってるものならうまく例えられるのは伝わりやすくなるからいいんだけど デンジャラスパターン もし本当に効果があるならレースで採用されているはずなのにされてないから効果なんてあるわけない! ↓ レギュレーションで禁止されてるからなんですよ・・ 車やオートバイではこうだから自転車だってこうだろぉぉおお?! ↓ 速度域が違うから・・・・ とかいろいろね、まぁ自分もいろいろ分からんので生意気言ってすまんかったです いろいろ思いついてもなにが一番理由として大きいのかまったく判別できないし >>68 Campagnolo hubs are not intended for radial sporking. radial sporking could affect the integrity of the wheel and cause an accident, personal injury or death. 根拠が書かれてないけど、ラジアルはホイールとして不完全で事故によって死に至る可能性が…とか。どうしたカンパ。笑 そもそも昔の1インチコラムフォーク&細タイヤ&軽量ローハイトアルミリムだとスポーク本数を多くしないと使い物にならなかったから前輪も多スポークのクロス組みが普通だっただけ 前輪クロスの利点は乗り心地と耐久性 前輪ラジアルの利点は空力と縦剛性と軽さ 今はタイヤもリムも太くなっているしストレートスポークを使えば耐久性の問題なくなるから、リムブレーキ用の完組ホイールは少スポークの前輪ラジアルが一般化した ディスクブレーキ用はスポークの負担が過大になるから、耐久性を考えると今でも前輪クロスで組むのが一般的 それだけの話でしょう >>61 横剛性についてはスポークではなくリム幅とハブで稼ぐべき というか、前輪についてはテープレスリムのメリット大き過ぎるから、カーボンワイドリム使わない限りは手組よりもレー3やアルテ(RS500)を単品で買う方が良いよ もう少しシンプルに 同じハブとリムでフロント用の組み方として、クロス、ラジアルのどちらが剛性が高いか ということに対して、それはラジアルというだけ ディスクブレーキのフロントに対しては、リムブレーキと違ってねじれ剛性が必要になるから、クロスで組むというだけ >>68 , 81 その手のハブはスポークホールからフランジの縁までの距離が(近年のハブより)短めなんだよ。 74時代のDURA-ACEハブでラジアル組した奴が、フランジが千切れたのを見たことがある。 77時代のDURA-ACEハブもラジアル不可を謳っていたけど、フロント18Hが堂々と発売されていたw クロス、ラジアルだけで考えるからわかりにくいんでは? ねじり剛性と縦・横剛性は相反する特性があって、 ねじり剛性は組数が増すほど増える 縦・横剛性は組数が減るほど増える ただ、例外的にラジアルの時だけ、フランジの内側から張るんだよね 計算上横剛性が弱くなっちゃうかな 切れやすいかもしれないが、エルボーアウトで張れば、 「ぼくのかんがえたさいきょうふろんとほいーる」になる・・・のか? >>85 >ただ、例外的にラジアルの時だけ、フランジの内側から張るんだよね 上でさんざん「横剛性はラジアル最強って偉い人言ってるよ」的なこと書いててなんですが、 単純にブレーシングアングルを考えると、エルボーアウトなら確実にタンジェントより上ですけど、 エルボーインのラジアルなら2クロス以下になるなんて普通にありますよね・・・ >>86 計算してみると、ブレーシングアングルが、エルボーインなら8本組以下にさえなり得るわ・・・ 整理すると・・・ エルボーアウトで組まない(組めない)場合にはラジアルには横剛性向上の メリットはなく、それなら2クロスで組んだ方が捩れ剛性のメリットが ある分お得、ってことだよね? 重量、縦剛性については無視しちゃってますけど。 キャリパーブレーキでもタンジェント組みの方がブレーキが効く (フィーリングがいい?)って聞くし、まあそうだろうと思う。 ちなみに私のブーーーンと振動するホイールはエルボーアウトですw >>89 291SB-SLってTNIのエボライトハブと同じだよね? だとしたら、エルボアウトで組んだらハブがダメになるよ。 ベアリングの圧入がゆるくなってない? 自分の場合はダンシングで異音が出て、ベアリング交換しても 途中で送っちゃった( ̄▽ ̄;) ベアリング交換しても、すぐに異音が出た。 SLになる前のハブ、TNIだとエボハブの時は対処できたんだけどね。 自分はフロント16H手組みという一般的にはヤバイ仕様だから ラジアルのエルボーアウトで組んで横剛性少しでも取り返したつもりになってるわ ビクビクしてたけどひざの強度の問題でダンシングできないので全然問題感じられない・・・ スポーク穴が結構強いAL22のリムとハブはラジアルしても大丈夫そうな 縁の長さに余裕あるやつに14番でそこそこ張って組んでる カップアンドコーンならエルボーアウトしても玉押し調整ですむって話だがハブ穴見る限りは問題見当たらず それより後輪で遊びで組んだ27H 2:1 のNDSをエルボーアウトしにてキンキンに張っといたんだが 気づいたらハブフランジがちょっぴりスポークに押されて内側に曲がっとる・・・ >>90 あああー>>4 で書きました↓の部分、 「このハブのベアリングの圧入がかなり緩めでシャフトを手で押したら ベアリングがズズっと出てきたことがありました」 そういうことだったんですか! 幸い異音は出ておりませんが、ベアリングは圧入というよりクイックで固定してる感じかと。 ありがとうございます。A291SBあたりで組み直すこと、真剣に考えます・・・ あと、XR200とCX-RAY等のエアロスポークでフロントホイール組むなら、24Hの4本組(2クロス)が個人的にはオススメ。 軽量エアロスポークを使った手組の20Hや24Hのラジアルが如何に頼りないか実感できるよ。 空力はともかく、ブレーキングやコーナリング、スプリントした時の安定感は別物になるし、加速する時の掛かりも確実に良くなるし。 >>94 まじで? ハブとスポーク(Pillar Wing20あたり)で9000円ってところか・・・ 迷う。 >>94 いや、チョット待って。 それはエルボーアウトのラジアルより良くなるということでしょうか? ブレーキングが良くなるというはなんとなく分かるのですが、理屈的にエルボーアウトのラジアルより 縦横の剛性は落ちるはずですし、前輪に駆動剛性は関係ないと思いますし、、、 ただ、一般に科学的でないとされている結線ですが、私、32Hの6本組のフロントで試したことがあって、 全く別物というくらい良くなった経験があるので、やっぱ試してみたい・・・ >>95 最初はホワイトインダストリーのハブを使って20Hラジアルで組んだんだけど、ホワイト+XR300の20Hと比べると頼りなかったので、デュラエースの24Hハブでラジアル組のフロントを追加で組んでみたんだ。 デュラハブを使ったのはホワイトよりPCDが大きいからスポーク長を少しでも短くするために。 それで少しは良くなって安心してた所に、のむラボのブログでフロントホイールのスポーク量に関しての記事が出てて、それを参考に4本組で組み直したら化けたw 当初は自分もフロントは駆動には影響無いと考えてたんてすが、どうやらそうでは無さそうです。 乗り方や体重にもよるのでしょうけど。 今のところ、ローハイトの手組ならフロントはタンジェント、35mm以上のリムならラジアルで、って感じですね。 ただ、タンジェントにすると横風の影響は確実に受ける感じがしますね。 のむラボのフロントのスポーク量という記事、読みました。 うーーーん、エルボーインと比べて良くなった、という話ではないのでしょうか? もし、エルボーアウトより2クロスのほうが良くなったよ、というのであれば、、、 私、影響されやすい人間なので、やっちゃうよ。な感じなのですが、まだ確信が持てない。 >>99 エボライトハブをエルボアウトで組んでダメにしてからはエルボインで組んでたから、エルボアウトとの直接比較はできてないのは間違いないですね。 ただ、ホワイトのT11やHB-9000はフランジ幅も広めなので、エボライトハブのエルボアウトに近い数字になってるかとは思うんだけどね。 TNIのスターハブやBHSのSLF85Wなんかも持ってるので、時間ができてらエルボアウトで組んでみようかな? >>100 なるほどー。 もう2クロスで結線しちゃおうかしら、な方向に流されております。 いずれにしましても、いろいろと興味深い情報ありがとうございました。 >>72 あれ全部完璧に検証してるわけじゃなくて、個人の思い込みやいい数字を持ってきた補正が散見されるよなw >>102 スペシャの風洞実験なんかも、高い物の方が効果がより効果的としか出てこないしね ヘルメットでもスーツでもフレームでも、再現性はとても低い もうTTバイクとかカーボン板って感じの薄さだし 最大の空気抵抗は乗ってる人間そのものだからな エアロ極めたって買った人の多くがライトガチャガチャつけて全部無駄にしちゃうもんな。 メルカリで中華バトン+中華エアロフレームを売ってた奴が、ライトをガチャガチャつけて「40km/hから勝手に加速します」って 吹いてたのはさすがに大草原だった。おまえそれ早く元の場所に返しておけよと。 でも買う側ってそんなやつばっかだよね。 >>99 ラジアルで組みたいなら普通にストレートプルのハブ使った方が無難だし間違いないものができるぞ A291SBのエルボアウトもやったこと有るけど結局そこらの完組以下の横剛性だし、最終的にフランジはちぎれたし せっかく組み方の自由度の高い首折れスポークを使うのなら、2本組(1クロス)などはどうだい。 16本なら1クロスはアリだけど24本で1クロスはメリットあんの うまく説明できないけどフロントは横ではなくて捻じり剛性こそ大事で純粋な横剛性が体感できる状況はちょっと考えにくい タキザワが言ってるのはコーナーでフロントが逃げるような”捻じり剛性不足”なホイールになってしまうことを老婆心的に指摘してるのだろう メーカーが言う横剛性うんぬんってのは横剛性高いホイールを作りたいというよりも作り手側の構成部材や組み方について適材適所的な考え方を説明してるのだろう 手組はけっきょく組み合せ次第だと思う >>110 >>85 >>52 ねじり剛性はちょっと言葉が特殊過ぎるので、もう少し自転車寄りの言葉に翻訳してくれない? 後輪で言うところの駆動剛性と同じ話だよね? あと、リムブレーキの前輪の場合、その「ねじり剛性」って奴は全く必要無いよ。論じる価値も無い。 後輪の駆動剛性は、加速や巡航中のハブからリム(タイヤ)へと伝わる負荷に対しての剛性で、 前輪の捩れ剛性はコーナリング時に掛かる多方向からの外力に対する剛性のことではないだろうか? >>113 110は、その後者の意味で使ってるかもしれない。 85と52は文脈から見ると前者の意味で使っているように見える。(そしてリムブレーキだとその剛性は必要無い) という憶測と忖度とエスパーが必要になってしまうので、わかりやすい言葉を使って欲しいところ。 うまく言えないけど例えば何らかの方法で接地面をガッチリと固定してハンドルを切る力を加えたとして このときホイールはハブ軸と接地面の間で捻じられている だから捻じり剛性と書いた これは駆動剛生でも縦剛性でも横剛性でもなく多方向の力に対する剛性とも違うと思う この剛性が低いとバンクしてハンドル切れてるのに思った通りに曲がらず外に逃げていく恐ろしい感覚になる >>115 115の説明で「捻じり剛性」が指す内容を理解できた。 長くなるけど解説してみる。 路面と前タイヤの間の捻じりに対する摩擦抵抗は意外と大したことない。 どんなに上から荷重をかけていてもハンドルとフォークとホイールごと、簡単に回せるよね。 ホイール全体の「捻じり剛性」が高くても結局、路面に対して捻じる力を与える事はできない。 自転車がカーブを曲がる力は、前輪の捻じり力が発生させてるわけでなく、前輪と後輪の横グリップ力が発生させている。 上から荷重をかけた状態で、トップチューブを持って、自転車全体を簡単に回せる? 回せないよね。 前後輪の横グリップがあるから、自転車全体を簡単には回す事ができなくなる。 前後輪の横ブリップがあるから、カーブを曲がるときに自転車全体を回す事ができる。(横グリップが無ければ慣性の法則に従って自転車は回らない) 前輪単体での捻じり剛性は、ほとんど無くて構わない。グリップ力と横剛性だけが大事。 寧ろ車輪単体の捻じりグリップは邪魔で、そんなのが大きいと自転車は曲がらなくなる。 前車輪、後ろ車輪単体ではくるくると捻じられるところを、フレームとフォークで角度を変えることで、横グリップ力が自転車を曲げていく。 少しデフォルメすると、ハンドルを10°右に切った状態は、「前輪を5°右に、後輪を5°左に向けた状態」と同じ。 この状態で前に進むから、自転車は右に「捩じれて」いく。 つまり向きが変わる。 つまり曲がれる。 ここで主題は変わって、、、捻じり剛性ってホイールの上下軸に対する剛性だよね。 ことホイールに関しては、それって前後軸に対する剛性と同じだよね。 それって結局は横剛性の事だよね。 フォークやフレームまで含めた剛性の話となると、上下軸と前後軸は全く違う物だけど、ホイール単体であれば同じ物。 ここで主題を戻して、、、捻じりグリップ力はごくごく小さいし、曲がるのに必要でないし、むしろそれが大きいとハンドル切れないし、、、 「捻じり剛性」が前輪には大事っていう考えを再考してみてはどうだろう? とにかく前輪は大事だから固めとけ。リアはユルマンでもいいから。 コーナーリングはさすがに荷重移動がメインだと思うが ハンドルが固定されてても荷重移動だけで左右に動けるはずだよ 久しぶりに覗いてみたが、もうMavicて終わっちゃったのか・・・ リムが2倍位の価格になってるしサイトはハングル表記混じってるし・・ https://shop.mavic.com/ja-jp/opunpuro-ust-j34300.html#1028=3283& ;1035=3501 USTはブレーキ面が薄すぎて耐久性皆無とか・・ 軽量なチューブラーリムの36Hを探してるんだけどなかなか良いのが無くて困ってる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.1 2024/04/28 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる