クロスバイク初心者質問スレ part12
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
>>760
そんなこと言ってるからいまだにSI単位系に統一できないんだ
あとbarとkPaなんてほぼ桁が違うだけなんだから我慢しろ
psi? 滅びてしまえそんなもん。 riteway購入検討していたんだけれど妙に評価悪いのは何故なの? エスパーじゃないんだからせめてritewayの何についての評判が悪いかぐらいの情報くれても良いんでない?
フレームなのかコンポーネントなのか価格なのか >>764
俺はチャリ屋で値段の割に良いと聞いたんだけど。 RITEWAYってフレームもコンポも悪くないしつるしで初心者にお勧めするのにベストなブランドだと思う
ただ価格帯やモデルラインナップが中途半端すぎて5万出せるならGIANTとかGIOS、BIANCHIあたりでよくね?となってしまうんだと思う RITEWAYも2014あたりは自信を持って勧められたけどな
今がそう悪いって事でも無いけど 具体的にどこが悪い、みたいな話がでてこないのはなぜ? ネームバリューがあまりなくとりたてて美点があるわけでもないだけで
特に悪いところもないから 日本人に合わせたフレーム設計、というのが今のRITEWAYセールス文に必ず入るけれども
そうなのかー、で終わってしまうところが根っこにあるからだろうね
皆が口を酸っぱくしてバイクサイズのフィッティングの重要性を指摘するが
現実はやっぱイメージとルックスに寄っちゃってそのあたり適当だし シェファードシティは去年モデルまで明確な弱点があった
リムがalex z1000という酷い安物だったんだよね
耐久性に疑問なだけでなく、ブレーキ面の造作も最悪なはっきり言って粗悪品が使われてた
今サイトみたら、現モデルではさすがにそこは改善されてるらしい
これでパーツ的には特に穴はなくなった
でも今年から全モデル700cホイールをやめて、24インチ、26インチをラインナップしたようだ
700cの小さいサイズは確かにちんちくりんのぺしゃんこだったので見た目やフィッティング的には一理あるが、
やはり26インチ以下のホイールを使うクロスバイクは汎用性の面から無条件ではおすすめしにくい
街乗り限定でカスタマイズにあまり興味がない向きには特に問題はないと思うけどね
そこがRITEWAYのターゲットだから正しいんだろうが…
シェファード(無印)は細部の仕上げもきれいだし見た目が気に入ったなら街乗り用途としては上位の候補に挙げていいんだけど、
ガチスポーツ派の人にとってはカテゴリが違うので評価されにくいんだろう ソノマアドベンチャーとかたまに面白いの作るよね
あれも良く見ると安いパーツ使ってるんだけど
変に高いパーツ付けずに乗り倒すのがカッコいいと思った
店で見て欲しくなったけどもう置き場がないので思いとどまった >>748
古いquick4乗ってるけど快適だよ
saveステーのおかげか単にチェーンステーが長いだけなのかわからないけど振動吸収性はアルミにしては良いと思う
今後のホイール拡張考えてたらディスクブレーキのモデル選んだ方がいいかもね >>778 訂正
シェファードシティで24インチ、26インチをラインナップ云々というのは勘違い
サイト上の誤表記を鵜呑みにしちゃったすみません
シティは700x35cホイールで全サイズ共通、
シェファ無印が24,26,700c混在 ファックファック!
近所の自転車屋でタイヤ注文して2ヶ月ぐらい放置してたら
8000円で売ってやるぞって話だったタイヤが12000円になったでござる
値段のこと言ってましたっけ?って確認が入ったんで気分で値上げしたんだろうな
放置した罪悪感から値段は聞いてないっすって言ってしまった
4000円もぼったくんなよな (ノ_・、)シクシク 初めてのクロスバイクにジャイアントのrx3を買おうかと思ってます。身長187でMは小さいでしょうか?またがった感じでは小さいような気がしないでも無いですが、良いような気も・・・
店員さんも量販店のバイトさんなので詳しくなくて、アドバイスお願いします。
本当はLサイズなのでしょうが、型落ちの在庫処分で安いため迷ってます。 身長だけでなく股下もわからんと
どこかにスポーツサイクル扱ってるところあったらシートステーとトップチューブが近いサイズのにでもまたがった方がいい すいません。今、測って見たら84cmでした。かなり短足ですね笑
専門店でまたがって量販店で買うのは、気が引けて・・・ >>786
>型落ちの在庫処分で安いため
気が引けるとか綺麗事言ってるけどようはこれだろ、安さに目がくらんでるだけ
安いったってたかが1、2万だろ?そんだけ稼ぐのにどれくらいかかるのかね君は?
これから何年も自分の身を預けようというオモチャを買うのにその価格差って重要か?冷静に考えろ
一刻も早く捌きたい処分品なんだからバイトが売りつけようとするのは当然
安物買いの銭失い、ってこういうことを言うんだぞ
せめてLサイズを置いてある店に行って跨ってそっちの意見を聞いてからにしろ 引用されてる通り安いから迷ってますよ。型落ちと現行モデルってそんなに違いますか?在庫処分って駄目なんですか?
Mサイズの適合身長が185cmまでなので、いけるかなと思ってお聞きしたしだいです。 型落ちということ自体にはなんら問題はない、フィッティングの話
サイズで迷ったら端境の双方を比べなさいといってるのであって、その際に売値の件は忘れろということ
上のほうが合うなら3万高くても買え
下のほうで行けるならラッキー、それだけだよ
サイズに関してはいくら字面で相談したところで、一般的なコメント以上の納得できる回答なんか得られないよ
人によって手足の長さや好みは全然違うからね
直に見て判断してくれる店の人にはどうやったってかなわない
と言っても店の人にもバイトとかテキトーなのとかいろいろなのがいるから複数の意見を聞くべき
せめてLサイズに跨がってみろ、話はそれからだ 随分偉そうだな
店で乗って決めろなんてアドバイスでもなんでもないだろ アドバイスになってると思うけどな
安い方の背中を押してもらいたいんだろうけど、わずかな金額をケチって後悔しないように言ってくれてるんじゃん
サイズ合わないと楽しく乗れなくなるよ サイズ合わないなんてわからないレベルなら安いほうでいいじゃん >>788
> 気が引けるとか綺麗事言ってるけどようはこれだろ、安さに目がくらんでるだけ
> 安いったってたかが1、2万だろ?そんだけ稼ぐのにどれくらいかかるのかね君は?
> せめてLサイズを置いてある店に行って跨ってそっちの意見を聞いてからにしろ
>>790
> せめてLサイズに跨がってみろ、話はそれからだ
この物言いは不遜だと思うよ
純粋にアドバイスしたいだけならここまで突っかかる必要ないでしょ まあ勉強するつもりで安いの買ってみればいいんじゃね。
サイズによる乗り心地の違いは、実際にある程度の時間の漕いでみないとわからんし、
店頭でまたがっただけでまともな判断なんか出来ないよ。
もう1サイズ小さいものにまたがってみても大丈夫そうな感じはすると思うしね。
まあ安いから買ったというのは大事なきっかけの一つだから、そこで買ってしまうのも有りと言えば有り。
790は辛辣な言い方だけど、経験を踏まえた親身なアドバイスだと思うよ。 人馬一体感あってのスポーツバイク。適正サイズはそのための基本だからね・・・
相談主さんに近い体格なんで色々想像しやすい。悠々と流すのも前傾を強めて攻め込む
スタイルを選ぶのも、適正サイズだと調整が楽だし、前後バランスも自然だ
今は乗り比べてもわからんかもしれんけど、それでもぜひ乗り比べて欲しい
その上で小さい方を選ぶなら、好みもあるしそれはそれで構わない。納得づくがいい 764のriteway検討していた者だけれども皆さんレスありがとう
変な書き方してごめんなさい
旧モデルだかでフロントも3段ある奴で今の公式サイトみても載ってない車種だったのでよくわからなかったんだよね
GIANTのR3勧められたけれども色やデザインに惹かれて欲しくなってたんだ
その店はGINATなら41000円、ritewayなら39000円(車体のみ)で2000円しか差がないので迷ってた 見た目が気に入るのは非常に重要、あとサイズが合う事と。 >>789
でも貴方は187cmなんだよね
身長と股下寸法からはMサイズ(500mm)は
明らかに小さすぎる。
リーチも含めてシートチューブ550mmが
ピッタリだと思うけどLサイズ(555mm)でも
大きすぎる事は無い。 クロスバイクについては右も左も分からないので、皆さんが言われる様にLサイズのを探して見ます。
アドバイスありがとうございました。 どうって事ない質問にイキってるオッサンキモいから自重して
ここは初心者スレですよ >>805
質問も回答もしないのにdisりに来たなら帰って 同じ体型なら身長低い方が体重も軽くて自転車も軽くできるから身長低い方が軽快に速く走れると思うんだけどあってる? 痩せデブ加減が一緒だったら、一般的に身長低い方がパワー出ないのでそうならないと思う。 馬とか船とか動力が変わらないものならその通りだろうけど
自転車は人が動かす訳だから体型の差は無くても体格の差は出るでしょ >>807
低身長ということは筋肉量が少ないので限界が低い
身長が高い人と比較すると、アウタートップで漕ぐ時などに同じケイデンスで回すことができない
ような気がする >>811
リンク先見ました。
上がってる機種で乗った事のある物がないのでその辺りを取っ掛かりにしてジャッジは出来ませんが、間違った事は書かれてないと感じましたので十分参考になります。
しかし提灯記事かというと提灯記事だと思います。
従って順位の根拠となる細かい項目別の点数は見ず、説明文を読んで参考にするのが良いかと思います。
あくまで10kmの街乗り通勤で使うのにどれが合うか、もしくは「この自転車を色々使った時に一番しっくりくるシチュエーションは街乗り通勤かな」という機種が、総合性能が上の機種より上に評価される、という意味です。
繰り返しますが、嘘は書かれてないと感じます。強いて言えば、嘘とは言えない脚色程度ですけど、3人のテスターがどこまで「乗り比べであれこれ言える専門家なのか」が、ほんの少し引っ掛かる・・・。
だって、街乗りのインプレッションにしても乗ってるフォームが前乗り(前方に身体の重心が寄っている)すぎだと思うんでw
いや記事を読む人に合わせた画にした結果とか、自転車のサイズとテスターの体格からそうなったとか、解釈の余地はありますw
あくまで素人が記事を読んだ印象なんで、へーそう?程度でひとつよろしく。 VOLT6000っての見たんだけどあんなの買う人ってどういう層なの?
いやバカにしてるとかじゃなくて純粋に10万するLEDライトってどういう使い方するんだろうって
値段見て店内で「えええ!」って思わず声あげちゃったんだけどもw インプレした3人が試乗してる写真なんて一枚も無いのになにいってんだ?
あれはモデルだろ。モデルの乗り方見て「フォームが前乗りすぎw専門家なのか」とか得意げに語られましても この価格帯は性能差なんてほとんど無いんじゃない?
見た目で選んでいいんでは >>813
詭弁ばっかりならべるカマは帰ってどうぞ
なにが総合性能では上の機種だw >>811
http://the360.life/U1301.doit?id=2438
ここまで見ればろくでもない奴らが作ってるなってのはよくわかるのではないか?
まあ、自分の気に入ったものを買いましょう。 最近やたらVientoって自転車をよく見る
どっかで流行ってんのかな
調べてみたら2万円台のクロスバイクらしいけども その価格で満足な機能性を備えられるわけがないから検討に値せず >>818で紹介されてる21Technology Crossbike[CL266]
半分不燃ゴミ状態だったのを家族がもらってきて、面白半分にレストアしてるんだが
フロントの歯数が48Tでタイヤが700。なーにが「女性にもオススメの一台」だ
平地でも漕ぎ出しが重すぎるってーの。非力だと1-2Sしか使い物にならん
プロの検証が聞いて呆れる
提灯記事です、問題なく。あ、クロスは用途次第だから用途が合えばそれでOK
ルックも嫌いじゃないよ >>819
これ一番見かけるわ
R3よりも普通に多い スポーツ自転車の感動を味わいたいなら5万以上の有名どころから気に入ったの選べばいい
ママチャリより性能良くて安い自転車が欲しいってだけなら2万程度のでもいい(ただし耐久性は知らん) 二万台なんてママチャリの良さを殺して中途半端にクロスに寄せたもんだからママチャリのがいいと思うぞ 予算 8万くらい
希望 カーボンフォーク、(できれば)ディスクブレーキ
fx3 disc、シラススポーツ、GRANSPEED80-md、クイック4以外でなんかある? >>826
ディスクブレーキはメンテナンスが面倒なのでFX3discではなくFX3の方が良いと思います 自転車ってトレーニングの成果が全然現れないから嫌いだ >>827
ありがとう
>>828
油圧式は面倒だけど機械式はそこまで大変ではないという意見を見たんだけどそうでもないのかな?
自転車のメンテとかほとんどしたことないんだけどディスクブレーキじゃない方がいいのかな 逆にvブレーキのほうが片効きしちゃったときめんどくさい 自分で調整必要だから
ただし油圧でタイヤ外してるときにブレーキ握っちゃうと完全アウト
あとは雨は間違いなくディスクがいい(アフターケアが手間なので乗らない方がいいのはおいといて)ただしブレーキ消耗品はディスクの方が高い 三段のシティサイクルで30km普通に漕げる場合5万ほどのクロスバイクに乗り換えるとどのくらい漕げる? スポーツ車に後付けするサイドスタンドって
軽快車(ママチャリ)に付いてるスタンドみたいな
ツメ引っ掛けて固定する機構が
無いように見えるけど
無くても大丈夫なの? >>836
乗り換え直後はケツ痛で10kmくらいが限度 長い下り坂のあと前ブレーキからガーーって音がしばらく鳴るんだけど何故かわかりますか?
毎回その時だけ鳴ります >>841
ブレーキの種類は何?
「強くor長い時間ブレーキを掛けた後」じゃなくて「長い下り坂の後」なの? >>842
説明荒くてすみません
キャノンデールVブレーキと表示がありました
ブレーキしないと40キロくらい加速してしまう長く急な下り坂です
割りと強めにかけていると思います 今日初めて100キロ走って来たんだけど走り終わった後やっとくと良い事ってあります?ググって出てきたプロテイン、サプリ、ストレッチは終わりました >>844
お風呂。事故なく無事帰れたことへの感謝。危険行為の反省。十分な食事と睡眠 AmazonでAZのチェーンルブ買ったんですけど、缶を振るとビー玉が入ったラムネみたいにカチカチ音がします。
これって普通ですか? クロスでレーパン履くのって無しですかね 上はサイクルジャージを着てないんですがどうしてもお尻が痛くなるので、、 内容液がよく混ざるように入ってるんだよ。
ビールの泡立ちを良くする為に缶に入ってたりもする。 >>849
好きなモノ着て走ればいい。
ケツが痛いのは、パールイズミのいっちゃんパッドの厚いヤツの
インナーパンツが推奨。
ちょっとお高いけど安物何枚も試した結果そこに行き着いた。 >>849
ピチピチモッコリで恥ずかしいとかお洒落なカフェに寄れないとか
そういう問題抜きで「苦痛を何とかしたい」って点に絞れば「有り」だよ
パッド付きインナーパンツにショートパンツ重ね穿きとか
カジュアルスタイルのパッド付きサイクリングパンツって選択肢もあるけど
「ケツの定位置に密着してズレもシワも出ない」って意味でレーパンに劣る
俺はビブショーツの上に一般スポーツ向けのショートパンツを穿くこともあるよ
サドルが体に合ってない可能性もあるけど、ジャストフィットのサドル探しは
お金も時間も掛かる博打だから難しくなるね >>843
もしかしたらブレーキシュー(ホイールに当たるゴムね)に
摩耗で段差が出来てたりしないかなあ?
グッと握るとこの段差が引っ掛ってブレーキが上手く戻らない事がある
これはシューの当たり面の出っ張りをヤスリで落とすか
リム外周寄りが出っ張ってたらシューを少し(ほんの0.5mm)内周寄りに
内周寄りが出っ張ってたら少し外周寄りに再固定して数km走れば直ると思う
あとは左右のブレーキアームに戻りテンションの差が出来てないか
ギュッと握ってゆっくり放すと片側だけ戻りが遅かったりしない?
これはアームにあるバネの付いたネジを
「戻りが遅い側をほんの少し右回し・早い側をほんの少し左回し」
と調節して行くと解消出来ると思う >>854
次に鳴った時、一度降りてみてブレーキの動作を観察してみようと思います
教えてもらった事を一つづつチェックしてみます
親切に感謝します >>843
あとね、多少シューが引き摺っても状態の良いシューだとそんなに異音はしない
シューの当たり面にリムが削れたアルミ片とか砂粒が噛み込んでないかな?
雨の日に乗るとこれは良く起きるよ
点検して異物を見つけたら尖った物でほじり出してやる
それ以外にシューが古くなって硬化してても引き摺りの異音は出やすくなる
まあ自転車屋さんに見てもらうのが一番早いけど >>856
了解ですありがとうございます
明日シューをじっくり観察してみようと思います 俺はママチャリからの乗り換えでケツが割れてしまった
おまけに穴も開いてしまった >>859
は、ざまあ無いなw
今日からお前はその穴から臭くて汚い固形物(時には液体)を掃出しながら生きてゆくのさ >>859
うお!ほんとだひでえな!
珍子もそんなに小さくなっちまって!
おまけに頭髪まで・・ DEOREのシューはなぜかシューと鳴るな
テクトロは鳴らないのに 同じくdeoreのvだが鳴るホイールと鳴らないホイールがあるんだよな、新調したほうが具合悪い。しかも前だけ。
シューがたまにゴーになる、その度に歯ブラシでガシガシ擦るんだがしばらくするとまた同じになる、
結局今前は古い方を付けてる キヤノンデールのクロスバイクのブレーキシューは粗悪品で有名。濡れるとリムを削って金属片がたまる。新品でもシューだけは交換した方がいい。 Deore XTだがあのシューはいかん
シューって鳴ってリム削るしダスト凄いし寿命も短いしその割に効きが素晴らしい訳でもない
シューはBBBにしとるよ 一体型のシフトレバーはまるっと交換しないと駄目だよね エントリークラスのクロスだとほぼ一体型だと思うよ
高いクロスは知らんけど >>868
修理?シマノなら殆どの部品を補修用にバラ売りしてるよ その昔、少年向け自転車で流行ったというセミドロップハンドルというものを
クロスで試した方はいますか?
いま乗ってるクロスのフレームは最適サイズ、フラバ+インナーバーで
別に不都合は無いのですが、なんか気になって
なんとなく握る位置が手前になって前傾が強めになるというのは想像できますが
下げたハンドルのコラム上げとステム延長でインナーバーと同じ感じにならんかなと >>872
ああ、バーセンターバーってやつです。なんも考えないで打ち込んでました >>871
バーセンターバーに比べ握る箇所自体が外側なのでバーセンターバーと似た感じにはならない。
ハンドルの両端を下げ気味に斜めに固定すると、ステム・サドル高さによってはドロハンの下ハンに近いポジションになる。 ドロップハンドルポジションは姿勢下げれるがブレーキとシフターさわれなくなるからセンターバーとは完全に別物だね レスありがとうございます
>>876
幅が広いのかあ・・・というわけでアマゾンで探すと435mmのがありました
これならまあまあかなと思ったんですが、縦の握り部分が短めで悩み中です
>>877
そうですね。ドロハンの様に湾曲部分を持つのには向いてないでしょうね
プロムナードのグリップを低く、かつ少し遠ざけるイメージで考えてます
ブルホーンより差し替えが簡単で周囲への攻撃性が低いから良さそうかも
というのが発端です >>878
ああ、セミドロップね。
ブレーキやシフターはそのまま流用するんでしょ?
それこそ簡単に付け替え出来るんだから試してみれば良いと思うよ。 空気入れ買いにいこうと思ってるけどどんなのオススメ?
ちなみにミストラル 三千円位の空気圧メーターが上についてるやつでいんじゃね
足元メーターのは見ながら調整でけんから面倒くさい 多分、体重や体格が空気入れの使い勝手に影響する。
小柄な人ほど短い空気入れが使いやすい。
非力な人ほど細い空気入れが使いやすい。
しかし太くて長い空気入れでもフルストロークさせずに小刻みに底突きさせるようにすれば小柄で非力な人でもきっちり空気が入る。 >>886
フルストロークさせないと圧力が上がりにくいよ >>887
それは感覚的なもので正確ではないな。
大雑把に言えば、ピストン位置を10cmから1cmの位置まで縮めれば10気圧になる。
確かに50cm60cmを1cmに持っていけばより高い気圧で沢山の空気をタイヤ側に移動できるから充填抵抗も低く(高効率)短時間で必要な空気が入る。
しかしそれはそれだけの空気量を一度に入れられる筋力と筋力の支点となる体重のある人の話。
風船を100個連続で割れる人でもアドバルーン1個となると簡単にいかない。
その意味で、一回の空気吐出量が少ない細い空気入れをカシュカシュカシュと使う方が小柄で体重が軽い人には合理的。 >>884
サーファス良いぞ
ポンピングが軽すぎて物足りない毎日を送れる
>>886
小刻みにする意味が分からん
小刻みにするより、力の入るギリギリまでストローク伸ばした方が入れやすいだろ >>888
携帯ポンプが最強って意味なるけどそれでいいのか? 俺は空気入れなんてゲージさえ付いてればなんでもいいわw 20年くらい前のスペシャライズド製(当時7万円位)がわりとキレイな状態で倉庫から出てきたんで
ショップにもっていって最低限でいいので乗れるようにしてくれと頼んだら
後輪のホイールが歪んでて交換、ブレーキパッド交換、タイヤチューブ交換で1万5千円かかると言われたんだ
それは最低限で完全整備するとかなりかかるらしい
GIANTあたりの2年落ちくらいの高年式なら中古で相当安いし、迷うなぁ
程度が良い中古なら5万円くらいなら払えるが、そうした方がいい? >>889
既に書いている通り、太い空気入れでもストロークを小さくして一回当たりの空気吐出量を小さくすれば少ない力で空気が入る。
ただし少量だが。
だから上背のある人は高い地点から空気入れに力を加えられるので、長いストロークで沢山空気を入れられる。
ただし多量の空気がスプリングのように反発するのを苦にせずレバーを押しきる筋力があるなら。
>>890
ある意味その通り。
ただし携帯用空気入れの全長は立って空気を入れるには短すぎる。
従って使用時の姿勢を考えても耐久性を考えても、日常使用の空気入れに携帯用を使うのはお勧めしない。 >>892
倉庫から出てきたのは自分のなの?
自分で買ったチャリが綺麗な状態で出てきたならまたすぐ飽きるから忘れて片付けておけばいい
親戚や家族のやつなら自分のやつ新しく買ったほうがいい新車で >>893
そうですか携帯ポンプ最強ですか
でも携帯ポンプで7気圧なんて入れる気おきないですよね
ジャイアントのデカイ携帯ポンプでも5気圧くらいでもう入れたくなくなるわ
もやしはそこからあと2気圧スコスコ入れるんだな
凄いなもやしマッチョだわ >>895
自分のですだ。店主がBBやらコンポ、ホイールをわりと良いモノに換装したブツ
部品だけで車体価格だったらしいがサービスでそのまま安価に購入した感じ
今時のエントリーモデルがどんな性能か知らないんだけど
せいぜい10kmくらいのちょい乗りしかしないんでエントリー新品でいい気がしてきた >>896
慣れの問題かもよ
携帯ポンプも地面に付けて使うタイプなら8barくらいまでなら淡々とポンピングしてれば入るよ まあどちらにしろ20年前の規格だと重くて改造の互換性もめんどくさいと思うから予算5万あるなら最近のモデルにしたほうがいいね 今日初クロスバイク買ったんですけど前輪のブレーキがキーッて年季の入ったママチャリみたいな音がします
後輪はしません
検索すると音が鳴るのは仕方がないって書いてる所もあるんですけどこういうものなんでしょうか ごく僅かに角度変えておさまる時もある。トーイン調整もそんな難しくないしぜひチャレンジしてみよう うるさいレベルでなければあんまり気にしない
完璧にしてもシューが削れていくうちにまた鳴ったりもするし >>900
減速は後輪をメインにして最後だけ前輪をゆっくりかける
リムの清掃、シュー表面の研磨やトーイン調整などを試す 今日買った新車なら店に持ってけとしか言いようが無い。
勉強するのはその後だ。 >>900
そんな調整も出来ない店舗で買ったのか? >>910
通販で怪しげな安物買ったんだろ
察してやれ ブレーキかけた時はそりゃあパッドとディスクが擦れてるんだから鳴るだろ
摩擦でブレーキかけてるんだから音が鳴らない方がおかしいわ 多少のブレーキ鳴りは、そのまましばらく乗れば
シューにあたりがついてそのうち鳴らなくなる。
鳴るうちは、人避けになるからベルの代わりだと思って
ほっとくといい。 >>913
ディスクブレーキは構造上パッドとディスクが僅かに当たってる モーターサイクル、オートバイ乗ってたけどそんな音聞いたこと無いよ。 >>917
エンジン音があるから聞こえないだけ
自転車は静かなので音がする パッドが油圧で押される前からローターに当たっている、それが構造上そうなるって解説は初耳、生まれて初めてです。 自動車用とかオートバイ用は基本的にはそうなんだけど、自転車用もそうなのか?
ちなみにエコカーの一部ではパッドとディスクに隙間をあけているものもある。 モーターサイクルの方のバイクもブレーキ引きずってたら異常だよ。
BBだのハブだので低抵抗にこだわって、最後に一番の抵抗であるブレーキ引きずっちゃうとか何の罰ゲームだよ ディズくブレーキは、トップチューブにバカでかいシフターが付いていた40年前からシャリシャリいってたな 車用はクリアランスは基本ゼロだけど、圧力掛けなければ問題ない、というのが昔の考えで、
そこもなんとかしようとしたのがこんなの↓
https://clicccar.com/2011/06/17/34552/ ピストンシールがパット押し戻すんでねぇのか
走り出しにリシャリシャリなるのはディスクのサビが擦れてる音だと聞いた ピストンシールの弾性でピストン自体は戻る→パッドも非接触になるクリアランスは確保されるけど
実際にはディスクとパッドが多少触れ合うこともある、みたいな話なのかね?
ディスクや取り付け面にゆがみあったり、シールの劣化があったりすると
延々シャリシャリいってる場合もありそうだけど 基本的にはずっと接触してると磨耗して削れるからクリアランスが開く。歪みなどが原因で変磨耗してしまうトラブルやね
シールが劣化してたらフルードが漏れるかもしれんからちゃんとメンテせなあかん
ホンダのは戻るのをバネの力で早く戻して少しでも燃費を伸ばそうという涙ぐましい努力なんやろな多分 たぶん、マレロは岡崎市にあるハチスカというメーカーの自転車
中国に工場を作ってそこで組み立てた自転車を販売してると思われる
今でも販売してるかどうかまでは不明 改造しない 少しでも安くあげたいなら値段分以上にスペック下がってるけどいいんじゃない? クリスマス価格が今売ってるのか知らんが
デザインが気に入ったとかクランクが小さくて好きとかでなければ素直にエントリークラス5万で買う方が後悔はないが 良いじゃん
これプレシジョンスポーツより良いと思うわ ググったらブレーキやホイールまでシマノで重さも12 キロじゃん
ふつうにお値段以上だろ つかどこのショップも売切れなんですよねw
レビューも全くないし、謎だわ >>927
プレシジョンとどっこい
お手頃価格で入門用としてはよさそう みた感じもいいし
この値段でホイールもR500なんていいじゃん 直売店に今年のモデルの入荷状況とか問い合わせてみるしかない 見た目ママチャリで中身はクロスバイクな自転車ありませんか
逆はよく見るんだけど >>938
見た目がママチャリなら確実にクロスバイクではない ママチャリフレームに着くコンポーネントがあれば作れる カゴとフルフェンダーつけてフロントギア1枚にすればいいんじゃね? 自転車専用雑誌の表紙とかにでてた美人サイクリストを教えてください
名前失念した・・・ >>938
ジャイアントスイット
ライトウェイパスチャー
ルイガノTR2 フロントディレーラーをDEOREに替えたけどどうしても擦る
8速に9速のFDだからしょうがないのか。チェーンを9sに変えれば使えますか? 気になった車種を検索すると大抵あさひの店頭受け取りが最安なんだけど
そういうもんでしょうか?
価格競争的には一強になっちゃってるの? >>949
どこのメーカーのどの車種が気になってるのか俺がエスパーしてやろう
3日ほど待っててくれ >>949
通販は別として、ショップが店頭で売ってるものの値札をいちいちネットにアップするのは大変だし
大規模チェーンでもなければそんなことする意味もないだろう
ただ個人的な感覚としては、あさひのサイトの価格は市場の相場をよく反映してる
目当てのモデルが実売でどの程度で出てるかの参考にはなると思うよ >>947
3個フロントディレイラーを交換した経験から言うと
8速対応(チェーン幅)とか大して関係なく、入れたギアによってフロントは多少擦るのが普通
アウターロー、インナートップは使わないようにすればいい >>947
ここの
http://chariki.net/report/report1a.html
<例:2>7/8速のチェーン&クランクに9速のFディレーラーを使用した場合
が参考になると思う。 >>952
つまりネットに出てない有象無象の自転車屋の店頭価格も入れると、最安ではないって事?
でも家電を街の電気屋で買うと高いように、街の自転車屋は大抵高かったりしないのかな よくあるサドルを引っ掛けて停めるタイプの駐輪スペースとか
サイドスタンド付いてる自転車とか
無理にサドル引っ掛けて停める必要無いんだよね? >>955
だからどこのメーカーのクロスか書いてくれ
そしたらもっと具体的に答えられるから >>956
掲示板やTwitter等Webベースの文章しか読まない人の典型でむちゃくちゃな書きぶりだけど伝えたい事は分かりました。
自分で自立する仕組みを取り付けた自転車は、そうでない自転車の為のあのバーに無理に引っかける必要ありません。 あの引っ掛けるやつサドル壊れないの?
俺サドルの先端しか引っ掛からないんだけどサドルが後ろすぎるんかな?サドルを後ろ気味にしてる人はあの台には載せないようにしてるの? 20インチ×1.50のタイヤを履いており、新しいチューブを買おうと思うのですが、
20×1.10-1.50と20×1.50-1.75のどちらを買うのがいいでしょうか?
メリット、デメリットなどあれば教えてください。 >>959
たかだか10kg台で壊れてしまうとしたら危なくてとても座れないだろう 上からと下からで力のかかり具合が違う気がするのはなんとなく分かる ジオスのミストラル、マットブラックが気に入ってお店に何店舗か電話してみたら大抵売り切れ
そんなに人気なんですか?
一店舗がメーカーに在庫があるか問い合わせてくれるそうです
そんなに人気だとメーカーに在庫あるのかな
私みたいな初心者に人気の車種と色なんでしょうかね >>964
マット乗ってるけど限定なので基本予約のみですよ。今なら店舗に残ってるのしか買えない
もし買えなかったら来年モデルしか無理だと思われます。 カンザキエバーレで全サイズ45,000円で売ってる
取りにいけないなら通販になるけど タイヤの太さを変えるにはタイヤだけを交換すればいいのですか
それともチューブやホイールまで交換する必要があるのですか? >>967
大幅に変える時はホイールも換える
チューブはタイヤ幅変えたら換えるのが基本 今使ってるホイールのリム内幅がわかるなら、それに適合するタイヤ幅はググったらすぐ出てくるから
いくらの幅のタイヤなら今のホイールでいけるか調べてみるといい
チューブにも対応タイヤ幅があるから、ちょこっと幅変えるだけなら使えるかもしれない
たぶんチューブに使用可能なタイヤ幅書いてあると思う リムテープの幅について教えてください。
リム幅が16mmだったとして、リムテープの幅は16mm?18mm?どっちをつけるべきっていうのあるんでしょうか?
リム内にピッタリ収めるなら20mmとか。。。 >>971
リムの内幅が16mmなら買うべきリムテープは18mm
非ディスクブレーキ車の前輪だけならリム内幅とリムテープが同幅でも大丈夫
だけど、ディスクブレーキ車やリムブレーキ車でも後輪だとオフセットリムが多いから、リム内幅よりも1〜2mm太いリムテープ使っておく必要がある
その方が多少ズレてもパンクしないで済む
当然ながらリム内幅より狭いテープはパンク頻発するから絶対にダメ
リム内幅より3〜4mm太いテープは装着できなかったりテープ装着できてもその後のタイヤ取り付けや取り外しで困るから使用は非推奨 リュック背負いたくないんでパニアバック探してるんですけど片側のみって危ないですかね?
リアキャリアにリュック縛る方が賢明? >>975
片サイドバッグ常用してるけど何の問題もないよ。
30年ちょっと前くらいならリアキャリアの片側に折り畳みカゴを付けるのも普通だったし。 >>976,977
ありがとうこれで安心して探せる クロスバイクってランニングコスト月々どのくらいかかる?
チェーンオイルやメンテとかで >>979
走行距離による
俺は月1,500km程で五千円くらいじゃないかな 月1500kmならしかたないでしょ
チェーンもケミカルもタイヤも(スプロケットとかも)消費する
通勤5km+週末ポタリング程度なら雨が降らなきゃほとんどかからん チェーンふきとるウエスのコストと月2回程度のオイルさし+一回洗うかどうかでしょ ウェスはマイクロファイバークロスを100均あたりで買って洗って使ってればいいのよ
チェーンクリーナーとチェーンルブが両方で\1500程度
ボディーは中性洗剤を薄めて拭うだけでいいしな >>979
基礎メンテというか空気入れやチェーン注油は最初にポンプやオイル買うのにまとまった金が要るだけ
買ってしまえば何年も使い続けられる
作業の手間さえ惜しまなければコストなんて気にする必要ない
ただ、調子良く乗り続けようと思ったら消耗パーツ交換だけでも一年間で1万円強かかる
タイヤ前後セット6000〜10000円、ブレーキシュー前後セット1500円、チェーン2500円、ハンドルグリップ2000円
それに保険料(個人賠償責任保険)で年間2000円って感じ
上記とは別に、2〜3年毎くらいのオーバーホールで2〜3万程度の金が要る
変速ワイヤー2000円、ブレーキワイヤー2000円、スプロケ2500円、ボトムブラケット2000円、リムテープ700円、チューブ2000円
これらの交換作業を店に丸投げすると工賃として安くても10000円くらいかかる
自分でできれば工賃は浮くけど、作業のための専門工具とか揃えるのに1万くらいかかる メンテ考えると地元の自転車屋で購入するのが良いんだろうがほぼ値引きなしだもんな 保険(個人賠償)で皆さんが入っているものってなんですか?
今度、初めて自転車保険に加入しようと思っているんですが、自転車協会の月約100円、対人1億円ぐらいで良いのか、AU保険の月約600円、対人3億円ぐらいが良いのか判断がつかなくて
週末に街中乗るレベルで専業主婦と小学生の子供1人を養っている環境です 街中、しかも歩道を走ってるなら一番危ないのでは
ガチローディはむしろ人里離れた山道走るから人を加害する可能性は低いけど >>979
タイヤ交換のように月々かかる事の無い出費もならして考えると、1キロ走行して3円かかるとみておけばいいかなと思います。 >>985
きっちり保証もついて最悪でもパーツ代しかとらない良心的な店もあると聞いたことがある >>986
自動車保険か火災保険の特約でつけとけ
自転車の定期点検のつもりでTSマークを利用するのもいい うちの近所のブリヂストンの町の自転車屋は1割引になる、他社製の取り寄せだとどうなるかは知らん。
TSは対人はいいけど対物は別で必要。対物は大学生協の個人賠償責任が使える(2回使った)。 まぁ自転車の対物賠償とかよっぽどのよっぽどじゃないと人生破綻するほどの額にはならんわな クロスバイクで
ピッチピチのレーパンはやっぱり違和感があると思うの。 >>997
月に100kmしか乗らないからスポーツ自転車の乗り方が身に付かないのでくたくたになる。
年間4000kmを目標に毎週100km乗れば10ヶ月で目標達成、しかも一度やればその後月々100kmでも疲れたりしない。
乗れなかった自転車に一度乗れたら乗り方を忘れる事が無いように、疲れない乗り方が身に付いたら忘れたりしない。 このスレッドは1000を超えました。
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