FDM式3Dプリンター個人向け 22レイヤー目
個人で買える数万~10万円台のFDM式3Dプリンタについての情報交換や雑談のスレッドです スレの棲み分け ・購入前相談→当該スレ、造形方式問わず ・光造形式→プリンタ板の光造形式~ ・デルタ型→同上 ・Phrozen→同上 ・Snapmaker→同上 ・自作・重改造→電気電子板、造形方式問わず このスレの主要目的 ・新機種の話題雑談 ・どの機種を買ったら良いかわからない、機種比較 ・DIYキットの組立て方、調整の相談 ・フィラメントの選び方や入手先、価格 ・モデリングソフトやスライサーの使い方 ・個人輸入の方法相談 プリンタを買う相談から上手に印刷するまでの話題が主です 改造・ファームウエアの話もOKですが控え目にお願いします 自作・コスト度外視改造等の熟練者の方は電気電子板スレへ ※前スレ FDM式3Dプリンター個人向け 20レイヤー目 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1703059046/ FDM式3Dプリンター個人向け 21レイヤー目 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1709894636/ crealityprintでノズルの種類増やす方法分かる方いませんか? 機種はk1でノズルの設定画面でcreatするものフリーズしてしまいます。 Fusionのアップデートで改悪された? ネジをモデリングした後に履歴を戻って予め下穴を面取りしておく技が使えなくなってる ネジのモデリングが改良されてその技が不要になってるのかも知れないけど おや、ネジのフィーチャーを抑制して下穴表示にした状態で面取りしたらいけた 全ネジにせずに面取りしたいところを0.1mmとかでいいから半ネジにして面取りするんじゃダメなのか 前スレでQIDIが憎くて仕方ないおじさんが終わった話蒸し返してたけど V3Dが悪意あるレビューで無理矢理触ってるけどQ1のヒーターは普通触れられない様になってるからな 気になるならQIDIが配布してる追加カバーのSTLをプリントすればいい 2024中にXLサイズのbambu来る予定らしいからデカいサイズ欲しい人は待ちだな 今までのbambuは他の個人向けメーカーが不甲斐無くて強気の価格設定だったからな QIDIも価格だけで無く精度でもbambuを超えはじめたから多少は個人向け価格にしてくるか、それとも産業向けローエンド価格路線そのままか 精度なんて自分でキャリブレーションするものちゃうの? >>11 この人よく強度の評価してるけど方法が雑すぎて参考にならないんだよね >13 さきっちょだけ押し当てるのか? 表面ザラザラしてるだろうから・・・ >>13 まさかと思うがペットボトル口の外側にはめるんじゃないんだろうな? >>13 FDMで液体扱うものはオススメできないなぁ スキマがいっぱいあるし尚更ションベンとか汚れ取れないぞ >>16 動画を参考に強度設計する奴は素人だし、プロフェッショナル級は最初からデータシート見るから問題ない >>12 まあ送られてきて箱から出してそのままの精度とは限らんわな Bambuはキャリブレーション終わった状態で届くらしいけど、自分で納得いくまで寸法詰めるならフィラメント1kgくらい消費することもあるからな いつぞやyoutubeで筐体の直角度を補正するキャリブレーション見たけど、Bambuとかと比較してもXMAX3が一番精度出てたね。 出荷された製品のすべてが同じ精度とは限らないのが民生品 まぁばらつく要素の多い3Dプリンタでそんなギリギリの設計する人はいないと思うけど何回か印刷したことあればどんな形状をどんな向きで印刷すれば大体感覚でわかるし、それがわからないくらい経験値が少ない人向けかな テストピース減らしたいって言ってる割に無駄なことしてるし、実用よりわかりやすさ優先か 年中エアコンで室温管理出来てる人は苦労しないんだろうけど、気温の高低差が大きい日とか自分の経験上の〜ではない仕上がりになったり苦労するよ キャリブレーションより天気予報見て(今日は印刷やめとくか)みたいな感じだわ たまたまのところがサポート材痕でブツブツになるところまで計算されているだと? 雄はこんなもん無くても余裕 雌用の装備として再設計してください もう少し暖かくなるとPC用の12cmファンとファンコン使うし、冬はヒーターで暖機する ある程度温度管理した方が楽 本体で管理できるんならいいけど、ファンを何%で回すしか設定出来ないメーカーもあるからな・・・ 例のとこ ガチで設計するなら ・ペットボトルキャップのようなスクリュー付ける →ペットボトルの口が狭い為必須 →外に溢れないよう上部に小便返しを作る ・ゲーム中で両手が塞がっても出来るようハンズフリーの仕組み作り ・小便が螺旋を描く様に中央内側を緩いスクリュー状にする →基本的に本製品を使うときは緊急事態宣言時なので、一度の放水量が多くなり逆流があると推測される為必須 オムツしてリネージュとか思い出した。 というか、ゲーム用なの?バイパスの信号周辺に転がってる、中身が入ったペットボトルを想像した。 カテーテル型+チューブのが脱着の手間も省けていいんじゃないか? ペトションはね… 口にぴったりくっつけると空気の逃場がなくなって圧力が高まり 臨界点に達すると空気と共にそこら中に飛び散るんですよ… 漏斗を作るなら空気抜き穴は必須 時期が時期だし小便満タンのペットボトルを道路脇に捨てるのはやめてくれ 空気抜きは中に一枚仕切り板を入れたら良いんじゃないか 災害時に役立つものなので良いと思う 気持ち悪いと思考停止するやつは無能 >>48 それペットボトルに付けられないよね どこにでもあるペットボトルで使えるのがポイントだと思うけど マジレスすると災害時に空になったペットボトルを探しておしっこするかというと、普通にトイレの便器にするよね 問題になるのはトイレを流す水が断水で確保できなくなったり、停電でマンションの水道が止まったりすることであって 運ちゃんの小便ボトルを、うわぁお茶丸ごと捨ててる勿体無いなぁ…と思ってたガキ自分の頃 マジレスするとスコップで穴掘って大も小もそこにする 実際に使うことが目的ではなくて作ることが目的なんだからそういうのはここでは役に立たない >>50 マンション等で断水&停電だとトイレは黒いビニール袋に(紙で出来た)猫トイレ用の 猫砂を入れて便器にセットして使うとかになるんじゃないかな? うちは猫飼ってないけど災害用に紙の猫砂1袋は買った ほとんど只の筒だけど、おむつを繋げて非常用トイレにするやつは書いて印刷した 用を足したらおむつが匂わない袋に入れれば完璧 >>59 車で飲むなよ 車中泊にしても10時間動けんくなるのは致命的 >>56 小物なんか造形するより100均で買えばいいじゃん?勢がアップを始めました ストローマンしててバカすぎる 100均で買えるものの劣化版をわざわざ設計&自作してんじゃねーよ、と度々言われてる勢のようだな まあ小学生の夏休みの工作の宿題なら頑張って欲しいが 実際は独身子供部屋オジさんのさもしい引き籠もりライフハックツールなんだろうなあ どした?3Dプリンタが買えなくて悔しいんか? 買ったけど上手く使えなくて悔しいんか? 子供部屋おじさんには3Dプリンターなんて買えんやろ どれだけ騒音出ると思ってるんだ >>64 63だけど言われてないが… オレオレ身勝手工作用のカスタムパーツを100均で買えるなら買いたい 結局の所 ・自分の家の机にピッタリハマる ・台所にピッタリ収まる こういう物を作れるから価値があるのであって ただの箱作ってるだけじゃ 射出成形100円には逆立ちしても勝てん また夏休みの工作レベルでドヤッてるアホが釣られてるし 売れるレベルのモノ作らないとだめならDIY勢は全滅だな ただでさえ人少ない掲示板で無駄に敷居あげる必要あるんか? 人が少ないってどこで判断してるんだろ? ROMは100人はいるのにな どっちにせよ想像力創造力が無さそうだし頭は悪そう 上級者マウントしたいなら初心者スレでやれば良いんじゃないかな? 100均で買えるならいいけどちょうどいいもの作るならやっぱり3Dプリンタのほうがいい 射出成型機と金型代考えたら3Dプリンタ買ったほうが全然安いだろ 何万個も作りたいなら別だけど 手押しの射出成形機って小さいパーツ専用だし筋力いるし3DプリントとかCNC以上にハードル高いよな… >>77 100均アイテムとの組み合わせもできるしな 俺は100均で買ってきたワイヤーフックに L字のフックを大量に刷ってマルチタップやACアダプターをくっつけて浮かせてる あそこのレビューでCNC増えてきてるから欲しくなるわ >>78 やる気と知識と技能さえあれば大きくても木材やFRPで作れるじゃん 自作ボートや自作マイホームなんて珍しくも無い 中国娘とか、明確に情報元を示さないのはなんか理由があるのかな? エレファントフットの原因らしいZ軸のバックラッシュの解決方法検討してるんだけど リードスクリューに取り付けるタイプのバネだけじゃ駄目だった marlinにはバックラッシュ防止機能とバックラッシュ距離測定機能ついてるらしいけど 値を手動で入力できても測定の方は導通する金属接点がベッド上にないと駄目とのこと bltouchじゃ無理かな? 文房具のダブルクリップの針金部分を保持する部分のチューブ状の出っ張りを切断してベッドに取り付ければベッド上の接点は作れるか? あるいは上下にネジ穴があるコの字型の金具とネジをベッドにC型クランプの要領で取り付けても作れるか? https://marlinfw.org/docs/gcode/M425.html https://marlinfw.org/docs/gcode/G425.html バックラッシュ測定について助言求む 無理なら手動で… marlinのその機能は知らんけど,多分接触時と離脱時の差を読んでいるんでねぇのか bltouchはバージョンによって出しっぱなしに出来る物と出来ない物がなかったっけ? marlinで出しっぱなしで測定する事が出来るかも知らんわ CNCのツール原点探すプローブ台使えば簡単とは思う 尼でCNC プローブとかで探せば出て来るハズ 別に動きにくい鉄板でもありゃそれでも良いし,ヘッド側はそれこそクリップでもなんでも良かろう あとリードスクリューに付けるアンチバックラッシナットはガントリの自重を受ける側が固定で 上から抑える側がスプリングを介したナットじゃないとあまり意味無いと思う たまにスプリングでガントリ持ち上げる方向に付けてる例見かけるけどね… ベルトZにするといろいろな問題解決するぞ BOMも少なくamazon jp発送で買える物ばかりで。 なお油断してるとモーターオフの時にガントリーがずり下がってくる模様 滑車型とか減速機必要になったりこっちもこっちで奥深いよな 普通に組んでればZ軸はバックラッシュナット使って無くても印刷できてるのはわかってるんやろ。 >>89 ガントリー自重-バネにしてる奴あるよね、そこは抜かりない 自重+バネを意識して組んだけど ガントリーを一番上に持ってってリードスクリュー斜めにしつつ バネをサンドイッチにして…みたいなことしてしんどかった しかも苦労したのに自分の環境ではそんなに効果出てないっていう… >>90 ご指摘されたZオフセット設定と温度設定の影響は大いにありえる absをベッド110ノズル230~260で試した 剥がれを心配してるんだけどやっぱり高いか bfptouchでublレベリングしてるけどオフセット設定の時には紙を使うんでなく ノズルの背後から光を透過させて0.01mmずつ下げて目視でベッドに触れるか触れないかの所で設定してる プリントの最初のレイヤーは層厚0.2mmなら層厚分Zを上げてプリント開始するのか それともZが0のまま開始のどちらなのかを以前このスレで確認したんだけど 層厚分Zを上げてから開始するとのことだったので 最初のレイヤーは紙厚+層厚になりそれでは不正確ではという懸念から 紙を使わずベッドスレスレでやってる M425には値を手動で入れられるけど自動測定後の自動値入力にはG425の併用が必要という認識 自動測定にはノズルとベッド電気接点タイプのレベリング機構が必要という仮定してるbfptouchのピンを割り当てで代用できるかは試してない 最悪ホーミングした後0.01mmずつ上げてって目視で動いたのを確認したところの数値をM425に設定するつもり 2mm/回転リードスクリューなので0.01ずつ上げてもトルクの問題はok 前スレに居たスピーカーをモニターに増設するニキに続いて 自作スピーカーを作ってVESAでネジ留めして浮かせてみた https://i.imgur.com/yCHOpMM.jpeg 想像の10倍くらい良い音出てびびるわ オフセット設定やってる時にベッドとノズルはターゲット温度に合わせてる?室温でやってるなら熱膨張分をスルーしてて膨張分Z方向縮んで象足化してる可能性あるかもしれない 室温でやるなら結局0.1~0.2mm上げたほうがいいっぽい、ただ最終的な調整はファーストレイヤーだけ出してやるのが確実 >>96 ちょこんと載っててかわいい😇 やると分かるんだけどモニター内蔵じゃないだけでもいい音するんだよね >>96 これアンプどうしてんの?アクティブスピーカー? >>96 このブラウザ プログラマーにすごい人気あるよね やっぱ使い勝手いいの? >>99 パッシブだよ https://i.imgur.com/NtqjIhi.jpeg ブックオフでブックシェルフのスピーカーが2000円とかで投げ売りされてて Amazonで中華アンプを購入して使ってたが デカくて邪魔なので処分してアンプとバナナプラグが余ってた >>100 chrome愛用者前提だけど ワークスペース、スタック、タイリング この3要素で開いてるタブを整理出来るのが強いね Slidekickとかの他のスマートなブラウザ使ってたが課金圧が強すぎてこれに落ち着いたって感じ >>97 レベリング中はベッド110ノズル150ですね >>100 何年も使ってるけど 組み込みマウスジェスチャ、縦タブ+ワークスペース等の操作性とカスタム性が高レベルで纏まってておすすめ >>95 普通はスプリングで押さなくても重量で充分片寄せされてるからね >>102 スカートやプリムの厚みをマイクロメーターで測って きっちり0.2になるように合わせるのが結局早い QIDIのPETG-toughを買ってみたら 速度400mmでも余裕で驚いてる やっぱり速度必要だよなぁ…… Rapid PLAやQIDIのABSにするかと考えてた矢先なので嬉しい誤算 >>107 見た感じ60度くらいなら余裕 それ以上は試してないし試すつもりも無いけど 普通のスライサーで印刷速度400mm/sと設定しても普通はインフィルの速度で 外壁とかは半分ぐらいの速度になってるんとちゃうん? QiDi系YouTuberがこの機種は500mm/s対応なのでと出力中に500まで上げて失敗 流石に500はムリみたいですねとか言い始めるから恐ろしい 最大印刷速度馬鹿みたいな速度でアピールしてる機種は大体※だろ。 特定の形状とサイズとフィラメントと自社スライサーの設定云々下においてのみ…とか。 >>109 それはそう スライサーさんが流石に細やかな操作が必要って割合で減らしてる所を勝手に削るのは怖すぎる ABSの積層方向の強度どうやったら上げられるんだろう?アニール処理だの何だの面倒くさい後処理抜きで、エンクロージャーやスライサーの設定だけで何とかならんかな。 要はZ垂直方向だけどこれをXY水平方向と同程度の強度に仕上げたいだが何しても、Z方向はやはり弱くなるんだよね >>115 Zばどうしても強度下がるけど、剥離に対する強度上げたいならノズル温度を出来るだけ上げた方が良い まぁそれでもXY方向レベルにはならないけどね 積層強度上げるなら温度とフロー上げてレイヤー高さ減らす手がある 積層の空白部分を可能な限り埋めて、線同士がくっついて一つの樹脂になるイメージでスライス設定すればいい ただし温度のスイートスポット外す可能性あったり、寸法精度は犠牲になるとかのデメリットもある オーバーハング45度までなら外壁からスタートするようにすればある程度は抑えられるけど、60度前後のオーバーハング耐性を失うことにはなるのでここは注意 強度の強い積層方向のパーツを印刷してガッチャンコするのが一番よ 2mmくらいの薄い壁とか小さい1mmくらいのノッチ作る場合、嵌め込み精度の問題とか強度的に肉盛りする必要が出て用途的にサイズが合わなくなったり、一体成型じゃないと都合が悪いこともある >>117 そりゃ根本的解決にならなくない?今度は向き変えた部分が弱くなるじゃん ぐにゃ〜としなって白化するならまだいいんだよ、積層方向は力が掛かるとパキッと割れる… ABSの特性が全く活きてないわ 一応簡単な印刷条件だけど、エンクロージャー内65度、ノズル温度265度のeSunよ黒ABSでフロー上げてこの結果だからね 皆はどうなの? ABSとマットPLAは剥離するイメージしかない 補強できる構造にしとけばいい >>115 アニール処理が何かわかってないのが丸わかり ABSの反り返りや積層割れがエンクロージャーで消える理屈を理解してない >>122 出来るならもっとノズル温度上げても良いかもね 300℃とかで造形すると結構強くなる オーバーハングやブリッジはきついけど冷却ファンを低速や止めたりすれば積層方向のくっつきはよくなるんちゃうかな >>125 ノズル温度上げすぎると糸引きとかコブ増えたり、表面アレフしオバハンに弱くならない? 「強度命」なら、シェルだけ印刷してエキポシでも充填した方が強いんじゃないかな? ただそもそもが、時間かけて熱を加えるだけのアニール処理で「面倒くさい」と言ってる時点でこういう作業には向いてない坊やなんだろうけど >>120 造形物の全体にわたって強度が必要なんだったら設計が根本的に間違ってる もしくは業者に委託すべき >>115 俺はZ方向にフィラメントが通る穴空けたモデル作って印刷後にフィラメント通して表面だけ少し溶かして接着してる それだけでもかなり強度上がる >>129 時間を掛けることが面倒でないという理屈なら高速機がなぜこんなに普及してるんだ? 極端な話あんたは手のひらサイズの小物ひとつが48時間掛かりますとなっても面倒でないと言える人なのか? あとつまらん煽りは要らんしゴミ印刷でもないし荒れるくらいならレスはもうせん とりま勉強して切磋琢磨しろってことね、建設的なレスに関してはありがとう、では 高速機が普及する理由は低速機で大型造形物に挑戦して 2日目3日目でスパゲティーになってた経験とかしてみたらわかるよ >>127 なってないねぇ 使うフィラメントによるとは思うけど まぁ試してみてくれ ABSの時はアクリサンデー塗ったりしてたけど PETGにしてから俺の用途では必要なくなったな われる前にたわんで応力集中を逃がしてくれるんだと思う 後、積層強度が必要なときは積層厚みを半分にして速度も下げて印刷してる ノズルの熱が一層下まで届いて下まで溶かし直すことを期待してる ABS樹脂のガラス転移温度が80〜125℃で、それより20〜30℃低い温度でアニール処理を行うべきだが3種類のモノマーの配合によって差があるので高耐熱性を謳ってるABSだとエンクロ内部温度が105℃くらい必要になるわけだ 対策としては、高断熱エンクロ+高出力ヒーター+サーモスタットを追加し無理やり105℃に上げるか、高耐熱ABSフィラメントで作るのを諦めるか その他だと印刷完了後に温度設定ができる電気炉やオーブンで焼きなますか、だな PLAでもモノによってアニール処理で結晶化が進んで耐熱性が上がったりするんだけど、ABSの場合は非結晶化樹脂だろうからファイバー入りフィラメントでも使った方がお手軽なんじゃないか? Z軸方向の強度を簡単に足す方法あるぞ 厚く太く作れば良いんだよ 直径1cmの円柱を印刷したが男の腕力でもびくともしなかったぞ >>115 積層ピッチを0.1mmにしてホットエンドはギリギリまで高くしよう PETGは世界を救う 君もPETG信者にならないか? どのフィラメントもないものねだり 未だに最強がないのもそんなとこ PEIシートがABSの反りにまけてビルドプレートから剥がれはしないけど印刷物は結局そっちゃう。皆そんなことないの? >>145 エンクロージャーで中を60度以上にしてゆっくり冷ます、反りに対抗できるガラスとか鉄プレートを使う モデルの密度下げると収縮も抑えられる >>134 単位時間あたりの試行回数が増やせる 3Dプリンタって元々ラピッドプロトタイピングのためのツールだからな ビルドプレートとの密着性って剥がれてモジャらない為の物で,たとえ耐えきっても剝がしたら結局反るんでないのか GW後半は100均のワイヤーフックに 色々引っ掛けるパーツを作成した https://i.imgur.com/mWCTFIJ.jpeg ACアダプターとかマルチタップってサイズがまちまちで 結束タイで無理やり固定する感じになりがちだから3Dプリンター向け案件だと思う >>152 SwitchBotの非対称プラグを思い出して怒りがふつふつと湧いてきた >>154 マジでこれ N極が必要な高尚な作りしてるのか謎 >>153 配線は綺麗に束ね過ぎると火災の原因になるらしいから良くわからん なんかアドバイスはない? 配線よりも一つのタップから電源取りすぎてるほうが気になるわ トップ層の平滑化のプロの方居ない? ノズルが180度方向転換する時一瞬ノズルは一瞬止まるけど 押出しの圧力は高いままだから折り返しの部分だけオーバーエクストルージョンになる現象って解決策ある? はんだ付け用のステンシル作ってるんだけどどうしてもトップ層のノズル移動折り返し部分が平滑にならない… https://i.imgur.com/92ibV2G.jpeg アイロニング試したけど小さい穴が塞がれちゃった https://i.imgur.com/pHE7Voa.jpeg 環境はボーデン、octoprint+marlin PID調整・自動ベッドレベリング・100mm押し出しで行うエクストルージョンキャリブレーション済み >>158 そもそもスライサーの流出量の設定多くない? ぎゅうぎゅうに詰まって上に膨らんでるじゃん ファーストレイヤーの時点でモコってない? Zオフセット低いんじゃないの ステンシルならレーザーカット出来る機種の方が早いんでは >>150 やっぱそうなんか 印刷終わった直後よりもちょっと経ったあとの方がそってるような気がしたんだ 180度方向転換しない塗りつぶし方法にしてみたら? 同心円とかヒルベルト曲線なら方向転換しないのでは Linear AdvanceとかPressure Advanceは設定してるの? >>159 ちゃんと100mm押し出しでキャリブレーションしてる スライサーのフローは100% >>164 リニアアドバンス興味あるけどボーデン式に効果あるのかな…と思ってまだ手を出してないんだ ダイレクト式にはてきめんなんだよね? とりあえず試してみる >>158 なんだろう、全体的に汚いね 汚く食べ散らかされた後の食卓みたいだ >>165 とりまフロー90%にしたら? 多過ぎではみ出た方が明らかに邪魔だと思うぞ 皆ありがとう >>167 の上のをやってみたところ 上部4辺の平均厚みが0.48、下部0.53でオーバーエクストルージョン気味でした 0.48を0.4にするには0.83掛ければいいのでフローを83%あたりにすればいい感じですかね なんかorcaではABSとかASAって初期値からフローレート0.93ぐらいになってるよね。 ダイスウェル、ギヤの噛み込み、液化の体積増加? このあたりが理由なんだろうけど。 色んなサイトでフィラメント100mm押し出しした時きっちり100mmフィラメントが吸い込まれるようにしましょう、みたいなことがあって それを盲信しちゃった 100mmジャストにした今のエクストルーダのステップ設定が114で 変える前の初期設定値は93だったんだけど 93/114→82%で>>171 のフローと初期値が理想値とかなり近い値になってる 変えないほうが良かったな… やっぱ詳しい人に聞かないと駄目だわ >>158 穴周囲だけ囲ってアイロンがけしないようにできないの? それか全面アイロンの後、塞がった穴はドリルビット手掛けするとか kobra3combo$449やっす! ams買わなくてよかった ボルトでぎゅうぎゅう締めるのだとすぐに割れちゃうので 自宅で金属加工できるの探した方がよかった M8の規定トルクで締結しようとかそういう話ならまぁ使い方がおかしい 材料毎の破壊・疲労特性とかは齧るだけでも知っておいた方が良いかな ファンの音が小さい8万円以下のFDM式3Dプリンタってどれになるんだろう。Ankerのは音デカいって言うし イノマタ乾物ストッカーに移行したからダメージは最小限で済んだ、値段も似たようなもんだった 去年近所のダイソーで在庫限りで今後入荷はしないって言われたけど、アプリだと買えるのか 上から出し入れしたいから乾物ケースが良いかな? SV08なんだけどさぁ カスタマーセンタと何度かやり取りしているんだけれどベッドヒーターは220V/1000Wしかないらしいぞ. 日本で使うと200W相当だからこりゃ厳しい. Githubでベッドの詳細も公開されているけれどもVolon2.4-350とは穴位置が異なるのでそのまま流用は出来ないのでどうしたもんだかねって感じ. >>184 アプリがクソすぎる 店ありきで在庫を探さねばならず、さらにヒットしない 即アンインス >>189 蓋付けて収納にしてる案があったが 死ぬ程使い辛そうだったな ワット数は電圧の二乗に比例するので200vのヒーターを100vで使うと1/4のワット数になるらしい >>194 1000W × (100/220)^2 =206.6W ってのはわかる ただ、上のPDFだと Double pressure adaptaition is 110V and 220V, and the power is 1000W とあるから、110Vでも1000Wと書いてあるんだよね keenovoとかからも120V/240V対応のACヒーターでてるけど接続する端子が変わるみたいやね。完成品なら変更がむずかしいのかも ヒーターの100/200V両対応とか原理的に不可能な気がする PWMするとか電圧下げて揃えるとかしないかぎり >>198 あーそういう事なのかもなぁ 対応してくれてる人がどうにも技術者と連携取れていないみたいでなかなか話通じないんだよね 言ってる事纏めると 1. 使用電圧範囲は100-240Vである 2. 100Vで使うと昇温時間は伸びます マジっすか?そりゃ使えるだろうけれども,日本で使うと200W相当になっちゃってカスなんだけれどSNSとかで報告しちゃっていい? →はい!我々のプリンタは広電圧範囲でお使い頂けます …って感じ 結線変えるだけで使えるならそれに越したことないけれど,1000W対応の昇圧トランスとか置きたくないよぅ もう単純にヒーター買い換えろよ そのやり取りや調べる労力のが無駄だろ なんでUS版のヒーターあるなら売って? って聞いているんだけど1種しか無いって言うのよ じゃぁVoronのヒータ流用しようかと思うじゃん? 付かないんだよね >>198 あー繋ぎ替えて対応するわけね スイッチ切り替えとか、何らかの回路切り替えが必要な感じだな ブレーカーの200Vから直接電源引っ張ればいいじゃん 電工2種持ってるけれどうちの配電盤ものごっつう古くて単相200出すのちょっと面倒なんだよね 他に手が無かったらそうするかも知らんけど ていうかヒーターって電源からそのまま引っ張ってくるもんなんだね てっきりPrusaみたいにいったん直流化&低圧化してから使うのが普通なんだと思ってたわ Prusaのヒートベッドも220Wらしいがそこまでアカンか?1000Wってどうしてもないとダメか…? これがハイフローにしたいからホットエンドのパワーあげたいとかならまだ分かるけど… siboorで買ったvoronのキット、これのシリコンヒーターは200/100V両対応らしい。 300mmのアルミベースに対して250mmサイズで昇温時の消費電力がワットチェッカー読みのシステム全体で400W。 前のバージョンでは配線を選択して200/100Vを切り替えてたらしいが、今のバージョンは生えてる線をそのままSSRに接続。 同じくSiboorのキットを最近組んで使ってるけど 30cm^2ベッドにAC直の450W*(100V/120V)^2=312.5Wのパッドで100℃到達に10分以上かかってる 正直なんか遅いなって思うしFYSTECの750Wとかに換装したい感はある 35cm^2で200Wだと20分近くかかりそうだし結構気になるのでは 急速に加熱すると加熱ムラができたりベッドが歪むからゆっくり加熱するために出力低いと思ってた ふと閃いたが、炭素繊維強化フィラメントならIH調理器をヒートベッドとして使えるしアーニリング処理までできて一石二鳥じゃね? これ特許取れるんじゃね? ABSすこすこ侍で有る為ほぼベッド温度は100℃設定なんで200Wだと冬場なんかは 庫内温度含む昇温だけで30分近く掛かると思うのよね 流石に待ってらんねーッス… 今ベッドヒーターどうなってるかsiboorのアリエクみたら100Vと200Vで別製品扱いになってたわ。 炭素繊維強化フィラメント+IH調理器なら、印刷物を直接加熱するから待機時間なしだよ、たぶん さっきWBSのトレたまに出てた会社 ttps://magnarecta.com/ 12vのヒートパッドで100度まで温めるの30分くらいかかってたけど100vにしたら3分で温まるようになったわ あんまりハイパワーなのは暴走したとき怖い PTCヒーターだったらマシだけど amazonで110V200W/300W¥1,758 税込、安いじゃん 電源と温度制御は3Dプリンタと別系統にしなきゃだろうけど 2035年に新車わEVのみにするという小池百合子の東京なら200V設置が当たり前になるじゃない EV充電に200Vでは足りなくないか? 欧米は800Vが標準になりそうなのに >>220 それは外での緊急時での急速充電用途 家での充電は200Vで十分だよ crealityprintってInitialLayer関係の設定って無視される? 温度とか流量がtop/bottomの設定が使われるみたいなんだけど スティックのりとかマスキングテープが一層目の定着を良くする理由って何なんだろう?微細なデコボコで表面積増えるから?単純にのりとかの成分とか材質の相性? >>224 摩擦力じゃない? 最上部を筆で横に殴り付けるような力がかかるから 摩擦力が弱いとペロンといく 10cmを超える超高層ビルになると てこの力で持ち上げるような力に変わると思うから スティック糊による引っ張る力も求められそう 反りに対する定着と、横滑りに対する定着とあるよな 反りは縦方向だから粘着力だし 横滑りは摩擦力じゃないか? 摩擦力ってのは・・結局粘着力か PLAって柔らかいのに食いつき悪いよな 油でも出てんのってくらい 逆にPETGの食いつきいい理由がよくわからん >>228 PLAは融解温度が低いだけで 材質としてはABSやPETGより硬いんじゃない? 硬すぎてヤスリがけに向いてないのは良く話題になる ファンデルワールスとかアンカー効果とか表面自由エネルギーとか疎水親水とか POMプリントするとき紙や木材使うのはアンカー効果を狙ってだな。 PLAはアニール処理したら本気出るんだっけ? めんどくさくてやってられないけど アニール処理に向いたPLAと向かないPLAがある 熱をかけると結晶化を起こすPLAを使用してアニール処理することで耐熱と強度が上がるようになって、そうでないタイプのPLAフィラメント買っても効果は期待できない 売ってるフィラメントの原料がどのグレードのものか知ることが出来ない以上、アニール処理すると強度が上がる事を謳ってる製品買わないと思った効果は得られないと思っていいんじゃないか PLAは温めるとすぐ変形するから結晶化させるのに以前は容器に印刷物と塩を入れて処理してたよね あれって鋳造用の石膏とか良さそうだけどどうなんだろ xplus3とかxmax3でガラスベッドにしてる人いない? POIのデコボコがあると両面テープの付きが悪いのでガラス置いてプリントしたいけど、このセンサーってガラス対応してるのかわからん PEIプレート付け忘れると原点復帰でアルミのベッドに突き刺さるっていうから誘導センサなんだろう 検出距離どのくらいあるのか知らんけど,まぁやめた方がよかろうね 市販の3DプリンタでCANを使ってる機種ってある? canbusのエラーで止まるから参考にしようと思ったけどそういう情報はあんまないね まぁ、当たり前って言えば当たり前か CANボードで通信レート間違えてるKlipperファームウェアを焼いちゃってボードが動かないとかはやったな あと止まるといえば伝聞だけどRP2040のボードでエンクロージャーありの機種だとRP2040の耐熱温度超えてエラー落ちするって話は聞いた >>241 メインボードの方はエンクロージャの外に出してるけどcanの方はエクストルーダの近くにおいてるから温度は確かにあるかも。次にエラー出たときに確認してみる ヒートシンクとちっこいファン付けるとかなりマシになるよ 制御ボードはエンクロージャのに移動するもんだと思ってた 強制空冷いれても60℃超えると厳しいしCANツールヘッドはその辺悩ましいんよねぇ 水冷化する気合は無いので厚手のシリコンチューブでブクブクとかのエアでも送気してみようかとは考えているんだけれども そうするとチャンバー内の臭気と熱気が押し出されちゃうのよね じゃぁ循環+ラジエターにするかっちゅう話なんだけど,そんな大掛かりな物仕込みたくない… ブクブクのポンプを設置するくらいの3倍位で水冷化いけそう ヘッドにモータドライバ付いてるCANボードのメリットが分からん ドライバー交換できないし 配線簡略化と言ってもあれこれ改造してたらメンテの手間大して手間変わらんのに イノマタの容器って4だとフィラメント入らないのかよ・・ わざわざイノマタの6L容器使うのってこれ作る為ちゃうんか printables.com/model/585925-filament-drybox-inomata-k-02 P1Sでビルドプレート載せ忘れたまま印刷開始してしまったから ベッドレベリングの途中でスイッチを切ったら二度とPCと接続できなくなってしまった うちは吊るタイプを入れてるな www.thingiverse.com/thing:5592055 >>248 簡略化と言っても結局はcanボードには繋ぐし言ってることはわかる。canボードのメリットはドライバが増やせるのと角度センサーが使えるくらいかな まぁデメリットのほうが大きいと思いますけど。 >>248 システム全体の突然死が無くなるんでねえの? 車とかオートウィンドウが部分死してもエンジンは掛かるし走行できる 流石にブレーキとか安全装備はCANより信頼性高いネットワークで接続されてるだろうけど >>255 部分死しても大丈夫なのはスタブだけでメインバス死んだらcan全体が機能しなくなるよ 俺はメインボードからcanボードにしか繋げてないからどっちかが死んだら終わり ちなみにエアバッグとかもcanが使われてるよ 3Dプリンターとかどこが部分死しても嫌な予感しかしないわ 何か一つでもエラー起こったらシステムシャットダウンしてくれる方がマシ CAN無しだとモーターに4芯、ファンx2に4芯、ヒーターに2芯、サーミスタに2芯、加速度計に6芯とか結構ケーブリングも大変やで >>256 だからCAN使う利点の話だよ >※SRSエアバッグのSRSは、“Supplemental Restraint System” の略称で「補助拘束装置」という意味です。 9時にまともなレーザーエングレーバー来たけれどVineばら撒き用の最廉価グレードだった うーんと思いつつ確保したら次のタイミングで最上位グレードが来たんで最初の方キャンセルしようとしたけれど出来なかった 2台も要らんのじゃ… 加速度センサーなんか頻繁に使うことないし CANツールヘッドつけることでエクストルーダ周りの取り回しが窮屈になる・ヘッド重量微増? ケーブルチェーンに収めればどの道一緒 あと上でも出てるけど放熱の問題だな 頻繁に弄り回す人には使い勝手が良いのかな? ケーブルキャリアの充填率って低めに抑えないとコークスクリュー現象とかで断線したりするんだけど(特に往復運動) みんなキッチキチに詰めてなりしてない? 俺がCAN化したのは20本前後を大型機で1m近く引き回すのがタルかったのとキャリアに配線が入りっこなかったから… 改造で配線追加してたりゃギチギチになるだろうけどメーカーデフォルトに4,5本追加するくらいじゃ何ともないなチェーンのサイズにもよるけどなるべくヘッドに部品追加したくないからファンくらいだな加速度センサーもキャリブレーションするときだけノズルにつけて計測してるしLEDとかカメラはフレームに付けるし >>255 信頼性高いネットワークってなんぞ 車載なんて今時LINかCANかETHERしか使ってないぞ 心配なら 素直にこの手の機器専用と言うかロボット向けの奴使えばヨクネ… 3Dプリンタもロボット(産業用自動機)だから… >>265 動力線には使えないけれど信号線ならいけるのでは でも元々何千何万と屈曲を繰り返されることを想定する物じゃないから断線しても泣かない >>267 自分は基本的にロボットケーブル使ってるな 被覆がテフロン系のワイヤケーブルとか捻れに割と強いよ 外だしボードからエンクロージャーまでの2mをLANケーブル 屈曲するところはUSB3.0ケーブル がいいかな CANは最適ではないけど便利だから普及すると思う USBと同じで設計コストが高い独自規格よりも何も考えずに使える汎用規格にみんな流れるんよ >>266 お前は落ち着け 車載Ethernetは、適用範囲を広げるものの、用途によっては、他の既存規格と並存するだろう。例えば、安全系ではCANやFlexRayと共に利用されていくとみられる。 ttps://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00762/00002/ FlexRayとその特徴 ttps://turnpoint-consulting.com/mobility-technology/flexray/#:~:text=FlexRay%E3%81%AF%E3%80%81%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%81%A7,%E3%81%AB%E8%A8%AD%E8%A8%88%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 >>272 車載システム設計してるからそんなの知ってるから flaxrayなんてホンダくらいしか使ってないしもうオワコンだぞ いまどき h抜きでURL貼る奴って何も考えてない情強気取りのアナクロ情弱 ツイッターのURLをh抜きするアホまでいる donguri導入でスレ建ての規制もシビアになってて テンプレが充実してるスレ程やべー状態になってるし もうおじさんにはついて行けん ワイもいい歳だけどほぼROMだから掲示板の扱いは2chの時代でもう止まってる グロ画像爆撃でim〇urとかh抜きでも張れんし、h抜かないと直リン貼れないって知らない奴が情強気取ってるんだな バカみたい メディコンに触ることも無いような末端のドカタさんは色々ストレスが溜まるのよ 現場を知らなそう 3Dプリンタはそれでも動くけどな 2回目3回目はどうかな?クッキーキャッシュとかで焼き印付けるようで初回のようにうまくいかないもんだよ 巻き込み規制でなければ、クッキー消して再起動したらまた書き込めるようになるけどめんどいんだな まーたQIDIに親殺されたゴミ印刷くんが暴れてんのかよ creality print5ってオルカの劣化バージョンだけど4が使い物にならなかったからこれでも良い k1でも0.8mmの積層できるんかね オッポとかの安いスマホだとh抜きでリンクに飛べないから騒いでんのかな? >>292 プリントしたものに両面テープを貼った時にデコボコがあると付きが悪いのですわ。 普通にスマホの専ブラ使ってればh抜きでも問題なく読めるだろ なんのブラウザ使ってるんだ? ゴミ印刷くんが「h無し」で騒ぐの2回目か3回目だからね ”お前がバカなだけ”で終わる話だよ >>286 今どきh抜きをネタにする時点でお前もお里が知れるぞw スムースタイプのPEIプレートを買えば良いだけだろ。 日本向けにも販売してるし。 今日のIDはそれかゴミ印刷くん あ、そういや飛行機飛ばしてバレバレの自演も得意だったなお前 残念ながらこの板にはワッチョイが無い どうしてもワッチョイ付けるなら以前のようにワッチョイのある板に引っ越しするしかない AnycubicやべーなA1丸パクリの上にMakeraworld丸パクリのMakeronlineなんてサイトまで作ってる 人気があるモデルを次々と転載しているけどコメント欄もメッセージ機能も無いからクレーム入れる手段も無くてアカウント作ってサポートにメールするしか無いけど一度作ったアカウントは消すことも出来ない 無駄にノズル温度上げるより吐出量上げて充填密度高めた方が強度と造形美両方のバランス出ることに気づいた K2 PlusもAMSシステム丸パクリっぽいしな 構造上AMSはフィラメントの交換が時間がかかるという致命的な欠陥があるから パクるならそこら辺の改善くらいしていて欲しいものだがそんな感じ一切無いんだよな フィラメント交換の頻度を下げるためのAMSなんだが頭大丈夫か? >>306 フィラメント変えないでどうやって色変えるんだよ AMSより早く交換したいならヘッド変える方式にしないとな crealityに新技術作れる開発能力なんてあるわけないだろ パージタワーレスは結局ankerだけか?と思ったら V6CEもいつのまにか開発頓挫してて草も生えない プリンタ本体がリリース後に大して盛り上がらなかったからやる気無くなったんだろうけど この辺のクローンAMSをDIY機のklipperで使いたい 結局ツールチェンジャー型でもパージやプライムタワーがあったほうが圧力安定する以上パージ無しはもうFDMでは無理なんじゃないか…? Ankerはクラファン発表した直後にBambuが出たからな 時期が悪すぎた やたらと剛健なのは気に入ってたけどなぁ パージタワー問題は フィラメントリサイクラー安く売って解決してくれ タワーじゃなくてなんか別なの印刷するとかして有効活用できないかな できるよ。色を気にしない部品を一緒に作るとか、インフィルに利用するとか。 出来るだけインフィルに使う設定がCuraにあればなぁ AMS式はフィラメントのロスもそうだし切り替えに時間が掛かり過ぎなのが実用上ちょっとな まだXLみたいなマルチエクストルーダの方が実用性あるだろ、コストコは掛かるけど a1miniがすごすぎて他のfdm機買えなくなった 箱型優位になるにつれてIDEXの将来性が怪しくなっていくのはなんかわかる ただcoreXYIDEXもといデュアルMarkforgedキネマティクスは箱型だと構造がかなり複雑だからベッドスリンガーでお安くするのが生きる道かなーという感じ コスト考えたらそりゃそうだけど マルチエクストルーダだと同時印刷は勿論ノズルサイズやノズル材質、ホットエンドもエクストルーダの数だけ理論上変えられる訳だから、微細造形と大形造形、エンプラ造形等を一度に実行できたり組み込めるというロマンがあるじゃん まぁスライサーやメーカー次第という机上の空論だけど IDEXですらオワコンなのにそれ以上のヘッド数とか流石に寝言は寝てから言えとしか 寝言だよw ロマンと机上の空論て文字見えんかったか IDEXは独立したヘッドだからフィラメントが残っていても吐き出す必要がない。 そして同じレイヤーで飛び飛びに色が替わっていてもフィラメントが無駄に ならない。プライムタワーは作るけど、レイヤー毎だ。2色に限定されるのが 弱点だな。 モーター3つ使って1本のレールにエクストルーダ2個乗せるcorexyとかないかね 時間かかってもいいから積層を綺麗に印刷してほしいんだけどはやく高さピッチ0.05とかで印刷出来るようならんかな フィラメント・エクストルーダ・ベッド全ての精度が高くないとFDMで積層細かくしても限界がある そもそもノズルで押し出すという構造上、表面ツルツルにするのは物理的に無理 そろそろフライス盤みたいに4軸5軸が出ても良いはずだ そしてアイロニングさせればFDMでもツルツル AMSは実用性がって言う人いるけど時間かかるけど実用的だから大ヒットしてるわけで まだ過渡期だからあと1年待てばもっと高性能なのが安く… 0.05はできるでしょ、CNCキッチンでも5年前に比較してるし これで7万円ちょっとだからそろそろPBFやDEDの3Dプリンタが10万円以内で買えるようにならんかなあ ttps://video.アリexpress-media.com/play/u/ae_sg_item/17381414598/p/1/e/6/t/10301/300238480627.mp4?from=chrome&definition=h265 しばらくゴミ印刷くんの妄想垂れ流しにお付き合いください マルチマテリアルならまだしもAMSは欲しいとは思わんなあ オモチャ作りたいわけじゃないから単色でいいもの >>333 費用対効果を考えた上での実用性な もしAMSと同価格でエンクロ付き箱型の複数エクストルーダ機があればどちらを選ぶかは言うまでもない うんこフィラメントを再生する機械があるならAMSもありだけどな。 フィラメントのゴミが最大のネック。 温度によって特定の色に変わるフィラメントが出ればすべてが解決する。 色が変わる時にノズル温度の調整に少し時間がかかるくらい(10秒もかからない)で フィラメントのゴミは出ないし、プライムタワーも要らなくなり、ヘッドも一個で 済む。 そのうちフィーダー残しホットエンド交換式がでてくるでしょ 雲子フィラメントも再生繰り返すと劣化するからどうなんだろうね 品質もたせるなら新品のペレット混ぜて…とか手間かけて再生させるほどかね まぁ一番は印刷物を5軸CNCみたいなのを応用して3次元的に自動塗装してくれるロボがあれば最高なんだがな それなら温度で色が変わるタイプのフィラメントをあとからレーザーで色付けるとか夢が広がる 造形しながらインクジェットはあったよね あんまり綺麗じゃなかったけど 出来るだけパージ量の少ない混合式のフルカラーがベストだと俺は思ってる 2色の定規とか見せつけられるだけで欲しくなるんだよなぁ 予め造形するモデルの配色に合わせて一繋ぎのフィラメントで多色を再現するみたいなのなかったっけ Bambuのパクりが各社出揃った来年春にX2C、P2S、newAMSが発表されるから待ってろ klipperをskr1.3上で実行してラズパイ上でmainsail動かしてるんだけど printer.cfgにgpioアウトプットピンを設定してskr1.3からラズパイ上のgpioピンにアクセスできないかな? >>339 それはコストパフォーマンスであって実用性とは言わないんじゃないの 欲しいのはマルチカラーじゃ無いねんマルチマテリアルやねん レス乞食のゴミ印刷くんは相変わらず成長しないんだなあ 異素材サポートなんかの場合ベッド温度の違いは大丈夫なの? ベッドから熱影響のでない数レイヤーまでは造形対象と同じマテリアルで印刷 PLAとPCぐらい温度差があると色々問題も出る 温度上げ下げに時間かかるし、層間結合やマテリアル間結合が弱くなる マルチカラーとマルチマテリアルの一番の違いはTPU使用じゃね TPUはダイレクトじゃないと難しいから機種は限られる PETGとPLAを組み合わせて印刷する手法がある どっちがサポート材になるか忘れたけどこれだとベッド温度20度くらい差が出るからこのぐらいなら平気なのかもって感じ 似たような温度なら同じノズルで、温度がかなり異なるなら複数ノズル用意しないといけないな 水溶性のPVAと他のフィラメントの組み合わせ。サポートをPVAにして 本体を他のフィラメントにする。ケチるんなら境界部分だけPVAにする手も ある。サポートは溶かしてしまえば良い。こういう時もデュアルヘッドだと楽。 マルチカラー機でも出来る。 でもPVAの溶けた廃液はそのまま捨てて良いのだろうか? ABSの定着はガラスプレートに速乾木工用ボンドを塗りたくるのががちつよだな パウダーコートのPEIでABSもいけちゃってるんだけど、 ボンドとか塗ったら接着面は印刷後になんか処理必要なん? プレートは洗った方が良いかもな お湯で擦ったら落ちるよ 印刷面はコテバケとかで綺麗に塗ってればツルツルの仕上がりになる、何も後処理はしたことない PEIとかに塗るのは止めたほうがいいよ、ボンド取りづらくて跡残る PVAフィラメント使ったこと無いけど、 庫内温度50度とかの高温でも熱で溶けたり詰まったりしない? あとサポート材を毎回下水に流すと配管に付着していつか詰まりそうな気はする 台所で油を流し続けると配管で固化して排水管が詰まるイメージ ベースプレートにPVA塗って水洗いはよくやるけど、 水でも一応は落ちる、ただ水流すだけではなかなか溶けずブラシで擦ったり。 お湯なら断然速い、たぶん水流(湯流)だけでも落ちる 一昔前は接着剤がくっつくメカニズムは分かってないとか言われてたけど、もうはっきり分かってるの? mesh mixer の公式でダウンロードできないんだけど 俺のネット環境があかんのかしら 前は普通にダウンロードできたんだけどな 接着の3要素 機械的結合 化学的相互作用 物理的相互作用 ヘアスプレー吹いてた初期、ノリどうやってきれいにするのか悩んだな スプレーで水吹いてた、プレート温度上げるとヘラで気持ちいいくらいに剥がせるんだよな… inputshaper用の加速度センサーて機種によって垂直に付けたりノズルからかけ離れた位置についてたりするけど、あれキャリブレーションする位置や向きでそこそこ結果変わるんだけど、向きとか位置考慮しなくていいもんなの? 向きはあるやろ。位置もノズル近くが理想やろけど、つけたり外したりしてたらセンサーや治具の重さで 計測結果が変ってしまったら意味ないしね。 3Dスキャナーもっと安くならんかな…カメラ付いてるだけで何であんな高いんや LiDARだけなら3000円くらいから手に入るから自分でターンテーブルの筐体とステッピングモーター組んで作れば? フォトグラメトリのフリーソフトはあるので、あとは如何にして歪みのない綺麗な写真を大量に用意できるかの世界ちゃうの? 部品の原価が高い 開発研究費のコスト回収を価格に上乗せしてる 量産化できない とか read.cgi ver 07.5.1 2024/04/28 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる