【FDM】Enderシリーズ★３
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関連スレ
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http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1623150409/
前スレ
【FDM】Enderシリーズ★２
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1610118874/ aliで売ってるender3をダイレクト化する板パーツ
公式なんかい！と一瞬だけ思ってしまったw
ま、aliあるあるだけどwww
https://aliexpress.com/item/1005003141423504.html ナイロン系のフィラメント使ってる人いますか？ ノズル何度で印刷しています？ ender3で造形物のＸ軸がずれまくるのでプーリーの緩みを締め直そうとしてるんだが、ネジ穴らしきものが見当たらない。外そうとしても固くて簡単に外れなさそうだし力ずくでやっていいのか心配なんだが、だれか詳しいかたいますか >>4
みんな詳しいけど質問が詳しくないから返答に困ってるのだと思う >>5
すまんすまん。簡単に言うと、x軸のモーターのシャフトについてるタイミングプーリーを外したいんだけど、シャフトとプーリーを固定するネジが見当たらない。普通、ステッピングモーターみたいな高トルクのモーターってシャフトとプーリーをネジで止めてあると思うんだけどそれが見当たらないから力ずくで取る物なのかな？と迷っているところ
https://i.imgur.com/6EMQto9.jpg >>7
圧入されてるから治具がないと抜けないよ
そこが空回りするのはまず考えられない
治具が変形するほど強く圧入されてるから モーターの固定ネジならQRコードのシールを剥がすとネジが4本でてくる。 >>7
ベルト緩んでんじゃないの？
軸の右側のローラー（ネジ二本緩める）を右に強くスライドさせてベルトテンション上げたらどうだろう 結局はXYZの偏心ナットの調整とベルトテンションの調整、Z軸の支柱位置の微調整なんよね >>10
ベルトも緩んでるとかは無かったけど念のため締め直してもやはり印刷時にズレる
モーターに電気流して回転しないようにしてベルトを引っ張ってみたけどちゃんと固定されてるみたいだしほんとに原因がわからん。
残る打つ手はモーター交換とボードの交換のみ
これで駄目だったら捨てようと思ってる >>8
やはりそうなのか
ラジオペンチで外そうとしてもびくともしないからこれが空転するのは考えずライよね
>>9
ありがとう、後ろの方から外そうとしてた どんな風に造形物のＸ軸がずれてるのか分からないけど、ぶれてるようならベルトのテンションが足りないんじゃないかな
初めてプリンタを組み立てる際に見てた動画の1つだけど、18:30付近からのテンションの張り方が参考になると思うよ
https://www.youtube.com/watch?v=GQ1J-Td1ri4
X軸の偏芯ナットは分かり難いけど、上2つと下1つのうち下1つが偏芯ナットになってる
ホットエンドのブロック全体を下から見ると隙間があると思うけど、そこから六角レンチを突っ込んで固定させた状態で偏芯ナットを回せば調整できると思います 印刷時に横方向にズレが有るんだったら
X軸のベルトのゆるみを確認して緩いようなら張り具合を調整、
問題無ければベットが左右にガタが無いか確認してガタが有るようなら
ベットの裏に付いてるホイールの所の偏心カラーで調整してみる！ >>16
X軸の偏芯ナットの調整方法、ちょっと変な記載してたかも
自分のX軸の偏芯ナットは硬くて回らなかったので、隙間から六角レンチを突っ込んで裏側の六角ナットを回して緩めて、六角レンチ突っ込んだままの状態で偏芯ナットを回して調整して、最後に緩めた六角ナットを締めた、というような手順でやってた感じです 前スレでズレはSDカードの不良でも起こるってレスあったな >>17
緩みもないしベットもとくにガタつきはなさそう まず間違いなく組み立てと調整の問題じゃないかな
捨てるくらいなら譲ってほしい
ズレるというのをもう少し具体的に書くなり写真を見せるなりしてみてはどうでしょう 確認済みかもしれないけどホットエンドを固定してるM3の 2本のネジが緩んでるとか？
あとは21が言ってるように具体的な説明があった方が答える側も絞れると思う、 組み立てのときさ触る必要がない
ネジも結構な確率で緩んでる
https://youtube.com/watch?v=me8Qrwh907Q&;feature=share
この動画試してみてはどうかな ダイレクトエクストルーダー化したいんですが
どれを買えばいいのでしょうか？
ダイレクトエクストルーダー化したら、マーリンの変更も必要になるのでしょうか？
ちなみにender3v2を使っています 最低限ならステッパーモーターの延長ケーブルぐらいちゃうか。あとは自分で印刷すればええで。 ダイレクトだとX軸周りが重くなって云々…ってよく言われるけど、
ガラスベッド載せた重いY軸が平気なんだから、エクストルーダー分なんてたかが知れてるような気も。
なので俺もダイレクト化は興味あるなー。 ダイレクト化、ホットエンドオールメタル、オートレベリング、静音ファン、この辺は必須じゃ無いと知りつつ、いつかやる気がする、なので、いかに楽しみながら少しづつやるかが課題。 何故enderを買ったと言われそうだけど
いつかはPCやナイロンを印刷できるようにしたい気持ちはある、たとえABSやASAやPETGで十分と言われようとも
実現するためにはエンクロージャーとかはオールメタルホットエンドに交換してVSCodeでファームウェア編集するぐらいで良いかな
ファームウェアの設定いじるので躓きそう…
あとV2は標準ヒーターとサーミスタでも300℃は大丈夫なんだよね？ Enderは他に比べてとにかく情報が充実してるのとThingverseとか行けばデータがいっぱい転がってるしね
KP3Sは造形面積が小さいしPrusaは高くて買えないけどダイレクトで運用したいって人にはあつらえ向きじゃないの？ >>25
ステッパーモーターの延長ケーブルって書いたけど、標準の2mmピッチ6pinのオスメスケーブルって結構探してももないので
延長ケーブルが付いてくる安いダイレクト化キットを買った方がいいかも。 ちょっと前に流行ったペットボトルを糸状に細長くするやつ、ちょっと加工必要だけど3Dプリンタでも使えるんだな
https://www.youtube.com/watch?v=Pd9_fyGZdEQ 生田勇人(39)
高知市朝倉中学校卒業
恐喝と暴行、偽証、傷害容疑で逮捕、起訴。
togetter.com/li/1227954
pbs.twimg.com/media/DbUOGw1VQAAqJcx.jpg:large
i.imgur.com/tuUldwv.jpg
www.youtube.com/watch?v=UyNXI8usCrM
取り調べで「事実無根」と容疑を否認。
卓球所に松岡学(39)と出入りし賭け試合を被害者に強要、一回ミスったら1000円払えと発言。
2万円を取ろうとした。親にチクったらただじゃ済まんぞと被害者の胸倉をつかみ壁の隅に叩き付け
１分間つかみ続けた。2000円を脅し取り、後日腹を殴った疑い。
生田勇人の両親も被害者の親にたかっており親子でたかっていた疑惑がある。 難易度高い素材目指すならそれぞれの部品は高いけど1番いいのか二番手くらいにした方が良さげ
定番ラインナップは調べればすぐ出てくると思う
やった事ないから実際はわからん >>30
アマゾンで延長というかステッピングモーター用の長めのケーブル（両端のコネクターがオスオス）が普通に売ってるよ、
まあ、キットを買うのが手っ取り早いかもだけど、
でも自分で部品をプリントして改造する方が楽しいけどね・・ 以前延長ケーブルが手に入りにくいっていう話がでたとき、Ender 3のリボンケーブルを深く裂いて
そのままエクスタルーダーのモーター用に繋いでるっていう人が結構いてへぇ〜と思った。 >>26
それ俺も思った、
今はギヤ付きのエクストルーダーでダイレクトにして
Y軸のモーターとエクストルーダーのモーターを入れ替えてる、
エクストルーダーのモーターの方が厚みがあってトルクが有りそうなので、 パンケーキモーター使ってダイレクト・ドライブ組んでいる。ガラスベッドを使ってると
3D Benchyの高速印刷みたいなのやるとX軸より先にY軸のレイヤーシフトが起こるので
平面度はガラスに劣るけど高速印刷のときはPPのベッドに変えている。 日本のアマゾンでender5plusを購入しました。
プリント開始後しばらくしてベッドの温度設定が勝手に
60℃から0℃になる旨を公式チャットに
伝えたところベッドのサーミスタが故障していると判定されました。
今日は時間切れなのか途中でやり取りが出来なくなりました。
サーミスタの交換のみで済むのにアマゾンで
購入しているので、返品交換となるのでしょうか？
わかる方、同じ様な経験をされている方いらっしゃいますか？ >>38
俺も似た現象になったが原因はエコモードがオンになってたせいだったので
それをオフにしたら解決したけど公式サポートに連絡して故障認定受けてるしなぁ >>39
何故かエラーは出ずにプリント続行します。
その後、ベッドが冷えて造形物が剥がれてモジャります。
（0℃設定になっている事に気が付かずに数回モジャりましたw）
チャットで試しにサーミスタのコネクターを外してみるよう
指示を受け、外したところエラーになりました。 >>40
初期設定でエコモードになっていますね。
私のもエコモードのままです。
でもオフにすれば問題なく使えても怖いですよね…。
火事になったら洒落にならんです。
その後、故障認定→交換ですか？ >>42
ああ、そういえばエコモードをオンにしてるとビルドプレートの温度を上げている途中でも
なぜか温度設定が0になることが何度かあった気が。温度かノイズで誤動作してるのかな?
オンの通常動作だと2層目か3層目あたりでオフにする感じなので
よってエコモードは下層レイヤーの印刷が終わったらビルドプレートの温度を切る機能と考え
オフにしてビルドプレートの温度を一定にして印刷してます。
途中で切りたいならG-CODE書き換えればいいわけですし。
まあ食いつきの悪いPLAフィラメントだと50度あたりからのオフでさえもはがれますから。
怖さは中華だしこんなもんだよなーで使って
対策として一応Ender5Plus対応の純正耐熱エンクロージャーに入れて使ってます
最終的に英語で検索かけてるとエコモードをオフにすれば解決とかでてきたのと
ABSやASA、PCを印刷しようと思ってたのでまーいいかなと。
Aliexpressでの交換面倒だったのもあるけど。 >>43
まだ使っていませんが
私もエンクロージャーは用意はしています。
うーん。交換しようかなぁ、どうしよう…。
直角目指してフレーム組み直したのになぁ。
一晩考えます。
エコモードの情報は助かりました。
明日試してみます。
ありがとうございました。 cura 4.9ってダウンロード出来なくなったんだね ある程度複雑な印刷すると
物体の角にに隙間出来たりする。
こんなものなのか、直す方法あるんかな？ 言葉だけではよく分からんが想像するに四角いモノを印刷すると
四隅が反ってベッドから浮いてくるってことかな。 四隅が反って浮くのはレベリングや糊をつかって解消できてます。
例えばですが真四角のものを印刷すると
網目？というか間の印刷がいくつか抜けていて
隙間が出来ている感じです。
1レイヤー目だけじゃなくて、ある程度の厚さでも
空洞ができてしまう感じで
机のガタツキとかベルドの緩みをかと思って調整してみたけど治らず フィラメントの吐出量が足りてないのでは？
送り量設定、温度設定、ノズル詰まりあたり curaの設定でブリムをつけてベッド温度を80くらいにしてやると反らないよ。寒い日ほど反りやすい 文章だけでは何とも判断できないね。質問する人はせめて写真上げてくれないかな。 デフォのプラの押し出しがヘタってんのかな
おれは金属のに変えたらなんか品質良くなった気はする
あとはCuraの外壁の設定をなんかいじってるか Ender3 v2の電源ボードのファンは、電源入れたら回りっぱなしだったかな？
ファン取り替えたら、電源入れても動いてなくて、不安で印刷できない、、、。 内部温度50度以上で回り始め、40度以下になると止まる。 >>57
ありがと〜。
これで気持ちよく印刷できる！！ 思い立ってダイレクトエクストルーダー化してみた。
マウントをひとつ印刷して組み替えるだけだから
やること自体は簡単だけど、
X軸周りの配線がパツンパツンになるね。
何とかしないとだなー。 前にスキマができると質問したものですが
写真はこんな感じです。
wallと中身の間にスキマができる感じです。
押し出し設定いじってみましたが、改善はせず、、
(どういじれば良いのか分かってなくて適当ですが、、) >>61
これスライサーでのインフィルの％とトップレイヤーは何層にしてる？ レスありがとうございます
インフィルは25%でした。
基本的になモデル作ってる方の数値を参考にして入れてます。
トップレイヤーは4でした。
明示的には触ったことないです。 ありがとうございます。
この人の動画はかなり見て試してたんですが
こんなチューニングのためのページもあったんですね。
一つずつ試してみます。 エクストルーダーのキャリブレーションならこの動画も。
エクストルーダーのアップグレードの動画だけど、交換後のキャリブレーションのやり方はそのまま使える。
https://www.youtube.com/watch?v=QnrH2Sk7y40 しまった、デュアルギアじゃないのかってしまってた、、 >>68
おれなんか、5つ買ったよ。
この中で実際に使ったのは2個だけ。
買ってみたものの、途中で気が変わってしまった。
到着まで2週間かかると、他の情報に目がいってしまう。
そして先日Orbiter が届いた。
いつになったら交換するんだろうw なるほど、それ聞いて安心しました(笑
作りたいものの妄想が山ほどあったのに、
アップグレード楽しすぎて、本末転倒かなと
思ってたけど、趣味だし楽しければオッケーということでw >>68
純正？メタルエクストルーダーも良いモノだ
と言うか
thingiverseにあるダイレクト化の奴とかも
対応するのが標準エクストルーダーかBMGかって感じだしね
使えるオプションが多いんだよね 純正っす。
なるほど、ダイレクト化はやりやすいメリットあるんですね。
ファン静穏化と、BL touchもそのうちやるしか無いて感じですね。
標準ファンうるさすぎ、レベリング、めんどすぎっす そんな事言ってると、
レベリング一秒でできるニキくるぞ skr mini e3 1.2使ってるんですけどモーター(ドライバー？)がうるさくなる時がある
disable stepperするまでコォーという騒音が続く感じ
電源off/onすると直ることも稀にあり
1年くらい使ってるけど3割くらいの確率で発生します
ボードかモータードライバーの電流の問題なのかただの不良品か
造形は一応できてます
同じような症状が出る方います？ >>70
そうやね。好きに楽しめばよいし。
いじってる間は印刷できないから、2台目が欲しくなります。
そして、いつの間にかにもう1台w
>>74
同じボードだけど、特に変な音はしないです。
昨年、ある時期のfirmwareでノイズが出るようになってたけど
その後のupdateで直った記憶があります。
firmwareを最新にしてみたら？ 各軸のスピードが100mm/sを越えたのでStealthChopからSpreadCycleに変わったとかじゃないか >>74
俺も同じボード使ってるとき同じような症状有った、
頻度はそれほどじゃないけどたまになるね、
特に何かをいじっていて配線をつなぎ変えた後になることがあったような・・・
2.0に変えてからは全く症状は出なかったけどね、 静音化を色々試してたら配線ブツ切れたファンがいっぱい溜まってきた
改造ばかりして本来創作しようと思ったものは買ってからいまだに何も印刷してない 静音化で24Vの40mmx10mmファンを変えるならOD4010-24MBがオススメ。 静音てファン付け替えだけじゃなくて変圧器？
入れないとぽくてよく分からん。 >>79のファンは24Vなので降圧回路入れずにヒートシンクとメインボード用ファンを置き換えるだけ >>79
あり。次買う機会があったら試してみる
おれは結局RS Proのに落ち着いた。ちょっと割高だけど電圧もサイズも色々あるし品質も騒音もなかなかっぽい
>>80
24v-12vのdcdcコンバータ探したけど怪しい中華製ばかりでいい感じの見つけられなかった
だからおれは素直にその電圧のファンを探してはんだなり接続コネクタで配線に直で付け替えてる >>79のファンはオリジナルはORION FANだけどRS Proでも
OEMで出てるはず >>75
>>77
レスどうもです
ファームは最新版を使ってます
最近ベッドレベリングを近接センサーからbltouch互換に変えたのですが、それから再現率100％になってしまいました
V2.0へ換装か、意味があるかわからないけどklipper化を検討してみます klipper入れてみたけど騒音は変わらずなのでファームが原因では無さそう
やはりボード換装しなきゃダメか… ノクチュアのうんこ色ファンも
電圧合ってるの売ってるんかな？
そもそも今の電圧確認する方法がわからんわ noctuaの24V対応ファンもあるんだけど
140mmか120mmの物しかない
まぁＰＣパーツがメインだからこういう用途のものが無いのはしゃあない
三洋ならORIONなりに切り替えていこう ラズパイの電源も取りたいけど、
カメラとか電源供給USBにしないと
電力不足出るから意味ないから悩ましい ラズパイはプリンタとは別にしないと遠隔で電源オンオフできないやん？ >>86
情報どうもです。症状は似てますね
ただレーザーモジュールの組込みとか色々弄ってたら過電流か何かで煙が出てボードが逝ったくさいので新しいボードを入手することにします… 遠隔でオンオフの前にファン変えないと
付けっぱなし無理や >>97
グリスは潤滑のためじゃなくZ軸のバックラッシュを減らし安定させ防錆の効果もある
硬いグリスなら何でも良いから必須だよ ホームセンターでグリスちょうだいって言えば大丈夫ですかね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
