3Dプリンター個人向け@プリンタ板 9
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>>248
使い始めてまもないから、原因がPLAのせいかは解らないけど、例えばS字状のフックに物をかけたときに、たまに形が変わっちゃう（伸びる）現象に見舞われてるわ。
靭性上がった分、固さがなくなった感？そもそも無知なだけでそういうところにTough使うなって話かも知れない。 PLAって力掛かると変形していくね。
そういう所には PETG使ってるわ。 >>246
密閉では無いけど、ホイッスルとか貯金箱とかは
中空であることが必要だけど口が小さくてサポ除去大変じゃん。 >>249
ねじ込む際の進行方向への力のかけ具合による。
不器用さんがやるとたいていは舐める。 >>249
m3でタップしないなら印刷後の径2.8〜2.9ぐらいじゃないと
タップで下穴2.5ぐらいなのに
3〜3.1mmでstl作ってちょうど良いぐらいじゃないかな あ、2mmと書いてあったか。
細すぎて入って行かずにその場で削った結果舐めた、だな。 stl見直したらr1.25で作ってたから2.5mmの穴だった。
例え何をやったとしても、締め直しが出来ないねじだから余り使わないだろうよ。
頻繁に取り外すとかテンション強めに固定したい用途には向かないし。 >>247
これつかうと他社のフィラメント使ったり、最後までつかいきることができるの？
ダヴィンチのフィラメントってチップが内臓されてる
残量をチップで管理していて0ｍになるとフィラメントが余ってても使い切ることができないクソ仕様なんだけど 他社フィラメントは自動設定が無いって騒ぎそう
インクで儲けるシステムを選択した結果である >>269
ダ・ヴィンチの何よ
pro以外無理だぞ 締め直さない用途だっていくらもあるのに
自分のミスで舐めたからって逆切れして全否定 >>36
相当遅くしないとダメ。
ウチは0.15mmまでしかテストしてないけど900mm/minで送ってる。
また、CFR-PETGのような添加剤入りは温度上げると分離するので、低め（230度）でプリントしてる。
>>40
0.1mmであることは疑わないが、真鍮だとすぐに削れてダメになる。
V6ノズルなら「穴なし」のステンレスがあるので、これに自分で0.1mmの穴を空けることをオススメする。
https://e3d-online.com/experimental-nozzles
>>49
ノズル穴には「直径」だけでなく「テーパー」や「長さ」があるので、そんなに簡単ではない。
1ドルノズルで十分という点はその通り。
>>58
まず真鍮ノズルはダメ。
プリントでも削れるが、掃除でも削れるので掃除もできない。最悪掃除で発生した切り子が詰まる。
高価な特殊鋼製を買う必要はないが、ステンレス製を買うべし（1ドル以下）。
>>61
ノズル内圧はモーターのトルクとドライブギアの能力で決まるので、ノズルを小さくしても大きくはならない（というかできない）。
つまり、小径ノズルを大径ノズルと同じプリント速度で使おうとすると、モーターが脱調するか、ドライブギアがフィラメントを削る。
また、積層ピッチはノズル径の半分。
>>63
0.6mmノズルの問題点は、ノズルの抵抗が下がってリトラクト（引き戻し）が難しくなること。
温度を下げればリトラクトできるが強度が下がる。
>>73
リトラクトしすぎるとノズル先端から空気を吸い込むので注意。また、次のプリント開始時に最初の部分が欠ける。
リトラクトの下の「Coasting Distance」をリトラクト量の1/10ぐらい指定するといい。
また、糸引きはノズル径、温度、プリント速度でも大きく変わる。 ミンネのプリンターの部品買ってみたいけど
もう少し安くなりませんのん >>78
Simplify3Dのデフォルトサポートははコの字（平行）だけど、小さな部分が消えたり立たなかったりするので、私は井の字（直行）にしてる。
0、0、90、90の繰り返しで密度は20%。上下3層だけ85%。
サポート取りにくいけど、小さな部分が消えたり立たなかったりというのは無くなった。
これでもダメな場合はモデル側に手付け。
>>90
プリンターよりフィラメントの方が重要。
陽の当たるところに置いとくと、ABSは1年で劣化、PLAは融けて曲がる。
PETGかナイロンをオススメ。添加剤入りだとなおよし。
>>102
ノズルが詰まるのはフィラメントが悪いから。
もちろん小さいノズルは詰まりやすいが、いいフィラメントなら0.15mmでも全く詰まらない（100時間とか）。
ダメなフィラメントだと0.4mmでも数時間おきに詰まる。
それから、私の場合ノズルの掃除はドリルでやってる（0.15mmでも）。
金属粉とかは溶剤に付けても焼いても取れない。
また、詰まってなくても色を変える時とかドリルでさらった方が速くて確実。
>>130
反るのはテーブルとの接着が弱くて剥がれるからで、テープ貼ったりシワなしPIT塗って剥がれないようにすれば反らないはず。 >>204
M5まではネジを切らずにタッピングビスを使う。トラス頭だと十分強力に固定できる。
どうしても小径のネジを使いたい場合はオニメナット等を埋める。
M6以上はタップでネジを切ってもいいが、柔らかいので厚さは3倍以上必要。
M12以上だと直接ネジをプリントできる。
>>229
まず、ナットを使うとどうしてもかさばるし手間もかかる。
また、六角ナットは抜けるので、横や後ろから入れる必要がある。
したがって、使うにしてもオニメナットにした方がいい。
しかし、オニメナットには2mm以下の小径がないし、強く引っ張ればオニメナットごと抜ける。
つまり、ナットを使ったにしても地がプラスチックだと金属並みの強度は期待できない。
だったら、タッピングビスやタップ加工でもいいだろう、ということ。
>>233
「物理的に除去できない」というのは、「見えない（閉じている）」ということだが、だったら除去する必要がない。
もし見えるなら壊して除去できるはず。
壊すのが難しいとか、同時にプリント部分も壊れるというなら、モデルを分割してプリントすればいい。
>>236
FormFuturaの木質PLA/PLH使ってるけど、いい感じだよ。特に蝕感。
ただし、高価で弱い（例えばネジが効かない）から置物とかアクセサリーにしか使えない。
その代わり、PLA以上に収縮が少ないのでプリントは楽。 >>239
Gコードいじらなくても、「造形物」と「文字」の二回に分けてプリントする方法もある。
Simplify3Dの「Other」ページに「Start (Stop) Printing at height」という設定があるので、ここで造形物と文字を分けてgcodeファイルを2個作る。STL自体は一つでいい。
ただし、文字をプリントする時のイニシャライズでヘッドが造形物にぶつかる場合は、イニシャライズを無効にし、
二回目のプリント前にヘッドを動かさないように注意する必要がある。
>>234
Simplify3Dはダビンチの多くの機種に対応しているし、初期のダビンチはファームウエアまで変更できる。
また、もし純正のファームウエアやスライサを使うにしても、データ作成時（モデリング時）に手動でサポートを付け、
「サポートなし」の設定でプリントすれば問題なし。
>>249
PLAは割れるのでネジは効かない。
ABSやPETGなら十分な強度で固定できるし、ナイロンやCFR-PETGなら何回締め直しても問題なし。
>>267
それはダビンチの機種による。
まず、チップ内蔵フィラメントを強要するのはPro以外のダビンチの「ファームウエア」。
Simplify3Dは「スライサ」なので、チップ内蔵フィラメントをどうするかには関与できない。
例えば、私のダビンチ1.0はファームウエアをRepetierに交換しているので、どんなフィラメントでも使える。
同時に純正スライサーは使えないので、Simplify3Dのような汎用スライサーを使う必要がある。
ダビンチProは、ファームウエアレベルで他社製フィラメントに対応しているので、純正ファームウエアと純正スライサー、
またはSimplify3Dを組み合わせて他社製フィラメントを使える。
Pro以外のダビンチは、Simplify3Dを使ったとしても、ファームウエアを交換しない限り他社製フィラメントは使えない。 ワッチョイなんかあってもこいつにゃ意味無い。
実名も住所も割れてるのに平気な異常者なので…。 969の人消息不明になったかとおもた
元気そうでなにより
こいつのことは気に入らないが書いてる内容は参考になる >>278
ご親切に教えて頂いてありがとうございました先生 ＞PLAは割れるのでネジは効かない。
そんなことはない、やり方次第で使える。
うちじゃ多用してる。 そりゃ個人個人の所持してる機種やその設定次第でどうにでも変わるだろ
自分がやってることだけが、唯一の正解で自分以外も自分の設定や常識、価値観に従え！って感じで
押し付けて来る阿呆はほっとけよ
>>294.
＞そんなことはない・・・×
そんなこともあるかもしれないが、おれの環境下では異なる・・・〇 >>285
他人のあんたから見たら「あるかもしれない」が、
>>284の環境下で使えてるんだから、
「そんなことはない、やり方次第で使える。」
で何も間違いないと思うが気に入らんのか？ >>285
＞やり方次第で
＞うちじゃ
と、これでも気を使って条件提示してるつもりだけどね。
>>278大先生のように何でも言い切る厚顔無恥さは私にゃ真似できんので…。 >>286
具体的な数値を出しているわけではないので、「PLAは割れるのでネジは効かない」というのはあくまで一般論。
確かにPLAでもある程度の力には耐えるだろう。
しかしネジに関して、私が使った全てのPLAは、私が使った全てのABSやPETG、CFR-PETG、CFR-ナイロンより弱い。
より優れた材料が簡単に手に入るのに、なんでわざわざ一番ダメな材料を使うのか、ということで「PLAは割れるのでネジは効かない」と書いた。 なんだね
この自分宛でも無いレスに
斜めから返すってのは。 材料の厚さやタップ前の下穴の適正なサイズを考えられないバカだと割れる
が正解だな >>288
＞具体的な数値を出しているわけではないので.....あくまで一般論。
具体的な数値を出してもいないのに一般論なの？
それは面白い概念だな。
＞ということで「PLAは割れるのでネジは効かない」と書いた。
それ必要ないね。
>>288の下から２行目、ネジに関して...だけで結構。
そこから導いた勝手な結論は理系としての資質の低さしか感じられない。
あんた、身バレしてんだから、あまり母校に泥塗るような表現しない方がいいよ。
ただでさえ３流私学は生徒集めに大変なんだからさ。 ポリカーボネートフィラメントを出力したいが出力した人いる？
ノズル300度かつヒートベッド100度くらいないと出力出来ないイメージある
300度対応のノズル必要なら買って交換する必要あるから意見が欲しい
https://www.poly-maker.jp/pc-max.html
この辺り見るとノズル270度ベッド80度でもいけるフィラメントもあるっぽい RepRapWikiのPolycarbonate見ればいいんじゃね？
見た限りABS以上にめんどくさそうだけど >>290
それより馬鹿なのは自分の馬鹿をPLAのせいにするヤツで、もっと馬鹿なのはそれを一般論だと吹聴するヤツ。
そのくせ、PLAの方が扱いやすく入手も容易で価格も安いという一般論はガン無視。 ネジなんかすぐ断ち切るPLAもあるよな
クリア入ってるPLAが一番丈夫 >>292
PC-Max V6-all-metal 285度 85度 ビルドタックlokbuild ノズル0.4mm レイヤー0.2mm 速度30mm/s リトラクション3.5mm リトラクション時リフト0.2mm リトラクション速度30mm/s
トップレイヤー/ボトムレイヤー 5〜3 シェル2 ブリム 冷却／保温微調整 ファン50%-100% ファンダクトFANG 造形高さ10mm 印刷失敗ではないレベルの出来
造形物の形状や高さによりベッド温度135度は用意した方がよさげ
業務用は武藤工業がPC-Max PC-Plus正式対応 ベッド150度対応 定着にポリイミドフィルム使用
定着用道具 Wolfbite MEGA 等 airwolf3dはプリンターも出してる高温特殊用途向け、それなりの価格 はじめてPETG使ったんだけど、6層目くらいから突然反ってノズル周りにデカイ塊作ってしまった。
それの除去する時に熱電対引っこ抜いてしまった
途中の層からはがれて反ってしまうのは何が原因？
ノズル温度230度、それ以外はPLAの設定のままでやったんだけど >>297
うちでは235℃、70℃、ガラスにケープ、ファンは止めてる
ちなみに
PLAでは、205℃、60℃、ガラスのみ、ファンは４層目以降 層間で剥離したの？
クーリングFANオフ、ヒートベッド70度、
温度240度、フロー110%など、
層間密着するように変えてみて。 >>297
PLA設定のままならファンが原因じゃろなぁ
ブリッジ以外では冷却は基本的にいらんよ
PETG使うときに一番気を付けるのはEステップの校正
校正ガバだとノズルに余分なPETGが纏わりついて造形が荒れる >>297
定着不足。
ウチはガラステーブルにシワなしPITでくっつけてるが、造形サイズ100mmまではこれで問題ない。
温度は250〜260度が多い。ベッドヒーターとファンはなし。ラフトやスカートもなし。
100mm超えたら周辺部の定着補強のためスカートを付ける。200mm以上は判らん。
確かにPETGはフィラメントを多めに出すとノズルに溜まるので、少なめに出してる。 みなさんありがとうございます。
ヒートベッドのない機種でしたけどこれを機にヒートベッド搭載機買いました。
まずはファンが悪いのですね、修理終わったらアドバイスを元にもう一度トライしてみます。 ちなみに今こんな状態です。
修理するにはこれを除去しなきゃなのだけど、熱電対付いてないので暖められない場合にはどう除去すればいいですか？
ホットナイフは昨日Amazonでポチったのでそれでやる予定ではあります。
https://i.imgur.com/jY6iXtA.jpg >>297
サーミスタ（熱電対ではない）の予備があれば、ヒーターの近くに巻きつけるだけでOK。外れても自動的に止まる。
ただし、修理にかかる時間や手間と部品の価格を比べると、ヒートブロックごと交換することをお勧めする。
サーミスタ、ヒーター、ヒートブロック、スロート、テフロンチューブ、ノズルは消耗品なので、
5セットぐらいはストックしておくこと。 >>304
E3Dv6のノズルって販売する予定ありませんか？ >>303
もしハンディ−バーナーがあれば熱して溶かす >>304
>>305
とりあえず全交換のつもりです。
サーミスタではなく熱電対みたいなんですよね、公式サイトのショッピングサイトにもそうありました。
確かに青色のチューブの中にリード線が2本見えます。
とりあえずねじ外すためにはこの塊をどかさないと、、、、 >>307
火が出そうでちょっと怖いですが平気ですか？
多分ホットナイフでやりますが、、、 火が出そうで怖いならやめとけばいいだけだろあほくさ >>304
＞5セットぐらいはストックしておくこと。
コントロール基板もすぐ壊しちゃうからストックしてるんだろ？
原因を見極める能力が無いから、最低レベルの対処療法でやっと乗り切ってるわけね。
それを人にも勧めるってのはどういう料簡なんだろ。 ノズルやPTFEチューブならまだしもヒーターブロックとかヒートブレークとかが消耗品とか初耳だわ
サーミスタもいまはカートリッジ式で昔のクソ雑魚細線挟んでのネジ固定じゃないしそうそう壊れるようなもんじゃねーべ >>314
サーミスタマジか
安いのしか買ってないから知らんかった >>314
だって、あの人、コントロール基板も壊しまくった挙句に消耗品扱いだから…。 PETGを燃やすと黒煙が発生 ライターやバーナー＝自殺行為
サーミスターを交換後ヒーターカートリッジ付近に針金等で固定 ヘッド温度を240度等にし溶け始めたら拭き取るだけでOK
緊急対応用に1セット用意して破損したパーツのみ交換 経験上ではノズルとスロートとPTFEチューブしか交換してない
スロートは異なるタイプに換装したのみで破損ではない
アマゾン WINGONEER 20PCS M6 3.0mm 3D プリンタ 0.2mm 0.3mm 0.4mm 0.5mm E3D Makerbot 用押出ブラスノズルプリントヘッド（5枚/各サイズ）
総額と個数では良心的価格設定 すぐに届くし この量は使い切れないだろうが 3.0mm のを貼ってしまったな
Zomiee 3DプリンタE3D-V6用1.75mm押出機(ノズルと押出先分離)向け0.4mm黄銅ノズル 5pcs＋1.75mm押出機パイプ 5pcs＋加熱のアルミ設備 5pcs
PChero V6 3Dプリンター用 長距離ノズル リペアパート メタル 1.75/0.4mm 長距離 ワンタッ継手2個付
こんなのもある 探せば多数見つかるね >>318
古いネタ探してきてまでマウントする粘着質は嫌い
大先生の機械は密閉窒息タイプ
オープンタイプの如くメンテは無理だ アンタに嫌われても屁でもない。
事実は事実、トロいやつはトロい。
トロい癖に偉そうに書き込む大先生はこれからも叩く。 Anetのコントローラー6枚とかキチガイ流石だなｗ
俺もこないだセールで2000円だったから1枚買ったがデュアルエクストルーダーで問題なく動いてるわなぁ
何をどうして壊したのか知らんが、バカって大変ね♪ 別に同じコントローラー何枚も買うのはいいんだけどさ、3回連続初期不良品掴まされてるのに予備に買ったボードの動作確認してないってどういうことやねん >>325
いっぱい書いてるけど、論理的な思考が出来ない人なんだな、というイメージしかない。 >>327
マウント、粘着
他に言葉を知らんのかね君は。
自分の意見は無いのかね君は。 他人の粗探し
遥か前の僅かなミスを指摘継続
上げ足取られる可能性をゼロにするためか有益な情報を一切出さないし
コミュニティ崩壊目的の荒らし >>306
V6ノズルの何？
V6ノズルは標準品でいろいろあるのでカスタムで作る必要性をあまり感じない（0.10mmと0.15mmがあって、さらに穴なしまで売ってる）。
私は昔DaVinci時代にいろんな形状のノズルを自作して、V6に近い形状のノズルはあまり印象がよくなかったので、MK8にした。
先端のテーパーが鈍角だと、PETGとかを巻き上げやすく、溜まりやすく、さらにV6は胴体部がキノコの傘みたいに張り出しているので、
溜まったPETGをピンセットで取りにくく、キッチンタオルで拭いてもきれいに落ちない。
おそらく熱的なことを考えてこういうデザインにしてるんだろうけど、V6より鈍角なノズルからMK8より鋭角なノズルまで実験した結果として、
熱的な差は感じなかった（というか上記の問題の方が致命的だった）。
ただし、最近になってV6ノズルがそのままMK8ノズルと交換できることに気がついたので（長さが0.5mm短いが）、
V6ノズルでも実験してみようかな、という気にはなっている。 >>332
0.15mmが欲しかったのですがaliで見当たらないので
あと0.2mmも結構外れ引いているので
ドライブギアとともに余裕ができたら
買いたいかと >>314
言うほど新しいものでもないが
Trinusのサーミスタはカートリッジ式じゃなくてホーロー固定式よ
断線以外ではそう簡単に壊れるものではないから未だ現役 >>314
ヒーターブロックはアルミなんで、ノズルを2〜300回交換すると6mmのネジがバカになる。
何しろ、ノズル側で直径6mmのネジを3mm分しか切ってないのでバカになって当然。
さらに、ヒーターブロックの厚みが10mm程度しかないので、ノズルだけ長くしても解決できない。設計悪すぎ。
強く締めなきゃいんだが、そうすると今度はフィラメントが漏れる。
スロートは、特に消耗はしないが、漏れたフィラメントがPTFEチューブととスロートの隙間に溜まってPTFEチューブの交換が面倒になる。
掃除するか交換するかのどちらか。
こういったことが初耳の人は、ノズルやPTFEチューブを交換していないか、そもそも3Dプリンターをまともに使ってないかのどちらか。
>>325
おかげさまで4枚目のコントローラーは5ヶ月近く普通に動いてる。
ストックをチェックしていないのは、たとえストックが不良でも、さすがに6枚あれば部品を寄せ集めて直せるから。
また、前にも書いているが、4枚目以降も不良が続く場合は他社製のコントローラに乗り換えるつもりだったので、そんなにストックを重視していない。 そんなにノズル替えるならもう一台作った方が早いんだがバカには思いつかないらしい なんか意味がよくわからないと思ったら
サーミスタをヒーターとして話してるのね
温度計でしょ >>335
3年使ってて運用中のヒーターブロックを交換したのはV5からV6にした時、その後カートリッジ式サーミスタ用のV6モデルに交換した時の2回だけ
消耗品でもなんでもねーよ
ノズル自作してドヤるのにヒーターブロックは愚痴るだけなん？
ノズルはせいぜい先端周辺にヤニみたいなのが付くくらいで詰まりもしないから頻繁に交換するもんじゃねーし、径を変えるときはノズルからヒートブレークまでを1ユニットとして丸々交換する
PTFEチューブはV6以降は高温部に接する構造じゃないからダメージといえば継手のロック爪での削れくらいでこれまた頻繁に交換する必要がない
コントローラーの件はなんかもう論理的思考が出来てない感じがヤバい >>333
0.15mmねえ。
まず、真鍮でよければAliExpressで0.10mmのノズルを買える。V6とMK8のどちらもある。
https://www.aliexpress.com/store/product/1PCS-3D-Printer-PARTS-V6-V5-J-Head-brass-extruder-nozzles-Full-Metal-M6-threaded-nozzle/1531088_32778269919.html?spm=2114.12010612.0.0.218938edwb7rbM
https://www.aliexpress.com/store/product/NEW-1Pcs-Reprap-Prusa-i3-3D-printer-Brass-Copper-Nozzle-0-1mm-head-For-MK8-Extruder/1531088_32713176697.html?spm=2114.12010612.0.0.218938edSzlLDn
一個3$なんで、0.20mm以上のノズルと比べると数倍高い。真鍮といえども歩留まりが悪いんだろうな。
また、ステンレス製がないのは、歩留まり悪すぎて商売にならないからだろうな。
このノズルの穴を0.15mmのドリルで広げるのは大して難しくない。おそらく800円とかで売れるだろう。
ただし真鍮なんで、CFR-PETGとかは使えない。
また、PLAやABSを使ったとしても、寿命が来る前にゴミが詰まって死ぬ可能性が高く、一度詰まったら普通の人には復旧できない。
まあ、それでも買う人はいそうだから検討してみる。
V6ノズルを使っていてもう少しお金が出せる人は純正の0.15mmを買えばいい（約2300円）。
https://e3d-online.com/experimental-nozzles
ステンレス製なんでCFR-PETGとかも使える。
ただし、ゴミが詰まるのは材質に関係ないので、0.2mm以下のノズルを使う人にはとにかく良質なフィラメントを使うことをお勧めする。
実際0.15mmのノズルを使った経験から言うと、0.2mmとは全く違う。
断面積で比較すると0.0225/0.04mm^2で、約半分だから当然だな。
0.10mmはさらに半分になるのでまた違うんだろうが、プリント条件はさらに難しくなるし、プリント時間も長くなる。
というわけで、今の所0.15mmを重用してる。 シワなしPITと普通の海苔って具体的にどんな違いがあるん？ 普通のより紙が剥がれやすいというレビュー多数だけどどういうこと？
PLAとかだと変わってくるの？
もっと具体的に教えてほしい 接着力がかなり違うより具体的言えにってアホなん？
それで気に入らないなら自分で比較しろよバーーーカ 結局ホットナイフは使わずともペリペリ剥がして部品取り外せた。
サポートの人がメンテの動画を教えてくれたけど非公式なパーツに付け替える動画だった
まあ分解方法が良く解ってよかったです。 >>338
ウチではフィラメントの色を変えるたびにノズル変えるし、少なくともノズルを外して内部をドリルでさらう。それが一番速くて確実だから。
例えば、フィラメントを黒から白に変えた場合、ノズル変えなきゃ30分プリント（もしくはパージか）しても時々黒が混ざる。
趣味なら別にいいが、私は金取って納品してるんでそういうわけにもいかない。
だから、ノズルは22個表に並んでて、さらにストックが100個ぐらいある。
http://www.11moon.com/m200/nozzle_stock/nozzle_stock.jpg
それを全部ユニット化するというのは、もちろん場所や金の問題もあるが、交換や昇温に手間と時間がかかりすぎて考えられない。
ノズルとフィラメントだけなら、交換にかかる時間は1分。
http://www.11moon.com/m200/filament_exchange/filament_exchange.mp4
またCFR-PETGを使うと、PTFEチューブは一週間もたずに内側がすり減る。
http://www.11moon.com/m200/teflon_etching/teflon_etching.jpg
したがって、PTFEチューブは65個ストックしてる（約1年分）。 ＞こういったことが初耳の人は、ノズルやPTFEチューブを交換していないか、そもそも3Dプリンターをまともに使ってないかのどちらか。
な、>>335って、完全にイカレテルだろ？ 人の批判しかしないのかね君は。
>>335 の一連の書き込みは、批判だけの
書き込みよりよほど参考になる。 >>345
色変えはクリーナーフィラメント10cm挟んで色が混ざったことねぇなぁ
ノズル一式はヒーターとサーミスタのコネクタ外して回して外して交換するだけで30秒程度
室温から230℃までだいたい70秒くらいだし、1分が惜しいような出力環境なら俺だったらプリンタ2台並べる
あとやたらとカーボンフィラメント使ってることをアピールしたいみたいだけどあんたのニッチすぎる環境を基準に語ってどうすんだよ
PLA, ABS, PETG, PVAを一般的なプリンタで使ってりゃ5セットも予備持つ必要なんてねーの
なぜなら消耗品じゃないから
初心者時代にノズルの数個は潰すだろうけど大多数のユーザーにとっては継続的に消耗し続けるもんじゃない
おわかり？ 普段誰も褒めてくれないから寂しいんでしょ。こんなところでオナニーして自分を慰めないとｗ >>339
ありがとうございます、ご検討よろしくお願いします。 フィラメントを黒から白に変えると数時間経ってかすかに出てきたりする。
そういう時に限ってインフィルじゃなくて表面だったりする。 ３Mの透明な専用シートにしてから、超楽になった。
糊なんか使ってられっかー。 PLAでしか使っていないけど、耐久性は使用状況にけっこう左右される。
同じエリアを繰り返し使わないのが、寿命を延ばすコツです。
うちでは20〜40回くらいはいけるかな？
印刷し終わったらスクレーパーつっこんで剥がして、表面に残った凸をスクレーパーでカリカリ削って、
仕上げにキムワイプで乾拭きして、あとはそのまま次の印刷に移れる。
残念なのは、サイズが1種類しかないこと。
その前は３Mの幅広マスキングテープを使っていたけど、食いつきが良すぎてワークに
マスキングテープが剥がれ残っちゃうんだよね。 ガラスに糊なら精度も高いし恒久的に同条件で使える
3Mのシートが純正で付いてたけどガラスだけに移行したわ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
