持ってる奴おるか
デルタ型3Dプリンタースレ2
持ってる奴おるか
AnycubicとBiquはたまにレビューを見かけるけどAnetのデルタは見かけない気がするぞい
Anet A4はデルタの仕組みを勉強したいなら買うことは止めないが
印刷に期待してはいけない
Anycubicの方がいいね 印刷する気になるだけ
珍しいロッドを買ったけど話を聞けそうにも無いか
マグネットにしろだけじゃね
彼は今ごろどうしているだろうか…
ほいでどんなロッドを買ったの?
彼はクホリアsage改めD7押し君として活躍してると風の噂で聞きましたが…。
ワイ FLSUN 2017ver 低身の見物
コレがほんまもんの糞機やで
デルタでこれより糞なんないやろ
ぱっと見2015頃のMicromake kosselと似たような構成に見えるけど、射出部品とかロッドの組立て精度が最悪とか？
ファンレスのヤツ？
どんな感じ？ 気になってたんだよね
その通り
射出部成形不良 ロッド長バラバラ 写真ではカーボンロッド実物はアルミロッド ヒートベッドは歪み強
メカニカルスイッチも糞でオートレベリングで毎回数値が変わる変態機やで
殆どのパーツ作り直したわ
おかげで何が悪いとどうって どうやったらまともになるとかええ勉強になったで
400mm/s余裕で積層ずれなしや
>>256
ファンはエフェクタに2個 マザーボードに2個のやつや
2万円弱で買えるやすもんのやつやで
そっか、ありがと
フルサンのデルタにヘッドの冷却ファンがない奴があるらしくて
正直想像もできないんで持ってる人がいたら聞いてみたかったんだ
釣り用具とは毛色が違うが
特定の目的には人気があるらしい
振動を抑える効果があるんだろうな
実際ベアリングをロッドに通した状態で手で持って左右にガタかなりある
repetierのCura Engine設定速度はout perimeterなどで最低20最高40まで落としてもこんなです
https://i.imgur.com/Zi6n5Lb.jpg
https://i.pinimg.com/originals/a0/9b/61/a09b61e0fe2b54626b215340d031b54e.jpg
https://www.thingiverse.com/thing:777094
適当なスプリングが無ければとりあえず輪ゴムでもいいけど、とにかくきつめにテンションかけてガタつかないようにする
下部のコーナーパーツが上下に分かれていると剛性が下がるから
金属の1パーツになっているのがいいらしいぞ
コーナーパーツはどんなアルミフレームでもはまるようにユルユルだしさ
ついでに接触型のZプローブとバネで浮かせたベッドって相性悪いんじゃね？
FSRとかピエゾとかの荷重かかるのは相性悪い
浮かせて固定するとタワー近傍とかで支えを付けない場合確実にベッドが沈む
というか中華シャフトは信用できないからシャフトも国産に換える
http://fa.sus.co.jp/service/detail?ItemNo=SFF-L34
http://fa.sus.co.jp/service/catalog/SF-012_317.pdf
ｖスロットに使っている人いますか？
アリババのは1ｍオーバーだと送料だけで5000円超えるけど
これは790円/m
翌日発送で3000円以上は送料無料の国産品
１．５ｍのデルタ縦フレームが4000円以下で入手できる
V-Slot®ってのはOpenBuilds用に作られた奴で45度面取りされたアルミフレームに専用のプーリーを使う機構の形状もしくはそれ用の製品名の事だぞ
SUSのはただのアルミフレームなのでV-Slotには使えない
>>261のプーリー式kosselとかは普通のアルミフレーム＋プーリーだけど、長期使用でプーリーのフレーム角と接触する面が削れる(変形？)らしい
プーリー式使ったことないから詳しくは知らんけど
ただ個人的にはもし1.5mなんちゅう背の高いデルタを作るなら3030みたいな細いのじゃなくて4080とかを使うと思う
それにしても最近の門型機はZ軸にV-Slotを採用してるケースが結構あるけど、デルタのプーリー式は未だに通常アルミフレーム＋プーリーだよな
V-SlotにしたらLMガイド版との価格差が小さくなってバリエーションの意味が薄れるとかなんかね？
V-Slot ® は登録商標
でもシャフトは高いんでしょう？
SFライト3030のみ8㎜と6.3㎜の二段階になっていてヨーロッパプロファイルに近い形状だから確認したかったのです
大きさは4040以上の物でこれに当てはまるものはなく、3030以外に選択の余地はありません
四角形の対角線を利用する方法もありますが、これだと現実的には2020の利用になり細くなってしまいます
別のアイディアを思いついたので並行して検討しようと思います
前回も金額を書いたので気づいているかもしれませんが、コンセプトは低予算です
本物のVスロットやMakerSlideは送料込みでは高すぎます
長文と一緒にされるとか非常に遺憾
粘着するなら相手の文体くらい把握しとけよ、文の長さだけで判定とかザルすぎるにも程があんだろ
んでプーリーの件だけどデマなの？昔プーリー版のプリンター使ってる人から聞いた話なんだけど
>>274
んじゃーこういうのはどう？
https://www.thingiverse.com/thing:2854414
これなら柱のサイズはだいぶ自由になる
↑のモデルは調整機構が無いから実際作るなら偏芯ナット仕込めるように再デザインしたほうがいいとは思うけど
ふつうの車輪って感じだけども
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/221005428206/
国産リニアシャフトだとモノタロウで日本ベアリングの8mmx500mm長 1790円/本ですが、これくらいが価格と精度のバランスで最低ラインでしょうか？
＞コンセプトは低予算です
角パイプ+4面に汎用ローラ
低予算自作の定番構造
＞本物のVスロットやMakerSlideは送料込みでは高すぎます
価格以上の性能を有しています
中国人が輸入してまで使っていますね
＞8mmx500mm長
8mmでは細過ぎでは？
https://www.youtube.com/watch?v=gZU-N3qUbRE
この人はひし形を採用しています
シンプルな形状で2020ではベストだと思います
>>275
4040で検討しています
サイズが8センチを越えそうなので諦めました
今考えているのはアルミアングルを使ったものです
360円/mを買い足すだけで、あとは手持ちのｖホイールが使えます
>>278
アルミ角パイプは正確な穴あけ・固定が難しい上にアルミフレームと値段があまり変わりません
ボール盤を持っていないし、補える技術もありません
簡単に精度を出せるMakerSlideが使えればベストですね
そうなんですか？でも販売されてるデルタでブッシュ使ってるのほとんど8mmですよね？
>>262のか輪ゴムを１ロッドにつき縦に2本掛けしてみ こんだけでガタとれるで
んで造形物のブツブツやけど外周速度10～20でいっぺん試してみ
造形物が全体的に荒れとるような気もするが まあ移動速度含めて全部の速度落としてやってみたらええんちゃうか
あとな フレーム強化部品作るとええけど 情報後出し小出しとかされるとなんもいう気にならんくなるで 最初にバーッと出し他方がええとおもうで
うを！ちょーぶんになってもーたがな
はい8mmが多いですね
リニアシャフトとリニアブッシュを部品から購入するなら各種選べますから長さに応じた適切な直径を選んでください
リニアシャフトを上下で両端固定した場合にリニアブッシュを通じて受ける力によりシャフトは弾性変形します
中華製品によくある新ヴァージョン言うて実質コストアンド性能ダウン版やね
コーナパーツはほんまクソやったでこれは買い足して交換した
ベッドは完全に固定したった 元はマニュアルでなんぼ調整追い込んでも最後のオートレベリングで見事にガタガタにしてくれんねんで 結局強化部品作るときはマニュアル調整のままのほうがえかったわ ちなベッド固定後はオートレベルもまぁまぁ使えるようになった
が メカニカルスイッチは結局あかんね
プリンターの外形サイズは？
デルタタワーの全長や目標精度は決まっていますか？
その長さだとRostockならBiqu Magicianより一回り大きいのが作れる程度で結構小型のデルタになるぞ
Kosselの直同機構として使いたいならφ200mm程度のベッドサイズだと長すぎる(450mmもあれば十分)
φ250mm前後ならそのくらいの長さがいる
ピエゾプローブはいいぞー最高だぞー
うちのpiezo20で精度テストするとこんくらい
02:05:41.305 : N19 M48 X0 Y0 E0 P10*2
02:05:41.314 : M48 Z-Probe Repeatability Test
02:06:24.827 : Finished!
02:06:24.832 : Mean: 0.643094 Min: 0.641 Max: 0.645 Range: 0.003
02:06:24.836 : Standard Deviation: 0.001064
最高やな
高さは130㎝～140㎝位を予定しています
低めのテーブルにのせて使用する予定なので、上部が目線より高いとメンテナンスが大変かなと
直接床置きはしません
一層目の確認のために這いつくばるのが嫌なので
目標精度は特にありません
ネジやギアを作る予定もないので、とりあえず普通でよいかと思います
横ですがリニアシャフトの交換を考えていて読んでいたらそっちに自分も興味出てきましたｗ
ここに載ってるミスミのアルミフレームとOpen Rail Linear Railはだめでしょうか？
自分もリニアシャフト6本買い直すならこっちのが安いかなと思ってます。
https://cnc-selfbuild.blogspot.com/2016/03/makerslidev-slot.html
ありがとうございます。やはりリニアシャフト10~12mmφは必要なんですね。
289にも書いたのですが鋼製持ったリニアシャフト6本だとかなりコスト掛かりそうなので、アルミフレームとOpen rail linearも考えに入れています
>>286
長さのアドバイスありがとうございます。
1mの柱を使ったら造形物の直径ってどれくらいまでいけるんでしょうか？
Open Rail Linear Railは予算オーバーのため除外しました
買えるのならいいと思いますよ
変形しやすいアルミ平板から、焼き入れをしたものまで種類は豊富みたいです
ただ2枚の板を取り付けて完全に平行にできるのかは、やったことないのでわかりません
みんなは問題なくノギスで測って取り付けられているのか、両端で0.3㎜くらい幅がずれてしまうのか
その誤差をホイールをしめつけることでごまかしているのか
MakerSlideは一体型の完成品なのでその心配がないのがいいと思っています
なるほどです。上のVホイールとアルミアングルを使用される案興味深いです。でもボール盤をお持ちじゃないとのことですが、Vホイールを固定するキャリッジプレートはどうやって制作されますか？
柱の高さは基本的に造形高さに関与するパラメーターで造形平面の可動域には直接は関わらない
XY方向の可動域に関係するのはダイアゴナルロッド長と柱の設置半径
https://reprap.org/wiki/Delta_geometry
デルタの設計するなら最低限このページ読んだ方がいい
特にアーム角度の部分は必要なロッド長とかに関わってくるから
0294名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/05(火) 12:00:40.44ID:QMY3GKa4せやなワイも最初にやった
メカスイッチはネジ先端と接触点微調整しても結局誤差が大きいで光学やら接触やらいろいろ変えてみたけど
安モンデルタにはコストパフォーマンスでamazonでも売っとる1000円以下の圧力検知ので充分や
BLタッチやら超音波式やらアダプター作ってやってみたけどヘッドの重量考えたらこれでええんやおもたわ
ちな先のセンサーは飯代と交換で嫁に行ったで
文句批判愚痴嫉妬ばかりで暇がいくらあっても足りない奴
えっ違うの？
> 1mの柱を使ったら造形物の直径ってどれくらいまでいけるんでしょうか？
直径300mm以上400mm未満を目安にして
キャリッジプレートをアルミで作る前提の質問ですね
穴あけはボール盤が無くても、電動ドライバーで出来ます
ボール盤が必要になるのは、深さ2㎝の穴を垂直に開ける場合などです
キャリッジプレートをアルミ板で作るとしても厚さは3～4㎜くらいにすると思います
あまり厚いとアルミでも重くなります
プリンタで出力して軽くするのもありだと思います
こちらの件ですが、結局外周速度を遅くしても余計にガタガタ酷くなったので、今度は逆に60mm/sまで速めてみたところ見違えるようにガタガタが なくなりました。
しかしエクストルーダーがゴンゴンいうのが 余計にひどくなったので、吐出レートをマニュアルで50%まで下げたところかなりましになりました。
そこで一度MarlinのDEFAULT AXIS STEPS PER UNITのエクストルーダーの値を45%に減らしたところ、ゴンゴン言わなくなり若干フィラメントが少なかったですが綺麗に出ました。
エクストルーダーのキャリブレーションは、フィラメント開始地点にテープを貼ってノギスで正確に計測して合わせたんですが、謎です…
フィラメント直径もノギスで測って、エクストルーダーノズル経の入力もちゃんと合ってます
まぁとりあえずは解決しましたｗ ありがとうございました
エクストルーダーがゴンゴンなるのはホットエンドの融解能力が足りないから
60mm/sでノズルを動かすために必要な毎秒あたりの熱量を100としたとき、ホットエンドが80しか供給できなければ必要分を溶かしきれない
すると当然ドライブギアが滑ってフィラメントを削るか、モーターが脱調するかのどちらかになる
つまり、そのプリンターに60mm/sで印刷する能力はない
吐出レートやエクストルーダーのステップ数を弄っても何の解決にもならない
現実から離れた数字を入れて無理に動かしたところで正しい吐出量になんて絶対にならない
唯一やるべきはロッド同士にきっちりとテンションを掛けてロッドエンドベアリングのガタをなくし、適正な速度で印刷すること
そう呟く３０５の３Dプリンターからは
まだ薄っすらと煙が立ち昇っていた。
なんやA4988+TLsmootherより艶々に仕上がるやんけ
ポン付けステルスチョップモードやけどこれええやん
マザボ用のファンコン作らなあかんな そっちの方がやかましすぎて気になるわ
ワイのFLSUN糞やけど最高におもろいわ
0308名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/11(月) 10:43:09.71ID:L/R6c9uC買ってしまいました。
ヘッドが付いてなかったので調べて近接センサー付きのヘッド買い
色々調べている所なんですが・・
直行式のプリンターと設定がかなり違ってますね。
0309名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/11(月) 11:13:29.78ID:93fJjMth仕様ではプリントサイズが直径200mm、高さ210mmとなっています
小さなものをプリントしてる間は問題なかったのですが直径100mmを超えるサイズのプリントができません
最初はベッドが完全な平面じゃないのかなと思っていたのですがどうやらノズルが平面に動いてない様子
修正にはファームをいじらないといけないらしくハードルが高い
低価格帯のデルタプリンタで無改造で仕様内の大判サイズプリントできるものってあるのかな？
低価格機でも綺麗に印刷できるかは別としても印刷範囲ギリギリのサイズの印刷はできるし、そもそも各種パラメータの調整を改造とは呼ばない
デルタに限らずファームウェア内の駆動に関するパラメータは各プリンタ固有のもので汎用値なんてものは存在しない
キットの販売メーカーが配布してる設定済みファームだからこれを入れておけばOKなんてことはない
パラメータ調整はDIYプリンタを正確にセットアップする上で必須の工程であり避けて通れない道
- Wikipedia
パーツ集める手間をキット販売業者が担ってるだけで組立てキットもDIYプリンタだと思うけど
ホームセンターの加工コーナーで切ってもらった木材で本棚作ってもそれはDIYだろ？
0313名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/11(月) 13:25:48.08ID:L/R6c9uCジャンクのフルサンのデルタを買い
://ja.aliexpress.com/item/kossel-3d-m3-m4-hotend-tltouch/32833592751.html?spm=a2g11.10010108.1000016.1.4bdf4350qnSZ9a&isOrigTitle=true
アリで近接センサー付きのヘッドを購入して先ほど届いたんですが
https://www.antclabs.com/bltouch-kr
このセンサーをMKS Gen 1.0に取り付けたいんですけど
白黒がZリミットスイッチ
オレンジ赤茶はMKSの何処に繋げたら良いのでしょうか?
だとしたらこのページの画像通り
https://ja.aliexpress.com/item//32802151924.html
エンドストップの傍にある3x4のピンヘッダがRamps1.4のサーボピンヘッダと同等
https://reprap.org/wiki/File:Arduinomega1-4connectors.png
delta_radiusが合ってなくて、ノズルがベッドに対してすり鉢状に動いているんじゃないかな
デルタの調整はこことか見てがんばって
http://shimanagasi.fc2web.com/k800/k800assy.html#cal
M666コマンドを使えるならいちいちファームウェアをコンパイルしなくても
M666 Lとコマンドを送れば調整できる数値が一覧されるよ
M666 R100
みたいにコマンドを送れば設定できる
M500でEEPROMへの書き込み（次回起動時にこのときの値が読み込まれる）
M501でEEPROMからの値の読み出し
M502でファームウェアで指定した値に戻す
しかもL付けたところで数値のリストなんぞ出ない
RAM上の設定値を表示するのはM503
あんま適当なこと教えるなよ
0317名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/11(月) 14:36:28.64ID:L/R6c9uCMKS Gen-L 1.0これです。
>エンドストップの傍にある3x4のピンヘッダ
xyzのモータードライブの下の方のピンですか?
Ramps1.4のピンマップと見比べれば同じ配列になってるでしょ
0319名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/11(月) 15:20:32.15ID:L/R6c9uC下のほうにも写真があったんですね
どうもありがとうございます。
0320名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/11(月) 15:23:30.61ID:93fJjMthでもそれだとなぜ設定からその重要なパラメータを変更できるようにしてないのか、という話になるね
プリンタの制御コードを書くプロのプログラマーでもないのにファームをいじれというのも
で、自分のプリンタはどうやらEEPROMも無効にしてあるらしくコマンドで書き換えというのができないみたい
githubっていうのかな、誰かがカスタマイズ可能なファームをアップしてくれてるんだけどやっぱり一般人にはハードルが高い
やっぱりみんな工場出荷時の状態では大きいサイズは無理？
パラメータを簡単にセット出来るボードも売られています
価格優先なら使いにくいボードになるでしょうね
変なパラメータを設定されてロッドが折れるのもメーカーは嫌だろうし
組立て式プリンタにプリントできる状態での工場出荷時なんていうイーブンな基準点は存在しない
バラバラの組立て前の状態がいわゆる工場出荷状態
同じ製造ロットの同じ製品を同じ店で同じタイミングで買って同じ人が組み立てても各パラメータの調整量は異なる別物が出来上がる
偶然メーカー提供ファームそのままで動くかもしれないし、動かないかもしれない
メーカー提供のファームに書かれた設定値は叩き台でしかない
各自で微調整するのが当たり前で一般人には～という言い訳は通用しないし、したところで何も解決しない
デルタはファームで初期設定するのがデフォだろ なにいってんだおまえカスかよ
このスレが本家か
これすげーな絶対にデルタは買ってはいけない警告だらけ
2万円使うなら直交で100％幸せになれる確信あるわ
人格障害かよ プリンタの知識有 常識無
純正Marlinはそうなのね。ごめんごめん
RichCattell版Marlinの独自実装とは思ってなかった
https://github.com/RichCattell/Marlin
>>320
こう言っちゃなんだけど、自分はプロのプログラマーでもなんでもないが自分でArduino IDEを
インストールしてデルタのファームウェアを書き換えて書き込んで使ってるよ
お仕着せのファームウェアがなくて全部自分でなんとかしなけりゃならなかったからなんだけど、
そういう状況になれば>320にも絶対できるようになるよ
ちょっと検索して勉強すればたいていできるようになるだろうことを「自分のような一般人には無理」
なんて断言してほしくないなあ
一般人です、初心者です、ハードルが高い…
そんなこと言ってる暇があったら自分の3Dプリンタなんだからがんばって勉強すればいいのに
ここで質問するわりに、大きいサイズのプリントがどう失敗するのかや使っている機種、制御ボード
の情報なんかも教えてくれないしさ
このスレでボロクソに言われてるのになんで古さん買っちゃうのかなしかも中古とか
アホの子なのかな？
苦労して印刷して 直交未満の精度
ジャンクパーツとしてヤフオクで売って直交買いなよ
0331名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/12(火) 09:15:00.06ID:a8JCx/G7知らんかったわ。
まー5000円だから。
すいませんが
https://www.antclabs.com/wiring1
BLTouchを取り付ける配線なんですが
白黒の配線はコントロールボード側の
空いているZのリミットスイッチでよいのですか?
なので黒はZ-のＧ 白はZ-のＳ
0333名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/12(火) 13:12:01.32ID:a8JCx/G7ありがとうございます。
やっと配線終わったので次はファームの修正
https://github.com/FLSun3dp/FLSun-Kossel-Mini/wiki/01.-Software-and-Firmware
これ見ながら出来るか・・
0334名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/13(水) 13:35:21.70ID:5LqxeAr8この通りに
Arduino1.82、MarlinのConfiguration.hを修正して
ArduinoのツールでボードArduino / Genuino MEGAまたはMEGA 2560指定
書き込み装置をAVRISP mkII
ボードに書き込み実行すると時間がかなりかかり
「スケッチの書き込み中にエラーが発生しました」が表示されます
どうしたら良いのでしょうか?
スライサー（Repetier-Hostなど）と3Dプリンタの接続を切る前に
Arduino IDEからコンパイル～転送するとエラーになる
0336名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/13(水) 15:28:32.26ID:5LqxeAr8Writing | ############avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
こんなメッセージが出てきます
Repetier-Hostは起動してません。
0337名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/13(水) 16:09:05.93ID:5LqxeAr8ここに書いてある
Programmer: "AVRISP mkIIの指定を
書き込み装置だと思ってその通りにしましたが
usbtinyispにしたら書き込めました・・??
0339名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/13(水) 20:53:07.96ID:5LqxeAr8今度はホームポジションにしたら
3本のロッドは下に下がって危うくとんでもない事になりそうになりました
何が悪いのか・・・
モーターが逆になってるのか
ここは修正したら駄目だとか書いてるし
ワイの古さんマザボも同じMKS Gen L V1.0やで AVRISP mkIIで書込めてるで
生のAVRにはArduino as ISPでブートローダ100個以上書き込んでるがその後はAVRISP mkIIの指定やな
usbtinyispなんてつこた事無いな FT232RLやらCH340やら繋いでもや でも書込めてえかったやん
後はデルタお決まりの高さ測定→ベッド中心点と3本の柱付近測定調整やね 最後にオートレベリングやってファームウェアにフィードバックや 調整時はヒートベッド温めてやりや
古山はこれが酷いでワイはエンジンのヘッド面研の要領で削ったけどな
>>301
ゴンちゃんおるか～？
>>302
の言う通りフィラメントが溶けてないんや っちゅうかおりゃぁああああってフィラメント押し込めてないんちゃうか？んでもしかしたらエクストルーダのベアリング滑らかに回ってないんちゃうか？
きっちりフィラメント送り出してないと押し込み抵抗に負けて滑らかに回らんベアリングやったらゴンゴンっちゅうかガキッガキッってなるで
ん～口で言うのムズイやん
んがぁ また長文になってもうたやん すまんこ
Marlinの Configuration.h の
#define INVERT_X_DIR
#define INVERT_Y_DIR
#define INVERT_Z_DIR
#define INVERT_E0_DIR これはエクストルーダや
false 逆転
true 正転 やで
0342名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/13(水) 21:36:53.39ID:5LqxeAr8コメントありがとうございます
モーターのdirは修正するなとコメント欄に書いてあったんですけど
修正しないとだめですか?
モーターの配線を修正する方法もあるけど明らかに逆に回転してるならファームで変更した方が楽だと思う
基本は配線ちゃうやろか？
でもあれやで光学式エンドストップ入れたらプルアップ修正 TMC2208入れた時も配線逆付けやらんとファームウェアいじれるようになっとるんやからそれでええ思うで
電子回路で修正するかコードで修正するかだけやん
0345名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/13(水) 21:58:29.04ID:5LqxeAr8書き込み装置usbtinyispで上手くいったけど
また
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
駄目。
いっぺんUSBコード外すArduino閉じる Arduino立ち上げるUSBコード繋ぐ んで ファーム修正→保存→検証→アップロード
これでどや？
301です。ありがとうございます。ホットエンドの温度は合ってるんですがね。サーミスタも付け替えましたし。以前別のホットエンドでも同じ症状でした。
あとエクストルーダーですが以前にも書いたんですがEZStruder http://reprap.org/wiki/EZStruder を使ってます。中華廉価版の平らなギアでなく窪んでいるタイプのギアです。 pololuステッピングドライバも電圧計で測りながら調整しました
フィラメント抑えるスプリングを強くするために5mm位のスペーサーも入れてスプリング強くしています。
となるとEZStruder自体がだめってことになりますね…
>>347
窪んでいるタイプのギアって古さんもやで
https://www.thingiverse.com/thing:275593 これの写真と同じようなん
んで↑と同じエクストルーダつこてるで
んでなフィラメント強～く抑え過ぎてもあかんで どっか丁度ええ強さがあるでエフェクターからチューブ抜いてエクストルーダにはチューブ付いたままでエフェクター加温して そんで片っぽ宙ぶらりんの状態で押さえつける強さ調整して
それ終わったらエフェクター冷ましてチューブ繋いでエフェクター加温してフィラメント出したりちょい引いたりしてみたらええんちゃうかな？
酔っとるで支離滅裂な事かい取るかもしれんけどごめんやで
ちゃうかった
そんで片っぽ宙ぶらりんの状態で「エクストルーダからフィラメント入れて リピーターとかのソフトつこてちょっとずつ出し入れして」押さえつける強さ調整して
これや
0350名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/13(水) 23:33:23.45ID:5LqxeAr8やりましたが駄目になった
どうしてなのかな?
さっぱりわからん。
>>350
ダメんなったてなんやそれ？
電源ユニット繋がずにモーターやらなんやらマザボに繋いだままPCとUSBで繋いでいじってたんとちゃうやろな？
PCのUSBまわりが死んでまうで
他はArduinoIDEのVerジョン換えてみたん？
現行
nightly
beta
ってあるやん？
古いんは
https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#previous
これとか
ArduinoIDEの初期の00系からつこてるけど 駄目になった やつは無かったで運がえかったんやろか？
>>347
さっき久しぶりに嫁はんにごっそり絞りとられて賢者モードになった時思ったんやが
いっぺんゴンゴンなったら印刷前にノズルやらチューブやら分解せずそのままで
いつもよりちょい温度高めで加熱-フィラメントちょい戻し-ちょい出し-ちょい戻し-ゆっくり10ｍｍ出し-ゆっくり10mm戻し
とかやったら急にドバっと出てきいへん？
もしそれやったら温度と送り出し量のバランス悪いんちゃうかな
1層目でなるんやったらリピーターとかのソフトウェアで1層目の押し出し量（幅）を90～98%でやったらどないやろ？
もちろん温度も調節必要やけど一個いっこ変化咥えてクセ見つけるしかないかもね
1層目限定ならZオフセット量がベッドと狭すぎると出したくても出せないからフィラメント送れずゴンゴンとかガッガッってなるんちゃうかな？
うを またちょーぶんになってもた すまんこ
デバイスマネージャのCOMポート番号とArduinoIDEのポート番号合ってないなんてことないやろな？
0353名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/14(木) 11:19:28.28ID:CjJfokP9?タッチパネルの配線外したら書き込み出来ました・・・
homeポジションのボタン押したらy軸?のモーターが動かないで終了
moveでZの上下をすると3個のモーターは動く??
0354名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/14(木) 17:02:06.46ID:CjJfokP9x_max: open
Y_max: TRIGGERED
z_max: open
Z_max: open
Configuration.hではxyzのmaxはfalseにしてるんですけど
なんでyだけスイッチが入ったままになるのかと
yのリミットスイッチは押されるとoffになりました
念のためにxのリミットスイッチも確認した所これも押すとoffになるタイプでした。
なんでM119でyだけTRIGGEREDになるんですかね?
0355名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/14(木) 17:47:02.82ID:CjJfokP9Yのリミットスイッチの端子が切れていました
これが原因で前のオーナーは手放したわけか・・
0356名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/14(木) 17:47:02.82ID:CjJfokP9Yのリミットスイッチの端子が切れていました
これが原因で前のオーナーは手放したわけか・・
0358名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/14(木) 22:22:59.32ID:CjJfokP9しつこいなー
なんでわかるの?
ストーカーさん。
0359名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/15(金) 11:08:45.20ID:yphLKtprConfigurationのMANUAL_Z_HOME_POSを340
この設定でRepetier-HostでホームポジションにしたらX0Y0Z295になるんですけど
なんでZが340にならないのですかね??
すごすぎ
自分も以前本人にストーカー認定されたことがあるけど
今回は見抜けなかった
0361名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/16(土) 12:22:40.76ID:JXvSZajAM502とかしないとMANUAL_Z_HOME_POSが変更できない??
とりあえずm502したらファームの修正が反映されたけど・・
0363名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/16(土) 21:46:43.33ID:JXvSZajA今度はオートレベリングが上手くいかない
BLTouch使ってますが
テスト用のM280 P0 S10入力してもまったく反応しない
プリンターのスイッチ入れたらセルフテストが実行されて
ピンが3回上下に移動してLEDが点灯するけど・・・
#define NUM_SERVOS 1にしてるけど?
0365名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/16(土) 22:12:21.21ID:JXvSZajAはーい
わかりました!!
0371名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/17(日) 23:24:39.24ID:rikcwfaNバスケ 審判
0372名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/17(日) 23:28:22.29ID:rikcwfaNこれって後頭部よく強打しなかったな
強打してたら死んでたかも。
0373名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/17(日) 23:49:39.31ID:rikcwfaN>>372
すいません、スレ違いでした。
0378名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/18(月) 22:41:56.04ID:/DGw0o2Mなにやらかしちゃったんすか？
0380名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/18(月) 23:33:11.73ID:RmERxSoN何だかよくわかんないんだけど
しつこくストーキングしてくるんだよねー
もういい加減にしてくれよ!
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1443337410/
＞ 最初はわりといい感じで情報交換が行われていたのだが
＞ 323あたりから変な感じになってきて
＞ 391で「ファームウェアを入れ替えたらもうダビンチではない」と言い始め
＞ 394-395で「このスレには出入り禁止」「ほかのスレでやれ」と発狂
＞ それ以降たびたび同趣旨の書き込みを行う
＞ 412で「ここは自分が立てたスレだ」と言い放つ
＞ 814で「スレ主です。ダビンチが壊れたので中華キットを買います」
（http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1485004386/717より）
長文君は知識のあるつもりでアドバイス（笑）したがるけど絶対に他人に教えは請わない人
今は長文だとすぐつっこまれるから連投君になってる
以前の1長文を3分割くらいして元気に連投してるよ
大型サイズ
おすきなのﾄﾞｿﾞｰ
http://idarts.co.jp/3dp/bigdelta-3d-printer/
https://www.3dprintersonlinestore.com/tevo-3d-large-delta-kit
http://www.wasproject.it/w/en/3d-printing/deltawasp-3-mt/
Anet A4
次点Flsunプーリーバージョン
ABSと安価だけで考えてみた。どんなの印刷するの？
サプライズエッグ、だったかな。
ああいった風な、後で動く物とか、ミニチュアのエンジンみたいに
後から組んで動きを楽しむみたいな動かせる構造物。
ミニチュアのエンジンのカットモデルは難易度が高いよ。後から表面研磨する方法もあるだろうけど、
円筒形の表面が滑らかに造形できなきゃシリンダーが動かないので格安デルタでは困難かと
使い込むうちに次々と要求が（性格上）出ると思うので
予算を～6万円前後まで広げて考えてみます。ありがとうございました。
販売中の
そのこころは？
三四十二なんちって。
でも実際デルタのキットの大半は下部フレームに印刷ベッド乗っけるパターン多いし、フレーム拡張してから三角のエンクロージャー作るよりは四角い箱被せたほうが楽ではある
0397名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/22(金) 20:07:53.48ID:ZuN+1e+mお前らさー本当に性根が悪いよな
気持ち悪い～
通ですな
0401名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/06/23(土) 09:26:18.81ID:t9N+/OV0キモイ!!!
でざっと検索してみたけどこれというのは見つからず
セラーに「rampsではどうつなぐの? ファームウェアの設定も教えて」と聞いてみては
それただの感圧抵抗だからノーマリーオープンのマイクロスイッチと扱いは同じだよ
Z-minの信号ピンとGNDピンに繋ぐだけ
あらら。いつ変わったのかな。
コスト安いんだろうが、モーター同じなら・・・
0410名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/07/01(日) 22:20:06.62ID:e0X9U1QEデルタが私を 呼んデルタ♪
7cm位の横幅のをプリントしたら1層目2層目3層目全部ズレる…
自作機なんだけど全然上手くプリント出来なくてもう嫌になってきた…(´；ω；｀)
脱落防止ならわかるが
マグに熱湯、マ(ry
0421名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/07/13(金) 11:49:54.76ID:ETVSIXSC温度上がらなくてPIDオートチューンには失敗するし
余計に電流流れて電気代は食うわ
挙げ句の果てに発火事故起こして家は燃やすは
ろくなことはないわ。
Vホイールとアルミアングルを使ったスライドシステムを試作しました
次の大型デルタに採用するつもりです
https://www.thingiverse.com/thing:3005179
おー、面白いね
上下のコーナーパーツの剛性も大事だと思うからうまく工夫してがんばって
xもsも32bitだよね？
0425名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/08/05(日) 14:22:41.44ID:al/00ML4どう？
どう？
0427名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/08/07(火) 20:26:57.77ID:XN8hHubkどう？
0430名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/08/09(木) 12:41:30.07ID:Yj3FvQiGどう？
0431名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/08/09(木) 14:05:06.74ID:Yj3FvQiG今までcoreXYのflashforge finderと直交式のCR-10sとDLPのPhoton買ったよ
デルタ型
Finderはそんなに問題なかったけどヒートベッド欲しいかなあと造形サイズが足りない
CR-10Sはfinderに比べて精度悪く印刷速度かなり遅い
FLSUN-QQは両方の良いとこ取りできるかなと期待してる
Photonは別ジャンルって感じ
0433名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/08/10(金) 05:08:24.81ID:Juxm25mU0434名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/08/10(金) 05:09:00.88ID:Juxm25mU0435名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/08/10(金) 05:25:50.02ID:4+KZrNix正しくはCoreXYの前身のH-BOTみたいです。
まあオタクじゃないからこんなことでケンカ売られてもどうでもいいですけどね？
だから過疎スレなんじゃね？
どう？
Y軸キャリッジの片方にX軸モーターが乗ったReplicatorモドキの普通の直交だろ
ガバガバ知識すぎて喧嘩にもなってないぞ
どう？
0437名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/08/10(金) 10:20:43.38ID:4+KZrNixどう？
あとはリンク先で頼むわ
http://flashforge.co.jp/wp/wp-content/themes/accesspress-parallax/images/product/finder_03.jpg
https://youtu.be/gIOHJJ-AWE8
これがH-BotやCoreXYに見えるってか？
ワイにも直行にしか見えんわ。じじいになって目が悪くなったかのぉ。
ベルトが横方向やなしと平になっとるのとか多分気の所為なんだろうな。
それかとくべつなかすたむせいひんがたまたま手に入った運のいい人なんだろう。
いいな～。うらやましいな～。是非一度あなたのFinder見せて欲しい。
0439名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/08/10(金) 12:05:59.34ID:4+KZrNixお前と同レベルのエアプオーナーが屯してるスレ貼って何がしたいの？
本当にfinder持ってるなら正面向かって右側のY軸キャリッジの写真撮ってUPしてくれよ
0441名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/08/10(金) 12:07:37.74ID:4+KZrNix本筋じゃないどうでもいいところであげ足とって本当に気持ち悪いです
こいつほんとにプリンタなんて持ってんのかねｗ
持ってて眼の前で見ててコレは無いと思うけどな流石に。
なんか明後日の方向に逃げようとしてるし。
イキらせてやれよ大人気ないなみんなw
0444名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/08/10(金) 12:15:23.52ID:4+KZrNix↓
ツッコまれる
↓
flashforge finder corexyで検索して上位に出てきた件のスレを見つける
「H-BOTみたいです」
↓
ツッコまれる
↓
俺は悪くねぇ！
うーんダサい
他人に責任を刷りつけようとしても持ってるはずのfinderの駆動方式すら理解できてないって事実と、Core-xyやH-botがどういう駆動方式か理解できてないって事実は消えないぞ
エアプオーナーは経験に基づかないネットで拾っただけの知識を元に訳知り顔でガセ情報を流すからな
そんな人間の言う話の本筋ってカーナビで海に向かって進路表示してるようなもんでしょ
んで、ナビの表示を信じて海に突っ込むのが一定数いるからね
予防の為にあからさまなエアプが叩かれるのは運命よ
0446名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/08/10(金) 17:28:47.05ID:4+KZrNixオタクこわい
キモいこわい
0448名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/08/10(金) 20:01:25.81ID:QdleSEMG黙らせりゃいいのに。
0451名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/08/15(水) 18:26:52.10ID:uD8rzeQ7AutoLevelingはアルミ板にUSB端子の線がテープで止められていて、ノズルを通して電気を感知すると
その点をベッド面として認識する方式
なので常にAutoLeveling使いたい場合はビルドプレート等は導電性のものしか使えず。
ガラスを載せた場合はアルミ箔を表面に貼って一部をアルミ板に触れさせ動作させ、あとでアルミ箔分を
オフセットマイナスする。
肝心のオートレベリングの精度は良いとはあまり思えず、初回にアルミのベッドを削ってしまった。
ノズルがベッドに触れた時のZ軸の位置を読み、その分＋0.1をZ OFFSETでマイナスすれば丁度良い位置。
造形時の音は電源ファンの音が一番大きくモーター音やメカニカルな音は少ない。
AutoLevelingなど大きく動くときのメカニカルな音量は少し大きいが特に問題が無いレベルと思う。
今、サンプルデータの花瓶を印刷してるがかなり精度も良い様に見える。
情報は少ないがFacebookのFLSUN-QQグループは活発なので英語出来れば問題無いと思う。
自分機械は翻訳しつつ見てる。
0452名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/08/15(水) 18:34:26.99ID:uD8rzeQ7別途購入必要。
って付ける人？
プリントしたのの画像見たいです。
あとプリント時間もプリーズ。
0454名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/08/16(木) 06:22:53.79ID:IEbovEQl時間は計ってなかったけど2時間くらいかな
https://i.imgur.com/GN3vDGZ.jpg
サンクス。
積層ピッチも知りたいです。
何かレヴュー的なこととか気になることがあったらよろしくお願いします。
サンプルのG-CODEデータなので中身見てみないとなんとも・・・
オートレベリングの精度はちゃんとしたところに設置したら改善しました。
ベッド面がZ0になりました。
（Z0なのでLCDのZ OFFSETで0.1上げるか、スタートG-CODEに記述しないとクリアランス狭すぎになると思います）
Wi-Fi設定してみたのですがまだアプリを入れてません。
設定はsdカードのルートに設定ファイル（テキストファイル）と他数点を置き電源onで設定されます。
設定するときに説明の画像だと設定ファイルの拡張子がないのですが、真似するとおかしくなるので
拡張子txtのままで大丈夫です。
箱を印刷してみました。
ほぼ同じように設定してるつもりなのですが、S3Dだと綺麗な箱形になるのですがCURAだと角2箇所、対角が
少しもっこりしてしまいました。
ただ、S3Dが26分、CURAが17分なのでどこかの設定が速すぎるのかもしれないです。
CURAはあまり慣れてないのでもう少し勉強し設定を詰めれば良くなるとは思います。
CURAだとメカニカルノイズが結構出ます。
S3Dだとほぼファンの音だけ。
まあスライサー関係は機種関係ないのかもしれないです、設定不足なだけでしょう。
マニュアルにも記載されてないですが、底面を開けて電源の側面のスイッチをマイナスドライバー等で110Vに切り替えなければなりません。
あと、Marlinファームウェアのアップデート時にタッチパネルのコネクターを外さないと外して作業しないとダメみたいです。
最新1.1.9の設定済みHEXファイルはFacebookのFLSAN-QQグループにあります。
あと、公式サイト的なものがありません、このメーカー。
0457名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/08/16(木) 08:33:00.18ID:IEbovEQlhttps://i.imgur.com/Pf9VGzY.jpg
電圧切り替えスイッチ
https://i.imgur.com/UqM0VW7.jpg
角も上のCuraに比べてキレイに出ている様です。
上ではあんまり好評ではなかったので実際どうなのか気になってました。
0460名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/08/16(木) 13:17:15.46ID:IEbovEQlそのようですね。
プリントサイズ比でコストパフォーマンスは高いし、マニュアルにちょっと癖があるみたいですが、ちゃんと調べられる人には問題なさそうですね。
こうして情報が出ることで、多少とっつきやすさが変わってきますしね。
またよろしくお願いします。
機械に良いも悪いも無いんだよね。あるのは固有の特性だけでさ
その特性値より使う人間の期待値や理想値がでかけりゃ文句をいい、低かったり予想外の特性があればベタボメするだけ
使えるヤツってのはどんな安物の機種だってちゃんと使うし、使えないやつはどんなに高価な機種を与えても使えないんだよな
気持ち悪
オゲー
うざっ
お前にとって「まともなデルタ」はお前自身が見つける外は無い。何でもかんでも他人任せじゃ
一生、何をやってもやらせてもダメな奴って烙印は消せないぞ
日本語の読み方から指導が必要なのか
気持ち悪
オゲー
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180820-00000034-jijp-soci.view-000
http://www.thingiverse.com/thing:53451
歯車が癒着してるようで、堅くて回りません。
歯車の隙間を空けるようなプリント設定などありますでしょうか？
そのページに
「ベアリングの要は、隙間にあります。全て一度に印刷されるので、必要最小限の隙間があく設定にしてください
私はMakerBot Replicator1のデフォルトの設定で印刷しています。最初に動かす時には、かなり力を入れなければなりません。
中心の穴は標準的なドライバーのビットサイズに合わせていますので、ツールを使って回すことができます。
電動ドライバー等で数分間、力を入れまわす事で、次第に滑らかに回るでしょう」
と書いてあるね。ＦＤＭ機だと最初は動かないのが前提のようだ。プリンターに合わせて、モデル自体のサイズ変更をしてね。って、上記の文の下に
書いてある。
Replicator1で使うスライサー「MakerBot MakerWare」がどんなものでどんな設定値なのか知らんが、
Cura for BIQUを使うなら、カスタム設定で、wall thicknessの所を1.2から0.8に変更してみては？
どうなるか知らんけど。つーか、本来、精密機器であるベアリングを作るのにFDM機を使うという選択が間違ってる気がする
これはオモチャなんだから、モデリング自体をちゃんとオモチャを作る前提で動くようにしとかないといかんよなぁ
隙間だらけでガタガタしてた方がオモチャとして魅力があるだろうに
固くて回らんって事だけど癒着部があるはずだから最初からくるくるは回らんと思う。
ギア間引っ剥がす（なんならへし折るくらいの力で揉みながら）ようにしないとね。
どうせ今のままでは遊ぶ前にゴミ箱行きでしょ？
思い切って行ってまえ！
スライスしたときに一体のパスになってなければ、
後は力入れて剥がせば回るよ。
調整するなら、CuraだとたぶんHorizontal expansionっていう項目。
http://www.3dv.com/3dv-3d-Printing-Blog/How-to-increase-print-accuracy-on-the-Ultimaker-2-and-3-using-Cura
エクスクルーシブ
あー、これ3万中華FDMを買って5日目くらいに出力したわ。黒のPLAで。
リハビリのつもりでかなり時間をかけて揉まないと動かないよ。
あらゆる部分がくっついてるから、それこそ
>>473が書いてるように思い切ってパキパキ言わせながら少しずつほぐしてやる要領で根気よくね。
どんなに慣らしてもスルスルには動かないよ。バリが取れるわけじゃなくて歯車に押しつぶされて
動きがこなれてくる感覚。
0478名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/09/05(水) 14:49:35.02ID:gxdprPBEみなさま、ありがとうございます。
>>472さんの言うとおり、
wall thicknessを1.2から0.8に変更したところ、軽く力を入れただけで動くようになりました。
積層は、やや荒くなって隙間が目立つようになるようです。
他にテストしたところ、Layer Heightを0.15から0.3にしても動きますが、積層はもっと荒さが目立つようになります。
これから試してみます。
Cure上でスライスした形状を見ると、Horizontal expansionを-0.1くらいで、
ほどよく隙間が開くみたいですね。
むかーし、プリンタ買ったばかりのときにおいらもつくっとことあるよ。
機械のサイズいっぱいに拡大してでっかいのつくった。
えーそんなのあったのか・・・・・・と、4か月の駆け出しでも勉強させてもらえるから多少波風があってもこのスッドレに屯してる。
はえー
直行の横動きじゃなく上下動と
三角フレームで歪みが出にくいから
造形物に影響しにくい
つう素人考えやけど
実際のところどうなんやろ
別にデルタじゃなくてもUltimakerみたいに印刷ヘッドを極力軽量化したプリンターなら同じ速度がでるぞ
デルタはベッド面とアームの角度が常に45度以上の領域だと同性能のモーター＆ドライバを使った場合に直交よりもスピードを出せる
しかしベッドの外縁に向かって移動してアーム角度が45度以下になるタワーが出てくると移動速度の上限が低下していき直交以下になる
一般的にデルタで200mm/sのX/Y送り速度をベッド全域で実現するには24V以上のモーター電源電圧が必須だからこれは中央付近限定の速度やね
BIQUmagicianのベッドは、透明な板のようですが、
ガラスですか？アクリルですか？
へらで擦ったら、傷だらけになります？
なので、3Ｍのプラットフォームシートを直径12ｃｍの円に切りだして貼っています。
その上にマジシャン付属の5ｍｍ厚位のシリコンシート？を水で濡らして貼り付けて使用しています
正確には、ウエットティッシュで裏表を拭いて乾く前に密着させて、半渇きの状態の時にスティック糊を
薄く塗ります（濡れていると容易に薄く塗れます）
その後プリントさせますが、ヘッドが過熱するまでのアイドル時間で濡れていたシリコンシートは乾燥します
出力後はシリコンシートと一緒に出力されたワークをはがして、シリコンシートを曲げればヘラを使わずとも
ワークは容易に取れてしまいます。
ぶっちゃけ、ヘラを使う機会はありません。
大切なコツなのでもう一度
BIQU Magicianでヘラを使う機会はありません。
https://www.youtube.com/watch?v=6h45hoc0IDA
うちのベルロちゃんだと、アウトライン１ｍ/分で、インフィルはその倍。
粘性とかが問題になるのは軟質フィラメントの時くらい
PLAやABS等の普通のフィラメントで移動速度の上限に影響するのは
１．フレーム剛性 → 速度上げすぎると振動したり歪む → 金属ジョイントやブレース等でフレーム剛性強化・印刷ヘッドの軽量化
２．モーター・ドライバICの性能 → 速度上げすぎるとモーター逆起電力が大きくなりトルクを失って脱調する → 電源電圧UPで対処
３．ホットエンドの熱容量 → 速度を上げすぎるとフィラメントの溶融が追い付かない → ヒーターの出力増やヒーターブロックの大型化
プリント速度は３がボトルネックになるし、トラベル速度は２
ただフレームのジョイント部があまりにも弱いと１の影響が真っ先に出てくる
実際どんくらいの速度設定なんだろう。
ありがとう
参考になるわ
http://2ch-dc.net/v8/src/1538410521404.jpg
塗装？
フレームからはみ出てるのは
出来が良すぎて勝手に動き出したせいです。
https://i.imgur.com/QUENWTq.jpg
グロ
http://hadairopink.com/wp-content/uploads/2014/09/3j0004.gif
http://hadairopink.com/wp-content/uploads/2014/09/3j0005.gif
http://hadairopink.com/wp-content/uploads/2014/09/3j0006.gif
グロ
お手持ちのお電話にて110におかけください。
時刻を告げられたんだが？
警官が時刻告げると問題が？
脱調だとするとモータドライバーの電圧調整が疑わしいとかベルトテンションが甘くて飛んでるとか多々原因は考えられる。
他にもガラスずれてね？とか。
Marlinのデルタ設定で一定の方向だけにずれていくて言うのはちょっと思いつかないね。
いずれにしてもこの手のは“おまかん(おまえの環境)”要素が強すぎてその説明だけじゃ他人は原因にたどり着けないと思う。
皆さんはベルトテンショナーは間に使ってますか？
BIQUmagicianだけど、
プリントできるxyサイズぎりぎりの大きさのものをプリントしてたのだけど、
購入当初はプリントできたのが、
最近は、右上部分にヘッドが動くと脱調するようになった。
どこかが干渉してガタガタ音が鳴るんだけど、どこが干渉してるのか目視ではわからなかった。
同じような症状の人いませんか？
ベルトテンショナーとしてどうやって使うんですか？
ベルトを締めればいいのかな？
出来るなら上下左右に動かしてみて抵抗感のある部分がないか調べてみたら？
その購入当初と今は全く同じ環境・設定？
ベッド縁に近づくと脱調するのは速度過剰でトルク不足になって脱調を起こしてる可能性がある
右上で脱調するならAタワー（左手前）が脱調してる可能性が高い
購入時より印刷速度やトラベル速度を上げたりしてない？
>>517
Configuration.hの RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 を有効にして再フラッシュ
ttps://i.imgur.com/OzNgaTD.png
こんな感じにベルトに絡ませて使う。
いっこ40円とか。
電源オフで、ヘッドを動かしたところ、
左手前のＡタワーの動きだけが、ざらざらと堅い動きで、
他のタワーより滑らかに動きませんでした。
ヘッドを右奥に動かそうとしたとき、動かなくは無いですが、かなり負荷を感じます。
>>518
高速で動かしたことはありません。
精度を出すために、スピードを60％くらいにして動かすことは多いです。
グリス切れでも負荷を感じるような事にはならんだろうし
いよいよ壊れたら、amazonで代用品探す感じですかね。
プーリーのネジは緩んでないっぽいです。
ネジが緩んでるようなガタつきはありますが。
モーター内部に起因するのか、リニアブッシュのベアリングが破損してるのか、
シャフトがねじれてるのか、触った感触ではよくわかりません。
大がかりな分解じゃなくて、ベルトだけ外してみればいいんじゃない
ベルトなしでリニアブッシュの動きが堅かったら原因はその部分
ベルトなしで動きがスムーズだったら、モーターかアイドラープーリー辺りが起因
ガタガタ音が鳴るのにそのまま使い続けると、さらに悪化させることになると思うよ
想像だけど破損じゃなくて、小さなごみが挟まって抵抗になってるとかじゃないかな
同じコマで固定しないとテンション変わるから
0529名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/11/20(火) 00:04:19.61ID:tY9YvkTqデルタ式で、１レイヤー出力するごとに割り込みを入れたいのですが、
どうすればよいでしょうか？出力するごとにステッピングモータ
を動かしたいのです。
3軸とエクストルーダー以外にモーターを付けて、それを1レイヤーおきに一定量動かしたいってこと？
とりあえず何のためにそれをしたいのか書いてくれ
0531529
2018/11/20(火) 00:11:33.52ID:tY9YvkTq何のために？
0533名無しさん＠お腹いっぱい。
2018/11/20(火) 00:18:29.41ID:tY9YvkTqデルタでSLA作りたいんです。エクストルーダのところにレーザーつけて、
1レイヤー描きます。3軸で高さは変わらないで、ほかのモーターで
Z軸をまかないます。
ぱっとした思い付きだけど
レーザーをE0(T0)に・昇降用モーターをE1(T1)に設定する
で、Slic3rとかS3Dにはレイヤーチェンジ時に実行するスクリプトの設定欄があるので
T1にツールチェンジ
相対座標に切り替え
ステージを指定の分だけ下げてから上げる
液面が落ち着くまで指定秒数待機
絶対座標に切り替え
T0にツールチェンジ
これでいけんじゃない？
レーザーのオンオフはE0のEnピンを繋げば制御できそう
普通のスライサーだとE値にPWM用の数字だせそうにないし出力調整は無理だろうけど
Marlinなら普通にレーザー機能あるからそっちのほうがいいか
リトラクションの引き抜きをM5に、押出をM3にすればトラベル中はレーザーが切れる
アームが上下反転したテーブルの方を動かすデルタならステージを引き上げるタイプでも対応できそう
0538529
2018/11/20(火) 08:15:48.15ID:tY9YvkTq>>534
大変詳しくありがとうございます。
Slic3rのスクリプトってPost-processing script のことでしょうか？
「Gコード生成の最終処理として」とありますが、これはレイヤーごと
と考えてよいのでしょうか？
レイアウトとしては、真下にレーザー置いて、その上にＶＡＴと
Ｚ軸を置く形です。出力品が反転するかもですが、それはそれです。
ポストプロセスはリトラクションをM3/M5に置き換えるのに使える
でもよく考えたらこれ無理じゃね？
ガルバノスキャナと違って、FDM用のファームで制御したらコーナーでジャークなりジャンクション偏差なりの減速処理が入るじゃん
それにあわせてうまい具合にレーザーの出力下げないと直線とコーナーで時間当たりの照射量が変化して硬化量も影響うけるよね
仮にレーザーモジュールのPWMと出力比がリニアだったとして、速度に合わせてPWMの出力を調整するスライサーが存在しないとこのアイデアはうまくいかないんじゃないか
ベルトのテンションが緩んでたわ
プーリーをリニアに替えてみた
なんかやっぱデルタの動きは見てて気持ちいいね
R/Cエンジンヘリのヘッド回りを思い出す。
0543名無しさん＠お腹いっぱい。
2019/06/19(水) 13:17:26.99ID:FiYDaTHmいい意味で単純でカスタムしやすいから好きだったんだけどな
QQ買えって言われたわw
https://i.imgur.com/Hkp8mWw.png
改造前提
買ったら？
構造はしっかりしてる
何みて学べばお前らみたいに弄り倒して使いこなして良いプリント出来るようになれるのか学習に良い書籍かサイトあったら教えて欲しいわ
使いながら覚える方が早い
ありがとうございます。
組立途中のキットがあるので考えながら組み立て見ます。
フレームを板金で補強するとか
他の作業は剛性のある機体前提だね
https://fabcross.jp/news/2019/20190910_nonplanar3dprint_slic3r.html
これデルタ機でも使えるのかしら？
デルタでも使えるが、この話題は散々なことになったので無視推奨
海外のレビュー動画を見る限り、Anyqubicより造形精度が高そうなんだけど。
magneticしか使わない
通常のボールジョイントと比べたメリット、デメリット等を教えてもらえませんか？
利点は低予算で導入できる。
可動範囲が広い。精度を出しやすい。
簡単にはずれるのでメンテナンスしやすい。
欠点は鉄球と磁石で重量が増加する。
磁力の問題で大型化、高速化しにくい。
グリスが必須なので、触るとあちこち汚れる。
導入前のボールジョイントにガタがない場合、変えても精度が上がらない。
デルタの大型化にともない磁石はやめました。
なるほど・・・ありがとうございます。
Anycubic Kossel Plus をMEに改造しようかどうか考えていたところです。
メンテナンスしやすいというのはメリットですが、高速化を極めたいので
重量増加はネックですね・・・。
高速化が目的だったので、
・ボールジョイントの高精度品の採用
・カーボンロッドの強度向上
・エフェクターまわりの軽量化
・タイミングベルト張力の最適化
このあたりに注力しようかなー
ステッピングモーターの性能次第では、電源ofで耐えられずに落下する可能性もあります。
軽いボールジョイントでは問題のないスペックのステッピングモーターが使われている場合の盲点です。
設定を変えてモーターの電源をonのままにするか、カウンターウエイトを追加するなどの対処が必要です。
カウンターウエイトを付けると小刻みな繰り返しの動きでフレームが揺れるという悪循環に陥る可能性も
タイミングベルトの齒の側を円筒に押し続けるのは、齒が潰れそうで
さすがに抵抗があるから、ここをタイミングプーリーにしようかと。
ベルトの寿命に効いてきそう。杞憂かもしんないけど。
0569名無しさん＠お腹いっぱい。
2019/11/15(金) 02:04:04.33ID:gOi4TRPbプラットフォームはそれよりずっとデカイのはなぜ？
既に別のプリンターを Simplify3D に登録していたので、最初、Anycubic Linear Plus用のFFFファイルは拾ってきたものを入れました。
最大造型範囲が230mm x 300mm なので、外径228mmのモデルを用意して印刷しようとしたところ、外周を描画している最中に異常な
軌跡を描いたので停止。
その後、Simplify3D を初期化して、Simplify3Dに登録されているAnycubic Linear Plusの設定を利用したところ、造型範囲がちょうど
230mmの円に内接する正方形に等しい値（162.6mm）が初期値として入力されていました。
？と思い、公式フォーラムを漁ったところ、Simplify3D においてKossel式は、最大造型サークル径に対して内接する正方形の範囲しか
造型できないようなレスをしている人が何人かいました。
これが事実だったとしたら、KosselでSimplify3Dは使えないかなーと思って調査中 ←イマココ
https://forum.simplify3d.com/viewtopic.php?f=9&;t=3799&p=16586&hilit=kossel+kossel+diameter#p16586
実機が仕事場にあるから試せなくて歯痒い。
輪ゴムで抑えたくらいだけど、PLAで造型している限り、むちゃくちゃキレイに出るねぇ。
柱のピラミッドもモアイの顎のオーバーハングも、ほぼ理想的に仕上がっていた。
ただし、ABSでは温度エラーがでて造型続行ができなかった。
また、軸送りがパネル表示値の５倍くらいで動くなど、雑な部分もある。
https://photosku.com/archives/img/1435a.jpg
レンズ設計者が血の涙を流しながら設計しているのが目に浮かぶわｗ
すまん
それでだいぶ改善したという書き込みを以前見たことはあるよ
もしやってみたら結果を教えてね
あったあった
（紹介されているコーナーパーツは組んだ後にフレームにナットを入れられない形状なので、
https://www.aliexpress.com/item/32809192803.html
のようなのがよりよいと思う）
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1514640445/52
52 名前：774ワット発電中さん[sage] 投稿日：2017/12/31(日) 11:56:26.99 ID:GQ9YS/zg [2/5]
k800のフレームをブレース追加で補強したり、コーナーパーツ作り直したり、色々やってみたが、アルミのコーナーパーツに換えるのが最も確実だったよ。ボルトは可能な限り太い物で締結。NEMA23用もあるね。
http://s.aliexpress.com/FvMbAziI
下側のコーナーパーツが上下に分かれているタイプは剛性が下がると思うので、
下側6個＋上側3個の商品ではなく下側3個＋上側3個のを買うのがよい
579です
それポチりました
春節なので普段より届くまで日数かかるかな
プラスチックからの剛性アップを低予算でと考えて、これを使ってみた
https://ja.aliexpress.com/item/32802709211.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dVGvIEU
ちょっと分かりにくいけど各コーナー上下6個、合計36個のコーナーパーツを使ってる
https://www.thingiverse.com/thing:3240074
ちなみに参考にしたのはこれ
https://www.3ders.org/articles/20140722-seemecnc-to-unveil-largest-15-foot-tall-delta-3d-printer-partdaddy.html
約束だぞ！
中華通販は3～4週間が通常運転
今は春節＋コロナウィルスだから気長に待つしかない
コロナウィルスの影響でどうなるのかはしらんけど
サイズはQQ-Sの方が大きそうですがどっちが新しいんでしょうか
サイズは確かにQQより小さいけど、主に高さが減っただけで、これでも十分大きい。
Q5のほうがところどころコストダウンが見えるけど、
オートレベリングのやり方だけは明白にQ5のほうが良い。
QQはプラットフォームに導電性の板を乗せてぐるっと一周クリップで挟まないといけないけど、
Q5はホットエンドユニットにスイッチのついた部品をカチっとくっつけるだけ。
ありがと
欲しいけど置場所云々で計画が頓挫しかけています
どうなる俺の香港発のデルタキット！
すげー予定通り4月9日じゃん！
本当にパーツセットだ組み立て説明書はリンク貼りだから説明書入ってないぜ。
でもまだ組まなーい。
TMC2208にしたら静かになるかな？ギヤ音だから変わらないかな？
ちょっとした調整だけで静かになるもんだぜ？
パーツが破損してたり、修復できない場合は交換するしかないが・・・
原因や状況を見ず、すぐに交換しようとするのは無能の愚かさの表れだと俺は思うな
最近、256マイクロステップのTMC2208等が入手しやすい価格になってきたと思うのですが
交換した人達のHPでは「静かになった」と言う感想ばかりが多いですが、
キレイにプリントする事を目的とした場合、DRV8825と比較して大きく差が出る物でしょうか？
ファームのMarlin＿V1系は、256マイクロステップをいかせる仕様なのでしょうか？
詳しい方よろしくお願いします。
気になってる人が試してみてぜひレポートしてほしい
MarlinでEEPROM使えるように
コンパイル時#define EEPROM_SETTINGの
コメントアウト//をはずしておくこと
コマンド送信M501で確認して
M665で高さ調整M500で保存でコンパイルせずに変更できる
ベッド高さ調整ネジないオートレベリングないものには有効
EEPROM有効にしてファーム書き込みしたら、
M502 M500 それぞれ送信しないとバージョンが違うと怒られる。
その後M501で確認。
エンドストップでネジがない俺の機種の場合、
M666 X0.00 Y0.00 Z-0.20で調整できる。
M665と違ってXYZ全部入れないと効かない。
-でノズル上がる方に+は下がる方。
コマンドから売ってったけど、Repetier Hostでも、RepetierServerでもGUIでEEPROMは編集できる。
それどころかインポートエクスポートできる:保存しておける。
両方を見比べて同じになるようにしたつもりだけど、原因不明です。
心当たりある方、教えてください。
一旦1.1.3に戻して速度が回復するのか、見てみてはどうでしょうか？
もしくはもうそうなるものとして、1.1.9.1でどこまで速くできるか設定を詰めてくか
1.1.3に戻す速度は回復するようです。スライサーが吐き出す時間とほぼ一致します。
1.1.9.1の停電からの回復機能を切ってみたり早くなるような数値をイジッテいますが変化無しです。
EEPROMは1.1.3以前から無効の設定のハズです。
0618名無しさん＠お腹いっぱい。
2021/04/21(水) 08:53:04.38ID:9Nkzr7Kc調整やりづらいからプリンタとしてはいまいちな構造なんだろうね。
ヘッドの耐加重も制限有るからダイレクトにするのもイマイチだし。
動きを楽しむもんとして割り切って使えばいいんじゃね？
大型化するのに非常に安価ってメリットがあるよ
精度を追う機構じゃないよね
0621名無しさん＠お腹いっぱい。
2021/05/06(木) 20:07:10.34ID:QTrsBwck0622名無しさん＠お腹いっぱい。
2021/05/06(木) 22:58:51.08ID:BNcBxmp1そういう意味で1台欲しい気もするが使用頻度を考えると二の足を踏む。
0623名無しさん＠お腹いっぱい。
2021/05/13(木) 20:03:04.37ID:2nWdTItHflying extruderで検索してみて
0626名無しさん＠お腹いっぱい。
2021/05/28(金) 05:48:04.67ID:BtTr2Dm0特に不都合無いからそのまま使ってる。
スマートじゃ無いけど強いからずっとコレ
0629名無しさん＠お腹いっぱい。
2021/05/29(土) 06:24:24.95ID:mtN0/vJe溶きABSって溶剤で溶かして塗ったってこと？定着力上がりそうだけど熱で剥がれないの？
そうですよ
ベットの温度が常識的な範囲でしか使っていませんが剥がれた事ないしノズルが通過した所は溶けますが直ちに充填されるので影響ないです。
前はビルトタックのような物を使っていましたが大物はベースを捻って外したいなと思いこの手法を取るようになりました。
ノリは毎回塗る必要はなくたまに洗って落として塗り直す程度。
0632名無しさん＠お腹いっぱい。
2021/06/04(金) 05:49:31.29ID:UIRsqRXy溶けてもただちに再充填って自己修復してるみたいでカッコいいな。
誘導した？
0636名無しさん＠お腹いっぱい。
2021/06/25(金) 07:36:04.21ID:phG9SDTfdeltaに限った事じゃないが、なんか造形物がスカスカな出力だった場合は、
エクストルーダーを疑うべし。レバー支点締めたら直ったぜ。
あと基本的にベッドしたは固定でもいいが、やっぱバネ入れるとアバウトでもなんとかなる。
0.01ミリのずれが致命的になるようなものはそもそもFDMで出すべきじゃない
デルタは一時の流行だけで今は下火になってしまったけれど、
接地面積が小さくすむ、高さ方向に拡張しやすい、造形テーブルが固定されていて
大きいものを出力するときテーブル移動の加速度を考慮しなくてよい、
みたいなメリットも一応ある…ちょっと苦しいか
そういう機械があってもいいじゃないか。
0642名無しさん＠お腹いっぱい。
2021/08/31(火) 12:39:08.54ID:cnvY17bZ0644名無しさん＠お腹いっぱい。
2021/09/06(月) 19:43:04.70ID:0IWPwCTy昨日届いた。さっそくオートレベリングのセンサーを先端に取り付けてオートレベリングボタンを押したんだが取り付けたセンサーが外れるくらいヘッドが激突しまくって明らかにおかしいので、外してまた付けてやってみたけど同じく激突しまくりで正常に動いてないっぽい。
仕方なく試しに印刷してみたけど高さがz軸が0.4ミリくらい低すぎる状態から印刷が始まってヘッドがベッドにガリガリ擦りながら造形してる。けど数分するうちにちょうどいい高さになって正常に印刷できてる。精度はエンダー3よりいい感じ
もうデルタはこれ事実上これ一択だもんなー。
0646名無しさん＠お腹いっぱい。
2021/09/06(月) 23:00:16.58ID:0IWPwCTyセンサーがうまく接続されてなかったみたいでさっき奥まで差し込んだらオートレベリングは無事できた。
色々ググったら設定もミスってたみたいで、ベッドにガリガリ擦るのも解消。
使い方調べないでやるとヘッドがぶち当たるけど一度覚えたらenderより簡単かも。
四隅じゃなくて三点で調節するからがたつきが起こりにくい事にもいま気づいた
自分のは奥側の柱を90度とすると、0度、120度、240度で測定してた。柱の根元だろうと思ってたからクリップぶっ飛ばして少しビビった。
Flsun Q5 と迷う。
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1648532499/
7 ソホスブビル(愛媛県) [US] ▼ New! 2022/03/29(火) 14:43:33.84 ID:KFli5xiU0 [1回目]
3Dプリンタモデル技師の朝は早い
1.1.9だとなにもしなくても水平出たぞ！
お騒がせしました。
0653名無しさん＠お腹いっぱい。
2022/05/03(火) 07:54:03.69ID:3l1JVgwt付属SDの中身ってどこかでダウンロード出来るんでしょうか？
レベリングとかはYoutubeとかの解説が詳しいくらいだし。
0655名無しさん＠お腹いっぱい。
2022/05/03(火) 23:14:33.25ID:3l1JVgwtcuraの設定方法がよくわからないもので
プリンタ一覧に無い機種ってどう登録したら良いのやら
https://www.manualslib.com/manual/1941409/Biqu-Magician.html
Cura 設定方法
https://xtremestem.com.au/instructions/3dprint/cura-settings-biqu.html
検索したら出てきたよ。
今から買うのってありかな
サンクス。設置場所は届いてから考えることにする。
なんか夜電源入れる時気を使っちゃう。
新しいプリンタのスペース確保のために今のFLSUNは処分しようと思いますが、
せっかくならデルタ型好きの方に部品取りに利用してもらえればと思っています。
着払い、ジャンク扱い、NC&NRで、個々のパーツではなくまとめて一式引き取ってもいいよって方いらっしゃいますか？
もしよければ捨てアドください。
(日本国内のみ。送付のため、別途メールにて氏名、電話番号、住所を開示できる方。先着優先ですが、書き込みみて決めさせてもらえればと思います)
送付物は以下です。
・プリンタ本体(使用感はあります。
キャリブレーション失敗の原因はおそらく長期間の使用によるベルトのゆるみか何かっぽいですが、特定できていません。
ステージに対し、水平移動せずに斜めに移動してしまいステージにヘッドがめり込みます。新品のマザボに交換しても同様なので、ハード側の何かが原因っぽいです。
キャリブレーション失敗による斜め移動以外は不具合ありません)
・予備マザボ(アリエクで購入した新品と中古(キャリブレーションは変だが恐らく問題ないやつ))
・予備液晶ディスプレイ(未使用新品。本当に動くかや、型式あっているかは不明)
・キャリブレーション用センサ(動作品3個、スイッチ破損1個。コネクタの規格が変わったらしく、本体につながるケーブルは1本だけです。(ほかの物もケーブル差し替えれば使えます))
デルタ機はロマンなんだけどなぁ…どうしてこうなった(´;ω;｀)ﾉｼ
本体でおいくらで譲りたいと思っていますか？
興味があるのですが、ヤフオクやジモティとかのフリマだといいね値段つきそうな気がすると思います。
ただ買い手が難癖つけないなあって心配なとこもありますけど。
着払いの送料のみご負担いただければと思っています。
オークションも考えましたが、写真撮影の手間だったり、不良品へのクレームだったり、すぐ入札があるかも分からないというのもありましたので。
繰り返しになりますが、今のままでは印刷ができません。
ジャンク品を細かいこと言わずに一式引き取っていただくことへの対価として、
予備部品もまとめてお渡しできればと考えています。(予備部品は専用品なので持ってても仕方ないというのもありますが)
引き取りたいです。
ステアド作成しました。
q97117586@gmail.com
レスは遅いかもしれませんが1日1回は確認します。
ジャンク好きなのでどんとこいです。
まずどこが悪いか見て、最悪ならramps1.4でフレームだけ流用とかの方針を考えてます。
先ほどメールをお送りしましたのでご確認ください。
ミシガン工科大学の研究チームは、家庭内で3Dプリンタを利用するユーザーが3Dプリンタによる玩具制作を行うことで、
年間6,000万ドル程度の玩具売上げを奪うだろうと指摘している。
idarts.co.jp/3dp/3d-printing-toys-games/
3dprintingindustry.com/news/3d-printing-save-consumers-millions-toys-games-118735/
"Impact of DIY home manufacturing with 3D printing on the toy and game market." Technologies 5.3 (2017): 45.
www.mdpi.com/2227-7080/5/3/45/pdf
www.youtube.com/watch?v=yyZRd7VWpI4
www.youtube.com/watch?v=x9rG15qrDIE
www.youtube.com/watch?v=A_ldCmWCrOI
早いプリンター求めてるけどデルタはメンテナンス難しそうなので悩んでる
0674名無しさん＠お腹いっぱい。
2022/11/17(木) 10:28:31.70ID:jekwSGPL最悪造形中にエフェクター自体の重さとフィラメント送るテフロンチューブの力で外れる
特にアリにうってあるエフェクターに皿型の玉受けマグネット付いてあるやつは外れる
エフェクター側にボルト付き剛球付けてロッドエンドに皿マグネット付いてる方は知らないけど
似たようなもんだと思う
取り外しとかは楽なんだけど、逆もまた然り。
0676名無しさん＠お腹いっぱい。
2022/11/20(日) 01:51:41.34ID:DSbrzfrPエフェクターの取り外しを楽にしたいなら
ロッドエンドをマグネット化するより
角3方向の2つのロッドエンドベアリングを繋いだマグネット付きの部品に
マグネット付きのエフェクターを引っ掛けるようにハメる様な部品作ったほうがいいね
0677名無しさん＠お腹いっぱい。
2022/11/20(日) 02:12:21.99ID:DSbrzfrPデカルト座標系プリンタのX.Y方向性向け用途であまりプローブ向けに使用するものではない事をつい最近知った
デルタで全軸センサーレスを試行錯誤したあの労力の日々は何だったんだ
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