3Dプリンター個人向け@プリンタ板 8
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
>>818
別にオマエに説教してるんじゃなく「当人にアドバイスしてる」だけ。
本当にそれでアナタの伝えたい意志が反映されてるんですか？ってことだよ。
品人は画像をみて欲しくて何枚もアップしてURLを書きつづってるんで過半数がその白い
何かを判別できなくてもアナタの労力は報われるのですか？って問いかけだから
誰でも敵視したいのはわかるが当人に暖かいアドバイスをしてる者にも噛みつくならスレッドが機能しないぞ？
自己満足の世界だから良いっていう意見も理解するが、アドバイスも相手がどう感じようが自己満足だから気にするな >>835
みた感じ層間隔は安定しているみたいで
機械的な精度は良さそうですね
他の方も指摘にもまりますように
TL-Smootherをポン付けするだけで
手のひらのや指の付け根の輪状の模様や
吐出の乱れが大幅に改善されると思います
https://i.imgur.com/54QFjHe.jpg
https://i.imgur.com/E1pBXQZ.jpg
改造してるので比較というわけではなく
マイクロステップがスムーズだと
こんな感じというイメージで
急いでプリントしようと条件いじったら
糸引きまくりorz←ダメぢゃん >>833
上300℃というのもヒートコアの周囲を樹脂で囲ってるから高過ぎだと思うがどうなんだろうね？ 悪い機種の話しても仕方ない
＞＞851のように、意気揚々として高い金払ってクズつかまされた上に、それすら使いこなせずに
最近の安くて組み立て済み、調整いらずでそれでいて精度が高い機種に、八つ当たりしているかわいそうな人は別として。
そもそも機械には優劣はなく、特性があだけで、あとは使う人間の使い方次第なんだけどな
「ここまでなら大丈夫」「この機械はこっからここまで」というような建設的な話の方がいいと思うな >>854
これは基本的にサーミスタが故障して抵抗値が0Ωか∞Ωになった場合の防護措置だから問題ない
設定したサーミスタが参照してる温度テーブルの範囲内で、かつ常用する温度よりも外の適当な値を設定しておけばOK
ただ最終的に温度異常を検知してるのに駆動系はそのまま動き続けるのがマジで謎
Repetier-Firmware使ったことないけど、まさか温度異常検知したらヒーターとEだけ止めてXYZは動かし続けるなんてアホなプログラムにはなってないだろうし… >>858
変人が一人いる
Kossel のプラパーツをいつまでも作っている
X5Sを手取り足とり全ての工程を教えてもらい組み立てたが調整できず放置
BIQU Magician を買ったものの同族嫌悪なのかおもちゃとさわぎ Magician の出力を密かに自慢
光造形に手を出すも99ドルの不良品で印刷出来ず
誰にでも喧嘩を売る粘着質
NG推奨 Trinus増築予定の変人ならここにいるぞ
海外フォーラムで密かに進んでいるCNC MODも試してみたいことだしね >>861 >>862
造形面積は割り切ってるからいいとして、ケチ付ける点が電源とノズル回りしかないのよね
語ることがないからBS CUBE分解した画像投稿したら長文乙と怒られたんでアルミフレームでスライダー自作してTrinus方式にしてる途中よ >>863
trinusはsimplifyでスライスすると印刷開始時にzが+-.05程度ズレない?
それが面倒で急場以外は使わなくなった >>850
私が使ってるのは普通のステンレスノズル。10時間程度では何も変わらない。何言ってるんだか。
プリント品質上げようと思ったら温度を下げるのが簡単だが、その分強度が下がる。
細かい点を見ると、柱の横に垂れたフィラメントが付いているので、リトラクション距離は0.45mmの方がよかっただろう。
また、細かい文字が潰れているのでプリント線幅は0.24mmの方がよかっただろう
（ただし、プリント線幅大きくするとスライス段階で消える）。
また、オーバーハング部やブリッジ部が垂れてるのはフィラメント冷却ファンがないためで、通常はサポートで支えてる。
>>857
ウチはRepetierだけど、温度検知はシビアでよく止まる。
エラーかかると全て止まって再起動（電源断 -> 再投入）するまで何もできない。
一番多いエラーは、ヘッド温度が高い状態でプリントスタートするケースで発生し、
「一定時間内に一定温度以上昇温できなかった」という理由で止まる。
configurationいじったけどそれでもたまに止まる。
ヘッドのファンを止めるとさすがに生じない（今はこれで対処してる）。 >>864
時々Z軸が怪しいと思ってたけどそんなのあるのか
Pangoはラフトが取りにくいのとSD読み込みだと
ソフト側で勝手に200度近くまで降温するせいでSimplify3Dに切り替えたよ
Z軸はひとまずレベリングベッド輸入するか自作するかしてハード面から調整する予定 >>865
3DXTechが公式に推奨しているメーカーの
ノズルだけど知らないなら良いです >>863
BS CUBEの分解写真は初心者が間違って購入しない為に役立つと思うぞ QIDI X-SmartかBIQU Magicianどっちにするか迷う >>866
pangoだと開始時のzブレ起きないんだけど色々とダメで使う気にならないのは同意
Trinusのレポはあまり見ないからまたなんかあれば聞かせてもらえると嬉しいね >>870
どっちでもいいんじゃ無いかな買った方で何をするかが問題であって >>811
ウチでもcubeプリントしてみた。これも大体予想通りでつまらない。
http://www.11moon.com/m200/XYZ_20mm_Calibration_Cube/images.html_photo.html
マウスの左右ドラッグで回転。ホイールでズーム。ダブルクリックでフルスクリーン。
プリント条件は、プリンターはm200（自作）、スライサーはSimplify3D、ファームウエアはRepetier、
フィラメントは3DXTechのCFR-PETG、ノズルはステンレスの0.20mm、プリント線幅0.22mm、 積層厚0.11mm、
射出量は普通、リトラクション距離は0.45mm、層数は上5下4シェル3、スカート5周、 インフィル30%、
サポートなし、温度は250度、プリント速度は1500mm/min、jerk15、加速度1600mm/sec^2、
外周等では80%に減速、といった感じで精度重視の設定。
プリントサイズはオリジナルの50%。プリント時間は約20分。
プリントサイズの実測は、X方向が10.09mm、Y方向が10.06mm、X方向が10.07mmで、これもほぼ予想通り。
>>868
知ってるし持ってるけど今回は使ってない。
理由は簡単で、0.2mmがないから（0.15mmもない）。
グチャグチャ言うならそれなりのサンプルを出してくれ。 >>873の続き
書き忘れたが、元データが汚い上に下面に文字がなかったので追加工したデータをプリントした。
http://www.11moon.com/m200/XYZ_20mm_Calibration_Cube/xyzCalibration_cube_plus.zip
また、「Z方向」と書くべきところが修正忘れで「X方向」のままになっている。
Z方向のスライス値は0.11*91= 10.01なので、誤差は他の方向と同等。
軽くヤスリをかけると10.00になる。 >>870
BIQU Magicianはノーマルだと精度出せないようだから俺ならx-smartかな >>870
置くスペースに問題無ければQIDI X-Smartで良いのでは？ >>870
どっちも買えばいいよ
買った後で、あっちにすればよかったって後悔するのは嫌だし。そもそもマジシャンは安いし場所とらんでしょ？ あんな小さい造形面積で3万弱とかなにも安くないだろ 少し程度の良い非マグネットのデルタ機
前工程がベッド予熱からレベリングまでで
ヒーター加熱含めて18分でこんな感じだな
ノズルはMicroSwissの0.2mm
フィラメントはCARBONX PETG 1.75mm
組っぱで真面目に校正する気も無いし
面倒だからレベリングはレシート紙から
0.05mmさっ引いてるので残誤差0.02mm
当然だけど開放型
プリントの実測はXが10.06mm、
Yが10.05mm、Zが10.05mm
https://i.imgur.com/810iFo0.jpg
調子が良い日はこういうこともあるもんだね ノズルに金かけるヒマがあるならマグネットにした方がいいと思う >>25
ノズルM6じゃないとアマゾンで
ノズルの選択肢があんまりない >>881
ガタガタになるのか
kossel君
早速レシート法をしれっとパクってるしワロタ >>885
すんませんkosselじゃないっすm(__)m
D9相手にカーボンファイバーフィラメントでマウンティングするのを終了させたかったのですが
お目汚ししました
レシート法はパクらせていただきました
コピー用紙より格段に良いです D9はCR10と比較する真っ向勝負の大きさと価格
小型機と大型機の比較は別の話
造形領域が300x300x400mm前後 最大サイズの物ではどんなのプリントしたことありますか？ 頭からしっぽまで1.8m前後 高さ65cm前後を置く場所は残念ながら無いんだわ 何が何でも3Dプリンターで作らにゃ気が済まないって人は大変だなｗ 3Dプリンターを使うひとはいくつかの人種が居る、創造力のある人で3D-CADを駆使して
実用品、オリジナル品をどん欲に造る人。
創造力はないから片っ端から拾いSTLを刷りまくるひとや人形や玩具ばかり刷ってる人
取り憑かれたようにゴミみたいな拾いSTLをまいにち増産してる人は多いよ。
そこに成形スキルみたいなものを感じて難易度のたかい樹脂や製品を求めたり
レビューマニアというか評論家気取りにさまざまなテストと評価をしてる人々
人の趣味なんて理解できないのが普通だから気にしない方が良い 1番目を目指して時々自作CADデータ混ぜながら現状2番目で使ってますわ >>898
3Dプリンターを使いたいから、意味なくなんでも印刷してるだけじゃね？
車やバイクを初めて手に入れた時に、意味も無く出かけるのと一緒。 >>897
それデータ修復したのRemixがありますね すみません。よければアドバイスをお願いいたします。
昨日にクリアPLAから黒PLAに変えたら積層面での剥離が目立つようになりました。
押し出されたフィラメントがきちんと付かず、見た目は一体化してるのに力が加わるとパキッと糸状に剥がれるような感じです。
積層ピッチを小さくする、ノズル温度を少し上げる（+5℃くらい）といった設定変更は行いましたが改善しませんでした。
他に対処法ってありまくでしょうか？
使用機種はダビンチJr、フィラメントは純正黒（開封したての新品）です。 >>904
そう言うときは数十分で終了するテストピースを±20度くらいで5度刻みくらいに刷って
状態を確認し（引く過ぎや高すぎで刷れないのはやめる）良い感じのものができたら
積層厚とか速度を微調整っするという時間潰しの趣味に徹する。 >>904
ダ・ヴィンチのクリア系でないフィラメントはイマイチなんだよね
積層ピッチは標準で速度変えたほうが安定したはず サイズの大きな印刷が出来ないプリンター所有者は
小難しいことを書いて煙に巻くと
ブレスレットを50%印刷じゃ腕に卷けないとツッコミ入るからな >>905
なるほど。おっしゃるとおりまずはテストピース用意すべきですね。
温度が高すぎるとノズル外で溶けて詰むと聞いたことがあったので怖かったんですが、
思い切って上げてみます。
>>906
印刷速度は盲点でした。こちらも条件変えてテストしてみます。
ありがとうございました。 >>909
基本的に自分の欲しい物だよ、それが強度、寸法、体裁で満足できるまで試行錯誤すればいい。
ただ時間が多大に掛かるならコンパクトで短時間に造れる形状に簡略するってことだね。 >>908
層がくっつかないって事は冷却が早すぎる事も考えられるね。
冷却ファンの調整が出来るなら弱めてみては？ 50％サイズで
https://www.thingiverse.com/thing:2551047
を出力すると、最初、層がくっつきすぎて、全く稼働しなかったなぁ
冷却温度は大事だよねぇ ダビンチJrの冷却ファンはノズルの温度調整用で印刷物の冷却ファンは付いてないんじゃない？
積層の剥離はABSなら収縮率の問題がほとんどだけど、PLAだからおそらくヘッドのZ軸の調整かな
オフセット値を調整してみることを薦める。フィラメントは色によって添加不純物の含有量が異なるから
多少印刷パラメーターにも影響があると思う。 ノズルの外側にシリコンスプレーすればどうかなー とか思ったけど
そもそも外に付くシチュエーションがもうダメだと気付いて却下。 CADとCAMを混同してる恥ずかしいのがいるな
しかもCAD使えるから偉いとか
フォトショがあれば画家になれるのかね >>915
そこ重要なんだよね、ワードやワープロが使えると小説家になれるかというと無理。
ただね創作活動として3D-CADやそれに準じたデザインソフトが使えないと事実上の創作は無理なんだわ。
ノミと槌があれば彫刻家になれるかといえばなれないが、彫刻家はノミと槌が使えるのも事実だろ。
エライとかマヌケ以前に3Dプリンターで刷り出すには3Dプリンターが使えるのが普通で形を想像していくなら
CADが使えてあたりまえ。
もしかしてCAMで組めるとかGコード手打ちで組めるって言いたいのかも知れないが、デザイン機能や製図機能をもった
CAMは呼称がCAMでも事実上のCADであって古来の自動プロと呼ばれたファナックP-GとかTOOL-Iといった純粋なCAMとは違うよ
そしてNCプログラミングに長けたものは確かにG01/G02/G03とGコードを駆使して大概の輪郭は組めるし
積層も編集で書き上げられるが、それはミーリングやターニングの輪郭までで「塗りつぶし」と言われる肉厚の中身を
塗り潰すようなGコードは手打ちだと事実上無理。
正直ファナックの3000C時代からNCプログラムには携わって大概の形状は関数電卓で引けるが3Dプリンターの立体は自動計算を
抜きには造れないね。
批判や自信は大きく持った方が良いが自信に創造の実力や実績があれば的外れなことは言わなくなる。 CAD通りにプリントできれば苦労はない
物理法則無視のオーバーハング祭りの中空に物体が浮いてるのもある
3Dゲーム業界は見栄えだけで厚みがゼロでもok
芸大で粘土彫ってたようなのしかマトモなのは作れない
2Dプリンターの主な用途は誰かが作った書類の印刷やコピー
芸術的な写真を印刷する方が少数派 >>918
個人向けの(2D)プリンタの主な用途は年賀状印刷だと思う・・・ >>918
CADでしっかり厚みをもった造形ができればもんだいないと思うが？
完成度の低さは無視すれば小学生でも女子高生でも百戦錬磨の製品デザイナーデも
自動にサポートをつけてくれるし小汚くても一定のレベルで立体が刷り上がるのは皆が初心者の頃から
3Dプリンターを経験してるうえで事実だろ。 中一の息子にFusion360の使い方のサイト
教えてやったら自分でインストールして
単純なロボット形状まで小一時間で作ってたよ >>912
手持ちの3Dプリンタの実力テスト的な物が好き。今動かしてる。ありがと。 いや、印刷はできるんですよ。印刷した後に本来閉まるはずのシャッター蓋が稼働しないです。
＞４５度
傾けたら内部構造内にサポートできて動かせなくなるんじゃない？しかもサポート取れない >>925
ごめんね、俺バカでゴメンね、機種をスルーしててゴメンね。
違う機種で出力してゴメンね。 自分の使ってるののというか自分の限界を知っておくのが大切だよな
それで無駄出力が少なくなる
まぁ無駄を許容できるチャレンジ好きな奴には理解できないだろうけど・・・ まぁ、刷りまくって評論家気取りでもそれなりにノウハウと経験が蓄積してるんだから良いじゃねぇか
消費もしてるし、多少は社会に貢献してる
ブログでも書けばアフィで多少は稼げるだろ
一番ダメなのは、作ってるヤツを誉めもせず面白いことも言えず批判ばっかりして、
何も刷らず、何の意見も出さないゴミだ
消費を止め、やる気を失わせ、社会に害しか与えないゴミ人間だ
犯罪者と言ってもいい
刑務所に隔離してネットの出入りを禁止して欲しい オリジナルオナグッズ造ってる俺は
実用的で有意義な活用法だな Thingiverseの人気データから数十種類は印刷したよ
単品で凄いのを作る人はそこそこ存在
10本位凄いのを作れる人は1人だけだった
プロを除外しての話
3Dのデザイナーは専門の教育受けなきゃ難しいね
特に立体を分割してサポート無しで印刷可能にするとこ
金型職人や鋳物職人的なノウハウなのかな トライアンドエラーで学んでいく事は悪いことではないし セリアで買った接着力3倍のスティックのり
変な臭いがする
塗って乾けば臭いが消えるかと思ったけれどダメ
キャップをあけた通常状態で体に合わない臭いだった >>927
先月末に3DP-21を買ったばかりで、興味深いモチーフが見つかると
つい舞い上がってしまって、前レスも見ずに・・・すみません。 >>881
きれいなサンプルだね。
こんだけきれいなサンプル作れる人間が、
「A2ノズルで10時間プリントした後みたい」とか言うのが不思議だ。
10時間程度では何も変わらない。
>>873と>>881の比較においては、
おそらく「文字を含めて角がダレてる」と言いたいんだろうが、それはノズルとは何の関係もない。
>>873は元々フィレットを追加したデータをプリントしてるから。
また、表面の粗が目立つように直接光で照明して撮影してる。
同じノズルで、以上の二点だけ変更すると次のようになる。
http://www.11moon.com/m200/XYZ_20mm_Calibration_Cube/xyzCalibration_cube.jpg >>936
そのまえにH2と書いてるから
鋼材のA2じゃなくてApolloの0.2mm
ハードコートのジュラルミンノズルだよ 最高級のプリンターで最高級のフィラメントを使ってもZ積層はコンスタントに出来ないものなのかな
本気出してないだけならごめんなさい ZORTRAX使いなんだが流行りに乗じてカーボンXPETGにトライしてんだけど
270℃以下だとフィラメント送りがスリップしてノズルが詰まる
誰か似たような人いるかな？
PETGベースのパラメでやってます >>939
うちでは240℃でもプリントできていますが
高級機でノズル温度と設定温度の不一致が
そこまで酷くなるとは思えません
ボーデンチューブ外してホットエンドに
フィラメント押し込んだとき何度まで
押せるか確認した方が良いかもしれません
M200の写真見るとボーデンチューブの
曲がりがきつめなので油壺で送り出し抵抗を
下げるのが効くんじゃないかと思っています >>938
どうしても炭素繊維が横にはみ出すから
最上層でしか判断できないかな〜 ZORTRAXは使ったことがある人が少ないだろうね
トンチンカンなレスするのもいるし
本体が高いから高級なノズルに換装する価値があるね
ノズル内の滑りと送り出しの両方を見直した方がいいけどもヘッドアッセンブリーの分解をせずに済む範囲で解決を目指した方がいいと思う
温度で妥協するのも悪くないよ
送り出しのギアを変えたりバネを変えたりも手間を惜しまないなら出来るけども通常使ってるフィラメントで不調になる可能性は避けた方がいい
カーボン専用にするなら別だが 見たことも触った事も無い人には無用な情報
持ってる人がわかれば十分 とても参考になりました、ありがとう
原因として、ZORTRAXはノズルが冷め易い＆詰まりやすい構造なんだと思う
新型はノズルキャップ装備してるし、その対策もあるかもです
とりあえずは温度高めでやってみます 3Dプリンタ始めたばかりだからフィラメント買い足そうと思っていろいろ見てたんですけどPLAにも何種類かあってよくわからないんですが勉強するのにいいページとかありますか？ >>946
pla filament reviews で検索 ベッドの真ん中が端と比べて0.1mm〜0.2mmぐらい盛り上がっているようなんだけど、許容範囲？
真ん中で詰まらないように調整しているけど、大きいものを印刷する時に反りやすい気がする・・・ 自身が許容できるなら許容だし許容出来ないなら許容外 >>948
個人的には全く許容できない
ほぼ1層分の誤差じゃん
ファーストレイヤーの誤差の許容はレイヤー厚の20%程度までよ レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
