3Dプリンター個人向け@プリンタ板 8
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まだPCほど市場がこなれてないんですね。
自分が今使っているのが Anycubic I3 MEGA なのですが、これをデュアルヘッド化したくていろいろ情報収集しているところです。
ヘッド部分の予備が同梱されていたので、部品の規格化がされているのならデュアルヘッド対応のマザー、もしくは ARDUINO等に置き換えられるのかなと。
もうちょっと情報を集めてみます。
回答ありがとうございました。 誰かポリカーボネート製のフィラメントを使ってる人いますか?もしいたら使い勝手やクセ、使用上の注意点などあれば
教えて下さい。 >>514
具体的な情報ありがとうございます。
見ましたが、フィラメントの送り出し部分を別に用意する必要がありそうですね。
またアプリやファームの方は記述がないようなので、自分でなんとかしろって事なのかな?
まだまだ勉強が必要そうです・・・ >>515
ノシ
設定温度はメーカー推奨(PC-MAXなら260/80℃)。反りやすいので周囲環境の温度とか注意。自分の場合はそれでも反るので、幅25mm厚さ0.6mmくらいの足を追加してる(後でカッターで切り取る)。表面にノズルで引っ掻いた跡が残るんだよな・・・温度の問題かな? なるほど。収縮率が高いんだね。やはりABSのように亀裂(積層の分離)も起こっちゃうのかな? >>516
http://forums.reprap.org/read.php?245,791782
Anycubic I3 Mega は "TriGorilla" Board を使っているような
3D Printer ANYCUBIC TriGorilla Main board Compatible Mega2560 & RAMPS1.4 4 Layers PCB Controller mother Board for RepRap Mendel
が売られていて
それを見るとdual extruderに対応しているように見える
ただしモータードライバーは追加だろう 数百円レベル
ファームウエアはreprap RAMPS1.4互換なら容易に入手できるはず
dual化改造は一定の需要があるので改造手順を誰かが公開している可能性も高いし
Anycubic I3 Mega は広く売られているので直接参考になる情報があるかも
今、手元では見れないけど誰かが行った結果の動画もある模様
Anycubic専用のファームが入手できるかは不明 >>519
重ね重ねありがとうございます。
とりあえず今は買ったところにデュアル化キットのようなものがあるか、問い合わせをかけています。
進展ありましたら報告しますね。 >>512
「外形サイズ的に入らない→外付けBOX 」で、「完成品を買っておいて、マザーボードだけ入れ替えて使う」になるのか? >>518
PCではそこまで背の高い物は出力した事無いので、分かりません・・・。ABSだと5cmくらいで割れ始めたかな。 購入元から返事が来ました。
マザーボードはデュアルヘッドに対応していないそうです。
TriGorillaの接続図を見つけましたが、5つあるドライバはX・Y・ZL・ZR・E0に割り振られておりE1を使うことは難しそうです。
まだ買ってから1ヶ月しか経っていない機械を、出来る「かも」で壊すのは嫌なのでしばらくは使い勝手の向上をしながら知識を増やしていきます。
アドバイス等ありがとうございました。名無しに戻ります。 >>523
https://www.youtube.com/watch?v=9PdE_59pAQM
https://www.youtube.com/watch?v=tbsBIwLjlGE
まずは、改造の前に、目の前のプリンターを壊さないように配線図を作ってみるといいよ
どのコネクタがどこに刺さっているかも間違う場合もあるかもしれないし
https://www.youtube.com/watch?v=yi6YJBILa0w
これを見るとAnycubic i3 Mega はZ軸に2モーター使っていてリミットスイッチも独立制御のようだね
Anycubic i3 Mega の情報は多いからいろんな情報のうち簡単に出来そうなことから調べてみるといいと思う
買ってから1ヶ月なら印刷をたくさんする方がいいかも
不満が出て来て壊れてもいいや、もし壊れたら新型買うしってなったら改造の時期
ドライバーICのモジュールだけ交換して静音化改造は簡単そうだし、それを行っている参考動画もあるので、そこまではおすすめだと思う 購入元に聞くって時点でだいたいわかるでしょ。そういうことをするタイプじゃないよ 特定の人がいた方が話を書きやすい
書かずに読んでるだけの人もいるから、その人たちの参考になればしいし、
過去ログくらい読めよって、今後誰かが言いやすいってことだね
>Z軸に2モーター使っていてリミットスイッチも独立制御
ここは特に注目点だと思うよ
この人がメーカーに問い合わせなければ、どうせZ軸のケーブル分岐してるだけなのに、って思うのが普通だから
シングルエクストルーダーでボード上の部品が余ってるなら、他のメーカーも参考にしてほしい感じがした
それに、Z軸がフレキカプラじゃなくソリッドなのも変わってる
で、うまくいかないからユーザーがフレキに交換しちゃうんだけど、
本来はモーターのマウントビスを調整して軸を出せば、この方式はいい
モーター内のベアリングに負荷がかからないように調整できるならね
アマゾンのカスタマーレビューにも面白いことが多々書いてある
この機種を買うのでなくても注意すべき点を勉強するには役に立つ >>526
i3 MEGA に TMC2208 を換装する動画があったので挑戦してみようかと。
https://www.youtube.com/watch?v=tC_v4Y9Ie20
ただ、元のドライバと2208ではM1A/B M2A/Bが逆なのが気になります。
内部的な動作の違いだけとかいう理由で問題ないのですかね。
あとは2100だと静音化の機能を有効にするのに、ピンをオープンにするために切断していましたが、2208では必要ないんですかね。
とりあえずX/Yの2つだけ交換しようと思います。 >>529
何をするにしても自己責任で(決まり文句なので念のため)
モーターの配線はコネクタをどうにかしてる人もいたけども、モーターの回路図をよーく見てから、
コネクタに刺さってるケーブル側のピンを交換することで逆回転にすることもできる
眼鏡を修理するような小さなマイナスドライバーがあれば簡単
私がもしやるなら、X軸のドライバーを1個だけ交換して試す
逆回転や速度がおかしいなどが無ければ、Y軸も
改造前の正常な動作の様子をスマホで動画撮影
もし、改造後に妙だなと思ったら、スマホ動画と比較
AC100Vの電源はいつでも切れるように指を常に添えておく(ここは重要)
無理のない範囲でやってみて Dualエクストルーダーにしたいって相談にしたり顔でドライバ静音化とかトンチンカンなバカってどうなん? またケチ付けるだけのが沸いてきたか
ここまでくると風物詩よりも一種の様式美だな
なぜそこまで無知蒙昧な1行レスができるのか不思議だわ
それに、最近は長文ウゼーってのは言わないの?
3行3行3行3行! ってのも無いし
どこに行ったのかな 恥ずかしくてやめた?
dual extruder にしたい、しかし基本的な装置の仕組を調べたら難しそう
なら、日本人が好む、とても簡単で効果のある静音化から始めてみれば、と言うのは当然の流れだよ
それに、既に書いたが、特定の1人だけじゃなく、後から見て他の人に役立つことを書くのは自然なことだよ
ツイッタ(笑)と違って、ここは掲示板だし、長くまともな文章を書けるからね
相手が1人で、その相手のことを無理に持ち上げて同調しちゃうようなツイッタ( ´∀` )はやめた方がいいんじゃないのかな
簡単な図ならAAでも書けるしね
ここに向いてない人に無理に書いてとは誰も頼んではいない
あぼーんしとく >>487
そんなのあるんだ
車に使うと夏場の熱とかで変形とかしないかな?
大丈夫なら使ってみたいわ 150x150くらいのヒートベッドパーツてある?
フレーム外形300mm程度で作りたいけど、
200x200あたりだとキツキツで入らないし、
120x120のやつはちと小さい。 >>535
あるよ。
サイズ的には152x152x1.6mmになるけど、たとえば、
ttps://www.ebay.com/itm/Mini-square-heatbed-152x152x1-6mm-for-Me-Creator-3D-Printer/282883726130?hash=item41dd2f1b32:g:XxEAAOSwCcZaDpfR
とか >>534
110℃くらいまで大丈夫みたいなので、何とかなるかなと思っています。 >>535
ヒーターエリアが170x170っていうのもあったよ
ちょっと高いかな
https://itcorp24.cart.fc2.com/ca8/56/p-r8-s/
あとペラいやつはそれ自体が反ってたりする場合もあるから厚みも気にしたほうがいいかも 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:51946f6eee861e2451231e2b1d17194f) ポリカーボネートのフィラメントを初めて使ってみたけど、ヒートベッドへの食付き具合を
調整するのが難しいね。初めはいつものスティック糊を塗ってやったんだけど全く食い付かずに
すぐ剥がれてしまった。そこで付属のBuildTakシート使ってみたんだけど、今度は食付きが
強すぎて剥がすのに苦労した。現在マスキングテープにしてテスト中。一応食い付いてるけど
剥がれるのかな。約1センチまできたけど既に反り始めてるw >>539
俺もそんな感じ。反りやすい部分に厚さ1mm弱の余白付けてる。BuildTakは強力だけど、カッターの刃を滑り込ませて少し剥がしたら、残りは簡単に取れたよ。大きさにも依ると思うけど。 Cura バージョンアップしたら画面が変わりすぎててワロタ 機種設定のやり方を忘れてて結局前バージョンに戻してしまったよ 機種の選択画面に使用してる機種が出てこないのでどうしたものかと悩んでいたのだけど、メーカーから
設定ファイルをダウンロードしてそれをフォルダに入れなきゃならないのをすっかり忘れてた。 アイロン綺麗に仕上がりますよね〜
CuraはSimplify3dみたいに幅が
自動可変になれば良いんだけどな〜 cura 3.2.1 "インターフェースをロード中"
とか出たまま固まって起動出来なくて、
前のバージョンに戻した。
roming フォルダの中のcura ディレクトリ
削除すれは起動するのだが、設定初期化
されてしまうから、毎回やってらんない。 日本語のcuraをインストールして最初は日本語表示になってたんだけど
いじってたら英語表示に変わってる。アイコンはそのままだしノズルサイズはAdvancedタブの方に
移ってるから以前のバージョンではないはずなんだよな。
ところでアイロン機能ってどんなの? 通常は出ない裏メニュー。
アイロンって位だからその名の通り。
フィラメント出さずにノズルを擦って積層痕を溶かして目立たなくする。
(実際は極僅かに出してるし、吐出量も調整出来る様だが・・・)
ただ当然のことながら天面しか使えないし、印刷同様途中までやって別の所に移動するからずれる事も。
まぁやっておけばヤスリがけもパテ盛りも少なく済むしけど、当然ながら時間も伸びるけどw Kodama Obsidianって注文した人いるのかな
もう届いた? >>546
権限がおかしくなってるんよね
管理者でなら起動はするようになりますよ 恐ろしい...でもアクリルは結構耐えてるね。
樹脂製のキャリッジやプリントしたチェーンベルトの方がよく燃えてそう。プリント品で魔改造し過ぎるのもリスクが増えるのかな ABSなんかに拘らずPETG使っときゃ
燃えなかっただろうに 昨日温度センサーがブロックから引っこ抜けてノズルから煙が出たとこなんで怖い記事だな セカンド機でBS CUBE買った者だが評判通り、課題が山積みだな
三軸不安定で、ベッドがマグネットごとすぐ外れるのは痛い
ただエクストルーダは(温度が保つか試してないが)240度くらいに昇温出来るから、調整と改造次第ではPETG印刷出来るかもしれん ULTRABASEだとPETGが反ってしまう。210度/60度
Mamorubotのシートを使うと反りは無いけど、くっつきすぎてシート側が破損。(数回は使えるけど)
どうしたものか・・・ >>416
ヒートベッドが電流食うそうなので、物の試しに導線だけ外して印刷したら温度保ちました
現在印刷中ですが付属電源で成功しそうです。ビルドタック使うのでベッド部分はそのまま
あれから色々試して、電源自作の手前まで来たのに何か拍子抜けですが一安心 >>550
そうなの?
アンインストールしてしまったが、今度やってみるわ。
ありがとう。 >>549
自分もずっと待ってる
Twitterとか全然更新されないし、気長に待つしかないね 555だけどようやくBS CUBEで初プリント成功した
https://i.imgur.com/ikUFV8Q.jpg
需要があるかは知らないけど設定値書くと長くなるので画像見てくれ
エクストルーダの調整過程でベッドが穴ぼこじゃ
#3DBenchy
https://www.thingiverse.com/thing:763622
Low-Poly Pikachu
https://www.thingiverse.com/thing:376601 お疲れ様〜
というか、これ、返品した方がいいよ
印刷できてない、できてない
ファーストレイヤーからレベリングが狂ってるし
ベッドが捻じれてないかい?
2万円の中華でもこうはならないぞ
これが正常になったら感動のドラマではあるが・・・
ヤフオクで大量に取引されてるデアゴスティーニもこうなんだろうか >>561
XY:タイミングベルトが若干緩い、少し気になる
Z軸:ボールネジ上部が固定されてない糞設計、致命傷
ベッド:ネジ留めされてないのでマグネット固定側もすぐ取れる、事実上の未固定
元々魔改造する気満々の悪ノリで買ったセカンド機だし返品はせんよ
スライサ側で調整したのはピカチュウだけで初期バンドルのお船は未調整
同じスライサで調整したお船を今印刷中だから出来たらそれも載せるね こ、これは成功したといえるのか?
本人が満足してれば問題ないけれど 下町ロケット並みの感動の物語の始まりに出会ってしまったのか!? bs cube、28000円弱か。まぁ日本メーカーでこの値段ならこんなものってことで納得 aliexpressでもalladinboxとして同じような値段で売ってるね。 >>568
らき☆すたのBGM使ってたりと、パチもん臭いんだが・・・ >>568
その機種、ベッドのレベル調整って出来ないの?
ピカチュウの時とは違う方向に傾いていない? >>569
らきすたは観たことないから知らないがBGM無断使用か
BS CUBEが中国製という話は調べてた時に何度か見かけたよ
>>570
固定が出来ない以上、好き勝手傾くしベッドのレベル調整は出来ないよ
特にZ軸とベッド部は一度筐体を解体して改造したくなる >>568
INSTONEというメーカーはボンサイラボより先に仕入れたのをINSTONE MINIという名前で販売しているよ
eBayやAmazon.comで検索すれば見つかる。 >>572
タイミングベルトが削れたカスがベッド表面に落ちてるからそのまま使うと悪化するぞ これが某サイトでおすすめ1位だったBS CUBEか... >>574
そうそうそれも言おうと思ってた、ベルトも結局交換必要なのよ
BS CUBEをまともに使おうと思うなら
インタフェースとエクストルーダ以外は全部改造する必要があるよ
筐体まで全替えするとBS CUBEの意味がなくなるから筐体活かした改造がしたいね >>571
ベッドの傾き調整やレベル調整機能は要らない。
元の加工、組み立て精度が高ければね。 >>579
一番伝えたいのはベッドが固定されてない点に尽きる
移動台には締結用の穴があるけどベッド側にネジ穴の類がないから加工必須 >>580
よお判らんけど、だったら移動台のネジ穴に上からボルト(ナットから突き出ない程度の長さ)、下からフランジナットを当てて固定し、
ナットをエポキシ接着剤でベッドに固定だな。
精度に問題がなければ、移動台を丸ごとベッドに接着してもいい。
問題が生じたらベッドごと交換。 >>576
これ、XYZの全軸がリニアシャフトで、リニアシャフトを固定している構造が全部プラスチックに依存だね
いわゆる門型の片持ちアームタイプが内蔵されていて、門型の金属フレームを全部削除してプラスチックに置き換えたと
そのプラスチック部分も多数に分割されていて機械的な考慮はされていない感じか
iNSTONE Easier 3D Printer Kit With iNSTONE Slice Software TF Card Sample PLA Filament Clean Kit Desktop 3D Printer DIY Mini 3D Printer Online print WIN/MAC
Price: $400.00
Sale: $154.00
Amazon.comのレビューも壮絶だね >>582
そのような中華製品を日本品質と宣伝して販売した売国企業
CES2018はJETROのお金使って中国製品売込み行ってるしな BS CUBEをもし直すとすればBS CUBEの全体が印刷できる大型プリンターを使って
プラスチックパーツを全部印刷し直すのはどうでしょう
印刷の方式もオーソドックスな箱型に変更し
天井部分に田の字型のXY機構とZ軸で造形プレートを上下で >>584
そんな事するくらいならダヴィンチでも買ってきてBS CUBEのラベル貼りかえしたほうが早いw さっさとゴミに出して浮いた時間で金稼いでマシな機種買ったほうがいいかもな 初心者でも間違いのない安くて高性能な1台 なんて言うから可笑しなことになる。
むしろ初心者が選んではいけない安価なモデル を挙げていって残ったのからベスト2か3が最適解かと邪推。 3Dプリンターに限らずだけども、アマゾンで品物を買う場合は
この商品を見た後にお客様が購入した商品 ベストセラー
が表示されているから参考になるよ
ところで
【ボンサイラボ】BSL PLAフィラメント White 250g ¥1,990
【ボンサイラボ】BSL PLAフィラメント Black 250g ¥1,990
この価格でも売れるのだからすごい利益率だよ
この商品を買った人はこんな商品も買っています
の表示にはうっかり誘導されて失敗することが多い なんだかんだ今はどれ買ってもそこそこ動くし
動かなきゃ改造してなんとかするような人ばかりが買ってるから
複数台買って比較できる人がほとんどいないんじゃないかな?
俺は、初期reprap、Replicator2X、ダ・ヴィンチJr.
の3つしか触ったことがないし、毛色が違うから単純比較もし辛い ローエンド価格帯の3Dプリンターは当たりはずれが大きいよ
5万円クラスになると大外れのは無いと思うけども
ローエンド2万円のと外れではない5万円を比較してどちらがいいかと聞かれたら当たりの2万円を勧めるな
もしもそれが気に入らなくても友人に格安で譲って買い直す資金はあるだろうから アップグレードキットを買うとお金なくなっちゃうね
アップグレードしなきゃまともに使えないなら最初から全部入れとけばいいのにっていう
kosselさんは 新しいプリンターをテスト中
フレームの6面がそれぞれ全部溶接されてるっぽい
大人が2人座っても歪まなさそう .それってそれに関する部分の調整も分解もできないって意味だよね・・・ >>593
アップグレードキットってなに?意味不明 >>594
溶接にもいろいろあるけど、基本的にダメだよ。接着剤が信用できなかった時代の遺物。
金属の一部だけを溶かすので境界部に応力が残るし、結晶が変わるから強度も下がる。
また、固まった時点で高温なので温度変化による歪みも出る。
そしてそれらの出方は毎回変わるので補正もできない。
今だったら、分解しない部分は接着剤とボルト、分解する部分はボルトだけで組んだ方がいい。
どんな金属でも組めるし、金属以外とも組める。また、熱をかけないから強度下がらないし、応力や歪みも出ない。
さらに、分解や調整もできる。
どうしてもフレームを一体成形したければ、鋳造かすえロウ(置きロウ)の方がマシ。 >>595
フレームの分解や調整は出来ない
フレーム天板にXY軸のメカがネジで固定されてる
Z軸メカは背面パネルに固定
XYのモーターはサイドパネル等の側面に固定されているが長穴が空いていて少し調整可能
Zモーターは下部パネルの下
下部パネルの下に空間があり電源や制御系が内蔵されている
底面パネルはネジで固定
柱のようなパーツは見える範囲で無し
金属板が隙間なく溶接されていて角や辺が曲面になっていて触っても違和感が無い
金属板を支える角柱のようなものは無し
もしフレームが歪んでいないとすればこれ以上に頑丈に作る必要が感じられないほどに頑丈 >>599
溶接のことは詳しくないもので
そのロウ付けなのかもしれないけど塗装されていてわからないです
溶接して削ったにしては滑らかなので削ったのか、ロウ付けかはわからないけども
シームレスに金属板の辺がくっついています
金属板の開口部には内側に折れ曲がった部分(リブ?)があり、コの字型の形状に寄与している模様
プレスで曲げているにしては急角度で付いてます >>599
聞きたいことが
Flyingbear Tornado
の組み立て方もしくは構造についてどう思います?
このスチールラックのような物がうまく組みあがれば大したものだと思うのですが
どこに注意を払えばうまくいくのでしょう? http://2ch-dc.net/v8/src/1521865751426.jpg
ピカチュウ可愛いかったので印刷してみた。(デュアル)
ちなみにオレンジは積層0.1mmで白が0.3mm おもしろいですね。
時間はどのくらいかかりましたか? >>561
デアゴスティーニのはボンサイラボ監修となっているがベースのBS01を設計及び製造してたのはSラボ
ボンサイラボはSラボから仕入れたのを転売してただけ
ボンサイラボの経営者はこんなレベルだぞw
ttps://twitter.com/ma10mech/status/959041137875931137 エス.ラボの3Dプリンターの元になったのは
どこのメーカーのなの? BS01はオープンソースハードウェアのUltimakerをもとにしているのでは Ultimakerは凄い会社だと思うよ
中身を全部解析されてもクローンが多数作られてもUltimakerのが欲しいと言う人がいる
Curaも作ってる
社員も200人以上か
上には上がいるのだろうけども >>606
0.1mmで3時間くらい。0.2mmだと1時間ちょいかな。1ノズルのデュアル印刷だからけっこう時間がかかるよ。
http://2ch-dc.net/v8/src/1521910680192.jpg ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています