ゼロから部品で作る人も
吊るしの製品をガイド交換する人も
【オリジナル】ロッドビルディングスレ【dat落ち上等】 [無断転載禁止]©2ch.net
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ゼロから部品で作る人も
吊るしの製品をガイド交換する人も
ジャストエース
http://www.justace.co.jp/
マグナムクラフト
https://ameblo.jp/magnamcraft/
富士ガイド（参考ガイドスペック）
https://www.fujitackle.com/new/guide_spec/
サバロ
http://sabalo.co.jp/
マタギ
http://m.matagi.co.jp/
ロッドビルドも数作ってやっとわかること多いのに
パーツが高いのが良くないよね。
自分はスピニングの場合はなるべくキャスト時にスムーズに糸が通るのを心がけて
ガイドセッティングをしてるんだけど、
ベイトの場合は高低差も少ないし、基準がイマイチよくわからん。
今までの経験上、ガイド位置って結構適当にセッティングしてもそんなに変わらん気がしてるんだけど。
ベイトロッド組んだこと無いけど、
確かにベントカーブだけ
気にしとけばあんまり変わらなそうな気はするね。
2♯とバットハンドルが余ってしまった。
なんか使いみちが無いものか。
KL-H使う予定だから、せいぜい三箇所のガイドとリールのスプール位置を合わせればいいのかな？
ベイトは、、、レベルワインダーより低けりゃなんでもいいんじゃないのかな？
フルベンド時にロッドにラインが当たらなければ。
ロッドの長さとかガイドのサイズにもよりそうだけど。
最終チョークと3つ目のガイドサイズが大差ないなら
それほど変わらないんじゃないかな？
メッキロッド作るにあたってKRにするか悩ましいんだけどデメリットあるんかな
メーカーHP見たら
モノフィラに効くって書いてあるんだけど、PEだったら大した効果ないのかな？
竿のタイト感もなくなる
ありがとうー
タイト感は考えたことなかったな
もうちょい悩むか…
竿のタイト感て何？
KL-Hは数ヶ月前に組んだ竿に1箇所使ってるけど今の所そんなに不具合は感じていない。
ある程度リールからバットガイドを離して螺旋の影響を小さくしつつ、癖のつかないPEを使用、であればそんなに気にしなくてもいいのかな？とも思っちゃいるんですが…
対象ウェイトやセッティングにもよるだろうけど、
自分の組んだアジジグ単用はバットがKL-H8(TZ)だけど飛距離は他と変わらんよ。
バットガイド自体の径よりも、全体のセッティングバランスの方が影響すると思う。
ガイドは使わない覚悟で数種類余分に買っといて、仮止めして色んなパターンを試した方がいいよ。
PEで巻く釣りメインならやめとけ
糸鳴り凄いよ
糸ふけとる程度の巻きで
ロッド操作メインのアジングならアリかと思う
メリットがそれしか見つけられないんだな
元からそれなりの重量のロッド使うなら
デメリットしかないかもよ
俺は軽量化を突き詰めたアジングロッドしか
用事ない気がする
他者の意見も聞いてみたいから
誰か反論してくれ
でもsic-sに置き換わってるから、フォールスピードに拘らない限りはあえてトルザイト使わなくてもいいと思う
俺のコンバットスティックに謝れ
文章がうまく読み取れない
自分の場合径が大きくなった事に一番メリット感じたわ
太PEの時の結び目の通りの良さとサイズによるけどスナップまで通せるのが大きかった
同じブランクで同じ竿複数本作ってて、今までチタンSICだった先何個かをトルに変えて作ってみたらやっぱ先重りは無くなった
今の所トラブルはないけど高過ぎなんは腹立つ
Tポイントの処分ついでに買ってみた
反論じゃなくて感想ね
やってる人いない？ラインは1-1.5号
リールが小さいから高足のメリットも微妙そうだし
カッコイイのにな
今は安くて良いブランクスが無いのが悲しいよね。
欲しけりゃ予約すれば？
大郷屋で受付てんじゃん
TVSがゴミすぎる
この前オオザトヤで注文したら欠品でキャンセルされた
自分で作るか
個人的はマグナムクラフトの8320の1番だけが一番しっくり来た。
5945はサバロに置いてないし
モンスター～バラマンディの35t系はとても使いやすい
アカメは番手で違いすぎて選択に悩む
ガイド巻いて、コーティング前に横から押すと少し動くから不安なんだけど糸巻きのテンションが弱いのかな
コーティングすれば大丈夫だと思う
ってか動いてくれないとガイド位置ズレてた時
直せないよ
俺もベタだけどアジングロッドビルド中
お互い納得出来るモノになる様に頑張ろう
大丈夫大丈夫
コーティングしとけばなんとでもなるよ
グリップは木材削った棒なんだけど丈夫さに不安が残るわ
>>44
ありがとう。適当な竿で練習がてらコーティングしてみるよ
ガイドの数が多いとセンターが揃えにくいねｗ
見るたびにゆがんでる様に見える
エポキシ面倒くさい
エポキシ面倒くさい
硬化時間が待てないのか？
東邦産業で出してた気がする
誰か試して無いよな？
UVライト無いから俺は出来ないけど
UVライトも100均にあるよ。玩具コーナーに置いてるシークレットペン。ペンのお尻にUVライト付いてる。
今調べてたんだけど
LEDUVライトは向いてないようだ
硬化不良になるようだ
硬化剤と紫外線の波長？が一致しないと
完全硬化しないかも
詳しい人居たら教えて欲しい
ちなみに本格的なUVライト買うとなると
諭吉3人位必要かな
後継というより改良…なんですかね？
Kガイドほど角度がついていないけどオーシャンより角度がついてますよね
fukusukeka.webcrow.jp/
釣り板の救世主？義男さんサイコー
福助ブログは参考になることが多いな
やはりそんな上手くは行かないようだね
糸巻く前にブランクスにコーティングした方がいいかな？
ウレタンが溶けるのはエポキシよりそこそこ高いけど雑な仕事すると熱しすぎて剥がれるよ
先週の俺がまさにそうだった
熱しすぎなければ剥げなかったという事ですか
初めてガイド交換するので加減がわかりませんでした
ウレタンを購入しないといけませんね。。。
俺もやらかしたけど、その部分だけスレッド巻いてコーティングしたら大丈夫だったよ
あと、熱し過ぎなくてもエポキシが貼りついたまま剥がれるからこれも注意が必要かも
興味あるけど上手くできる気がしない…
リールシートはずれねええええ
茹でてもダメならぶっ壊すしかないぞ
平筆と普通の筆どちらが塗りやすいでしょうか？
サンスイの10本千円くらいのやつ使ってるよ
平筆がやりやすいからオススメ
ありがとうございます。
黄色と紫がありますがどちらが扱いやすいですか？
コーティングはクリスタルシーンというものを購入しました
黄色しか使ったことないから比較はできん！すまん！
悪くないよ！
今のところいっぱい組みまくるつもりはなくてガイド補修に使う程度
あれのカセット回すモーターがちょうどいい
ありがとうございます！通販で注文してみます！
お前頭いいな
モーターから組み上げるならネットでロッドモーター買った方が安くね？
素人にあのチャック作るのは無理
俺は切り落としたロッドをモーターにつないで
100均のEVAシート巻きつけて塩ビパイプにはめて
作ったけど
エンドグリップ付ける前なら熱収縮パイプで
つなぐのもアリ
さすがに既製品(ロッドモーター、フィニッシングモーター)を買うつもり
高いのは何万かするけどこんなのでもいいのかな？って
おぉ間違えた
センターなんで大して出てなくていいんだよ
こいつは初号機だが何の問題もムラもなく作れたわ
http://i.imgur.com/G6pbH8O.jpg
支部はフツーのL字アングル
てかその器用さならロッドも相当綺麗に仕上げてそう。
全体はショボくて見せらんねえw
ロッドはガイドが取れなきゃええねん！の精神だからこれまた酷いわ
デュラグロスとかクリスタルシーンどう？
マタギのTR69SuperAjaxで組みました
http://i.imgur.com/9doGuRW.jpg
http://i.imgur.com/OnosRpb.jpg
パッツン気味のソリッドですね
秋の小物釣りが楽しみでなりません
鯛カワイソス
スケルトンのみだと手痛くならない？
乙乙
楽しそうだな
黒金仕様でNEWソアレにピッタリ？
http://i.imgur.com/Ua9r7Eb.jpg
http://i.imgur.com/GM5kdT7.jpg
スケルトンのダウンロックって初めて見た希ガス
どうやりゃええんや
俺みたいないい加減だと塗装ムラが出来そうでなかなか手が出せずにいる
もう一本のはしごき塗装で赤くしたよ
難しく考えなくて良いと思う
下地のムラ隠しに
つってもあまり綺麗に隠れない上ゴムの穴あけ面倒だわ
一応エギングロッド
ゴムの穴はティップ部分は千枚通しを加熱して
開けたけど、バッド部分はポンチでやった方が綺麗
ダイソーの工具か手芸コーナーにあるよ
http://i.imgur.com/OeoN3Oy.jpg
あと、継ぎ目の部分まで塗ったらあかんだろうけどどうするんだ？
ポリ素材の蓋付容器売ってるからそれをカット
面倒ならサバロでカット済容器売ってるから
それを買うと良いと思う
サバロなら最初から穴あいてるゴムも売ってるよ
継目はマスキングで保護してマスキング部分まで
コーティングしてしまえばいい
今度試してみます
リールも赤か金にしなきゃネタにならん
http://i.imgur.com/xW8Yucp.jpg
http://imgur.com/rtW0rAO.jpg
すんごいゴテゴテしてた
今じゃどんどんシンプルになって飾り巻きすらしなくなった
http://i.imgur.com/mt3Gt29.jpg
http://i.imgur.com/A4B3vM9.jpg
だがそれがいい
使っててタックル眺めてうっとりしちゃうよ
分かる
他人から見れば出来損ないでも
自分にとってはまるで我が子のよう
あるあるw
初めてのスレッド巻きはやたら凝ってた
http://i.imgur.com/JVsAIQT.jpg
今じゃ出来るだけシンプルに巻く方が好み
http://i.imgur.com/9pHOij3.jpg
飾り巻きなんて要らんかったんや！
飾り巻き楽しいけどねw
皆さんは何を使用していますか？
>>111 だけど、5年前の一枚目のコーティングはオフィスアクセルってとこのやつだった
特に黄変なし
https://product.rakuten.co.jp/product/-/fe51456d4668de18b3cdf341ef5e2045/?scid=sp_kwa_pla_spo
2枚目のは東邦産業のやつで、透明度が高い気がする
作業も気泡が入らなくてすごい楽だったよ
https://store.shopping.yahoo.co.jp/d-park/ta-4996624002031.html?sc_e=slga_pla
ショップのurlですまんが参考まで
スパインが逆？とか、ガイドセッティングとかはあると思いますが…
スプール回せるブランクを選ぶ
分かり易く説明知る
今は最初からガッツリ収束させる設定なのでバットからひっくるめてチョークとしてるんじゃないかな
あんま関係無いんだねきっと
ただKガイドの楽さに慣れるとYには戻りづらい
丸型スポンジに真ん中に穴開けただけ
穴がある程度広がってくれるんで、ML～MHくらいまでのロッドならしっかり掴める
単価67円だから穴の大きさ大中小と揃えても数百円で作れそう
こんな感じになったわ
Magnumのブログの人は
スプレーのが綺麗に仕上がるって書いてた気がする
使いきりだからコスト考えないなら問題ないよ
2度塗り3度塗りが基本みたいだからね
竿程度だと使い切らないし割高よ
塗装は先ず好みの色を吹いて乾燥させてからクリアを吹けばいいのかな？
何色を塗るかはわからないけど
明るい系の色で塗装するなら
下地塗りいるからね気をつけて
スプレー塗りに慣れてるならいいけどシゴキの利点は誰でも均一に塗れる点よ
自分はリールシートをガンで吹いてブランクはシゴキ使ってるよ
抜く速度とかはネットに動画転がってるか参考に
9月になったら使ってみよう
うp!!
今ヒラスズキ用のロッドを組んでるんですが今まで使っていたフレックスコートライト使い切ったので何買おうか考え中
どちらも色々と検証されてるので、参考になるよ。
www.fimosw.com/u/mottuan1/bm2zimmt49oj4j
fukusukeka.webcrow.jp/epokisinosentei/epokisinosentei.html
ジャストは乾燥面であかんかったわ
特に新しい方の50は冬場酷かった
結局気泡入りまくりでちょっと汚いけどバーリーコートが安定して使いやすい
同じくジャストエースの新しい方で冬場にやったらえらい目にあった
とにかく硬化しない
同じジャストエースの古い方は気温が低かろうがカチカチになるのに
○ オススメ
東邦産業、オフィスアクセル
△ イイけど難点あり
× ダメ、失敗する要因大
ジャストエース
他には？
カチカチ過ぎるのだけが少し不満
かといってアルコールで伸ばすのは気持ち悪いし
ヘビーロッド向けのでいいのない？
ヘビーロッドはカチカチだとクラック発生するって
雷魚マンが言ってた
シルバーチップとか粘りはどうなんやろか
糸の太さもカラーもかなりの数が揃ってて魅力的でしたので、最後は固めるから大丈夫かなぁと思ってしまいました。
ブランクを内部補強して表面研磨？
ストレートパイプを別に用意してブランクにかぶせる？
ライトゲームロッドに使う予定だけどパイプの厚みってどれくらいあればいいんだ…
研磨より嵩増しの方が安心だし結果グリップも太くなって感度もいいと思うけどね
素直にマグナムのフェルール材使うのがいいと思う
エポキシはクリスタルシーンを勧められました。
某大手も使ってますだとさ
東邦産業
オフィスアクセル
クリスタルシーン
△ イイけど難点あり
× ダメ、失敗する要因大
ジャストエース
？情報求む
フレックスコート
シルバーチップ
嵩増しってことは別のブランクをかぶせるってこと？
パイプをインローに継いでしまおうかと思ったんだが強度的に微妙かな？
大手ではないけどゼニスはクリスタルシーンだよ
硬化不良や気泡なくて透明で綺麗に均一になるし硬化時間が丁度よかった
一度塗りで綺麗にできて楽だった
塗ってる時の使用感はフレックスコートのハイビルドに似てた
フレックスコートはしっかり計ってるのになんか硬化不良する時があるし黄ばむけど塗りやすくて楽だった
今はクリスタルシーン使ってるけど硬化時間が早くて塗ってる間に固まってきて塗りにくい
薄めて2度塗り3度塗りしたらまあまあ綺麗にできる感じ
細かい気泡入ったり綺麗にならない感じで好きじゃない
ライトゲームなら大丈夫だけど俺ならやらない
リールシート内でのジョイントかつ接着するならそれもありだけど
リールシートやスケルトンのパイプ内径に合せたスペーサーカラーとか売ってないか？
ウチは旋盤あるから7000番台ぐらいのジュラルミンで削り出してるが
シートやパイプの内径が15ｍｍなら、
外径15ｍｍよりちょい小さめで、内径はブランクの太さに応じた径のカラーをブランクに被せて通す
接合部分の深さは100ｍｍぐらいあれば良いし、
グリップ用のパイプをワイチェのとこまで抜いてその中通せるなら通しても良い
ありますか？
肘あてを付けたり、ガイドの交換はしたことありますが、リールシートの交換はしたこと
がありません
見た目は気にせず、手巻きで糸をぐるぐる巻いて、100均のエポキシで固める程度の作業
経験ありです
そうです、プレートシートをつけるつもりでいます
巻いてる糸を外してやって、エポキシをとって綺麗にしたら好きなところへ取り付け直すだけ
糸を外すのはカッターでバラバラにすれば手っ取り早いよ
ブランクに傷付けないようにね！
アドバイスに気を付けてやっていきます
リールシートとガイド、グリップは流星
まとめて買うならアコル
TVS等スリーブ付きはジャストエースのセット物かバラで
金属系はサバロ
コルクはヤフオク
台湾は極力避ける
セメダインの60分タイプなんだけど。
不良硬化さえしなけりゃ問題無いと思うよ
ありがとう！
とりあえず接着して半日置いてるけどもう引っ張ったり動かしてテストしても大丈夫かな？
二日置く人も居るようだしね
さんくす。
あぶない、グリグリやる所だったよ(´･ω･`)
2日待ってからにするよ。
カッチカチに接着できましたよ(・ω・)
ちなみに6フィートのULのロードランナーにフジのオフセット付けました。
150plusと25Cが似合う様になったよ。
http://up.cool-sound.net/src/cool53273.jpg
リールも汚いしロッドも古いんで申し訳けないです。
もういっちょ。
シマノダイワ以外の国産ブランク屋が作るブランクは一般的なカーボンシート縦横で巻かれていますよね?
もし同じ材料と設計でブランク作成した場合、シマノダイワ以外の国産ブランク屋の作るブランクと中国製などの廉価な外国産ブランクとでは構造や性能が同じ、差が無いブランクが出来るということですか?
バカ？
料理と同じで同じレシピ、同じ材料で違うものができると思うか？
同じ魚、同じコメならどんな人でも銀座料亭の寿司が握れると思うか？
日本から技術者も行ってるし
カーボンも東レ製がほとんど
気泡が入ったり圧かかってなかったり
これで爆釣間違いなしだわ
アジング用なんだけど、安い軽い錆びない取付け楽って完璧やん。
材料と設計が同じでも製法や品質管理が違えは別のブランクスになりますよ。
ただ、海外の工場で日本メーカーのブランクスを作っている場合
それらを全てコピーして流してるなんて事も考えられますから、品質管理でばらつきは出るでしょうけど
性能的に遜色ないものが出回っている可能性はあります。
http://up.cool-sound.net/src/cool53638.jpg
http://up.cool-sound.net/src/cool53636.jpg
>>176
アウトバック風って考えて、コルクグリップにしてみたよ。
>>175
銀パネのvibroluxです。
ブラックフェイス仕様＋ダンブル風に回路変えてます。
何故だ？アマチュアの限界か？
ブランクの個体差じゃないですかね？
どんな竿なん？
東レ以外のカーボンを使ってる場合は性能が落ちるの？
>>187
コルクいいな
チタンはサバオリでグリップはIPS
5.5fで組んだアジングロッド
俺のは張りが強くて反響感度が高く 連れのはティップの入りが良くて潮を感じる操作感がいい
チタンティップとブランク両方の個体差なのかなぁ
9890とかでも別物だったりする
マジで？できれば詳細聞きたいです。
打ち間違えた60ね
２本並べて曲げてもガイド関係なしにベリーの硬さが違うような感じだったり
ライトだと勝手に素材変えてたりもしてるよね
まあ同じブランクのA品とB品だけど…
どのブランクでも構わないので使い比べた人いませんか？
ラインが傷んでる可能性の方が大きそうね
>>201
性能は使い方による、品質は期待しないほうがいい
199ですが、ラインは新品です。エステル03。
素材変更したのが混在してるとかかもね
高弾性の良さを体感できるなら買ってみたいけどばらつきがあるのか
ショアジギングロッド10120～10180もばらつきあるのかな
使った人いないですか？
その辺なら心配ないよ
おれは10100までしか投げたことないからごめん
マグナムのショアジギングシリーズは問題ないそうですが、これよりライトになってくると個体差が出てくるのですね。
という事はランカーシリーズも？このブランクスで餌木竿も！と思っていましたが。。
高弾性の薄く軽くタイプは個体差が出やすいのかな～。それとも工場のレベル？
マグナムインプレでは基本的に褒めているのでそんなにいいの？と気になっていますが大手の竿と比べるとどんなもんでしょう？
大手はスパイラルXでどうのこうのと技術をアピールしていますがマグナムは東レの最高級カーボン使ってますしか書いてないし
手に取ってみたいですが扱ってる店が近くにないので。。
ランカーはたぶん大丈夫
インプレはその人の過去のタックルや釣り見ればそれが信用に値するかどうかある程度わかるよ
性能に関してはあなたが何を求めるかによる
カーボンも年々増えたり進化してるだろうけど特に告知せず素材を変更してんのかね
使えば使うほど既製品の凄さに気付く
そんなに悪い？んじゃ褒めてる人達はいったい…？
「この釣りにはこのブランクだとここが足りない」っていうインプレは一切出てこんでしょ
メーカーも自由という言葉で誤魔化してるだけ
ショアジギング系で海外製でいいのあれば教えて欲しいです！
3000円とか5000円とか安物竿は韓国産や中国産プリプレグもある
よー知らんけどこんなんもある
国産だと東レや三菱や東邦のｔ８００やHyEJ28M80QDやUM68みたいに製品名や詳細が判るのに外国製だと大雑把すぎない？
ロッドメーカーもどんな製品を使ってるか表記していないメーカーばかりで良く判らないね。
5万くらいの竿だからって国産とは限らないよね？
素材と工程と品質管理が良ければ、生産国は極論でんが関係ないかな
フライロッドなんか仕入れ値の10倍で売っても食えないだろ
売れてないし
JAがマグナムの真似して一部高弾性化、かつ国産クオリティでマグナム追い出す
焦ったブルピがノースフォーク値下げもしくはマタギ取り扱いで適正価格に
こうなればロッドビルド最高なんだが
ってことはそれなりにレベルが高いんじゃないの？
40tの高弾性を商品化するのにかなり努力したみたいだし
ただまあ送料が5000円近いのは頂けないわ
歩留まりのせいでA品は高め、B品も放出
でも実際はA品でも平気で曲がってたり精度の低い物がある
ヘビー系はあれでも価格を抑えているらしいが
ロッドビルドに何の関係もねーな
なんやねんあの10ftしばりは
あと10140以上はバット40tにする必要あるか？
♯1が厚巻きで♯2が40t薄巻きのせいで先おもりするし♯2が硬すぎる
40tは補強だけで#2も基本は35tだと思うよ
重いのはフェルール分と仰るように厚巻きだからだろうね
7325あたりを見るに、単純に30tベースで作るノウハウを持っていないんではなかろうかと
有り合わせマンドレルでやってるからさ、しょうがないだろ。
素人に組ませてそれを宣伝にしてる
ボッタクリでブランク投げ売りして自分はアマゾン三昧
ヘビーロッドは11ftクラスがないと使い物にならん
マンドレル代ケチって新作を作る気も無いからな
70のジジイにショアジギのテストは無理だから素人に頼むのはしゃーない
ボッタクリか分からんが国内メーカーに似たブランク作らせていくらになるか興味はある
11ftが無いのは確かに糞やな
後何でもバットに40t使うのやめてヘビー系は30t厚巻きにして欲しいわ
ヘビーショアジギロッドや高弾性ロッドが欲しい人は他を探した方が良い
10120は30tらしいが誤表記の可能性も
>>245
70シリーズの35t系は他にないから良いね
ショアジギング系は40ｔですよ
私もショアジギング系の磯で使うヘビーブランクはバット30tで厚みを出した方がいいと思います
アカメ系のオール40tは軽さが手に入りメリットもありますが…
10100が24t、9860～10180が35t
アカメ40tは他社同パワークラス比だとむしろ重いくらい
？？？バットに40t使うのやめて欲しいという話では？
>ショアジギングは40t
ごめん、これは何の事かわからない
成型技術や目的に見合ったテーパーデザインの方が重要なのでは
それ以上にコスメやスレッドワークなんかの見た目に目が行くオレｗ
59や70シリーズは短いぶん誤魔化しがきくけど
ルアーロッドは無理だろ
他に選択肢が無い○
これ
ガンクリーナーとかで拭いたらカーボン劣化しますか？？
それと、ガイド外す際にほんの僅か(数ミリ)でもブランク表面に傷付けてしまったらのちの使用で折れますか？
傷口次第
あるサイトでマグナムは縦横斜めの３軸巻きだって書いてありましたね。
しかしなんで捻じれたのか不思議･･･車内放置とかしてなかったのに。
できれば写真見たい
原因はなんだろ。ブランクスに対してスレッドのテンションが強すぎとか？
そのロッドを曲げて部位毎にスパイン位置確認して捻れブランクスじゃないか確認してみ
円錐状のマンドレルに巻きつけて作るから綺麗に巻きにくい
縦の繊維が斜めになりやすくネジレが出やすい
設計と巻きつけ技術の両方が悪い
それに対しての生産のテストも不十分
マグナムのヘビー系ロッドよくわからんわ
捻じれた8928はもう手元にないので写真はありません。
その時に撮ったのも探したけどもう数年前なので･･･。
自分はロッドビルドできないので近所のSHOPで組んでもらったのですが、1年くらいは普通に使えていました。
2ヶ月位オフシーズンで釣りに行かず久々釣りに行こうと持ち出し、釣り場で見たら「ン？捻じれてる？アレレ？？」って。
そんな深い捻じれではないですがトップガイドから5番目くらいまでスパイラルガイドのように捻じれてました。
実は8928より前に作ってもらった8626も少し捻じれが出ていたという･･･たまたまそんなブランクスだったのでしょうか。
しかし今使って9028は２年くらいになりますが捻じれることはありません･･･。
そのころのブランクスの出来にばらつきがあったのかな
スパイラルガイドみたいって結構な捻じれかたですよね
9028は何釣りに使ってますか？インプレ希望です！
8928と8626は1年くらい間がありましたが製造レベルでの問題だったのかもしれませんね。
あ、スパイラルガイドのような捻じれ方って説明でして、そこまで捻じれてはいませんでしたよ苦笑。
9028ですが主にシーバスに使ってますが軽くシャープでそこそこ感度も良いかと思います。
精度あげてから言えや、と思ったけど先方の言い訳通りだとすれば使ってるだけでも捻れるという事なので諦めた
俺も設計からおかしいんだと思うよ
メインクロスの縦繊維が巻き付け時点できっちり縦になってないと完成した竿を捻ると戻らなくなる
試しにどこまでバイアスカットして斜め巻きにしたら駄目か試したりした
細い竿なんか恐らくメイン1枚の調子補助1枚とかの簡単な作りだと思う
薄いプリプレグつかってメイン2枚で1枚は縦にしてもう一枚バイアスにするとかしたら縦と斜めの2枚になる
文書じゃわかりにくいかもしれないけから補足
アブガルシアのサイトに新たな構造で軽量化とか言って
何処でもやってる当たり前のことを宣伝してるから見てみてよ
少しズレるだけで巻き付けたら斜めになるから縦にきっちりそろえるってのは意外と難しいんだよ
なるほど、捻れる要素は他のメーカーでもありそうですね。
なるほど、マグナムだけでなく他のメーカーでも捻れる要素はありそうですね。
ボディビルで各筋肉の鍛え方はよくわかっているんだけど、そこだけはわからないんだ。
ちなみに今まで捻じれたことはない。
マグナムがもうまともな製品作るのは期待できんな
本当なら写真つきでクレーム入れたら？
誠意ある対応をしていただけないなら品質について取扱店に問題提起しますよ？位言ってやれ
でないと適当な言い訳でうやむやにされるだけ
他のメーカーの製品も見てみたいな。
本当なら、ってどういうつもりで言ってるのか判らないけどさ
偽りなく報告しても苦しい言い訳並べて対応しないメーカーなのは利用してたら知ってるでしょ
そこそこ本数売ってるはずの取扱店に対しても誠意のない対応だからね
ネジレに関しては組んでから認識できる現象だから初期対応のしようがない
どういうつもりってそのままの意味ですよ
事実であれば写真つきでガツンとクレーム入れとけって事
適当な対応なら取扱店に連絡、Twitter、snsで拡散すればいいよ
もちろん話を盛ったりせずありのまま
実際使ってる人はどう思っているんだろ
いろいろ勘違いしてるんだろうけど説明するのめんどくさいわ
マグナムのどこがめんどくさいかから説明する必要がある
何が勘違いなのか分からないけど面倒なのを承知で説明お願いします。
よく分からないままこのレスが流れるのももったいないです。
まずあんたのように批判を批判したいような人向けに言っとくが、前提として無駄にマグナムを貶めたいわけでもなければ嘘でもない
次にビルド後のネジレは自分のに限らず起こっているが、それをクレーム扱いして憤慨してる訳でもない
ただ事実として>>268に同意し、報告したまで
メーカーに伝えろと言うが、そもそも先方がどんな人か知らないとお見受けする
こんなところで個人の人格までは書くつもりはないが、一般的な「出荷時点でこうだから」とか「他メーカーだとこういうはず」という常識は通用しないとだけ言っておく
そして仮にガイド列をハッキリと写して状況を伝えるとしても、「ビルドや使用の過程でなった」と言われるだろうね
実際にそういう部分もあるにせよ、おそらく今後も改善されない
他にも色々と問題はあるが、みんなそういうもんだと認識した上で他に良い選択肢もないので使ってるんだよ
一応言っておきますが、批判を批判しているつもりは一切ないです。
問題があるなら証拠と共にクレーム入れろという一般的な意見のつもりです。
先方についてはブログ上でしか知りませんが、あなたの文章を読むに非を認めるような人ではなさそうですね。
反省なきものに改善なしといったところでしょうか。
別スレで愚痴を見かけたも何となく分かる気がしました。
ネジレに関しちゃ品質というより素材とか製法によるんだろうね
メーカー品でも使ってたら多かれ少なかれ歪んでくるから
この件解決しました！試行錯誤の末いけました！
ああいいよ
グリップ交換なんざお茶の子さいさいだ
＼(
∧＿∧ ﾊｧﾊｧ
シコ （ ´Д｀/”lヽ
/´ （ ,人）
シコ （ ） ﾟ ﾟ| | ＜とか言いつつ、下はこんな事になってまつｗ
＼ ＼__, | ⊂llll
＼＿つ ⊂llll
（ ﾉ ﾉ
| （__人_） ＼
糸ノコとかで切り目入れて、ブランクスから剥がせるもんなのでしょうか？
なんか竹を剥がしたら、ブランクスごと割れそうな気がして・・・
というか４軸のブランクスってどこかで売ってましたっけ？
１０.６ｆｔ以上のＭＬクラスのロッドってなかなか無いから作ろうかと思ってまして・・・。
やっぱそうなっちゃいますかねー
ちょっと前は10.6ｆｔって結構あったとおもうんですが、時代の流れってやつですかね。
ロングディスタンスが叫ばれる今こそ１０ｆｔ以上のＭＬクラスが見直されるべきだと思うんですけどね。
シーバス？
シーバス？
夏には、ｍ超えシイラが狙えて、年に数回というかまれにワラサ～ブリサイズが混じります。
今年はジグをスローにしゃくっていたら真鯛が釣れてくれました。
今９６ＭＬ使っているけどもう少し奥（沖）にプレゼンしたいと思っているのですが、１２ｆｔだと体力が続かない。
いっその事ボーダレスＨＨ３３０ＴＫにしちまおうかとも考えるけども、いやいやまてまて自作という手段があるぜという感じでして。
うーんごめんなさい文章にまとまりがないや。
水深とルアーサイズの関係でMLなのかも知れないけど、ワイコンとか各社ヒラロッドでいい気がする
あえて組むなら1150かな
パーツメーカーたってマタギとジャストエースくらいしかないもんなぁ
ALPSみたいなメーカーが日本にも欲しいね
Mは対象外です。特に穂先が柔らか目のＭＬを探してまして。
>>317
ちなみになんですが、ＤＳ1263ＨＳは持ってたんですが、穂先が折れてまして！
実はショアガンエボルブ990の穂先を少し切れば1263の穂先としてジャストマッチする事が判明したのですが、
かといって手持ちの未使用SFSGS-990・SSの穂先を切って使うにはちょっとためらいがあり、穂先だけ今度
取り寄せようかなと前向きに考えてます。
サラシモンスターはチタンガイドのダブルフットじゃなかったかな
ネット上のアンチは多いけどオールウェイクはティップ軟らかいよ
レスありがとう
この前１万で１２６３ＨＳの中古が出ていて、欲しいのは穂先なんだよな～、
あーでもダブルフットのガイドがおまけでついてくると考えれば良いかな～、
いやでもＫガイド全盛の今ダブルフットはいらない気もするしどうしたものか・・・
等と悩んでるうちに売り切れてしまった悔しい過去があったりします。
>>320
オールウェイクは穂先が柔らかいですか！ジャンキースティックみたいで良いですね！
だんだん自作が遠のいてきている気がします！
HVSGのチタンは今じゃ希少じゃないかな
ヒラ用にリフレックス110MH使ってるけど、ガイド変えてバットはT-HVSG30で次YSG20そこから先はKガイドにしてトップ付近はトルザイト8番にしてる。
主にダイワの3012にPE1.5号だけどスプール径が大きいからなのかバットがKWSG30だと抵抗になって抜けが悪い感じがする。
飛距離測ったわけじゃないけど他の竿でバットガイドが割れてバットだけHVからKWにしたら明らかに抵抗になってるように感じる。
だからバットにHVSG30で途中からKに変えて先はトルザイトで軽く大きくするってガイドセッティングが気に入ってる。
公開されてるプリプレグ以外にもあるんだろか？
海外だとルアーロッド一本でいろんな釣りをやるらしいし、日本の釣り竿の文化って良い意味でも悪い意味でも変態だよな
>>325
最高級カーボンは東レで決まりなの？
他のカーボンメーカーかも
一般向けのトレカのリストには載ってないだけで、そういう商品もあるかもしれんし
それより素材がどうこう関係なく良いブランクがあまりないわ
それともブログの素人じいさんが設計してんの？
問題はまともなテスターがいないことと客の意見を聞き入れる耳がないことだ
わけのわからん素人が少し使ってハイOKじゃ形式的なテストでしかない
最近は従来型より3割パワーアップした新製品が出た模様
スレ住民様方でシマノダイワの45度カーボン巻き付けみたいな粘り強化してる方っていらっしゃるん？
船竿で欲しい塩梅の竿が無いからせめて巻き付けだけでもやりたいんだけど
ネットで見てる限り台湾産のキロ巻きボビンしか見当たらないから悩んでる。
カーボンロービングテープで検索すれば少し幸せになれるよ！
あけおめ！
頑強な船竿のバットにグラスソリッドを突っ込んで作ろうと思うんだけどバット何㎜くらいがいいだろうか？
船竿は今どきの肉薄な奴じゃなくてちょっと古めの肉厚な奴を探してる
船竿の内径とソリッドの外径差はカーボンパイプで埋めるべきかな？
あとバット側に何CMくらい差し込めば十分な強度を得られるだろうか？
似たようなことやった人いませんか？
長さも選択肢少ないし
船用カーボンの少なさに比べりゃ贅沢だべさ
何か基準値とかあるの？
ガイドは某オークションで安く手に入るんだけどブランクスだけ無駄に高い
ブランクスはゼニスが安いかもね
セントクロイのSC5や6以上の物が欲しい
SIC フジ互換品 とかいう安いやつ？
あれ本当にSIC(シリコンカーバイド)なの？
あとSICはフジの商標？
あれは安すぎて怖くて使えないわ
昔カッターでリングに傷がないか調べてたときは滑らかにカッターの刃が滑ってた気がする
最近の竿だと微妙なザラつきがあって滑ってない感じがする
トルザイトはツルツルで気持ち悪い位滑るからそんな気がするだけかもしれないけど
SIC フジ互換品 の画像をよく見たら、安いロッドによく付いてるSiC風リングの形状とソックリ
フジSiCと同じような色ツヤだけど、リング内側のエッジが角ばってるタイプ
もし あの安物リングだったら簡単に割れる物もあるので注意が必要
※ SiCではありません。ってか？
ゼニスってブランクス売ってるの？
ほったらかしにしてある作りかけの竿作るわ
それそれ
はじめは俺も不安だったけど安さ故に試しで買ってみた。
ガイドサイズのラインナップに40が無いのが欠点だけどアメリカとかニュージーランドとかのオフショアでガンガン使えてるって聞いたので俺も半信半疑で使ってる。今のところ不具合は特に無いかな。
カッターで傷つけたりとかの実験はしていないけど何回か穂先とかを磯でぶつけたりしたけど割れとか傷は特に付いてない。
作りに関してはちょっと荒い部分は見えるｗ
ガイドフットとリングの接着剤がモリモリでガイドフットに付着したり...流石にリングには付着してないけどね。
SiC素材を使用しての製造とは書いてあるけど製造国が不明なので疑わしいよねｗｗｗ
製造国がアメリカとかなら偽装に関してはかなりうるさいから安心できるけどなぁ
まぁ授業料と思って使ってます
何かトラブルあったらこっちに書こうかと思ってたからまた使用していく内に何かあったら書き込みます
注文するには至ってないけどブランクやワインディングチェックは指定すれば買えると聞いてる
ありがとうございます
既製品のブランクス以外も買えるのかな？
ちょっと調べてみます
自分が聞いてるのは例えば「烈波のブランク」とか「〇〇のワインディングチェック」みたいな買い方ね
あとツララもブランクだけ買える
昔は他のメーカーでも買えるところあったよね
ジェネリックでなんかいいのないか？
現行のシマノ石鯛竿翔MH525を一年ちょい使ったら
穂先の５番ガイドが先日チャラチャラ鳴り出しました
スレッドが原因だろうと思ってシマノに修理に出したら
「指摘箇所を調整しました」の一文記載の修理報告書
と共に戻ってきたのですが、ブランクを水平にガイドを
下にしてガイド周りを弾くとまだ異音がします
シマノに再度その旨告げて再修理に出した所、異常無しで
一昨日戻されて来ました
経由釣具店がシマノに確認してくれたのですが、「他にも
同様のクレームが来ているが原因不明」との回答だったとの事
で、先の「調整」というのはエポキシを少量塗ったのみｗ
ガイドを踏んだりまたぶつけたりだとかもしていませんし、
結構慎重に扱ってきた方だと思います
自分は単に海の向こうの未熟な職工のオバチャン？の腕のせい
だと思うのですが・・・
原因不明だとか回答として有り得ないと思うのですが、どう
思われますか？
ちなみに８年程使っているダイコーのプロフィールド等では
こんな事は今迄一切ありません
ダイワ幻覇王も旧現行２本使ってますが問題無しです
もうシマノは二度と買いません
ユーザーを馬鹿にしたかのようなアフターのお粗末極まりなさ
にも心底失望しました
まずステンレスフレームのLC自体がどんな竿でも音が出やすい。
石鯛竿は触ったことないけど他社製品で鳴らないのはテーパーやガイドセッティングの違いもあると思う。
ベンドのてっぺんのガイドは一番負荷がかかるし。
とはいえ元々シマノは全体的にエポキシ薄いからガイド緩みが起きやすいかもだが、海外のおばちゃんだとしても作業は丁寧だよ。
残る可能性としてはガイドのリング接着剥がれかな。
それよりもシマノが原因を特定出来なかった事にまず不満があるだろうし、スレッドが原因なら巻き直ししないのも不思議なのでもう一度出せばいいんじゃないでしょうか。
確かにそうかもしれませんｗ
>>371
丁寧な回答有難うございます
経由釣具店の話では、以前同じクレームでスレッドの巻き直しもしたとの
事ですが、それでも解決しなかったと
本当にそんな事あるのか？？と思ったのでビルディングなさる方にお聞き
したかったんです
自分は、実売６万ちょいのモデルの穂先スレッド修理など面倒ゆえ、「調整」
という言葉でシマノがお茶濁しのエポキシ塗りをしてきただけだと思ってます
リングについては自分も疑って手近のテープでガイド固定してみましたが、
ガイド鳴りは変わらずです
ちなみに現行の翔、某石物ブログでもユーザーの方が穂持ちの塗りが
下手だの、アチラの職工の腕の事について書いていらしたので、それも
あるのかと思った次第です 自分は仕上げ等は意に介しませんが
尚、インドネシア製です
正直ダイコー、ダイワと使い較べてバットの感じも？なのでもうオクにて
売り払おうと思いますｗ
スレ汚し失礼しました
まあともかくガイド鳴りは普通のことだしKWやKLH等でもあることなんで気にしない方がいいよ
すいませんｗ
今は無きダイコーのアフターの良さに比べ、今回シマノの対応が
塩杉で一気にアンチになってしまったものでｗ
ともあれ色々アドバイス有難うございました
ダイワもダイコーも同じ対応をするかもしれん
ステンのLCだし、ガイドの脚が浮いてんのかな
一回目の「調整＝エポキシ塗り」で確かにガイド鳴りは緩和されて
戻ってきました ただ先にも書いたようにブランクを水平にガイド
を下に向けて軽く叩くとまだ僅かに鳴ります
今回一番納得いかないのが修理対応以前の原因不明とのシマノの回答
です 自分はスレッドの緩みないし切れでガイドの脚が浮いている
んじゃないかと疑ったのですが、>>371のレスにて納得しました
ただ、正直先のシマノの回答を聞いた直後は、パラボラチューンとか
スパイラルＸとかいくら恰好良い売り文句唱えても、肝心のスレッド
巻きもまともに出来ないんじゃ全く意味ないわとか思いました
まあガイド鳴りは普通との事ですのでもう気にしないようにします
色々ご親切に教えて頂き勉強になりました 感謝します
それをガチガチに硬めてスレッドもガチガチに巻くとそこで折れるかもしれないし、フレームに柔軟性持たせ過ぎると今度はキャスティングにさえ耐えられないだろうし。
まあその時にシマノが上塗りせずに巻き直せば良かったんだよ
仰る通りですね ２本足のローライダーが乗っている訳ですから
そこは良く理解出来ます
＞まあその時にシマノが上塗りせずに巻き直せば良かったんだよ
そこです それが聞けてスッキリしました
正直、ベイトの場合Kガイドのメリットが無いような感じがしますが・・・
それとPE4号程度を使用する場合はトップは10or8のどちらが良いでしょうか？
ベイトの場合、8でも十分な気がするのですが・・・
もしベイトショアジギロッドを作成された方がいらしたら、意見をお願いします。
ティップだけメチャメチャ柔らかい竿が欲しいんですけど、
多分、そういうブランクス無いですよね。
そういう場合、どうしたら良いか何方かアイデア有りますか？
好みのテーパーのブランクス用意して、ベリーからバットまでガッチガチにカーボンロービングテープでも巻いてみれば良いんじゃね？
ナルホドです。ロッド自作した事ないので情報助かります。
>>385
カットウ釣りのフグ竿です。
自作したこと無いならロービングは
難しいから筏竿買うが一番かもしれない。
自作にこだわるならシーバス用のガチガチブランクにチタンでも接げばいいと思うよ。
とりあえず全部MNで組んでみようと思います。
トップは10でいこうと思います。
kwも考えたのですが、傾斜があるためガイド径が実質小さくなるのと同じなので止めておこうかと思います。
まあ、ベイトの場合は糸がらみが、ほとんど無いので大丈夫と思いますが・・・
何でメーカー製はｋガイドを使うのか分かりません。
MNで最大限強度と高さを確保したりするとか、
Kでネジレを最小限に留めたいとか設計思想はそれぞれじゃない？
あとガイド供給面でも旧フレームは不利だろうし
クソ重い錆びるステンガイドなんて廃盤にすれば良いのに
マルイカやカワハギなんかが近いんじゃないかな
ライトロッドならチタンのメリットはありますが、自重が300g程のロッドの場合、ガイドの差分(3g程度)変わっても
影響が少ないんですよ。費用対効果を考慮して決定しています。
それに強度的にはステンが強い気がします。
チタンは、破断強度はあるようですが、曲げ耐力が少ない気がします。
それと個人的にはやっぱりチタンにすることで持ち重りは減らしたいと思うけど、ただ軽くしすぎてもブランク曲げるのもいちいちしんどかったりするんよね
まあ適材適所だと思う
ステン使ってるのはチタンが高いからに他ならない
今更強度云々信じてるのは阿呆
チタンとステンで差が無いとか
同じブランクスで組み比べた事あるのか？
別物になるで
だから、適材適所だって。
チタンが全てにおいて優れているって考えるのは阿呆
ゴールドサーメットにだまされた人ですか？
曲げモーメントは、アーム長ｘ質量で計算できるでしょう。
ブランクを弾性体として考えるとどうなるか分かるよな。
リール位置を固定点としてヤング係数が同じ、断面2次モーメントはブランク厚から計算して
線形計算してみろよ。
（本来は非線形で計算すべきだが、弾性領域内のため線形計算で良いと思う。）
その程度の計算もせずにチタンを盲信しているとすると阿呆ですよ。
チタンの方が軽いけど10サイズ前後、C-Dスレッドでダブルラップならガイド単品の重量差は相対的に小さい
価格差は見ての通り
あと持ち運びやセッティング等を勘案してどうするかって話だよ
ついでに御教示願いたいんですけど、ロッキーのベイトってどんなやつ？
あとどのブランクでガイド比較したんですか？
ちょっくらフィッシングショーに行ってくるからガイドの強度とか聞いてくるわ
自分が問い合わせた時は「基本的に近い強度は確保できるように設計はしてるけど…素材特性はある」って言ってたよ
それより富士は品質ダダ下がりなのを改善して欲しいわ
ハイテンシルチタンが物性的にどのような物か分かりませんが、チタン合金なので錆が発生する可能性もある。
トップガイドはチタンの溶接を行っていない。ロウズケになっているので錆は発生する。
チタンの溶接は特殊なので・・・
まあ、実用上のメリットは、「錆が発生しにくい」「少しだけ軽い」ぐらいしか無いと思います。
ちなみに、チタン合金は、チタンから遠のけば遠のくほど強度が上がり錆に弱くなります。
吉見製作所じゃないけど、慣れた所に精密鋳造で一体成型しないと
破断の問題は解決しないんじゃないかな。
チューブラーなら元の穴を基準に出来るからまだ何とかなるけど
ソリッドの場合、センター出し出来る様な長物対応旋盤やガンドリルなんて無いから思いックソずれる・・・
ソリッドブランクにソリッドティップ繋ぐってこと？
ソリッドブランクにチューブラーティップ継ぐのか？
普通はソリッドティップをチューブラーブランクに継ぐと思うけど…
ティップの追加削りで縦裂け起こす位ならいっそ継ぐかって所でこの話。
いや、具合の良いチューブラーブランクがあれば良いんだけど、
1200～1500の91調子で錘の基準値が150～250号、700～1000g辺り目指すと中々無くてさ。
ショアジギのカーボンチューブラーも考えたけど高いんだよなぁ
正直、マグナムクラフトぐらいしか価格と性能が合致する物が無い気がする・・・
まあ、マグナムクラフトが特別良いわけでは無いのだが・・・
太さの差が分からんけどパイプかぶせて補強するとかじゃね？
逆インロー継だな
厨二病っぽいネーミングでジャスティス！の方が良かったんだけどなぁ
次はプロヴィデンス！とかディストーション！というネーミングで出して欲しいと思ってる。
いや、割とマジで。
まだはじめたばかりだけどノース・フォーク・コンポジットのブランクス使ってみたい
作った方いたらどんな感じか参考にさせていただきたいとおもいます
そのイカ竿用のクッソ硬いグラスソリッドてどこのメーカーのなんて商品ですか？
長いBグラスを自分で仕立てた奴じゃないの？
あとクルクル回すやつないけど、だめかな？
言ってるエポキシって接着剤のこと？
愛着ある竿をいじるんならやめといたほうがいいと思う。
エポキシはフレックスコートのライトフォーミュラがおすすめ。重量配合で。
ロッドドライヤーだって必須よ、塗りやすいし綺麗に仕上がるし。
もう最近はエポキシ使ってないな、UVばっか。
UVだとどうやってライト当てるの？
UVライトは自作で、LED素子と塗ったUVコートまでの距離を2cmぐらいにしてる。
これを1スレッド毎に2個設置して、2箇所ずつ作業してるよ。
ロッドドライヤーの回転数が8回転/分でUVライトの照射には速すぎるため、回転させながら5分、回転止めて90度毎に1分ずつって感じで。
なるほど！通常のコーティングみたいにいっぺんに塗らないで、1ヶ所ずつやるわけね。
UV樹脂は何処の使ってますか？
ネイル用ですか？
スケルターワークス(東邦)のソフト、ハード両方。
両方とも大瓶で買ってしまったので、BLANK ZAPPERの大瓶も買ってあるけどこれはまだ使ってない。
UVコート剤は混ぜ合わせる必要がなくて、都度必要な分しか消費しないから全然減らないよ。
ペール缶の中で保管して遮光してるから、エポキシみたいに古くなっても固まったり結晶化したりしないし。
UVに移行したいと思うのだが自作LEDそこそこコストかかるんじゃなかった？
LED懐中電灯みたいなブラックライトでもイケそうじゃない？
1基1500円くらい
予備用にも計10個くらい作ったけど、輸入した中華製LEDドライバー1個からスパークして焦った。LEDライトケチって家焼かなくてよかった。
>>427
UVコートが固まる波長のLED懐中電灯があればOK
ちなみにネイル用UVライトだと硬化不良になる、光源が弱いんだろうね。
耐久性はどうなんだろう？
UV挑戦したいけど東邦の小瓶は廃盤…
ハイパワーなLED安く入手できるかどうかですね。
気温は関係無いよ、暑くても寒くても固まる。
まだ何年も使ってないんで5年10年経過したときの状態は不明。流星フィッシングワークスの軒下で2,3年くらい野ざらしにしてるけど問題無しらしい。
スケルターワークスのソフト、ハード共にクラックが入りやすいかどうかなら大丈夫。ソフトの方が柔らかく粘っこいので大物用のバットガイドなんかに向いてると思う。
>>432
それです。LED素子が500円くらいですね
幼児が家に居ても作業が出来る。
別にクリスタルシーンがまだ結構残ってるからという訳ではなく。
ありがとう
春までに東邦のUVコート挑戦してみようと思います
放熱の問題とか難しそう。
5w用のLED基板、LEDドライバー、その基板に合うヒートシンクも探すんやで。
うちのは全部3w。
結局ロッドドライヤー買いましたw
まだ来てないですけど。
1200円のロッドの改造にそこそこ金かかっちゃいました。
その分ちゃんと作れるから愛着も湧くかなと。
まだポチれずに居る。怖い。
アコルに頼んで2週間たつが連絡すら無い・・・
別のとこで購入しようと思いますが、在庫の多い店があれば連絡しようと思って・・・
複数注文じゃなきゃアコルに直接注文じゃなくヤフオク経由で買った方が早いんじゃね？出荷時期はっきり書いてあるし
俺もいまグリップ注文して2週間ほど経つけど連絡こない
アコルもロットロットも在庫無しで入金後メーカー発注と思ったほうがいいよ
数ヶ月～半年以上とかザラです
普通のネット店舗とは違うと意識する事
その分安く買えるので早く欲しいならOOZATOYAやサバロで買って、納期半年とか見越して安く在庫買いたい時にアコルやロットロットで買うって使い分けないと
うっわめっちゃきれいやん
くっそオレもがんばろ
高すぎて手が出ないけど
そうですーw
スピニングをベイト仕様で3フィートに縮める予定です。
グリップも変えなきゃいけないから結構お金かかりそうw
グリップはガキんちょん時無茶した折れ竿のグリップが結構あるから再利用しようかと。
全部ホームセンターで買った安竿だけどほぼフジのオフセットグリップだから捨てないで良かったなぁと。
グリップだけ買うと確かに高くてびっくりするね。
そういう短い竿ならチャンピオンとかのフェルールグリップ１つくらい持っとくと楽だよ。
ブランクだけ作ればいくらでも使い回しできるし探せばロープロリール使えるのもあるし。
アジングロッド作ろうと思うんやがどんな感じやろか？
渓流で初自作ロッドを使いたい。
亀レスだけどありがと。
チャングリは憧れるなぁ、でも俺キャスト下手だから何か釣りうま感出てハードル上がる気がするw
今鱒レンのカスタム中で120cmから90cmに短くぶった切って先端もダルダルだから5cmほどカットして、ガイドとっぱらってグリップ接着した所。
良い感じでミノー動かせそうな張りが出たよ。
次はガイドスレッド巻き何だけど初だから上手くいくか不安っす。
対象魚的にマスキングテープでも充分な強度出るくらいだから見た目以外あまり気にすんなw
今回で自作に味をしめたらフェルール式グリップ自作って道もあるで
あと、恥ずかしながら抜けなさ過ぎてライターで炙りすぎて溶けちゃって、
1センチほど短くなっちゃった(´；ω；｀)
誰もが焼きすぎる道よ
一番いいのはライターでちょっとずつ炙ってロケット見たく飛んでくれるやつ
出来ればもっと重たい200g前後投げれるブランクス探しています。
他にあるなら知りたい
安いＵＶＬＥＤで仮硬化させて太陽光にあてて完全効果させてる
ＵＶライトは波長が大切なようなので、ＵＶ蛍光灯を使うというのもよさそうだと思ってる
富士のモーター付きとか、普通のビルディング用ホルダーだとガッチリ出来ない
旋盤も視野に入れてるけど、オーダー竿買える位高いしなぁ・・・
っていうかフジのハンガーで固定できなかったらアルプスとかの三爪はもっと落ちやすいと思うよ
１年位使った感想としては、仕上がりは良いんだけど、スレッド浸透させる場合
ダルスレッドだと大抵硬化不良起こしてスレッドがブランクに食いつかないから
一回目はエポキシとかで固めた方が良いと思われ。
自分は面倒だから瞬着かコニシのほつれ止めを希釈したやつでコートしてるけど。
光が届かない範囲は絶対に硬化しない
なので最初のコートだけはエポキシ等でやらなくてはならない
固まらないのは光源が弱いんじゃないの？
うちの場合、フレックスコートの上に東邦UVコート乗せてみたらハジキが出て使えなかった。あと長尺コーティングもハジキが出て無理やった。長尺はウレタン一択や
質問させてください
ブランクスを塗るときにはやはりウレタン系塗料がいいのでしょうか？タミヤカラーで塗って上にウレタンクリアを塗るではダメですか？
確かに固まるは固まるんだけど、完全硬化時間の数倍は当てないと駄目だったし、スレッドの太さとかで誤差が大きいから検証は諦めた。
あと、おもしろ塗装工房ってサイトでエアブラシ用のuv塗料売ってるけどで、あれで長尺コート出来んだろうか?
みんなは鍋を料理用と併用してる？
それとも鍋をビルディング専用にしてる？併用したら食事がやばいかな？
ウレタンだね。タミヤカラーは竿の塗装には使えない。
>>473
その方法で、グリップ以外の部分は熱で駄目にならない？
ＥＶＡは気泡のせいで、接着面まで熱が伝わりにくそうなのも気になる。
まぁコンプレッサーとガンで1万、ロッド塗る程度の塗料なら千円ぐらいだし後々のメイキングに色々使えると思うから機器揃えることを勧める
その原理は？
ありがとうございます ウレタン塗装にします
まだドライヤー来てない|ω`)
我慢できんくてバットの部分とネーム入れたいからそこに自作でドライバー使ってその2箇所だけ巻いてコーティングしちゃった。
お陰でドライバーのモーターが死んだけど上手くいったよw
あとは、3フィートのベイトロッドでガイド何個つけるか迷い中。
トップ含めて5こか6こか。
あとスパイラルガイドって良いかな？
試しにやってみようかと。
ラッカーは塗膜が硬いが曲がりに弱くて割れる
ウレタンは塗膜柔らかいが柔軟性があるので割れにくい
器用な奴ならすぐ作れるぞ
ダサいけどね
大体フィート数＋１～２個って言われるから、言ってる数で良いと思われ。
スパイラルは試したことがあるけど、エギングとかワームとかロッドを縦に動かすのがメインであれば
良い感じではある。
特にラインの絡みや小径ガイドとかのブランクへの接触を気にする場合は有効だと思ってる。
ありがと。
その発想はなかったw
ドリルはモーター復活してほっとしてます。
>>481
ありがと。
そういう流用方もあるのね。
結局ロッドドライヤー明日来るらしいからよかったっす。
>>483
ありがとう。
スパイラルガイド、渓流用でミノーとかスプーン使った釣りにはいらないのかな？
ペナペナの鱒レンでしかもPE使うからライン絡み少なくなるなら良いのか。
試しにスパイラルガイドにしてみますw
初ガイド巻きだから上手くいくかわからんけど。
専用のも良いが、TRオフショアキャストのやつが意外と良い曲がりしてるからティップとバット詰めたら良さそう。
そういえば、マタギのカタログ見てて思ったけど、基本的にマタギのブランクってスロー寄りの奴が多い気がするな。
ジャストとマタギで同用途同クラスのロッド組んだけど、ジャストは今風なファーストでマタギはティップの効いたスロー風味で
使い心地がかなり違ってて面白かったわ。
独り言だったら邪魔して悪いけどマグナムにもスロー用あるよ
これどこのなんて商品か分かる人いますか？ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:fc5433912aa55592f73f2dda4d43bdf8)
なにせ初めてだからスレッド周り汚いくて人様に見せれない状態でwリベンジしたいからまた買って作りたいモードになってるw
スレッド巻きとエポキシ綺麗に塗るのこんなにムズイとは。
折角ロッドドライヤーかったから数こなして上手くなりたいっす。
エポでのガイドコーティングが一番の鬼門だしね。
簡単だったら、UVレジンの使用が議論されんわな。
後レサトの1705Rのガイド交換とグリップのリメイクしようとおもうんだけど、やっぱりダブルフットのガイドの方がいいかな？
有名どこだとマグナムのアカメスペシャルなんかはロングロッドにしてる人多い気がする
http://ameblo.jp/magnamcraft/entry-11477592328.html
シマノのパワー5なら大人しくダブルフットが良いと思うわ
何投げて何釣るのか、にもよるけど
一応書いておきます
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
S2LST
マタギだと10.6ｆのシーバス用ブランクとか、青物睨むならショアキャストの11ｆとか。
セントクロイに10.6ｆ２ozのやつとか、MHXの鮭ロッドも11.3ｆがあるね。
意外とベイト用に向くのがフライ用のブランク。10番位の番手なら１オンスくらいまでいける。
必然的にマルチピースになるのがデメリットではあるが。
マホガニーとかもつかえるのかね
今どきスパインなんて気にしてるやついるのか
ジャストエースのガイド用エポキシ(JEC-40)ですが、薄め液(JUC-100)は、2～3滴入れて使いますと書いてあるけど、
A液3ﾐﾘﾘｯﾄﾙ＋B液3ﾐﾘﾘｯﾄﾙに対して薄め液9滴入れても問題なく固まります 9滴入れれば粘度はだいぶ落ちるので塗りやすくなります
とはいえボクもまだロッドビルディングして間もないので、このやり方間違ってたらごめんなさい
大手の安物買うのとからないわ
エポキシによるかな
ヒラスズキ用ベイトロッドを組もうとマグナムクラフトのアカメスペシャル1150を買ったはいいんだが、ガイドで悩んでて…
オールダブルフットで行くのか、途中からシングル混ぜるのか…
T-LRVTGの129セット+TOPか108セットか…
悩みすぎてハゲそう
ガイド重くして向かい風キャスト時にティップが少しでも早く振り抜けてくれるとバックラも減るし
アカメスペシャル組んだことないから実際仮組みしないと細かくはわからんだろうけどね
アドバイスさんくす。
悩んでるのがそこなんだよなぁ
金があれば両方組むんだろうけど、そこまでの予算あるなら別のレングス組むしねw
11フィートあるからセットじゃガイド数が足りないぞ！
私はオールMNで組んだ。
バット２つぐらいダブルフットにして残りはシングルでも十分と思う。
1150とても良いぞ！
ちなみに良く曲がるから、ガイド間隔は結構狭くなる。
ベリー部で30cm越えたらOUTになる。25cm間隔ぐらいまでにした方が良い。
ガイドの径にもよるが、ブランクにラインが触れない間隔を何度も試した方が良いと思う。
ガイドの種類が決まればアドバイスはできるかも・・・
T-LRVTG 108は、ティップのガイドが小さいのでPE3号を使用するなら止めた方が良いと思う。
使うならT-LRVTG 129だが、トルザイトは磯ヒラには向かないと思う。
磯ならSicが良いと思いますが、好みで決めれば良いんでないかな。
ちなみに私が考えたガイド組み合わせは、
バット2つKW残りK、オールLN、オールMN、バット2つMN残りLN
青物も回ってくるからオールMNにしたけど・・・
1150のインプレ聞きたいッス
ガイド付けて投げてみると、意外と軟らかい。
15gあればキャストに問題無し。5gも投げてみたが厳しかった・・・
反発が強いせいか良く飛ぶ。とにかく飛ぶ！
感度は十分良い。問題無いと思う。
磯ヒラロッドとしてはかなり良いと思う。
パワーはソコソコ・・・堤防でも大型青物には厳しいと思う。
ライトショアジギングって感じでもない。プラグを使うためのロッドだと思う。
高弾性だが、まあ普通の使用方法では折れないと思う。バランスウェイトはリールシート位置によっては
必要と思うのでエンドキャップは最後に付けた方が良いでしょう。
ベンディングカーブを確認してガイドセッティングを行うが、意外となめらかに曲がるため
ガイド間隔は、密にする必要性がある。（ベイトの場合）
ヒラはパワーが無いのでバットまで曲がることは、ほぼ無いのでベリー部のガイドセッティングを
重視した方が良いと思う。中型青物も対象とするならバット部も考えてセッティングすれば良い。
これ俺も知りたい
誰か知らない？
CRB LASER ALIGNMENT
http://crbproducts.com/portfolio-product/rod-building-equipment/
ありがとう！海外製品か～
目悪いし買ってみようと思ったら売り切れてる。。。
一番最初、巻き始めのところで苦労してます
何回やっても２周目に行こうとするときにスッポ抜けます
ジャストエースの兄ちゃんがやってる動画では、上手く巻けてるのに自分でやると全然
固定できないので２周目までいけませんｗ
マニキュアかセメダインを少量塗って巻き始めの部分を固定させてから、２周目以降を
巻こうかと思ってますが、問題無いでしょうか？
ピンスト入れるとどうしてもモコモコになるのが嫌
>>519
ちゃんとテンション掛けて巻いてる？
動画だと人差し指で末端を押さえてテンション掛けつつ巻いてるけど、やり辛いなら
末端側はマスキングで留めておいてからブランクを回してスレッドを巻き上げるように巻き始めると良い。
あと、瞬着での固定は自分もするけど、巻き終わった後の解け防止に使うほうがいい。
不器用なので無理せず、微量の接着剤で止めてから巻き始めたいと思います
>>522みたいにマステで端を留めて､スレッドを無駄に使う感じで長く巻いたらどうかな？
で、クロスになる3～5周はきつめで巻いたら～
自分はそれでスッポ抜けは無いけど
富士のリールシートって、上下逆に取り付けても使用には問題ないでしょうか？
リールシートはそもそもアップロックかダウンロックか好みで付けるものなので逆とか無い。
のかなぁ
手作業じゃ無理なんでしょうか？
ドリルとか持ってないし、どうしても手作業じゃ無理ならドリル買いますが・・・
リーマー
適当にやると中心ずれてきて困る
２０ｃｍ位のEVAだったら意外ときれいに掘れるよ。コルクだったら知らんが。
釣りの性質上かなりの高負荷がかかりますがやはりスレッドはcやdの太いタイプがいいのでしょうか？
コーティングエポキシはフレックスコート ライトフォーミュラまたはTOHO エポキシコートで問題ないでしょうか？
自分もリーマーだわ、但し自作だけど
大丈夫
それじゃ、ドリル買うかなぁ
申し訳ない、８ｆｔクラスのルアーロッド、２．７ｍ位のヘチ竿の２０～３０ｃｍ程度
のリアグリップなら、どんなドリル買えばいいですか？
何回もすいません
ホームセンターのリョービとかの安いドリルドライバーで良いよ。充電式かコード式かは好みで。
ドリルがあればグリップ用の簡易旋盤も作れるからあった方が便利だわな。
あと、リーマーは素直にマタギのやつ買えば良い。
長尺グリップの加工をやった事が無いなら、電ドルは止めといた方が良いぞ…
間違いなくセンターが出せないので。
それより、安い(中古でもおk)の振り出し竿を買って両面テープで布やすりを貼り付けて、手で内径加工した方が良いかも～
上手くやると内径をブランクに合わせてテーパーに出来るので、余計な糸巻きをしなくて済むので。
だよね、俺も電ドリ嫌い。
同じ方法でグリップジョイントのフィメール作れたからから精度は電ドリより出せるよ。
AJX5917に0.6-1.2チタンつないでつくりましたが、、思ったほどの感度を感じられません。ブログ等でいわれているよーな軽量ジグヘッドで着底の感覚分かったりとか、金属的なアタリというのにも程遠い感じです。チタンが細いため反響感度とかも弱いんでしょうか。
チタンとブランクの繋ぎが失敗なのかともおもいますが。。
文章だけだと伝わりづらいかと思いますが何かアドバイス等頂けたら幸いです。長文失礼しました
チタンの長さどれくらいにしたの？
ティップをチタンにしたからと言って、その微細な違いが伝わるもんなのかな？
ブランクタッチとかもあるけど、結局パイプ嵌めただけの飾りみたいなもんだし。
感度に拘るならリールシートやアーバーの材質とかも拘る必要があると思うんだけど。
ついでに言うとロッド作れる人がいません
チタンの長さは15センチにしてます。
下にも書かれてるようにもっと短くてよかったんですかね。。
20センチもとってないけど、15センチですねー。
少し短くするだけで結構かわるものなんですかね？ダイソーエポキシで結合したのが原因かなとも思ってました。。
元の前側のスレッド跡とか残るかな？
針金ガイドのロッドをリフィニッシュしようと考えている
15～16センチが基本ですよね。
でも12センチで作ってみたらだいぶ違ったね。ソリッドみたいにしならせてキャストできるけど、潮の流れを感じたりできるのは15～16センチのような気がする。
軽量ジグヘッドの着底はどっちもたいして感じられないね。
ありがとうございます。ですよね、、着低とか藻に乗った感じとかわからないですよね。おれの手がクソ感度なんでしょうけどww
あまり周りにロッドビルドしてる人がいないので、色々ためしてみたいとおもいます
初期投資が大きいから、古いLガイドロッドもリビルドしてコスパ上げるわ
なんだあれ見えねーよw
筏竿とかのマイクロガイド、アレ巻くのすんごい神経使いそうだよなあｗ
あれは小さすぎだよ、落としたら発見が困難だろうなw てかどうやって巻いてんだろ…
20時から再開してやっと残りの６個付け終わったw目が痛いw もう寝る！
イシグロのイケメンビルダーの人がやってた
ジャストエースの人も無駄にイケメンだよなw
おつかれw
俺はG17クリアで接着してから巻いてる
正直いくら何でも期待し過ぎな気も……
ティップをメタルにしても、カーボン介して伝わる訳で。
カーボンティップよりは感度良いかな？ぐらいの認識で良いのでは。
着底は深さとか、風とか、流れの外乱要因が多いんでなんとも。
浅くて風が無い、流れが少ない状況で比較すれば分かるのかも？
チタンの強みって、柔軟だから、
ラインテンション維持が容易なのと、
魚が乗りやすい事かなと思います。
カーボンティップよりはそういう竿作った時より、
感度が良いかな？位の認識。
ありがとうございます。ですよね、、ロッドビルドしてる人のブログ色々みて回ってるときにそういう記事を見た気がしたのでつい期待が上回ってしまいました。感度がありすぎてノイズが多いと感じるとか書いててほんとかよってww
ある程度チタン使ってみたら、カリカリソリッドティップに付け替えてみても面白いかなとおもってます。
とにかく色々やってみます
あれもこれも買ってたら￥2万くらい掛かってしまいましたｗ
使わなかった材料とか、もったいない気がしますが、次回の機会があれば使えそう
なので置いておきます
あぁ、シーズンインが待ち遠しいですね～
不器用が憎い
わかるw
接着するとき手についたエポキで汚しちゃうw
慣れると３ミリガイドなんか接着しなくても固定出来るよ
乾く前にラメパウダー振りかけるだけで良いんですか？
自分は根本から巻いてる
振りかけるとムラにならんか？
コーティング剤に最初から混ぜて
塗った方が良いような気がするが‥
良いんじゃね。
高い所から落とすと均等になるよ
竿は5.2mです
曲げて見てブランクスに当たるところを随時出して行けば最低限の個数は見えるから、そこから微調整して好みの調子でどうぞ
過去レス見たらネットショップよりは早く届くのね
まぁ竿全体の見栄え的に全長の長いMGは目立つから短いFガイドにするって意見もあると思うけど。
集めのパイプ？ソリッド？
◯厚め
ありがとう
バッチリ発注してなぜかパイプが届いたよ…
擦り合わせは現像剤か光明丹でひたすら紙ヤスリかな
ありがとう！
1m分買ったから何度か試してみるつもりw
昨日実釣テストが行ってきた。かなり渋くて手のひら大のハタが１匹だけだったけど
突貫で組んだ割には良い竿に仕上がった。
ただ、帰って点検したらガイドのコーティングが割れてた。
引っ剥がして巻き直せばええ
無理、茹で卵を生卵に戻すくらい無理。
反応してしまってから焼くとあとは焦げて塵になる
どなたかご教示頂ければと思います。
①混合比1：1でキッチリと混ぜていますが、3日経過しても表面がベタついている。
②塗ったすぐは表面に艶がありますが、乾燥すると曇る箇所や傷のような模様が浮いてくる箇所があります。
対処法として考えているのは、硬く乾燥した後、サンドペーパー⇒コンパウンドで磨きと考えていますが
他に良い方法がありましたら教えてください。よろしくお願いします。
同エポキシで寒い時期に同じような症状が出たよ
ちなみに同じ時期にJEC40使ったけど問題無かった
暖かい時期はJUC50も問題無く硬化したから、低い温度がダメだと思ってる
蜘蛛の巣張ったみたいな感じでしょ？
同じく症状でた。やっぱりダメだったんだな…
自分も不思議に思って捨てブランクで色々条件変えて手法変えて試してみたけど全く改善せず。
結局使うのやめたよ。
自分の場合も暖かい時期に使った一発目だけが問題なかったけどそれ以降、時期関係なく全く使えんかったわ…
592の言う様に40はまだマシなんだけど、こっちもやっぱりたまに硬化不良出てくるんでこれも使うのやめた。
50は綺麗に仕上がって数週間放置後でもホコリ取る目的でアルコール等で軽く拭いたら同じ様に蜘蛛の巣…
諦めて作り直すのが吉というか…自分も知らずに使ってた時は平行で何本か作ってたの全部やり直す羽目になったよ。
予備に買ってた未開封の50.40計10セット弱全部棄てました。
593様のおっしゃるとおり、蜘蛛の巣のような感じです。表面の磨きも考えていますが
カチカチに硬化しないことから、無理でしょうね。仮にガイドの巻き直しする場合ですが、
ブランクに傷を付けたくないので、根気は要りますが、コーティングはアセトンで溶かしてみようと思います。（エポキシ溶けるかな？）
ブランクの塗装がウレタンでなかった場合、2次災害となりそうで怖いですが、色々と試してみます。
ドライヤーで温めてガイドの足と重なってる部分カッターで剥いであとは温めつつ手でスレッドペリペリ剥いでく、でいいやん
エポ程度だったら塗って１０分くらいでメシメシ剥げるからオヌヌメ。
塩素系みたいだから素手で触るとやべーことになるけど。
アセトンとかでやるなら、脱脂綿とかに含ませたのを巻き付けて
その上に揮発しないようにアルミ箔とかを巻いてから一晩放置とかで良いかと。
皆様に教えて頂いた内容でまずは、ガイドを取り外してみます。
ありがとうございました。
多少のトラブルはありましたが…
フルキャストしても音なりもしないので十分かなと
魚を掛けたテストはまた今度やりたいと思います
以上チラ裏っす
エポキシ使うのもったいない気がして…
ミッチャクロン＋２液ウレタンをエアブラシ吹付で3本やった経験あり
一番古いのは3年ほど前だが、全くトラブル無い
ウレタンの扱いで妙な事しなければ問題無いと思う
ナガシマのネオウレタンクリアと
東邦産業のウレタンクリヤーEX使ってる
ありがとうございます。ウレタンだと吹き付けになるんですね。勉強になります！
いや、吹き付けが「必須」ってつもりで書いたわけじゃない
自分は慣れてるのと、塗りムラ解消・厚塗り回避のためにエアブラシを選んだけど
筆塗りは未経験で知らん
なるほど了解です！自分でも色々調べてみます。ありがとうございますm(_ _)m
これって、ロッドのトップコートでも使えるんかなぁ・・・。
まぁ、今から試すけど。
「絶えず水のかかるところには適しません」
っていうかナガシマとかエアーウレタンの方が安いし
tip径1.6ならそんなもんでしょ
エギングロッド作ったけど3.5号のエギ位なら普通に投げれる
3.5やと20グラムぐらいかな？
でも投げやすいのは３号15グラムぐらいかな？
みんなありがちょ。
それともカッターかなんかで削る？？
ライターで軽く炙る
焦げない様に注意してね
レスありがとう
百均でライター買ってきます
まて、しっかり調べろ
ロッドビルドで検索しろ
乾拭き雑巾でゴシゴシやるといいよ
摩擦熱だけで充分溶けてキレイに取れる
スレッド外すまではカッターでいい
ガイドの足の部分なら万が一ザックリ行ってもガイドフットで止まる
ガイドフットのスレッドが剝がせればあとは全部取れる
初心者スレでも質問してた人かな？
スレッド巻き(ガイドを固定する糸巻き)やエポキシを均一に乾かす道具が必要だから、やめた方がいいと思うけど…
トップガイドだったら、初心者でもできるけどね
そこまでロッドビルディングなんて小難しいものにしなくてもいいと思うけど
ま、品質上げたいなら専用の道具は欲しいけどね
火じゃないから偶発的に発火とかもしないし
高い奴なら温度調節も出来るからエポキシが緩むギリギリの
温度も狙えるんで比較的安全
ゴルサメのどこに困ってる？次第だね
重たい！っていうなら先端側がいいだろうね、とか考えられるし
エポキシ塗って乾燥さすのが手間だから、まずは #1だけ、とかでまとめてやるのが俺は多いなあ
PEで削れるって聞いたので、鮭釣りしてるから結構摩擦あるんですよね。削れてきてからでもんだいないんかな？
なるほどねー
んじゃ、負荷がかかった時に影響の大きいベリー～バットを優先して替えてみては？
曲がっちゃえばティップのガイドはプレッシャー少ないですから影響も少ないでしょうし
ありがとうございました。それ聞くと全部替えてしまおうって気になったわ。
結局かえるんかーい！www
頑張れよー
PE08に14lbリーダー使うならガイド径どのくらいが良いのだろう？
最近のガイドは小さく思えるのだが・・・
ましてやPEなら尚更
ノットを巻き込むなら抜け良くしないと一発でバックラするからそこだけ注意すれば大丈夫じゃないかなあ
基本アウトリーダーってとこか
ブランクが硬めの先調子なんでバラシ対策って意味でリーダー2m位は欲しいと思うのよ
しかもノットはノーネームだし
トップで6ミリならイケるかなぁ？
トップはティップ径と種類にもよる
バックラの心配は不要かな
個人的な経験では皆無
あえて言えばコルクは波被ると傷むのが早い、とかそんなもんかな
チタンもステン もそうそう錆びないし
リールの海水対応とか一切信じるなよ。洗ってもダメなもんはダメ
>>637
リールはマグネシウムやらアルミやらで分けてるのは理解できるんだけどロッドは何が違うのか分からんかった。やっぱりロッドに関しては特に問題なさそうでスッキリしました。
レスありがとう。
家が賃貸庭無しの為、塗料がボタボタ落ちそうなしごきは難しいと思い、
２液ウレタンでスポンジを使用した拭き塗りに挑戦しましたが見事に失敗しています。
コツがわかっていないのか、ウレタンじゃ難しいのか、
そもそもしごきも拭き塗も、塗料を落とすくらい染みこませないといけないのか。
何かご存知の方、教えてください。
しごき塗装はボタボタ落ちる程の粘度じゃ出来ないよ
塗装後も竿から塗料が滴り落ちるって事も無し
新聞紙を塗装する時に敷いとけば問題ないよ
チャレンジしようよ
動画もツベにあったはずよ
粘度は溶けたチョコのよな滑らかさが出るくらい(クリアはクソ時間かかる)
シゴキは思ってるより速くていい
吊るして乾燥させるの？
ありがとうございます、なるほど粘度ですか。
ちなみに２ピースロッドのグリップ側は、ジョイント部の径が７～８ｍｍあり、
ゴム径にすると５ｍｍ程度かと思いますが、それでも垂れないもんですか？
換気面は大丈夫です。
元のブランクが黄色なので、イエロー塗装です。
バットにある竿のラベルは残したいので、途中からの塗装になります。
http://www.urashimado.com/movie/howtoprintrod.html
参考にどうぞ
バッドのラベルを残すなら残したい部分を
マスキングテープで覆ってから
マスキングした部分から塗装するとムラが出にくい
ゴム径は細い部分の径より小さくなるようにかな
太い部分がキツく感じるかも知れないけど
塗料が潤滑油みたいな作用するから
ゴムが裂けなきゃ問題無いと思う
塗りたくないところ、塗り分けるところはマスキングするの
ほーん、そうなのね
20年選手のルアー竿のリファインしたいからやってみるわ
マスキングテープのモノによってはウレタンが浸潤しちゃうのがあるので気をつけてね
詳しくないからこれとは言えないけど
マジか、、木工ボンド塗っておいて後で剥がすとかでも浸透しちゃうかな？
思い付かんかったけどそれいいっすね
マスキングはスリーエムの黄色いのならたぶん大丈夫
来週あたりにでも挑戦してみます。
上手く行くといいな、頑張ってな
やり直しは簡単だから、失敗してもいい位に
思いながら躊躇わずやると上手く行くかもw
何処まできれいに仕上げるかによるかな
見た目がソコソコでもいいなら5分か10分硬化の
エポキシで固めれば手回しでも良いと思うけどね
ありがとうございます
別に綺麗に仕上げなくていいのですぐ使いたいメーカーに出すと最低2週間かかると言われたので自分でネット観ながら頑張ります
すいませんがあとスレッド？がネットで買おうと思ったのですが細いのと太いのがあるんですがエギングロッドはどっちを使った方がいいですか？
スレッドの太さは好みでいいんじゃ無いかな
俺は太い方使うよ
細いと巻く回数も増えるし
結び難くてイライラしたんだw
ネットより大型の釣具屋の方が早くね？
すいません離島なので修理してくれる釣具屋が無いんですよねw都会が羨ましいです
それはそれは質問しやした(^^;
ちなみにおれはエギングロッド組むときはa使ったよ～
長く使えるかはわからんが
1.アマゾンでネイルドライヤーを買う。 こんなの>goo.gl/Zf2NKw
これと同じじゃなくても365nmの波長が出せるもの。
2.100均でUV硬化樹脂を買う。
これで、ドライヤーがなくても問題ない。粘度が高めだからちょっと偏り気味になるけど。
モーターを買わずにできないか？という質問だったような…
／ , -‐- !､
／ {,}f -‐- ,,,__､)
／ / .r'~"''‐--､)
,r''"´⌒ヽ{ ヽ (・)ﾊ(・)}､
/ ＼ （⊂｀-'つ）i-､
`}. （__,,ノヽ_ﾉ,ﾉ ＼
l ｀-" ,ﾉ ヽ 頼む、どうか>>666を許してやってくれ彼はゴリラなんだ
} ､､___,j'' l
ゴリラ二匹大丈夫？
若干の黄変あるがダイソーの２液式のエポキシ接着剤に釣具屋に売ってるエポキシ薄め液入れてコートすれば小一時間で硬化する
分量も目分量で大丈夫
誰でも簡単に出来てしかも少量の作業でもエポキシ無駄にならないし、
釣行の前夜でも二回塗りできるからかなり便利
ただし高い負荷が掛かるような釣りには保証出来ないが、割れたらまたやればいい
マジか良いこと聞いた！
はじめてロッドのリメイクでガイド交換したときは、古いウォークマンの蓋をはずして、回転軸をチクワ状のEVA素材で延長してロッドエンドがハマるようにしたものを自作した。
ただし、モーターのトルクが足りないためか、30mmのシングルフットガイドを付けて回すと、ガイドが下がるときの半周と上がるときの半周のスピードがちがった。
1.6mmか1.8mmどっちが正解？
新しいのと違いあるもんなの？
湿度が高いと白濁して失敗する可能性があるから
注意してやって欲しい
コーティングは硬化不良も出るのかな？
ロッドじゃないんだがカウルの塗装で
失敗して白濁した経験がある
メーカー製のロッドには塗布してるらしいけど
エポキシ自体は雨ざらしでもない限り関係ないよ
気を付けるとすれば急な温度変化等で水滴がつくこと
しょうがないから上からマジックの黒で塗りぬりー
パソコンだと白字が出せないから他の色にするとブランクに乗せたら字が消えちゃうんだよね･･･
仕方なく白いシールに色付けてブランクに貼ってるけど正直ウチのプリンターじゃイマイチなんだよなぁ
みんなはどうやってネーム入れてるの？
中抜きの文字で作って中の空いた所に
ホワイト乗せるってのはだめか？
https://youtu.be/Q8TiN9sp9EE
おれはこれ。ちょっとコツいるけど。
他にもテプラプロのカートリッジ改造とかのやり方もあるよ
Gペンで手書きしてる人もいる
一定のテーパーである前提なので参考程度で考えたほうがいいかな。
jsdo.it/LargeEye/sPcW
ホムセンで一本50円
モーター側ははロウ付け
真っ直ぐ付けるのに苦労したくらいで普通に使えるよ
軽くググってみたけど、太いのに対応したのもあるの？
ごめん、チャックってロッドを保持するそのものでなくそれとモーターのジョイント部分のこと。
よく長ナットとか加工してるやつ。
並継ぎのフカセ竿を作りたくてしょうがない
藤沢 並継ぎのフカセ竿が有るかは知らんけど
ヘラ竿にガイド付けて釣るとかっこいい
フライロッドを改造しよう
なんで振り出しじゃなくて並次にしたいんだい？
ルアーは卒業してフカセに没頭中なんだ
が、ルアー時代のビルド病はまだ治らないようだ
夢幻工房のような竿を作りたい
市販品なら細身のグラスティップと極太のキャスティング用カーボンチューブラー組み合わせて
1.55x3位の組み合わせが限界じゃね？
それか
tp://www.himawari-frp.com/
こう云う所でブランク製造依頼。
フカセとかで使う4m越えの長尺は重量バランスとか素材の均一化が大変だから
市販品で我慢した方が良い気もするけど。
そういう頭の悪い話はキライじゃないぜ
鮎竿ジャンク品とか調達して継いで見るとかどうよ
4本継ぎを更に１ｍのカーボンパイプとジャンクのゴルフシャフトで作ったフェルールで継いで5本継ぎ５．３ｍ位。
使った感じ5-6番のブランク辺りで1.5号から2号位って感じだった。
検討段階で作ってはないけど、ヘラ竿なら1号位のチヌ竿に丁度良さそうな感じ。
クロ辺りなら並み継ぎの鯉竿があれば丁度いいんじゃなかろうか。
でも買おうか本気で悩んでいる
スペイ用って調子はどうなんだろ、5:5くらいかな？
個人輸入だかで持ってきて売ってるみたいで、さっき確認したらまだ売ってた。
材質がIM8だかのミディアムファーストで実際触った感じは調子は６：４か
７：３位でバットは、バット側で継いだカーボンパイプが負けてたから中に
もう一本差し込んで肉厚補強した位にはしっかりしてた。
説明が細かくて良さげだね
ありがとう、考えてみるよ
1040と1150買ったけど1040はティップ巻きミスって繊維捻れてボコボコになってるの無理やり削って上からクリア塗装してある
印籠棒は精度なくてバット側に刺さらない
なんか紙ヤスリで無理やり削ってあるような跡にもなってる
これを売ろうとする神経がわからない
特に酷い品質のは今までなかったけどな。
サクラマススペシャルは結構無茶な曲げ方してるけど大丈夫だし。
B品もちょっと反ってるぐらいで特に問題ない。
印籠が接着して無い時点でおかしいしね
印籠の込み何ミリとかの指示もない
マジックで線があってもここまで刺して接着か？って推測
普通なら印籠棒の全長何ミリティップ側に何ミリ隙間何ミリバット側何
ミリってミリ単位で決まってんのに
誰か書いてたけど日本のメーカー品がどんだけ高品質なのかよくわかる
マグナムはあくまで自分で試行錯誤して楽しめよってスタンスだよね。
ちょっと客商売の対応としてはどうなのかと思うときもあるが、
自分的には今のところ特にハズれも引いてないしスペックの割りに安いのはイイ。
youtu.be/7vitSuaml-Y.jpg
クレーム入れた？
メス側は口割れ補強に周方向に補強のカーボンシート巻いてそれが何ミリとか
印籠棒は何ミリ2番に差し込んで設置着で綺麗に曲がるように設計して普通は厳密に決まってるはずなの
とりあえずマジックの線が50mmで1番の込みが60mmだから多分隙間は20mmって推測した
https://youtu.be/kG0Jou8sBAQ
この動画の1分10秒位で周方向に口割れ防止の補助巻いてるそういうのが普通ならミリ単位で厳密に決まってるはず
>>720
ここを見る限りクレームしても話しが通じなそうだから諦めます
先端なので曲って負荷が下に行ってしまえば取り敢えずは折れないのでこんなのでも基準内ってんならそれまでだろうし
多分負荷が竿先に集中するよう立てるとあっけなく折れると思う
抜き上げてセイゴぶら下げて竿立てるとか竿先だけ曲げて投げるとか
1040の1番の先から15cm位は捻じれ25cm位は開いたシートを無理やり巻いてる
軸と周方向両方カーボンのQ材を直交外層にして巻いてるからカーボンの硬さでシートが開いて開いたのをラッピングで無理やり巻いた
または巻き付けでマンドレルとの接着が剥がれて捻れているように見える
周方向の繊維が乱れまくって捻れてるのがわかる
斜めに補強が入ってるらしいよ
でもXじゃないからか、歪んだり捻れたりする
マグナムの適当さは散々語られてきたけど大手の製造工程と比べても意味ないよ
>>723
それとこれとは別だろう
あまりに説明と実際の品質に乖離があるよ
気付かないのはB品にチタンティップつけて喜んでる連中だけだと思う
俺の1160と9026を確認したけど綺麗だった
恐らく未熟な新人の巻いたものだと思う
一応写真付きでクレーム入れといたほうがいいよ
1150は外観大丈夫そうだけど見えない中身はわからん
細いマンドレルにQ材を巻くのは難しいから下手糞にはできないね
いい加減なこと言ってる奴のやることは一事が万事で信用できないし話しにならないと思う
関わりたくもないし話し合いたくもない
台湾だけど中国は全く信用できない。
日本なら100あれば100完璧に納品する台湾なら98位で2の寸法違いが入る
中国なら全部寸法違いでも構わず平然と納品する。
普通なら巻き付けで廃棄するはず
通ってもラッピング剥がして塗装前の研磨で廃棄する
テープ跡を研磨すると繊維がよく見えてゴミや傷や乱れがわかりやすいから
品質と対応がクソなのはとっくに既出なのに買う前に調べんかったんか
あまり調べなかったし11と10が欲しかったから他になかった。そして遥かに多い絶賛に隠れてた。
声がデカい連中が目立つからインターネットは信用できないね。
糞だって言ってんのは2ちゃんだけだったってこと勉強になったわ。
アジングの感度にこだわるくせにリールやハンドルの精度は無視してたり、シーバスといえばフッコだったり
エギングに最高って2.5-3号だったり
そんなインプレばっかりだからね
でもまあアカメスペシャルのキャストフィールはなかなかいいよ、40tである必要は全くないしフェルール弱いけど
70の頑固ジジイだからしゃーないのかね
初期に買った数種類のアカメスペシャルは最高だったけど次買った時は今一だった
工場拡張前のブランクは今でも使用してて耐久性も抜群にいいよ、折れも一本もない
最近は買ってないからわからんけど品質戻ってるといいね
他の長尺竿でオール４０ｔってあるのかな？
不良率とか耐久性の問題でないんじゃないの？
んでマグナムクラフト自身も厳しかったって話じゃないかな
久々に1本作ろうと思ってエポキシ混ぜてたんだけど
新品のライトフォーミュラが変な反応したらしく塗ってる最中に固まり始めてガイド2個分くらい失敗した
被害は軽いけど混ぜる時に室温高すぎな状態も駄目だな
素材特性で傷や急な曲がりに弱いのは誰もが理解してる
それ以前に不良品やそもそもの雑な設計が大杉
マタギとかジャストエースとか言わんでくれよ
俺にとってはマグナムはありがたい存在だよ
その書き方はPCの「なにもしてないのに壊れた」と同じ
ワンピースロッド宅急便で送れないとこも出てきたしね
ツララとマグナムクラフトってだいぶ方向性違うからそりゃ合わない
まー確かにもうちょっとロッドの重量バランスは良くして欲しいとは思う
アカメ40tのキャストフィールはいいが注意すべきはフェルールの弱さ
ブランク自体軽くもないし無力もきかんし、なら98やランカーと同系でいいやん…みたいな
35tは張りに対して曲がりやすいぶん使い道がある
品質はこれまでに出た通り
んで、ガイド位置決める時ってみんなどうしてるの？
富士のホームページにもスパイラルガイドのセッティング載ってないからみんなの考えを教えてくれ
あと捻る角度もどれ位つけたらいいんだ？
ちなみブランクスはジャストエースのMMW762M
バットガイドの12時基準に3時と6時にガイド仮止めしてその間に1:30と4:30にガイド入れても良いし、捻り角度多くしてガイドケチりたかったら12時と6時にガイド置いてから2時と4時に入れたら良い
ビルド出来るんだから気に入らなかったらやり直せば良い
位置も捻りもわりと適当でええんやね
とりあえず適当に付けて微調整しながらやってみるわ
ありがと
エクスチューンのリアグリップ的な奴
同じこと考えててジャンク品漁るか自分でカーボンシート巻くか検討中だわ
ブレニー技研で調べてみ
カーボンリアグリップより難しそうなもの色々ある
スタイロフォームで芯材削り出してカーボン巻き付けラッピングしてから温室加熱硬化させて芯材を溶剤で溶かして中空のリアグリップ作るとか考えるだけなら簡単なんだけど
CFRPでメス枠に貼り付けりゃいい気がするな
めんどくてやる気にならんが
スパインはどっち向けた方が良いかな？
あと、スレッド使わずにカーボンテープでガイド止めようと思ってカーボンテープ買ってみたんやけど、あれってちゃんとエポキシ染み込んで固まるのかな？
見た感じ染み込みにくそうで不安になる
ロービングの方が良かったかな？
質問ばかりでスマン
スパイラル回る方が必ず引っ張られるから少しでも逆方向に張った方がいい気がする
その竿の用途によって硬い方が良いか柔らかくしたいかでスパインの向き変えてる
そういう考えもあるのね
上か下かしか考えてなかったから余計悩むwww
>>762
スパインの向きで結構固さ変わるもんなんかな？
>>763
何で？
ナイロンやポリスレッドと違って伸びないから
もちろん強度や撓みは後回しの反響重視の考えもそれはそれ
なるほど
じゃあ反響感度を求めたアジングロッドを組むには向くけど、エギングロッド見たいにシャクるロッドには強度的に考えて不向きって事でいいんかな？
曲がりやすいブランクだからこそ出来る、とも言えるけどね
クラックとかエポキシの伸びが出るくらいが竿としてはベストの状態だと思う
なるほど
カーボンで固めた所は固くなりブランク本来の曲がりが出ないって事だな
スレッド巻くの面倒やからカーボンテープでいいんじゃね？って思って買ってみたんやけど奥が深いなぁ
今回が3本目のビルドやからまだまだ知識不足やね
勉強になるわありがとう
安かったから買った70XHの3ピースを組み立ててたんだけど
グリップ接着して負荷がかかった時の曲がり見ようと床に当てて竿曲げたら2番と3番の継ぎが折れてしまった
船でキャスティングに使おうと思ってたけど使う前に終わった
全体的に軽く肉薄で継ぎが弱そうに見えた
更にフォアグリップの先が継ぎのすぐ下まで来てたから良くなかったかも
もっと短いグリップのバスロッドとかなら良かったのかもしれない
1040やっと組み立てたよ
チタンKシングルフット30～8の10個にDPS20で280gバランスはリールシートすぐ上で悪くない
キャストフィールは本当に悪くないね
竿のバランスもよく細身で風を切るから投げやすい
樹脂が多いのかグラスが結構入ってるのかむっちりとした感じ
ダイワとかダイコーとかシャキッとシャープなブランクの軽さや張りはない
どちらかと言えばむっちり厚く天竜とかそんな感じ
40トン高弾性でシャープで高感度シャッキリみたいなの期待してる人がいたら駄目だと思う
ミノーは裂波からK2F142、パワシャ5インチ21gジグヘッド、ジグ45gまで、鯛ラバ10号、サルベージバイブ85ES
軽いのも重いのもどれを投げても投げた感じが変わらない
細身のベリーがすんなり入って何投げても継ぎの辺りで投げている感じになるけどフィーリングは悪くない
柔らかい感じがするけど重いルアーでも大丈夫で投げ心地が変わらない
投げた中だとパワシャの21gやバイブ30gが投げやすい
2番が硬く曲がらないから大物で竿立て過ぎたら継ぎから折れそうだけどそれが投げ心地になってると思う
重さに負けそうに思えるK2Fが気持ちよく投げれるのが良かった
あと印籠棒が真円じゃないのか継ぎをヒネるときついとこと緩いとこがある
品質や性能は値段なりとは言えないけど面白い竿だと思う
これだろうな
ナガシマのイエローを混ぜてから２時間後にしごいたら
ブランクが透けるほどの薄塗になりました。
なんとなくですが、透過率７５％といったところ
次に４時間置いてしごいたら、透過率５０％という感じ。
動画など調べてやったため、引くスピードが遅すぎるということは
ないと思いたいのですが、この調子だと、半日以上粘度を上げないといけない状況です。
場合によってはそういうものなのでしょうか。
ちなみに本日の気温は２２℃でした。
自分でやるのは失敗しそうで怖いですw
ここは修理屋さんに頼まずに自分でやる人が集まるスレだと思うのですが…
失敗してから考えろや
いらんPEで出来るで
赤とか黄色とか明るい色は下塗りに白塗ってから塗るのわかってる？
透けるなら乾かして2度塗りするとか
テーパーキツい竿なんかだとティップとバットで太さが極端に違うからしごき塗りしにくい
ガイドの下で隠れる真ん中辺りで分けて塗る
クリアイエローみたいなので透ける仕様なら知らん好きにしろ
なるほどありがとうございます
遠いと送料もバカにならないから、ロッド修理などで検索してみたら。
俺はサバロってお店で修理してもらった事あるよ
綺麗に修理してくれてありがたかったよ
つサーフェイサー
しごき塗装は薄塗だから徹底的に何度も塗り重ねる必要があるんよね。
あと筋も残りやすいから基本クリア専用と思った方が良いと思われ。
ライト色の透けとかその辺は、フクスケのサイト見た方が苦労が分かり易いかね。
個人的にゃイエローまでのベースを染めQでやって最後に缶のウレタン仕上げが
一番楽じゃないかと思ってる。※なお、塗装費には目を逸らす
穴の大きさや状態が重要かな
千枚通し真っ赤に熱して穴空けて溶けたゴムの穴周りをアルコールで綺麗に拭く位で綺麗に塗れるのがシゴキ塗装
竿の工場で使ってる塗装機ってかシゴキ塗装の治具が無いから
スピードが安定しなくてうまく塗れないのだと思う
あんなプラスチックのカップじゃ綺麗にやれる自信はない
自作で1本塗るならモーターで回しながらスプレーガンの方が楽だし綺麗だと思う
ありがとうございます。
2液ウレタンはイエローを買ってしまったので使いますが、
今に思えばおっしゃる通り、染めQ白＆黄色→ウレタンクリアの流れを
するのが正解だったのではと考えています。
ただ、ウレタンは黄色を竿2本分（リビルドするのも2本分）買ってしまったので
今回は下地スプレー白→ウレタン黄色を採用します。
なんせ賃貸なので河原へ行き、風の吹かない午前中に
バイスを固定する立て看板を探さないと、スプレーすら吹けないもんで。
ちなみに、2ピースで穴は各トップ径の6割にしています。
某ヤフショップのパチモノKガイドなくってるやん・・。
ほかの安物に比べると錆びにくくて気に入ってたのに残念だ。
メッキ剥いだら茶色の素材出てくるのと青錆も出たしステンレスじゃないよねぇ
スチームパンク風の竿つくりてえ
雰囲気あるよね
リールシートやスレッド、チェックとかの小物類なら一通りあるし、ジャストエースだけだけどブランクも売ってる。
あったら便利だけど出来んわけじゃないやん
スレッドとエポキシありゃなんとかなる気がする
まあラジカセ魔改造でイケるけど
ガイドとリールシートは流星
ロッドドライヤーはマタギとパシフィックのがプライムで売ってる。マタギのチャック単体なら1200円位。
というかfuji製品以外なら工具や接着剤類は密林のプライムで揃う。fuji製品は確かに流星がお勧めかな。
ドライヤーは自作するならマジカルスピナーとかいう雑貨店とかで天井から吊るした飾りをクルクル回すモーターを密林で買ったけど、これロッドドライヤーに丁度良い。
単三駆動だけど、無線リモコン付きで回転数も１０か２０ｒｐｍで選べる上にショアジギロッドでもグイグイ回せる。
白いプランクスでグラスっぽいんだが。
。
初めてエポキシをコーティングするんですが画像のエポキシは1:1でよろしいのでしょうか
OKだ
主剤<硬化剤にしなけりゃ大丈夫
心配なら微妙に主剤多めで
あれからすぐに材料調達して作成しました
ラインシステムもSSアシスト20号10mちょい込ロングリーダーでもするする抜けて飛距離かなり伸びた
ありがとう
俺は目測で、仮止めして位置調整しながらやったよ
ガイドもそうだがスパイン取りとかやってる？
YouTubeにジャストエースが色々アップしてるから
見てみると良いよ
また、費用はどれくらいでしょうか？
ダイニーマ？と比べると安い分弱いんだろうか？
名前変わっただけだぞ、それにスレ違いだ
基本的に板金塗装と同じだから２液ウレタンとして0.5ｍｍ径以上で100cc位の大容量カップが付けれる機種が良いかね。
あと一定のペースで吹き続けられるようガンタイプが良し。クレオスPS290のイメージで。
コンプレッサーは吐出量が２０L以上、できればエアタンク付きのものを。
基本セットで売ってるやつはネイルとかプラモとか小面積用だから使えないと思った方が良い。
個人的にコスト度外視なら、自動車用缶スプレーか染めQで下塗り→２液ウレタン缶スプレーが一番楽だと思うが。
当初はカーボンロービングで肉増し予定だったのですが、ガイドコーティング用のエポキシのみで肉増ししても問題ないでしょうか？
強度が出ないから無理
折れてもいいなら勝手にしろ
適当なブランクにジョイントつけるだけでなくて？
テレスコだったら素材がないと無理だろうし買ったほうが安いような…。
俺なら受け側（グリップ側）にパイプ入れるかして内径落としてからペグ入れるな
ペグいらんレベルでドンピシャハマるならそれが一番だけど
>>821
なるほど
アドバイスありがとうございます
その厚みもない微妙な差なら太いパイプとフェルール材使う
ジギングロッドのロング化改造用らしいから強度は十分だろ。
ついでに週末からセールだし、ついでに発注すれば良し。
メールフォームはないし｢メール｣(@matagi.co.jpへのリンク)から連絡入れても返信がない
テンプレだけども、迷惑メールフォルダとか受信設定は確認した？
あと、急ぎなら電話で聞けば大体教えてくれるよ。
電話もメールもタイミングが合わんと音信不通になるけど、基本的に対応は良い方だと思う
ありがとう
結局確認メールも発送メールも届かないまま今日商品到着
ここでしか見つからなかった物が買えた(代引金額から全て確保できたみたい)からよかった
もちろん迷惑メールフォルダや受信設定は確認した
GMXを使ったんだけどベリーネットでも返信がないから使わない方がいいようだ(問い合わせはリンクからThunderbirdを開いて送信)
ダイワは偉大
え？ 大手メーカと同じ品質のインターラインロッドを！？ →できねぇ・・
実際問題として、某ナマコ竿とか伝統的な竹製のハゼ竿とか個人製作可能な竿は幾つかあるけど
そもそもインターラインロッドのガイドの材質って何だろうね。
確かPEでも使える形状記憶金属のワイヤーガイドがあるけど、あれのコイルを内部につけてるんだろうか？
んで、自分らがその辺の店で買うブランクみたいに内側がザラザラなのは論外なんで
外面と同じ様に樹脂で滑らかにしなきゃいけない。
シマノもダイワもSiCかそれに類する硬質素材のモノワイヤー製コイルが一番内側に張ってあって
内面全体も撥水性上げる為にフッ素コートとか色々加工してる。
まぁ、1ピースの最大長が短めで大体継ぎ竿だし、内側の汚れとかの問題が付きまとって竿の寿命も短いという罠
どこかのメーカーに頼んで作ってるならそこが自作用のブランクを作れるかも
自社窯でしょ仮にも世界2大メーカだし
シマノはIG
サバロで2tonが売り切れだったので同じならモノタロウとかで買う
自己解決
同じだった
データシート
http://www.itwppfjapan.com/devcon/img/S-4.pdf
>>824
ありがとうございます
とりあえずカーボンロービング巻いてやってみようかと思います
マタギもジャストエースもマグナムもセンクロも、MHXもALPSもWinnも全然やる気無さすぎだろ死ね
いやお前が死ねよ
最低50本100本は作らんと高くて無理
全部燃やしちまえ
バットでぶったぎってフェルール使ったら？
ロッドビルドて楽にやる様なもんじゃないし、君には向かんよ。
スパインは気にしない。
https://item.rakuten.co.jp/point/4996774369060/?s-id=pc_shop_recommend&;rtg=92df56f1510b0e71d3c0f6084c281645
だがそれはロッドビルディングでもなんでもない。
タカミヤのPB釣具は安かろう悪かろう
ゴミを売ってる九州らしいクズ会社
1150の話です
自分が買った中では特にハズレは無いし感度や軽さにも満足している。
高弾性の割には結構曲げても折れにくいと思う。
ただ重いものをぶん投げる系のは作っていないのでわからない。
見た感じガイドの間隔と個数は問題なさそうだから、バットガイドと２つ目のガイドを低いダブルフットにして、リールシート変えてやれば良い感じになりそう。問題は材料費が恐らくロッド代より高く付くことだろうけど。
ガイドとリールシートの交換必要だとコストかかりすぎるね。
最初からベイト用買ったほうが良さそうだね。
>>852
PBでやすかろう良かろうって所ある?
さすがにプレミアとは全然違う
1150に限らずアカメシリーズもしくはマグナムブランクスお持ちでしたら簡単にインプレお願いできませんでしょうか？
検索して個人ブログに書いてあるインプレは恐らく全部読みましたが基本褒めてるのでそんなにいいもんかと
逆に怪しく感じます(笑)
でも今はメーカーの使ってるハイエンドブランクと比べるとかなり落ちると思う
べた褒めとか誇張表現が多過ぎてわからんよね、でもあなたの印象とか疑う部分はたぶんあってる
40tは総じてよく曲がって収束も早い、35tは張りが強いというのは素材特性通り
あとはどの部分を求めるかで評価や選ぶブランクは変わると思う
あの軽さでカタログスペック通りであるなら、お値段的にも良竿だね。
ただ、基本カーボンって歩留まりが低いのにあの売値ってことは、品質のバラツキが大きくて
その関係で折れ易いだのの話があるんだと思う。
あと、高弾性カーボンは想定内の使用では非常に強いんだけど、スロジギロッドとかで良く聞く話で
急に煽ったりしたらあっけなく折れたりするからその辺も影響してるんだと思われる。
アカメスペシャル9060
同じくらいのルアー負荷・ドラグのメーカー品と比べて軽くはないよ
40tだけど厚くてバットも強め、ティップに不安はないけど#2まで活かすにはフェルールが弱い感じ
1060とか1150は投げたことしかないけど、長いぶん色々マイルド
リミテッドの9890はとても使いやすい、60と120はそこから足し引きしただけなのかチグハグ感が目立つ
曲がりやフェルール精度は酷いから買うなら取扱店で見てからがいいよ
アカメは1150と1140を使っています。
前にフェルールの強度が書いてあるが、60gのロッドの場合のみと思う。
1130～1160まで同じフェルールだからね。
厚いのも1160のみと思う。持ち重りがあるのは1160だけだったから・・・
まあ、良く出来ていると思うよ。
反発は、40tの割に穏やかです。エポキシが多い？
通常使用では折れることは無いと思います。
ただし、部材厚が薄いので粘りはあまり有りません。
これは、高弾性ロッドに共通した事なのですが・・・
まあ、普通に作っても良く飛ぶロッドにはなります。
何に使用するかで、向き不向きが顕著に出るブランクですね。
1160をライトショアジギに使用している人もいますが、そのような使い方には
向いていません。磯ヒラには向いているのですが・・・
ちなみに私は磯ヒラロッドとして使用しています。
よくわからん
上での質問は1150のことを聞いている
>>863は1140と1150使ってると最初に書いてるのに
インプレ内容は1160のこと？しかも最後は1160をショアジギに使う人もいるけど私は磯平に使っていると
858を読め！
>1150に限らずアカメシリーズもしくはマグナムブランクスお持ちでしたら
この文章は1150について聞いているのか？
皆様インプレありがとうございます。
取扱店が近くにないので通販しかないですが取り合えず購入してみようと思います。
ガイドにグリップにリールシートにエポキシにロッドクルクルマシン…
出費がアレだけどチタンガイドがいいかな
RVも気になるところ
ガイドの配置はFUJIのHPにあるシーバスロッドあたりを参考にする予定です。
ロッドドライヤーは無駄に高いので、
モーターだけ買うか、モーター＋チャックにしといたほうがいい。
固定する台は100均でてきとうなものをみつくろえばいい。
ロッドチャックはホムセンのステンバネ線で作れば余裕
前にこのスレかどこかで見かけたけど、スポンジに切れ目入れてぶっさすだけ、ってのも楽でいいよな
モーターにカセットデッキ使った猛者はおらんのか
コンセントは要らなくなった家電のを切って継いでるよ
多分1000円足らずで作った
今後も作るなら買っといて損はないぞ
まあ作るの楽しんで
作ること自体が目的化してるスレでそんなレスは一ミリも響かないぞ
俺も簡易旋盤は自作したわ
超捗る
シーバスに1030と1060使ってるー
1030は一般的なシーバスロッドだとMくらい。
1060はMH～Hなイメージかな？
1030はブランクス軽くて、150g台で組めたけど、先重り酷くてウェイト入れたら結局180gになった。
Max30gだけど、40gくらいなら行ける感じ。
振り抜けが異常に軽くて、色々楽。
Gクラがダルく感じる位シャープだよ。
ちゃんと曲がるから、使いやすい。
小場所とかサーフでちょうど良い。
ランカーも遊べるくらいパワーある。
割りと万人向けな感じ。
1060は少し先重りする感じで210g台になった。
曲がるけど、曲げるのが大変？なブランクス。
個人的には頼れるけど疲れる。
PE1.5でドラグフルロックさせてもロッドは余裕あるくらい強め。
最盛期のメーター越えハクレンも5分でやっつけれるパワーある。
25g以上のミノーならロッド曲げやすいと思う。
曲げればかっ飛ぶ。振り抜けは軽い。
ランカーも瞬殺系。
個人的にはデカイ外道とか青物混じる場所用。
シーバスオンリーなら完全にオーバースペック。
(負荷が掛かれば)ちゃんと曲がるけど、パリパリ系。
振り抜けの軽さは市販にはないと思う。
個人的にはアピアのADとかGクラより使用感が良いと思うけど、アルテサーノまでは達してないレベルだと思ってる。
既製品を買う方が安いことが多かったりするしな
でも作るのが趣味なんです
凄いニワカ臭でわらう
現状、ベイト用のオフセットグリップとかルアーに使ってみる予定だけど。
クオリティはさておきだけど
ところでライト～エギングくらいのロッド作りたいんだけどリールシートになんか面白いのないかな
フジだと無難すぎてつまんない
パシフィックベイにオールチタンとかあるぞ
一度買えば一生使えるんじゃないか
ツララに聞いてみれば？
鉄板だとアルプス辺りか、フライ用のウッドハンドルとか？
あと、最近中華製のパーツが出回ってきてるから、密林辺りで「リールシート -fuji」で検索してみるといいかもしれん。
尼でリールシート、EVAグリップ、フード、パイプ等々全部セットになったやつが売ってる
高くても1600円位やったで
まだ買ってないからレビューはできないけどな
thx
漁ってみるわ
シーガイドってのが出てきたけどどうなんやろなこれ
大陸直送でPTSモドキのセット買ってみたが、そこそこ良かったで。
スペーサーパイプがセットなのはマジ有能。まぁワインディングチェックがゴムプラやったけど。
https://i.imgur.com/FHqTlv5.jpg
掴む部分に熱収縮チューブ巻いて滑り止めにすれば余裕だな
https://www.facebook.com/PROBOMESH/
パッと見た感じ結構良さげではあるけど、外れを引く覚悟はしたほうが良さそうだね。
ショアジギブランクと投げ竿ブランクはちょっと気になる。
良いの教えて下さい。
https://wikiwiki.jp/kassu/
リールはシマノ1000番の予定
KL-LかATの16～25あたりを用途に応じて
1000番を使うクラスのブランクだと仮定するとKLH12かAT16くらい
>>904
KLHの間違い？
そう
指摘感謝
ありがとう
KL-H試してみたかったので16あたり行ってみます
余計なお世話ですまん
うーんそう言われると12…？
いやいや小さすぎないか…16で近づけるか…？遠い12と同じか…って悩むなあああ
チョークはpeなら12でもフットから70センチくらいで大丈夫
(参考までにブリーデン85ホウリはkw12が65センチ辺り
説明書に何も書いてなくて。
イシグロのスターターキットってどうですかね
こだわりがなければセット買ってもいいけどこだわりがあるから自作に至ってると思うのだが
まあだとしても同じものを揃えるかもしれんが
って思って見てみたら大体持ってるもんと同じセットだったw
どんなロッド作るか知らないがセットのエポキシはやめとけ柔らかすぎる
正直いろいろ調べても情報が少なすぎて…
あたりじゃね
久々に東邦エポキシ持ち出したら黄変してたわ
https://i.imgur.com/OKEiWjM.jpg
もともと少しくらいは黄色いけどあからさまに色が濃くなってら
この真冬の放置でも硬化は普通にしました
さすがに4日くらいかかったけど
どのエポキシもだけどしっかり計測しないと硬化不良になるから注意な
何本もやって使い物になってきた
重量で主硬1.3対1でアルコールランプの燃料0.5～0.7で薄めてる
1回目は糸と足に染み込ませるために薄く硬化してから2回3回塗りして仕上げ
気温高くて(硬化早い)湿度低い(綺麗で硬化不良も無い)日がいい湿度が高いと曇る
ルアーのコーティングにも使ってコツを掴んだ
気温高くて湿度低いなら1回目朝塗って残り冷凍庫に保存して2回目夕方塗って翌朝竿完成できる
そのままだと硬くて足の下に染み込まないから難しいのと超細かい気泡が入るからどうして上手くできなかった
あと硬くて厚塗り1回だと真ん中が盛り上がってしまって気になる
薄めて薄塗り2、3回に落ち着いた
技術が足りないのかもしれんけどそうそう何度もやらないし竿が使えたらそれでいいしね
何本もやって使えるようになったのに何度もやらないって意味分からん
何度も使わないと使い物にならないような物を初心者に勧めるのも、どうかと思うぞ
エポキシの配合を何度もやったって事
クリスタルシーンで竿は10本位やった
クリスタルシーンをこの配合と手順でやれば失敗は無いってこと
サラサラ染み込ませたいけどカチカチに仕上げたい、は一度塗りじゃ無理かな
トルエンじゃなくてエタノールで薄めるってあたりはヒントになるのかな
公式なんか知らなかったわ
1:1でやって駄目だから硬化剤減らして1.3:1で丁度良かったってだけ
>>927
1回目は溶剤で薄めてシャバシャバにしてしっかりガイドの下に染み込ませてる
薄めても硬化後はカチカチになるから硬化後の柔軟性とは関係ない
1度塗りでも火で炙って温度上げたらシャバシャバに柔らかくなって染み込む
1度塗りだと遠心力で真ん中が盛り上がって気に入らないのと細かい気泡が残ったりする
フレックスコートとロッドスミスは1度塗りでも比較的綺麗にできた
個人だから何百本もやるわけじゃないし溶剤無しの1度塗りで綺麗にできる方法や技術があるのかもしれないけどそんなことわからん
アルコールランプ用にあるから燃料をエポキシ薄めたり筆の洗浄に使ってるだけ
溶ければトレエンでも何でもいいんじゃないか？
知らなくてその数値に至ったならそれはそれでなかなか正解に近いなｗ
なるほどね
遠心力？でモッコリはないからこれまで通り炙るだけで良いかな
あと、染み込ませたいなら薄め液だけ先にスレッドに塗っておくと染みやすいよ
あまりシャバシャバに塗りすぎるとエポキシ本体が乗りにくいから気をつけて
でも基本的に溶剤や顔料等の添加物は3%以下とかじゃなかったっけ
4gは誤差ちゃうやろ～、ワンプライするかしないかの差あるで
それ月曜日に作ったやつだな寝ぼけてたんだろ
ひみちゅ
どうせ日本で数人しかおらんやろうし
雷魚や鯰ロッドみたいに末広がりの大きめサイズが欲しいんだけど｡｡｡
マタギのRCB32は？
ありがとう
ジャストエースのREC-37CEBK12みたいな形状がよくて｡｡｡
これの逆パターンでもいいんだけどね
ありがとう!
こういうの探してて、削るにも元の材料を見つけられなかったりダーク系の思ってるような色がなかったりで困ってたんだ
教えてもらったのを頼りに試行錯誤してみる！
どういたしまして
内径合わなければアーバーかグリップ素材で調整だけど、バランサー目的でいちから削るならマタギとかサバロとかにも素材はあるよ
個人的にはヤフオクが安くてオススメ
似たの日本に無い？
https://i.imgur.com/b8KczdJ.jpg
https://www.amazon.co.jp/dp/B073W7R15Z/
ラバーパッドはマキタに何種類か有った筈
けどラインナップが少ないからまだ全然普及してないんやろな
低回転専用だしハンディルーター用もねえ
おれには951の絡み方がウザくて適当にあしらってるだけのようにみえる
仮ににあしらわれてるとしても俺の竿がクソになるわけじゃないから構わんよ
ジャストエースとかマタギで少し固めのカーボンソリッド買ったほうがいいよ
価格が全然違うで
真面目に答えると、
グラスソリッドでもいいがチタンティップが一番投げやすくなると思う。
(ティップ側の重量を使って竿を曲げる)
チタンもかなり長め太めで接続しないとベリーが引っ張られんだろうなぁ
芯棒のすり合わせが難しいところだな
強度テストできないもんな
先日アリエクでカーボンパイプ色々買ったわ
いろいろ試したけど中身にエポキシ詰めたら強度出たわ
二重なら折れは大丈夫でしょ？
ソリッドがいいかな？とも思ったけど
その要領でバームクーヘンみたいに何重にもすればどんな太さでもいける
因みに今使ってるのがPBロッドスミス
特にリールシートナットのパーツ
リコイルは糸溝ができるよ。
ナイロンオンリーで
いちおうトップガイドはSiCにしようと思ってるんだけど
それでもついちゃいますかね？
そうなのかぁ。
いま使ってるルーミス古いタイプロッドのアルコナイトよりは良いのかと思ってた。
スレッドマスターとクリスタルシーン両方使ったよ
>>919辺りにクリスタルシーンは書いた
スレッドマスターは3回しか使ってないけどロッドスミスに似てる感じがする
主硬1対1で一回塗りで問題無し
主硬1対0.9の燃料アルコール0.5で薄めて3回塗りでも問題無かった
なるほど参考になる
スレッドマスターのライトの方、主1硬0.9で使ってみたけどロッドスミス程硬くはならないね しかし薄め無しでもオートマチックに泡が抜ける感じはなかなかいい
クリスタルシーンは環境に左右されやすい、ややピーキー？春か秋時期限定で使ってみるわ
とにかくガイドがクソ安い。
リールシートはフジと微妙に違うからロックナットをもう一個のリールシートからナット取ってダブルにした
原価1万切ってる
https://i.imgur.com/cr09YKU.jpg
今はシングルフットからKWダブルフットにダブルラッピングにしたけど、もう少しだけ張りが欲しい感じ
ティップ部のガイド間隔狭めたら先重りになるからキャスト時は柔く感じるぞ
ペンシルやミノーのジャーキングのショートロッドなんだけど、ペンシルでパニック系の高速ドッグウォークをさせてると張りというか、ティップがついてこなくて動きが破綻する時があるんだ
6ft丁度のショートロッドだから先重りは多分ないと思うんだけど…
1cmずつ頭詰めて行くといいとこ見つかるかもよ
できるまで全く実際のアクション想像つかん、慣れたらある程度想像できるのかしら？
ジャークベイトロッドだと元々レギュラーかスロー寄りのテーパーだろうし、マイクロガイドはロスが小さい&多分個数も多い分さらにしなやかに感じる
ティップ詰めるかガイド間隔狭めるしかないんじゃないかな
ちなみにガイドはKW7番のチタンとステン
ガイドの追加してダメなら、ブランクのトップを1cmづつ切っていくしかなさそうな気がしてきた
ガイドは某オークションで安く手に入るんだけどブランクスだけ無駄に高い
ガイドとリールシートはアコルでまとめ買い
予算の関係上、マタギにあるMHXのISブランクのIS701HかMを使おうと思ってるんだけど使ったことある人が
居たら塩梅を教えてもらえんだろうか？ もしくは1万位の代替品になりそうなやつ。
使用条件としては、７後半～８ftのバットジョイントにする予定で
２oz前後のプラグとかで中型青物とかシイラとかを狙うんだそうな。
経験上、ライトカバーの雷魚ロッド位の強度なら転用可能だと思ってるから
雷魚ロッドを作ったとかビッグベイトロッドにして使い勝手はどうだったとか
そういった感想でも大丈夫だから教えて貰えるとありがたい。
バスで言うところのクランキングロッドくらいのイメージで良いかと
マグナムの7060か7080、ツララの何かしらくらいじゃないすかね
バラで買うよりDPS分解した方が安いからそっち買うだけ
まさか完走するとはね
【オリジナル】ロッドビルディングスレ【dat落ち上等】 2
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/fish/1559799725/
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