【業者お断り】初心者のためのカーオーディオ vol.157
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このスレは、カーオーディオに関して困っている方や初心者のためのQ&Aスレです。
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・回答される方にも経験や好みによるばらつきがあり、必ずしも望み通りの結果に至らない事もあります。
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『!extend:checked:vvvvvv:1000:512』
前スレ
【業者お断り】初心者のためのカーオーディオ vol.156
https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/car/1562656810/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured なんと!今、上級スレで話題沸騰のカモネギMW6じゃないですか!
売値8万のホーム用と差が殆ど分からんと突っ込まれ「もう可哀想だからやめてあげよう」とタオルまで投げられた、あのw あれ?Supremo 602かと思いきやELATEかよ
そんなのその辺にいくらでも転がってんじゃねーかよ、アホくさ 純正スピーカーから社外品に交換したら音はよくなりますか?
大きさは同じとして ケースバイケースとしか言えん
安めの車でオーディオオプション付けて無いなら安いスピーカーかもしれないが
ディーラーに聞くのが早い コアキシャルの1万しないやつでも確実に良くなる。
つか標準品の室の悪さは異常。
フルレンジでいいからもうちょいマシなの付けとけよと。 実用車より上のクラスのオーディオはそんなに悪くないよ
いいツイーターとそこそこのアンプ入れると見違えるよ
デッドニングもすると更によくなる よくある「BOSE純正」って奴もシステム自体は高次元に追い込んであるがスピーカーは相変わらずウンコ 前スレ>>999
殴り掛かられたら同じ程度の力で殴り返すようにしてるんでごめんね
意味もなく先に殴り掛かる池沼と同列視してどっちもどっち論に落とし込みたいんだよねごめんね
>>1000
>「板」の制振をすすめてくれる人が多いけど、それは板自体が音を発しているのを止めるという狙いなのでしょうか?
>もしもですが、アウターパネルとモジュールパネルの間の空間がエンクロージャーとして働いていてそれが音を強調しているとしたら、側(がわ)の制振しても効果がないのでは?と思うのですがどうでしょう?
うん、だからそのあと反響防止材張るとか綿入れるとか、オーナーにとって都合のいいエンクロージャーに仕立て上げる作業が必要だと書いたじゃないか
エンクロージャー機能が全くなくなるとそれはそれで変な音になるはずだし、どう仕立てるかは宗派によって異なるからオラシラネ >>11
エンクロージャーに対しても別途対処が必要ということですね。
で、板自体は音を発しているんですか?
例えば私が気にしている85Hzに関してですけど。 スピーカーからチョクで出ている音を反響増幅した結果だけど、85HZが強く出ているのならそれはどこかの板が85HZで振動してるんだろうね
音を発する、っていうと自分が能動的に音を出してるようにも解釈できてちょっとアレなんだけど >>1000(前スレ
そのおそらく望まない空間が鳴らないためにスピーカーとインナーの間をふさぐスポンジが付いてる
昔からトレードインに付いてるけどメーカーよく分かってると思う >>13
「音を発する」って書いたのは、板が振動板になって音を出しているのか?という意味です。
予定はないですが、内張り外す機会があったら、アウターパネルとモジュールパネルを両手で押さえて、85Hzが減るのかどうか試してみます。 >>14
スピーカーと内張りの間のスポンジではなくて、ですか? 多分彼はインナーという単語を内張の樹脂パネルのつもりで使ってるな 589はホームオーディオやる人かと思ったけれど
そうでないならホーム用の自作スピーカーの記事がネットにゴロゴロあるから読んでみれば?
バスレフスピーカーとか平面バッフルとか
部品の共振を抑える話と
構造からくる空気の共鳴の話は分けて考えていいんじゃないのかな
多分制振材貼ったり補強したりだのは前者でペットボトル入れるだの穴をふさぐだのは後者 >>979(前スレ
ドア内での共鳴が原因と確認できるので吸音材入れるなり
何か入れて容積変えて聞いた感じ悪くないところにピーク持って行くとか対策を考えることができますよ 1,000で質問するな馬鹿
1000 589 (スッップ Sd03-1MHc [49.98.172.52]) sage 2019/08/13(火) 11:55:03.51 ID:Pptldj7Cd
埋めがてら。
「板」の制振をすすめてくれる人が多いけど、それは板自体が音を発しているのを止めるという狙いなのでしょうか?
もしもですが、アウターパネルとモジュールパネルの間の空間がエンクロージャーとして働いていてそれが音を強調しているとしたら、側(がわ)の制振しても効果がないのでは?と思うのですがどうでしょう? >>20
吸音材は、波長の1/4くらいのオーダーの厚さが必要というのを見かけたので、ユニット真裏で反射するやつには効果薄いのかなと思っていて。
でも、空間内にたくさん入れといたら、中で何度も反射するうちに減衰するのかも知れないですね。
そこは経験者のお話を聞いてみたいところです。
容積を狭くすると、共振の周波数が高い方にシフトすると予想します。
そうすると、どの周波数でもやはり気になるんじゃないかなと… >>18
後半は、まさにそういう意図で質問させてもらいました。
前半。
ホームオーディオはたいしてやってないです。
スピーカーケーブルを太くしたら…とか、インシュレーターで変わるね…とか、その程度です。
スピーカー自作もやったことないです。
エンクロージャーの容積と共振周波数(?)の関係を知りたくて、ネット検索してましたが、あまりよくわかってないです。
最近は家ではPCでしか音楽聴かないし、その前に使っていたのもBOSEのシステムでいじらずともそこそこの音で聴ける…的なものでした。 >>21
すみません。
こんなに反応があるとは思ってなかった。 吸音材は振動のエネルギーを熱エネルギーに変えて容積を増やすような効果があります
85Hzはもう少し上に美味しいところがある可能性もあると思います 自分が理解できない話してるからって荒らし呼ばわりは如何なものか
ついでに一緒に学習しろよ
十分理解できていて話がつまらねーってことなら
ここは初心者スレなんだからそういうもんだと諦めろ
他へ行け 不満があることはわかりますが、「いい加減にしろ」だけでは意図をくみかねるところです。
ただ、かなり初期の段階で「それは鬼門だよ」と言ってくれた人もいて、「有効な手段はないよ。諦めたほうがいいよ」ということなら、それはそうかもと思っています。
今は、いろいろ手段をすすめてくださる方がいたので、「…それ、ホントに効くんですか?」と尋ねていたわけです。
後学のために、ですね。
ほかの初心者の方にも参考になるとうれしいのですが。 荒らしってことはないだろう
ただ、周波数分析してそこを潰して・・・って話になると初心者の域を逸脱するとは思うが。
俺は分析機器をもっていないし、生身の耳でトライアンドエラーするのはしんどい(内装まで全部きっちりつけては視聴、というのを何十回も繰り返さないといけない)ので、
エンクロージャまで一体になっているスピーカーをつけてしまえという宗派に帰属してしまった。
ただそれでもドア戸袋の中に反響するので、単純に制振と吸音のためのデッドニングは自前でやった。 >>29
>ただ、周波数分析してそこを潰して・・・って話になると初心者の域を逸脱するとは思うが。
なるほど、そういう意見もあるのですね。
自分がやってるのは、スマホのアプリでサイン波出して、周波数変えたときの音量差を耳で確認とか、USBメモリに入れたピンクノイズやスイープ信号を再生してスマホのRTAアプリでチェックというもので。
無料のアプリしか使ってないし、音源もたぶんネットで手に入るのではないかと。
そんなに難しくはないと思っています(もちろんプロが厳密にやるなら難しいのでしょうけど)。
やり方さえ調べれば、誰でもできるかなと。
それに反して、「デッドニング」は経験が物を言う技術というイメージがあり、未経験者だった自分にとっては難しくて手を出しにくく感じています。
決まった方法があるわけではない、誰がやっても同じ結果になるわけではない…という印象です。 >>30
その通りと思います
サイン波スイープしないと始まらない
一度自分のシステムでスイープしてみると所々ブーとビビったり耳をつん裂くような音を出したり消え入るようになったり左右に飛び交ったり
それはそれはデコボコでびっくりすると思いますよ 通常の「デッドニング作業」って、制振のあとに宗派にしたがって穴をふさいだりわざと残したり、様々な音響制御材をいろんなやり方で張ったりするから、
ただの制振までは大体セオリー決まってんだけど、そのあとはもう根拠のはっきりしない、当然全員が納得する最適解のない世界に突入する
経験がものをいう技術なのはこの後半部分だろう
音の解析とそれに合わせた加工もそこに含まれる
そしてその経験ってのがデータに裏打ちされていない、伝聞を偉そうに説教するマウント野郎が多い、などの理由で宗教戦争に発展する
こんな風に解析して、こんな風に対策したら、こんな風にピーク潰せました、っていう教本を作れるといいね そしたら真似するわ >>33
そのセオリーの決まっている制振についてもまだよくわかってない(懐疑的)のですが…
自分の勝手な想像は、
・サイン波再生すると、変な倍音が乗る
とか
・サイン波再生すると、異音(ビビリ)が生じる
という場合に、
・制振シートを貼る
とか
・重い物(鉛?)を貼る
とかすると、「効果がありました」ってなるのかなと。
それなら理解できるんです。
パネル全体が振動して同じ周波数の音がブンブン鳴ってますー
という場合(があったとして)、
よく出てくるデッドニング素材、レアルシルトとかレジェトレックスとかで太刀打ちできるのかな〜と。
もちろん、前スレの自分の施工例では貼り付け量が全然足りないというのは認識しています。
とりあえず、自分が入手したレアルシルトに関して言えば、硬いわけでもないし、重いわけでもない。
どういう仕組みで「効く」のかわからないです。 中途半端過ぎるんや、樹脂振動なんて鉛貼りまくるのとエポ硬化塗布しか無いし
ユニット裏に吸音材すら入れて無いし、何より変な金ゴムバッフル止めなアカンやろ
個々の効果は少なくても現状よりマシにしようとせな意味なんて無いよ、試行錯誤せな
結果なんて出ないで そこそこ重い物質を弾性体を介して対象に張り付けることで、対象の固有振動をブレさせて上手く振動できないようにさせるんだが詳しい論文がどっかにあったはず
力ずく(質量)で慣性使って止めてるんじゃなくて、振動の乱れを起こして自分自身のエネルギーで打ち消し合わせてしまうというか
俺も専門家じゃないから的確なテクニカルタームで説明できない
静音化スレを過去2年ぐらい掘り下げるとその辺の討論がでてくるはず 論文のリンクもある
その特定の周波数で気持ちよく鳴っている鉄板に不均等に、ほどほどの量のレアル/レジェトを張ることで振動をゆがめてやればピークはつぶれるか、移動するんじゃないか
鉄板面積の20%とか25%に適当に分散して張るのが目安とかナントカ、メーカーサイトに案内があったような気も・・・
効くのは間違いない
ただ、鉛に勝るのか、とか、どれだけ張ればいいのか、という話になると難しい
通常は、「重くなりすぎない程度にたくさん張る」 「ノックして振動が残るところに張る」 じゃないか? >>35
85Hzのピーク、測定器がないのではっきりとしたレベルを示せないのですが、周りの帯域と比較して少なくとも10dB以上の音量差があります。もしかしたら15dB以上かも。
3dB減衰できたら、物理屋さん的には大勝利かも知れませんが、リスナーの自分としては全然満足できないのです。
ユニット裏の吸音材は2.5cm厚の場合1dBも減衰できないようだと前スレに書きました。
バッフルにこだわりがあるようですが、ラバーを外してもピークについては変化がなかったと報告しました。
そして、これは書いてなかったですが、スピーカー・バッフル交換前の純正状態から同帯域の共鳴はありました(それが気になってオーディオをいじり始めたのです)。
なので、現バッフルに原因があるとは、自分は思っていないです。
「結果」は求めてないかもですね。
あきらめてドアスピーカーは100でカット、低域はサブウーファーに任せています。
いろいろ試すのも自分の糧になるとは思いますが、現状は、コストと得られる効果(の予想)を天秤にかけてやるかどうか決めているという感じです。
何かの作業について、業者に頼むか頼まないかを検討するのと同じことかなと、普通のスタンスではないかなと思っています。 >>36
全面に貼ればいいわけでもないのですね。
やはり、経験がないと難しそうに思ってしまいます。 いや全面貼りでいーって
セコく部分はりしてんのは日本のショップだけ
海外のデモカーはほぼ100パー全面貼りだし 純正で共鳴なんて最初に書けよアホかよ、一番重要じゃねーか土台が軟すぎてたのがSP交換して
余計目立ったなら全面貼りとエポ塗りしか無いし元が余りにもクソ過ぎる以上手間隙かけな改善せんわ >>40
ごめんなさい、ちょっと日本語がわかりづらいです。
どこで区切るのか読み方で意味が変わってくるのかも知れないですが、誤解されてるかもと思ったので一応訂正させていただくと。
「土台が軟すぎてたのがSP交換して余計目立ったなら」
↓
スピーカーを交換して余計に目立ったわけではないです。
「Aなら、B」と上の文(A)が前提になっているのかな?と思ったので、念のため否定しておきます。
純正時「なんか低音がボワボワしてるんだよなー」
↓
アンプ内蔵プロセッサ追加「やっぱりボワボワするなー、アンプの制動力の問題じゃなかったのかな」
↓
スピーカー交換「やっぱり(略)、ユニットのマグネットの力とかの問題でもないのかな」
↓
このスレで相談→違和感が85Hzのピークと判明
…という感じです。
この問題だけ気にしてアイテムを追加したわけでもないんですが、「ボワボワ解消しないかなー」と期待はしていました。 >>40
最近の流れだと「樹脂のモジュールパネルが元凶だね」という意見が大勢と感じていたので、純正オーディオでも生じる問題であるというのはきっとみなそう考えているのだろうと思いこんでいました。
また、あえて「○○を交換して以降、こんな問題が生じて困っています」という書き方はしてなかったと思うので、伝わってるものとばかり考えてました。 「デッドニング」の話が人によって言うことが違うみたいで、事例を限定したほうが話が発散しづらいのかなと思ってそうしていただけなんです。
もっと一般的な話をしていただけるのであればもちろん聞いてみたいです。 共鳴は反射音なんだから逆相を減らす事を考えないと解決出来ない、吸音材に躊躇してるなら
安いスポンジをユニット裏入れて試しても良いし、ユニット裏からの音圧を少しでも減らすしか無い
それに吸音材なんて安いだろ 「コスト」は、費用だけでなく労力も含めてそう呼んだのですけど、これも伝わらなかったでしょうか…
すみません、最初から書かなくて とりあえず
しっかり制振 → spやアンプやヘッドユニットを好きなのに変える → 変なピークがあればそれを抑える吸音、反響制御材をいれる
の順番でええんでないの
共鳴はカッチカチに硬い閉鎖空間でも起きるし、ビビりまくりの薄鉄板の箱の中でもおきるが、まず後者から前者の状態にしてから次の作戦考えるべきだと思うが 労力に見合った対価なんて考えたらアカンやろ、ほんの少し改善する為に手間隙かけるか
金使ってショップに頼んで大金注ぎ込んだからと納得するしか無いんやぞ
それにスキルだけは実践で身に付くんやからね あのな
まずやるコトやってから悩もな
デッドニングがちゃんと出来てへんから設定出えへんねん
これ基本やで
戦力は逐次投入が一番アカンねん
一気にここまでやるんや
アウターは叩いてコツコツいうくらいでエエ
スピーカー裏にチョコレート貼ろや
インナーは響くとことサービスホールをレアルシルトで貼るで
そんでオトナシート全面貼りや
内張りもレアルシルトやな
そんでニードルフェルト全面貼りや
スピーカー周りは内張りとインナーの間をスポンジ塞ぐんやで
ほんでグリルはくり抜きや
これメチャ効くで
アウターバッフルやと手間もカネも掛かる
車によっては土管になってスピーカー鳴らんからな
コーン蹴ったらあかんからガード付けるんやで
これで必要なとこ全部押さえてある
コストパフォーマンスも抜群や
イイ音聴こう思ったらな
手間をガッと掛けんとアカン
戦力の逐次投入はアカンで 85Hzくんはコテ付けてくれんか?
指導されたことを試してないし
同じ指導の繰り返しになるんでムダが多い 共振点を変化させるには、強度と質量の両方を変化させることだろうね。 助言してもデモデモダッテやからな、調べるのは良い事やけど頭でっかちや 85Hz対策
大面積サービスホール塞ぎの補強 鉄板とかアングル
インナーの補強
内張の補強 鉄板とかアングル
内張のデッドニングと隙間に吸音材
内張とインナーの連結 要所 10ヶ所程度ビス止め 太鼓の皮みたいなインナーとサービスホール対策が優先順位高いんでない? >>59
間違えた 以下インナーではなく内張
>太鼓の皮みたいなインナーとサービスホール対策が優先順位高いんでない? これまでの経過からすると制振より共鳴回路を変更する方向に答えがありそうではあるな
振動を抑えるのはカーオーディオの基本だろうけれど
今回のピンポイントな目的に効果があるかは疑問符がつくね >>62
そう思いますよね。
私が言ってもなかなかわかっていただけないようですが… やらないって言ってるんですけど、ドアの制振させないと気がすまない人がいるようです えーそんなクソむかつく嫌味言われるほど俺相手の話聞かずに制振ばっかり勧めたかな・・・ デッドニングなしで85Hzを何とかしようなんて無理な話
共振が問題だからまず共振を抑える為にデッドニングが必要なんだろ まだ85hzやってんの?
どこが共振してるかわかってんの? ドンガラがビビってんだからまずそれ止めないと話すすまんだろ、っていうだけなんだけど、そこでなんかモニョモニョ話が停滞した。
本人がもういいって言ってるからもうおしまいでよかろ ドンガラがビビってる だろうとは思うがそんな報告あったっけ?
止めないと話が進まんというのは思い込みでは?
大音量流さなければ気にならんレベルかもしれん もう終わったことだし、なにより本人が口下手で理路整然と話をしないから、外野だけで掘り下げてもみんなで共有できる有益な話にはならないよ 何でもいいのでとにかく音を良くしたいです → あれもこれも考えられる基本的な対策を全部やりましょう
もちろんこれが正攻法だからデッドニングを薦めたくなるのは分かるが
今回は問題点がピンポイントでそれについての原因追求と対策を考えるってことだから
あてずっぽうでデッドニングデッドニング言っても納得するはずもない
野球上手くなりたいです → 野球の基本は走り込みだ!まずグランド20周走れ!話はそれからだ!
これは分かる
野球のスイングで変な癖があるからそこを直したいです → 野球の基本は走り込みだ!まずグランド20周走れ!話はそれからだ!
これは分からない 樹脂のモジュールパネルにカスのようなバッフルでまともに鳴るわけがなかろう
内部損失と質量については語られた
容積もだが共鳴、共振の前に伝播がある
そこを何もやらずに85Hz言ったって良くなるわけがない >>66
変わってしまったワッチョイと口調からしか判別できないですが、たぶんあなたのことではないです。
誤解させてしまって、気分を悪くさせてしまってすみませんでした。
私が辟易したのは53とか57とかのことです。 >>69
「ビビってる」というのは「振動する」みたいな意味で書いていますか?
それとも、本来の音に含まれてない異音が生じてることを言ってます?
ドンガラ(という言葉を初めて聞きました)がアウターパネルやモジュールパネルのことでしたら。
振動はしています。
手で触れるとわかります。
目で見てわかるほどの振幅はありません。
カタカタとかジジジジとか異音が鳴ってるわけではありません
手で触ると音質が少し変わります(変な倍音が抑えられる程度)が、85の音量はほとんど変わらなかったはずです(たしか)。
(変な倍音というのも、触って変化したらやっと気がつく程度で、今回相談するにあたっては問題にしていません)
ダンボール箱にユニットをつけて鳴らしたら特定の周波数で極端に共鳴したとします。
「エンクロージャーがダンボールでは弱すぎるからアクリル板に変えてごらん?」
「弱い」は全くもって正しいと思いますけど、そこ変えても共鳴に影響なくないですか?
私はこんなふうに感じていました。 頑なにデッドニングしないお前を説得する為にこのスレある訳じゃない
納得できないならさっさとショップに行って相談してこいよ
プロはお金の為ならお前の屁理屈にも付き合ってくれるよ
いつまでも人のいい素人のおっちゃん達に構ってちゃんしてんじゃないよ >>76
すすめられるから、「それは効かないような気がします」とお断りしてるだけです。
「説得」をやめたらいいんじゃないでしょうか。 仮に私が、デッドニングに活路を見出していてヤル気満々だったとします。
(私でなくても、ROMでそういう方もきっといることでしょう)
・レジェトレックスはヒートガン使わないといけないの?
・シートは全面に貼ったほうがいいの?細かく切って分散させたほうがいいの?
人に寄って答えが違うのだから、結局自分が納得できる方法を探すしかない。
よくわからないうちはとりあえず後回しにしとこうかとなる。
…こんなふうに感じていますが、何かヘンですか? ガタガタ言ってないでRTAでも晒してくれないかな? えらいね
よく考えて頑張ってるんだね
でもそれは自分で調べて自分でやろうね
ググればいくらでも情報出てくるから
ここはお前のブログでもSNSでもないよ
みんなに鬱陶しがられてるの気付こうな >>79
スマホのマイクと無料アプリなせいなのか、その帯域はあてにならないんです。
FFTの窓(?)をいじればいいんですかね?
何かいい方法をご存知でしたら教えてください。 >>80
デッドニングが必要だよ
↓
デッドニングって具体的には何のことですか?どうやるんですか?
↓
自分で調べなさい
↓
わかりました
やりましたよー
↓
そんな方法では効くはずがない
↓
はぁ… デミオ乗りなんてお金無いの判ってるんやからもっと親切に教えてやれや
今の時代に純正から替えるだけでもハードル高いんやから100均レベルやないとアカンやろ
糞クルマでも真剣に取り組んでるんやで、もっと親切丁寧に教えたれや、オレには無理やけどな >>81
ああ、スイープ信号出して録音したのをmp3でアップすればいいんですかね。
ローランドのハンディ録音機があります。
でも、もう書くなと言う人もいるからな… >>84
録音じゃなく画面コピー
スイープ信号のピークを記録出来るアプリ
spectroid >>81
大まかに知るにはスマホのマイクでも良いが
校正された専用マイクを使わないとダメだね
スマホのマイクの正しい校正データが入力できるならそれでも良い ケチつけてるのはショップの工作員だと薄々思ってたが
ついに化けの皮がはがれたな >>78
ヒートガンはいらない
今は気温高いし、しっかりローラーでぐりぐりすればいい
べったり張るのは重さをきにしないならどうぞ
べったり張って効能的に裏目にでることはない
でもすんげー重くなるよ
でさー、
共鳴回路の設計っていうけど、カースピーカーってホーム用ほど後ろから出る音を操る前提で設計されてないんじゃないかと思うのよ
スピーカー後方空間なんて車ごとにまちまち
デッドニングしてたりしてなかったり、空間容積も構造も共鳴反射の仕方も違う
バスレフ式に利用しようとしてもそれはスピーカーメーカーの裁量権にない
だいたいバスレフにしようにも前に音を出す穴がない
だからメーカーがとりうる選択肢は2つ
スピーカーホールに収まるサイズでバスレフ式エンクロージャと一体型のスピーカーをメーカーでつくってしまう
口径が小さくなるデメリットはあるが、背面の反響からバスレフポートからの音まで全部メーカーの意図のままにできる
ドアドンガラの状況は何も考えなくていい (実際にはボリュームあげると漏れた音でドンガラが震えるからちっとは制振したほうがいい)
後ろの音はとにかく吸音材つかって全部殺してもらう。バスレフ穴作れないんだし、共鳴とか考えないでとにかく殺す。殺せば殺すほどメーカーの想定した音になる。
欲しい音は前から出る音だけで全部賄えるように設計しておく。
後ろの音を殺すというのはつまり、がっつり制振+がっつり吸音材張る のコテコテデッドニングをすること
こうならないか?
ホーム用はでっかいエンクロージャが付けられるから、でんでん虫みたいな迷路を巡らせて、うまい具合に低音を増幅してバスレフ穴から前に出しましょう、
わが社のバスレフ回路は凝っててすごいんすよ。ってのはわかるけど、車用はちがうじゃん。
で、普通はやらない究極の第三の選択肢が、
「ドア戸袋の中に共鳴回路を自分で作って入れて、バスレフ穴も自分で開ける」
でもこれ、メーカーのスピーカー設計者みたいなノウハウがないと難しくね? >>88
フーリエじゃなっくって最大エントロピー法のアプリ知らん? >>78
とりあえずまともに金があるならレアルシルト貼っときゃ間違いないよ
でもここには変な業者みたいなのがやたらとレジェトレックスゴリ押しするから気をつけて
今どきレジェトレックス推すのは業者だけ(ムキになって反論しだすのが目に浮かぶw) 太田祥三って人の書いてるの、いつも思うんだけど微妙に不正確なこといっぱい書いてるんだよね
。
分かってないのか、分かりやすく書こうとして不正確になるのか。 >>95
そうなんですね。
検索でヒットするので結構読んでました。
「今回はここまでとさせていただく」
で、次回に続きがあるのかなと思ってたら別の話題に切り替わってたりしてて、よくがっかりします。 >>92
妄想垂れ流すなら日記にでも書いとけ
長いわりには大した中身ないんだから >>94
みんカラとか見ると圧倒的にレアルシルトがトレンドなのにここだけ異様にレジェトレックスおすよな。
なんなんだろうこの不思議な流れ。
しかも初心者相手にさあ。 長文読めない人は読まなくてもいいんだから黙ってろよ
僕の理解できない話を書き込まれるのはいやでちゅ〜ってか?
短文で済むのは質問にyes/noで答える時ぐらいで
まともな内容ならある程度の文章量は必要だろ
結論だけ主張して説明も考察もなしの短文に誰もが納得してるわけではない 推す製品で派閥ができるのは構わないが
無意味に製品名だけ連呼して薦めてもしょうがない
どういう理由でどこがどう優れてるのかを主張しないと
薦められた方はどうしていいのか分からないだろ >>94
レアルシルトを否定してレジェトにしろっていうレスなんてあったっけ・・・・
むしろ業者としてはめっちゃ単価高くボレるレアルシルトを隙間なくベタベタに張る方向で誘導するんじゃないか
自分が業者だから他人の何気ない書き込みが業者に見えるんじゃね?
安くて軽くてまあまあの性能の製品ならなんでもいいんじゃね
俺は互換品のレジェトモドキを、座布団4枚分ぐらいのお得パックで買ってチョキチョキしてつこうた
細かい破片がいっぱい出るので内装の裏にちりばめて適当に張った
内装の裏に張る場合、小さく刻んで細かく張る方が同じ量でも制振できるな
お金がいっぱいあって、果たして性能でどれほど勝るのかよくわからないけど精神的に満足を買っておきたいというのならレアルシルトの方がいいだろう
まあ構造を見る限り、たいして変わらんだろ、って思うけどな
あ、あとアウターパネルの制振には同時に吸音もかねてレアルシルトアブソーブ使った
これもクラフトはさみでいくつかに刻んでノックしながら張っていった
部材ではこいつが一番金かかったな
1枚が手のひらサイズなんだけど、昔と違って衝突防御用にごつい鉄パイプ通ってるからあんまり隅々まで張れなかった
24?36枚?入りのひと箱買ったんだけど、4ドア施工して5,6枚余った >>79
まずは画像だけ。
諸条件は別で書きます。
1枚目 spectroid ピンクノイズ
2枚目 spectroid スイープ信号
3枚目 WaveSpectra ピンクノイズ
4枚目 WaveSpectra スイープ信号
>>88
FFT PlotはExcelワークシートのやつでしょうか?
今自宅で使えるExcelがなくて試せませんでした、すみません。
https://i.imgur.com/6TQQdCj.jpg
https://i.imgur.com/VChIbNQ.jpg
https://i.imgur.com/G7rGT4U.jpg
https://i.imgur.com/B4LbStP.jpg >>103
車種:DJデミオ(エンジンオフ、空調オフ)
再生系:
iPhone5S(WAV再生) → DEQ-1000A-MZ → KFC-XS1703(フロントLR)
スマホRTA:Pixel 3 / spectroid(特に設定いじらず、マイク校正なし)
PC RTA:EDIROL R-09にてWAV録音 → WaveSpectra
DSPの設定:タイムアライメント適用、EQフラット、HPFスロープ0dB/oct
ピンクノイズ:LR同相
スイープ信号:20-20kHz 150秒 カットオフ120Hz−6dでのハイパスではどうだろうか。 >>103
2枚目写真200hzでスパット切れてて中抜けしてる
中低音が薄いバランス悪い音ではないですか?
同じソースを良いヘッドホンで聞いて比べてドウデスカ? >>104
一応お断りしますけど、基準を示すのにそうした方がいいのかなと思ったのでEQ/フィルターをオフにしましたけど、普段使うときは補正かけていますよ?
>>105
認識違いがあったらご指摘いただきたいのですが、
カットオフ120Hz スロープ-6dB/octのフィルターは、
120Hzで-3dB、60Hzで-6dBとなる特性ですよね?
>>107
ご質問の意図がよくわからなかったのですが、バランスの悪さ、聴き比べの印象は、グラフを見てのとおりです。 >>108
む。違ったかも。
120Hzで-3dB、60Hzでは-9dBかな?
ちょっと勉強し直します。 >>109
サブウーファーはあるの?
デッドニングはやりたくないようだし
サブウーファーも付けてないなら
ウーファーの下は大胆にカットし
下はサブウーファーにまかせてはどうか? DEQ-1000A-MZならデミオ用プログラム入ってるやろ、純正用やから効果は薄いんやろけどな
マツコネなんて妥協するしか無いんやで >>111
前スレ649で報告していますが、過去ログだと思うので抜粋しますと、
--
・サブウーファーとフロントスピーカーのクロスを100Hzに上げて、フロントのピークを減らす
・EQで80Hzのバンドを下げる
(13バンドEQなのでピンポイントで叩けないが、やむなし)
--
と対処しています。
クロスのスロープは-24dB/octです。 >>113
ああ、また説明不足でした。
サブウーファーはあるの? → あります
フロントスピーカーをミュートしてサブウーファーだけを鳴らした場合、85Hzのピークは生じない
(SWはまた別のところにクセがあるんですが、それについては割愛します、EQで補正して使ってます) スピーカー固有の癖かも知れませんね。
ダンピングが効いてないように見えます。 コイツはなんでデッドニングなしでどうにかしようとしてんの?
デッドニングがどういう狙いでどういう方法でされるのか分かってないじゃん
初めからデッドニング否定してやってるから答えが出ないんだよ
何?宗教上の理由でもあるの?
デッドニングしないっていう修行でもしてんの?
ホント気持ち悪いよ デッドニング有りきは判るけど樹脂マウント+マツコネやからどうにも成らんやろな まあそういう宗教もあるんじゃないか
かなり理論的にかみ砕いて説明したつもりだがスルーされてるし、もう好きにすれば・・・ > 野球上手くなりたいです → 野球の基本は走り込みだ!まずグランド20周走れ!話はそれからだ!
> これは分かる
>
> 野球のスイングで変な癖があるからそこを直したいです → 野球の基本は走り込みだ!まずグランド20周走れ!話はそれからだ!
> これは分からない
ろくに経緯も読まずにデッドニングデッドニング騒いでる奴は脳死してる前者だから黙ってろ ロングヒット飛ばしたいならまずバットをしっかり握れって言ってるのに、ふわっと持ったままボールを芯でミートする練習ばっかりしてるのよ。彼。
まあ↑こういう便乗荒らしも多いからね カーオーディオスレは
好きにすればいい
もうみんな興味ないでしょ なお「グラウンド走れ!」と言われて彼は走って「20周走りました!」と報告したら
返ってきた答えは「20周だと?馬鹿野郎、200周だ!」と言われた模様 >>104
iPhone と DEQ-1000Aはダイレクトにbluetooth接続ですか?
それともヘッドユニット経由でしょうか? 「低音の特定の周波数のピークをつぶすのにデッドニングは効果あるんですか?」
「いや、そう言われるとどうだろうね…何とも言えないけど」
「でもデッドニングはカーオーディオの基本だから!やろうよ!」
「色々試してデッドニングは直接効果がなさそうなことは分かってきたので、問題の解決にならないなら後回しにします」
「これだけ言ってるのになんでやらないの!?言うこときけええええええ!!!」
こうにしか見えない 共鳴じゃなく強調されてるんじゃないの、純正でも低音出るような感じにブーストしてるだけちゃうんかな 理屈だけじゃなくて実証してみろよ
今のやり方で上手くいってないんだから
世の中わからないことだらけだぞ
お前の信じてる理屈も正しいかどうか怪しいもんだ
確かめるのは自分自身
やらなきゃ今のまま
だからデッドニングしろってえの もはやデッドニングすれば何でも解決するとでも思ってそうだな >>115
磁気回路のしっかりしたスピーカーを使えと前スレで指摘した >>122
DEQ-1000A-MZにはBluetooth機能がなく、>>104はUSBで接続しています。
純正ヘッドのマツダコネクトは経由していないです。
ただし、普段は利便性を優先して、マツダコネクトでUSBメモリやスマホBluetoothで再生した音楽を聴いています。
その際は、音源DEQ-1000A-MZ直結のときとはEQカーブを変えています。
マツコネ出力には変なクセがあるので。 >>128
はい、覚えています。
このケンウッドのスピーカーと純正のスピーカーで低域の傾向は同様でした。
例えば、どんな機種だと改善が見込めそうでしょうか? >>129
昨日のRTAでしたら、マツコネ経由の特性も採ってあります。
ここには必要ないかと思いアップしませんでしたが。
低域の傾向は同じです。 >>130
特定の機種名でもいいですし、「スペックのこの数値を見るとわかるよ」的な話もあればありがたいです。 何か誤解を生んでいるようなので、デッドニングについて。
・デッドニングを否定していません
・デッドニングの狙いや方法について、理解できていませんので、みなさんのレスを読んだりネットを眺めて勉強中です
・理解できていないので、施工は後回しにしています
・オススメされる方が多いので、デッドニングはいたします。時期は未定、ここへの結果報告はしません
以上です。 DEQ-1000A-MZもKFC-XS1703も純正よりマシに成る程度やからな、画期的な改善なんて無理やろ
デミオ用プログラム使いながら追い込むしか無いやろ >>135
確かにDEQ-1000A-MZには、マツダ車の車種別設定が用意されています。
が、この設定データは、
・中身が見れません(パラメータが隠されている)
・設定のエディットができません
なので、自分は使ってないです。
取り付け後の最初の動作確認程度(スルーデータとの比較)くらいしか使い道がないですね。
DEQ-1000Aからオミットされている機能もあるので、取り付けに支障がないなら-MZよりDEQ-1000Aを選択する方がいいと思っています。 純正からちょっとマシな中古のスピーカーに交換したら外に音が漏れるのですが定番の漏れ口ってありますか? >もう終わったことだし、なにより本人が口下手で理路整然と話をしないから、外野だけで掘り下げてもみんなで共有できる有益な話にはならないよ
↓
そうだよな。邪魔しても悪いから、レスを控えておこう。
>かなり理論的にかみ砕いて説明したつもりだがスルーされてるし、もう好きにすれば・・・
↓
…
私は一体どうしたらいいのやら。 >>134
あちらで尋ねても、レスくれる人って同じ人なんじゃないのかなと思っていました。
あと、使ってるアイテムが手頃な値段の入門機だと思いますし、カーオーディオ始めてから1ヶ月半程度の身なので、気後れしています。 >>121
いや、グラウンドには行ったんですけど、5周しか走らなかったんです。
それについては私が悪いのです。
走るのが嫌いなわけではないのですが、自宅からグラウンドまで100kmくらい離れてて、そこにたどり着くまでと、終わって帰宅するまでが大変なのです。 >>139
初心者スレでスレ違いの話題をループさせずに、上級スレ行って相談すればいいんだよ
人の話が理解できないからこんなところにいるんでしょ?
使ってる道具とか、経歴とか関係ないから
言葉丁寧だけど相当人格おかしいよあんた
普通の荒らしよりずっとタチが悪い >>130
型名を示しても良いが好みと金銭的問題があるので否定するかもしれない
例えばDS-SA1000と書くと
ご冗談でしょくらい否定されるかもしれん
安めのDS-G500でも少しはマシかな?
あとアンプはどうなってんの?
純正ヘッドのアンプなのかな?
ボワ付きは外部アンプで少しは改善はする これってボケなのか?狂ったヤツなのか?
お前のやろうとしてることはな
ラケットなしにテニスを上手くなりたいってのと同じことなんだよ
まずラケット買えよってアドバイスされてラケットは買わないって頑なに言ってる
ラケットなしでボール上手く打てないってやってるのな
上手くなるワケないよな
わかる?
テニスのラケットがカーオーディオのデッドニングなのな
車でいい音聴くのにデッドニングはそれくらい基本なんだよ
お前もう気持ち悪いヤツになってるぞ
早くデッドニングしろよ >>143
いえいえ、否定はしませんよ。どうもありがとうございます。
国内メーカーにこんな高級機があるとは、存在すら知りませんでした。
予想と一桁違ったので購入は難しいですが、「高級機はそういうところに違いがあるんだな」と覚えておきます。
アンプは、DEQ-1000A-MZがアンプを内蔵しています。
純正オーディオからスピーカー交換前にまずこのアンプ内蔵プロセッサーを追加したのですが、確かに、ボワ付きの改善は少しですが聴感上でも分かる程度にありました。
スピーカー交換したときもやはり少し改善したように思いますが、2つ合わせても満足いくまではいかなかったという感じです。
比較できるように、純正状態のRTAをとっておけばよかったですね。 KFC-XS1703って恐ろしいほど能率が低いですね。能率が悪いスピーカーはハイパワーアンプを使えば低音がしっかり出せるかも知れませんが、おまけ程度の外部アンプではかなり苦しいと思う。
また、かなり増幅率を上げないと通常聞くにもパワーが足りないはず。増幅率が高すぎると聞こえてはいけない電源系のノイズまで増幅してしまうので、クルマ用のスピーカーとしては好ましい選択ではない。
今回の85Hzがスピーカーだけの問題とは言わないが、他のスピーカーに変えてみる価値はありそうです。能率が高いスピーカーほど細かいニュアンスや雰囲気を伝えてくれます。 >>145
アンプ内蔵やけどオマケ程度やからな定格22+22やから純正並みの出力やからな
機材初心者用やけど求めるとこが大きすぎるんやで ドンキの駐車場で汗だくで内張り剥がしながら「クソっ、配線足りねーよ、クソガァ〜!」
って絶叫しながらスピーカー交換してたやつ、この中にいるだろ? >>144
なんかデッドニングにバイアス掛けてエライ理想化してないかね
デッドニングなんて音の出口とかに金掛ける前にやったところで殆ど分からんし
自分なんかは純正程度の非力なSPならデッドニングなんてやらずに
そこそこのSP入れてどっかがビビるとか感じだしてからやればいいと思うわ デッドニングやり過ぎて音が飛ばなくなった例も多数
DIYなら何度でも納得いくまでやり直せるだろうが
俺は工作時間を楽しく感じるタチじゃないからなあ まぁ激安風俗で抜いた後に後悔してるようなもんやろな >>149
こいつはこいつでわざと煽るネタとしてやってるだけだから・・・・ それよりも85hzがどうとか言ってたアレのがよっぽど意味不明だった デッドニングしないお前がオーディオに凝るなんてカネの無駄だな
もう自分で歌えよ
車で生歌が聴ける
究極のHi-Fi音質
歌も上手くなるぞ
同乗者と一緒に歌うと仲も良くなる アンプをグローブボックスの下らへんに設置しようと思うんですが
すぐ真上にエパボレータがあるんですけどこれはノイズなどの原因になりますかね?
ここに設置している方はいらっしゃいますか? 不思議な低音域の盛り上がりが純正のスピーカーでも見られるのであれば樹脂のインナーパネルの形状に問題があると推測できる。
スピーカー背側面は何もないのが理想で、そこを塞ぐようなものがあると音圧が抜けるのを邪魔して詰まったような音になります。
分厚いアウターバッフルにスピーカーを埋め込んだときにも同じことが起こるためアウターバッフルの穴の周辺にスラントをつけて背圧が逃げやすいようにします。
マツダのインナーパネルではこのような対策ができそうにないのでスピーカー本体の構造を選ぶ必要があります。
今回使っているKFC-XC1703は意図的に大きなマグネットカバーを装着して後方に圧が抜けにくくなっているので相性は最悪と思います。 >>157
ノイズの問題はないけど助手席に乗った人に蹴られないようにすることと、足元の吹き出し口からの熱風があたらないようにしないとね。
小型のアンプならナビの裏側やフロントシート下がよろしいかと。 >>155
ペットボトルは…
作業量がかなり多くなるのと、500mlを何本入れたら有意差が出そうなのか検討がついてなくて、試行時期は未定です。
すみません。 >>158
能率の話、背圧を逃げやすくする必要性の話、ありがとうございます。
スピーカーを選定するにあたって、そのような観点があることを知りませんでした。
能率については、なんとなくネットを眺めていて、「低能率のほうがワイドレンジ」みたいなのを真に受けたところがあったかも知れないです。
カロッツェリアやアルパインの同クラス品と比較試聴して、音質や定位感の好みで選びました。
比較してわかる音量差がありましたが、その分アンプのボリュームを上げればいいやくらいに考えてましたね。
「アウターバッフルの穴の周辺にスラントをつける」というのは、いわゆるスラントバッフルということではなくて、穴のザグリを円錐状にするというイメージで合っていますか? ラウドネスって使ったら負けでしょうか?
ラウドネスやグライコやバスブースト使わずオールフラットで聴くのが当たり前と思ってたのですが、
新しい車にしたらやたらこもって聞こえます。
ラウドネスをLowでもONにすれば聞こえはよくなりますが、
どうなんだろうと・・・ >>94
レジェトレックスはコスパに優れると言ってるだけで、性能が優れているとは言ってない
潤沢な資金があるならレアルシルト全面張りしとけば良いだろうw >>162
負けじゃないけラウドネス入れたら85Hz盛り上がるよ(笑) >>162
イコライザーやトーンコントロールをいじったら負けと思う人もいるし
それらで加工することに何の抵抗もない人もいるので
負けかどうかは本人がどっち側の人なのかによる
いじったら負けというのは歪みが大きくなって音が悪くなるからだと思うけれど
実際にいじってみて気にならないならいじっても問題はないと思う
それを負けと思うかどうかは本人次第で他人がとやかく言うことではない イコライザーいじったら負けって、それじゃ純正オーディオも超えられないんじゃないか? >>169
まったく同意だわ。アナログの時代はイコライザーを追加するだけでも嫌だった。
今はHUに装備されているし、抵抗ないわ。
カーオーディオなんて絶対の正解は無い世界。聴く本人が良ければそれでいいよ。 アナログの頃にEQはブーストじゃなくカットする方向で使えと習ったけど、DSP時代でもそうなのかな?
よくiTunesのオススメEQセッティングみたいなのを見かけるけど、ブースト方向で使ってて違和感あるわ。 >>173
定在波で打ち消してどうにもならない周波数じゃなければ数dB持ち上げて味付けするのもありでしょう。
でもDSPをうまく使いこなすには引き算の仕方を工夫したほうがいいかもな。 おまえら、この辺の会話のどの辺りが「初心者のためのオーディオ」なんだ?w
中級者以上の暇つぶしにしか見えないのだが
(言っとくが何処かの誰かのように理解できないんじゃねーぞw) 自作自演なのかなって思えてきたので触らないようにしてる このウザさはいつか見た感じ
そう
この感じが静プリだね 違うよ
カーオーディオなんて純正が一番だと知ったから ど素人な質問ですみません。
デッキ本体のスピーカー配線がフロントとリア(左右)しかないデッキで取り付けする車種はフロントドア・リアドア・後部座席の後ろ(ヘッドレストの辺り)とある場合デッキのF・R何れかの配線を二股させて配線を増やしても大丈夫でしょうか?
現在上の方法でとりあえず装着していて音も出ているのですが故障やトラブルが心配で、やはりアンプ?や専用の分岐させる様な物等あればそれを使った方が良いのでしょうか?
特に音質に拘りがある訳ではなく鳴れば良いレベルです。 >>182
単純に書くと一つのスピーカー出力を分岐させて二つのスピーカーをつなぐということでしょうか?
それならばダメです。並列に繋ぐとインピーダンスが半分になるのでアンプの負荷が倍になり最悪壊れます。外部アンプを追加してください。
ただしヘッドレストについているスピーカーがツィーターのみでハイパスコンデンサーがついているのなら負荷が少ないので問題ないと思います。 >>183
単純に書くと一つのスピーカー出力を分岐させて二つのスピーカーをつなぐということでしょうか?
仰る通りです。やはり故障の原因になるんですね。有難うございました。 米尼でMorelのミッド(MW6 Elate Ti)がドイツから送料込みで500ドル(過去最安)だったので思わずポチッてしまった。
ポチッた後に「もっと買って転売するべきか?!」「いや、でもこんなことがあっていいわけが…」と自問自答してる間に10個ずつあった無印とTiのElateが全部売り切れてて笑ったわw
まあ実際物が来たらレポする >>186
独尼もよく 見るけど、今回はMyusに垢持ってて荷物があるから米で漁ってたんよ
そしたら今まで900ドルの店しかなかったのが突如500ドルで売る店が出てきて半信半疑でポチッた
そしたら3時間ちょっとで完売してたからやっぱ破格だったとんだと思う スキルある人がお金持ちになるのわかりますね
スキルない人は何倍ものお金を出して正規品を買う
総代理店の社長はお客さんの出したお金で楽しく海外旅行して現地でお安くブランド品を買い漁るんですね 貧乏人はお買い得に飛び付く
小金持ちは価格の高さを自慢する
大金持ちはモノに執着しない お前が金持ちでもなければ周りにリアルな金持ちもいないのがよく分かるレスだな
俺の知ってる範囲だがマジモンの金持ちは一円でも安いものを買おうとする物凄いケチなやつばっかだぞ
特に一代で財を成したような金持ちは養分にされるのをエライ嫌う
(ショップに言いくるめられて市価の数倍の高級品なんて掴まされたら狂い死ぬだろう)
で、金に緩い金持ちってのは自分で苦労してない三代目以降の奴らだな
そういうのは散財しても何してもどうでもいい感じで金使う
ただ自分で何もしないしその能力もないのが多い(要は穀潰しタイプ)
ただ、そういう人間に共通して言えるのは金や物でマウントなんて取らない
そういうことをやるのは金や地位に劣等感があるおまえみたいな負け組ばっかだよ
で?どうせおまえってゴルフ7に必死に漏れるのせてドヤ顔して嘲笑われてた厨だろ?
それこそ悔しくて悶え死にしそうなんだろ爆 所得と思考・行動パターンとか、そういうのすぐにイコールで偉そうに決めつけるの好きだよね
ところで何の話にかかってんだこれ ホントそうなのな
資産家の人達と仕事してる貧乏人だけど余裕のある人ほど自己顕示欲ないよ
他人に評価される必要がないのな
お金使ってドヤッする人ほとんどいない
値段じゃなくよく吟味して気に入ったものを買う
そうやって買ったものを凄く大切に使う
ある人は国産のセダンを凄く手入れしながら10年以上乗ってる
そこの奥さんは燃費いいからってフィット乗ってる
ものを大切にする人多いのな
ものだけじゃなくて人との関係も凄く大事にする
庶民が想像するお金持ちのブルジョワ生活なんて成金への憧れでしかないんだよ
そのかわりに子供や孫の教育に凄く気を使う人が多い
跡継ぎがアホボンだと家を潰しちゃうからね いやまあ、金に汚い金持ちももちろんいるだろうよ
人それぞれだ
貧乏人だって金に汚いのもいれば、清貧もいるわけで かなりドォでもいー話しだわ。趣味に狂うとエンゲル係数無視で注ぎ込むのは同じだし。
オレも含め、余ったカネでカーオーディオやる人は見た事がない。
人それぞれだわ。 凄いね!!
まわりのヤツも破天荒なんだね!!
でも初心者スレでドヤッはハズいぞ そうか・・・カーオーディオの話をしなければあの多重人格障害者が暴れにくくなるのか・・・ タイムなんちゃらはハースの影響を本当に補正出来るのか?
小口径の切れ味と大口径の厚みを考慮すればどちらが良いのか?
車内を完全に共振から防げるものなのか?バックミラーが揺れているということはバックミラーから音が出てるし
車の内装も振動している
本当にクリアというか籠らない音の実現は不可能なのか?
デッドニングとは何なのか?
音の抜けを阻止するものなのか?
ドアはエンクロージャーになり得るものなのか?
ボリュームはどの位拡げたり絞ったりすれば鼓膜にとって安全なのか?
1時間耐えうる音量は38だったがパワー重視なら3分もたない自信がある
デッドニングと吸音材で音漏れ防止出来るのか?外に出る音は何故不快に感じるのか?
本来ドアはエンクロージャーの役割を果たせるのか?
音漏れのエネルギーを殺すことに熱中して音の厚みまで何故相殺しようとするのか?
何故大口径のウーハーにこだわるのか?
まともなエンクロージャーもなしに大口径ウーハーもまた音を相殺しないのか?
何故パワーのみ求め音の調和を捨てるのか?
悩みだしたら止まらない >>199
フルレンジで音バランスを確認するのは必要 >>198
爆音にするなら音のバランスなんてどーでも良かろう。 ボリュームを最大にすればだれでもすぐに爆音にできるぜ マルチ組んでレベ上げも良いけと高級フルレンジなら財布にも車にも耳にも優しいんやで、クロスで悩む事も無いし
聴き疲れせーへんからね >>205
PHASSのアルコニ付けたが、ウチのシステムめっちゃ音源を選ぶわ
良録音のジャズ最高、ガチャついたJ-POP最悪
ツイーター乗っけるか迷い中 関東でアナログシステムをしっかり組めるショップはありますか?
車両入れ替えのためデッキ、dac、アンプ、スピーカー持込になってしまうんですが。 >>206
DACまで持ち込みか。
それならスピーカーの取り付けだけしっかりやってくれるところをさがして
あとは自分でやったほうがいいのでは? >>208
>>211
"しっかり"という意味が何を指しているのかわからないけど、カーオーディオショップなら金さえ払えばどこでもやってくれるよ。
ただし何も買わないと工賃が割高になるので、簡単なものは自分でやり、古い器材は買い換えをオススメします。 ↑
すまん、余計なアンカーをつけた
211は無視して。 >>214
質問が抽象的ですいません。
しっかり=アナログシステムの経験が豊富でスピーカーの取付けで音場をちゃんと表現できるインストールできる、という意味でした。
アナログシステムの経験が豊富、またはデモカーがアナログで組んであるショップがありましたら教えてもらえればと思い質問させてもらいました。 >>217
今どきデモカーをアナログで組む酔狂な店は無いと思われ。そんなのデモンストレーションにならんからね。
ただ店にアナログのノウハウが皆無なわけがない。
要は古いシステムを移設、きっちりセッティングまで出してもらいたいだけでしょう?
なら大抵のプロショップは対応してくれるはず。もちろん機材販売の利益が無い物分、インストール費用は割高になるだろけど。 アナログ時代から経験あるジジイ店員が居る店ならできるかも そういう爺の店は潰れてんじゃないか
うまく若手が引き継いでいて、爺が奥で茶飲んでる店を探し出すのが至難ではなかろうか >>220
別にジジイでなくても組めるでしょwww
セッティング出すのがデジタルだと楽で早いだけで。
インストールそのものはアナログもデジタルも変わらん アナログでディレイはどうする?
車だとタイムアライメントとか言う
カーは初心者なもので >>223
要は位相と定位を合わせればいい
カメラのピントを合わす感じ
取り付けとクロスで追い込めるよ
DSPなしでもこれが基本だからね
TA使えないから面倒なだけ >>224
本気でそう思っているのならどうかしてますね そか?アナログ時代なんて、ほとんどの人間がそんなモンだろ。 >>228
連投で具体性に欠ける似たような嘲笑や罵倒が飛んで来たら100%静プリ お前ら位相って正相と逆相だけだと思ってないか?
位相って簡単に言えば音の波が出るタイミングなのな
0度と180度だけじゃなく360度シームレスにあるんだぞ
TAで距離測って入力してもしっくりこないだろ?
それ位相がズレてるんだよ
そんで微調整してしっくりくる
ネットワークやTAってクロスポイントやリスナーからの距離を合わす為だけにあるわけじゃないのな
最終的に好きな定位で位相を合わす為に使うんだよ
ネットワークはスロープでTAは距離で位相を合わすわけ
デジタルなら全部DSPで出来るのな
アナログならTA使えないから取り付けで距離を動かして位相合わす
ネットワークも作ればいいんけど沢山作って試すのは面倒過ぎるからね
理屈わかって計算すれば動かす数値もクロスとスロープの数値も出るよ
なかなか数値どおりにはならないけど
だからアナログは面倒なんだよ 位相が合ってるといいそうだ。
つかさ、クルマの中は反射音だらけだから、直接音だけの位相を合わせても、、、ね。 どんなによく調整されたTAでも「これは圧倒的な情報量!」って感動をしたことがない。
Mk2でもBRAXでもだ。
確かに主要な定位を車で出す上では有効な手段ではあると思う。
だが、位相が合う部分がある一方で消滅する音もあるように感じる。 >>233
サウンドナビのことかい?
良いか悪いかは何を求めているかによる。 >>235
DSPの調整が、やたら細かく出来る。
音の良し悪しはHU以降に依存するから何とも言えんが悪いモノではないよ。 >>231
おいおい
位相も合わせず反射音もへったくれもないよ
何かワシャワシャして気持ち悪いのあるだろ?
あれが位相あってない音なんだよ >>232
Mk2でもBRAXでも位相を完全に合わすことできない
スピーカーユニット自体の持つ位相の変化を調整できないからね
それ出来るのETANIのDSPだけなのな
それに調整する箇所や量が増えれば増えるほど調整による信号の歪みが多くなるって矛盾もある
いろいろ攻めていくと段々とDSPでイジる箇所が減ってくるもの
それでアナログに戻ってくマニアもいるんだよ
確かに位相が完全にあってる音が一概に言えない
TWなんかズラしてやると生々しさが出たりする
でも始めからそこ目指すと道に迷うよ
まず基本は位相を合わすことがいい音への近道
TWの位相のズラしはあくまで味付けだと思う
まあどんな高いオーディオ使っても調整出来る能力ないと意味ない
結局は自分の耳がどう感じるかなんだけど >>230
>アナログならTA使えないから取り付けで距離を動かして位相合わす >>241
そりゃそーゆー場所ですし、お寿司。
カーオーディオの話しされるのが嫌なの? 位相って?どう言うこと?
タイムアライメントならわかるけど。
スピーカーの位相特性なんて共振だらけでグルグル回ってるんでない? すぐこの音は位相が回りまくってるとか言う人は耳と頭悪い怪しい人だと思う。 スピーカーの位相が回るって、もしかして入力電圧に対する電流波形の進み遅れのことなんでない?
だとしても位相はかなり回るし、細かい共振点毎にグチャグチャになるのは容易に想像できる
位相という言葉を間違って使ってるとしか思えない 煽りとかではなくて、知らないので純粋に疑問なんだけど、
ある周波数(例えばクロスの周波数)で位相を合わせることができたとして、
それ以外の周辺の周波数(重なる帯域)の位相も一致するものなの? >>247
クロス以外で一致させる意味はありません >>247
ホームでのスピーカーをまずイメージすると、
左右の前に、縦方向(TWとWF)の位相が合っているということが大前提。
ホームのスピーカーはそこはTAでなくスピーカーの取り付けで合わせている(という建前)。
では実際に、クロスポイント以外の周波数で合ってるのか、合うことは可能なのか、
そこはあまり考慮されていないように感じる。
なので車でも縦方向はどこか一点でもっともベストな場所があってそれが正解になるのではと思う。
(それがDSPの刻みステップで可能かどうかは別) 多くの故障が接点のサビで起こってるので、サビないように、密封した
接続方法に変更することはできないのですか >>249
例えば、クロスを5kHzに設定していたとして、4kや6kは位相が合っていなくてもokということ?
音量差があると合ってなくてもあまり気にならないとかそういう話なんでしょうか? >>256
周波数が少しでも異なれば位相なんて合いようがない。
ホーム用では周波数の違いによる伝搬速度の差を考慮してツィーターを少し奥に設置するスピーカーは存在するが位相を合わせるためではない。
クルマではリスニングポイントまでの距離が短いので神経質になる必要はない。ましてや位相なんて語るべくもない。位相を合わせるなんてくだらない妄想だね。 合わせる努力をして損はないんじゃね
ただし凸凹で滅茶苦茶な乱反射する車内だから、整備されたお部屋ほどの効果がないってだけで 位相を合わせなくていい理論の人にとってTAは何の為に使うんだよ >>258
そこはリニアフェイズ理論でhi,mid,lowの振動板位置を合わせ、各ユニットの時間差を0にしている。
そうすれば理論的には理想的な波形合成が出来て原音再生されるはずとゆう理論です。
ホームオーディオでは 人間の耳は周波数特性に関しては敏感だけど、位相特性については鈍感という癖があります。
DSPイコライザーならワンタッチで正相と逆相をスピーカー出力毎に切り替えるスイッチがあるので試してみればわかります。
どちらかにしても違和感はないはずです。ただしスピーカー間の繋がりの都合で周波数特性に違いが出るので音質の変化としては感じます。
通常―6dB/oct、正相でクロスさせるのが常識となってますが、JBLなどはわざと逆相にしてメーカーの個性として売っていたりするくらいです。
周波数特性はフラットである必要はないし、位相を揃える必用もないというのがホームオーディオでは常識となったのが20年くらい前ですね。
カーオーディオも同じですが、如何にリスニングポイントでのピークやディップを少なくして、気持ちよく音を響かせるかが重要です。
タイムアライメントは位相を合わせるためではなく、仮想的な位置にスピーカーを配置してリスニングポジションを補正するために使います。 カーオディオにおいては「車内f特フラット」は絶対に「つまらない音」になる。
ピークはあり得ないが適所のディップは必要 「位相が回る」…胡散臭い
「位相がずれる」…胡散臭くない
「つまらない音」…個人の感想を他人に押し付けるのはやめよう >>264
必要とは思えないが
あるピークを消すにはグライコでそこの周波数帯域を思い切り下げるので音楽情報が失われる
根本対策をするしかないまたは無視する なんか最近のこのスレ、同じ人が延々と同じ質問と答えをこねくり回してる感じ 長文の上に論点のフォーカスがブレまくってて何を言いたいのかよく分からない
頭が良くない奴の特徴的な文章がズラズラと並んでるのが今のこのスレの現状 小口径のスピーカーなんですが
Hzのカット?を80から100に変えました
ありですか? スピーカーのセッティングってのはエンジンオフや走行停止している状態でやるのはタブーとされている
マニアはサーキット場などで一番自分が走ってる速度で調整する
タイヤ交換でノイズも変わってくるので再調整
そして成長期の俺、身長もまだまだ伸びるので再調整や!
しかし歳を重ねると耳も聴こえにくくなるし…
沼過ぎだなwww >>270
今ツーウェイとウーハーでスリーウェイ?です
高音に上げたらミッドにノイズが出たので
カットオフ?80から100に変えました
おかしいですか? >>272
まだよくわからんけど、聞いた感じが満足ならOK >>235
ナビはカロッツェリアの方が強い
どっち取るかだな メインユニット楽ナビRL710にアンプGM-D8400
アンプへの入力信号はハイレベル
アンプのゲイン最小にしてもメインユニットのゲイン三割程度で適音量
で、メインユニットのゲインは七割がベターってハイレベル信号でも同じこといえますか?
一応メインユニットのスピーカー出力レベル調整すれば七割に持っていくことは可能 またべーイモの自演祭りかよ
たまには文体変えろよ無脳野郎 >>275
アンプのゲイン最小は避けたほうがいい。
なぜならゲインボリュームはたいてい開度ゼロ付近でギャングエラーが発生するから。 >>277
アドバイスありがとう
そっちも聞こうと思ってたエスパーか
やっぱ極端な設定は良くないんだな 完全にスレチな奴らで占拠してる感が…
いい加減にしよろと ウフフ・・・俺もお前もそれ以外も、みんな静プリの多重人格の一人なのだ スピーカーを変えようと思ってるのですが目星を付けてるスピーカーの能率が88dbと低めです
この様な能率の低いスピーカーをきっちり鳴らす為にアンプの何処を重視すればいいですか?
定格出力や最高出力等を見てればいいのですか?それともDFとかも加味したほうがいいですか?
詳しい方要らしたらアドバイスをください >>283
88dBは能率低くない。普通だよ。
90〜高め
85未満〜低め
という理解。
アンプの選択は、まずローブスト回路が入ってないこと。
クロスオーバーももう必要な時代ではないのでそれがないこと。
定格のW数は正直関係ない。
歪率を正確に公表していること
このあたりかな スピーカーを交換する話に見えたから
能率が低めか高めかなんて今使ってるものとの比較だろと言おうとしたら
いつの間にかアンプも交換する話に切り替わっていたでござる ラーメンの旨い作り方を質問するとラーメンじゃなくてカレーを食えとか言われるのはオタクとの相談でとてもよくあること はじめから、スピーカーに合うアンプの話のように見えるが >>284
初心者スレでネットワークなしのバイアンプ接続を勧めてるの? > スピーカーとアンプを変えようと思ってるのですが目星を付けてるスピーカーの能率が88dbと低めです
スピーカーとアンプを変える話に見える
> スピーカーを変えようと思ってるのですが目星を付けてるスピーカーの能率が88dbと低めです
スピーカーだけを変える話に見える
>>287にはスピーカーとアンプを変える話に見えるらしい 初心者スレはポン付けを失敗なくコスパに優れた方法、製品チョイスで行うお話まででいいと思うの
なんでかアレコレ踏み込んで弄るお話ばかりよねえ・・・ >>288
違うよ。
アンプのクロスオーバーはほぼほぼサブウーハーとのハイパス・ローパスだから、
それは切り替えでスルーできるのがほとんどではあるけれども、より音質狙いなら
最初からクロスオーバーなしのを狙うべき、ということ。
TW/MID間までバイアンプはここでは想定していない。付属のパッシブで十分。 >>289
?
レスの後半を見てないの?
スピーカーを変えようと思ってる(前提・背景)
それに合うアンプはどう選んだらいい?(本題の質問) >>293
> スピーカーを変えようと思ってるのですが目星を付けてるスピーカーの能率が88dbと低めです
「88dbのスピーカーの能率が低めか高めかなんて今使ってるものとの比較しなきゃわからんだろ」
「今使ってるのが86dbだったら88db入れ替えたら高めって事だぞ」
> この様な能率の低いスピーカーをきっちり鳴らす為にアンプの何処を重視すればいいですか?
「え?スピーカーを交換する話じゃなかったのかよ」
「だったら最初からスピーカーとアンプの両方を変えようと思ってるって書けばいいのに」
ってことなんだがここまで懇切丁寧に説明すればさすがに理解できたか?無理か? >>294
ああ、誤解していた、すまない。
>>284に対して「話を切り替えた」と非難しているのかと思ったんだよ。
>>286のレスもあったのでね。
自分は>>283の書き方にも違和感ないけどね。
アンプのスペック検討して、問題なければアンプはそのままという可能性もあると思って読んだし。 >>295
あなたが正解。
目星を付けてるSPに交換して、もし今使ってるアンプで問題ないならこのまま
鳴らすのに足りたいならアンプも交換するがその際何を重視するべきか?と言う意味の問いです。
また、能率に関しては今使ってる物(92db)との比較で「能率が低い」という意味です
スピーカーは確実に交換するという前提で書いてあるつもりだったのですが、一部の人には伝わらなかった様で残念です。 >>295
もちろん最後まで読んでるから事情なぞ全部分かってはいるが
たったの数行でズコーッっとさせられたから
そのことを思わず書いただけの話
しかしこの流れなら分かりにくい文章でごめんなさいと来るのが普通だと思うが
あなたが正解。とか残念とか謎の上から目線にはびっくりするわ >>296
>>283でのスピーカー低能率は今使ってる92dBとの比較の話だってのはどう読んでもそんなふうには読めなかったぞ。
伝え方が問題だわ。
昔の90dB後半の能率のユニットが普通だった時代に数Wの真空管アンプで鳴らしていたのと比較の話で
88dBは能率が低いっていうなら話は成り立つけれども、
逆にいま、「低能率」のスピーカーを、大出力のアンプで鳴らす、というのも考え方にあって、
でもそれは、85dB前後のユニットを100W級で鳴らす、というのが一般的なレンジの話で、
総合すると88dBは能率の低いスピーカーじゃないよ、っていうのがまず自分が答えたかったこと
あとアンプ選びもアドバイスしたけど無駄だったようだ。
アンプに1000Wとか2000Wとか印字されているアンプでも買っとけばいいよ >>296
ここはバカが多いので気にしないほうがいい
295じゃないが自分も普通にそういう解釈だったけど
自分の読解力が低いことをモロ指摘された結果になって発狂してる奴が湧いてるのでワロタわ
こんなんだからオーディオが廃れるんだよ
低学歴はこんなところで油売ってないで消防からやり直せよ藁 >>298
今どき歪率でアンプの優劣を語ってる奴の意見なんてきくだけ無駄
メーカーがどうやってあの歪率出してるか調べてみろっての
ま、30年くらい前の古い常識でドヤ顔してバカジャネーノとしか言えんわなあ藁 >>300
いまどきのアンプの素子は
THD+N VS OUTPUT POWER
とか
DOSTOSION VS OUTPUT POWER
の特性表データシートで出してんだろ
おまえはそれ見ないのか? ありゃ、本気でメーカーのくだらんデータを鵜呑みにしてんのかよ
メーカーなんて意味ない静的な歪率必死こいて競ってるだけだぞ
そんなんでドヤ顔してるとか恥ずかしすぎるわ藁 >>301
そのデータをどうやって算出してるかって話じゃん? つまるところ
参考になるデータなど一切ないから自分の耳で聞いて判断しろ
という結論でしょうか この流れなら日本語読み取れないほどのバカでごめんなさいと来るのが普通だと思うが
自分の耳で聞いて判断しろとか残念とか謎の上から目線にはびっくりするって結論ですよね >>305
データシート見ろ派は df02-CMhc 一人だけで
あとは全員 df02-CMhc の否定かアドバイス一切なしなんだから
違うと言うなら何かアドバイスすればいいんじゃね? データってのは意味のある根拠に則って摂られなきゃただの無意味な数字の集まりだってことが分かってるか??? 明らかに初心者ではない話題が続くので脱初心者専用の新しいスレ建てたのでそちらで宜しく。
【DIY】中級者のためのカーオーディオ vol.1
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1566748603/ データシートの数値も参考にしないっていうなら、製品になってるメーカーのDF値とかモリモリだからな。
むしろ疑った方がいいレベル。
でアンプ選びのポイントを一切示せないいつもの流れ >>310
以降は>>308の中級スレでやりなよ
既にDFって用語が出てくるだけで初心者は分からんだろうし 試聴するのが一番だな
できない場合はネットの評判
音を選ぶのにカタログスペックはあまり当てにならないよ いや、ほんと、自分の耳で聞くことが馬鹿げてると当たり前に思ってるID:dYm8PjoX0みたいなスペック厨ってリアルな音を何も聞こうとしてない
そんなんでよく偉そうにドヤ顔して講釈たれてるよな(てかそうだから講釈垂れるのかw) 生きてるし、報告できることもあるよ。
需要がなさそうだから上げてないだけ。 85hz関連はもうほとんど荒らしと変わらん
全員ここにいるべき人間じゃないわ
残らず>>308いってやれ せっかく自分の手を動かさなくてもここであれこれ提案するだけで
それなりに分かってる人があれこれ実地で試してくれる貴重な機会なのに
自分が理解できないからと邪険にして本当の本当に馬鹿だな >>322
それ中級スレでも全く同じレス貼り付けてる
所謂マルチポストってやつで完全に荒らし行為
とりあえず運営に通報しておくわ そいつって上級スレでめっちゃ古臭い理論振りかざしてドヤ顔してたくせにScanspeakすら知らずに袋叩きにあって逃げ出してきた爺さんだよw ここは漏れるとかスキャンとか、ブランド品買っとけば安心できるスレなのか?
初心者ってそういう意味なんだね。 85hzの方は真面目に質問していたのに、デッドニング命の変態に追い出されてしまいかわいそうでした。
デッドニングで解決できる問題でないのはインナーモジュールの形状を見れば一目瞭然だったのに。 >>324
その人が「オマイラ」とか書くかね?
口調からして別人だと思うけど。 >>326
追い出されたのかな?
RTA晒したら、なぜかデッドニング推進派がきれいにいなくなったという印象。 >322
100人のバカが無視でも1人のお利口さんが読んでくれれば良いよ >>331
有用なのは間違いないが、一朝一夕で読めるものではないな
あとで拾い読みさせてもらいますわ、ありがとう >322の7ー4章がスピーカーなのでそこから読み始めて関連章を読むのが良いかも
このスレ的には 初心者にそんなもん読ませてどーするw
いい加減にしなさい しょーもない質問なんだが
カーオーディオのスピーカーってL用とかR用とかあるんか?
左右逆に音出てるんだがスピーカーの問題?配線の問題? >>328
そこ、そんなに気になりますか?
それなら一応解説というか言い訳すると、
当初「85Hz」と言い出したのは、サイン波の周波数をちょっとずつずらして、耳で聴いて音量の一番大きく感じる周波数が84〜86くらいだった。
このときRTAを使わなかったのは、低域の周波数分解能が粗いのと、スマホのマイクなのでレベルも正しいかどうか疑わしかったから。
前スレ774でフローティングマウントに変更した結果、ピークが80Hzにずれた。
ただし、その後、80Hzにずれたことは忘れていたw
RTAのリクエストがあったので>>103でアップ。
ピンクノイズのファイルに関してはランダム雑音なのでたまたま切り取った瞬間のピークがずれててもおかしくないかと。
それとやっぱり周波数分解能は粗く、たぶん10Hzごとくらいでしかポイントされてない。
正直、100Hz台のディップとかも平滑化されてしまってRTAグラフには表れてないし、参考程度に(だいたいこの辺りの帯域が持ち上がっているんだねーくらいに)見てくださいとしか言えないです。 ドアの内張りをはがす機会があって、1個試したことがあったので報告してみます。
助手席側ドアスピーカーで85Hzを再生。
助手席ドアを開けて、左手でドアの外側中央(アウターパネルの外側)を、右手でモジュールパネル中央を、押さえたり開放したりして、音の違いを確認しました。
録音機は助手席の上。
3秒ごとくらいで押さえるのと離すのを繰り返してるが、どっちがどっちだったかは忘れたw
画像は、その2つのスペクトルを比較したもの。
2倍音と4倍音らしき成分が出たり消えたりしているが、基音の85Hzは変わらないことがわかります。
これで3dBくらいでも変化したなら、じゃあパネル全面に制振シート貼ってみるかとなるんですがね…
https://dotup.org/uploda/dotup.org1931627.mp3.html
https://imgur.com/a/vZTO6QV >>338
> しょーもない質問なんだが
> カーオーディオのスピーカーってL用とかR用とかあるんか?
大部分は無い
> 左右逆に音出てるんだがスピーカーの問題?配線の問題?
信号配線がどっかでLR入れ替わってる >>342
そうかどこだろう・・・
ドアまできてるのそのままスピーカー替えただけなんだが・・・
とりあえずおおきに >>343
念のため、L/Rのテストできる音源用意したほうがいいよ。なければアマゾンとかでもデータで売ってる。
外部アンプ付けるてなら、SP端子、RCA入力のところで入れ替わっていることがあるあるだね。 てかもう完全に開き直りの荒らし野郎の化してる
85hzって単語をNGにするしかねーわ 純正でも下強調だったのに交換してSWまで追加がアホなんやで、デミオなんてコスト重視で
社用メインなんやから諦めるしか無いやろな >>341
コンクリート製の土管に入って大きな声を出すと、声が土管の中で反響しますね。
デミオのスピーカーはまるで土管の入り口に設置したようなもので、スピーカー背面の音が反響して不要なピークを発生させているのでしょう。モジュールパネルの形状が悪いので対策は困難だと思います。 85hzに関することに呼応する奴もNGでよろしく
おそらく自演だろうが、どちらにしろスレチなのを承知で書き込んでるので荒らしと変わらん
一個人のオマ環を延々とスレ占拠してやり通すってキチガイレベル >>349
・自演はしていません
・スレチと思って書き込んだことはありません(どのへんがスレチなんですか?)
・一個人のオマ環ではなくて、デミオという車種、モジュールパネル採用のドア構造に由来する話だと思っています
以上、「事実」と異なる点については否定しておきます。 スピーカーにつなぐY端子ってニチフの安いやつでええの? >>350
いいわけしてないで既にアラシ化してるって自覚して自重しろよ
もうみんなその話題は見るのも嫌なんだしまじで中級スレでやってくれ 気に入らない書き込みはスルーするか、専ブラで見えないようにするのが基本。
いちいち噛みついていたら荒れるだけで誰も得しない。 >>354
スレチなのにこっちがなんで対応してやんなきゃなんねーんだよ
場違いなそいつが出ていきゃ済む話だろーが >>350
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/3132306/car/2766849/5432975/note.aspx
ネットで85hz叫んでんのはこのデミオ乗りだけだが…これ、お前だろw
てかお前の言う様にデミオ特有の事象でおまかんじゃないのならもっと引っ掛けるはずだぞ
ここまで来るとキチガイとしか思えんよ
病院行くことを勧める 立てた人の思惑通り、中級者スレは荒れてるようですな
アラシがそちらへ移動したのでしょう あれ?このケチ臭いレアルシルトの貼り方何処かで見覚えが…と思って前スレのログ見たら同じ写真出してやがったww
https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/car/1562656810/906
完全に一致www デミオのみんカラ見てきたよ
やっぱ原因はあのモジュールパネルだね
スピーカーもあのパネルにマウントなんだろ?
低音ってちゃんと出すにはパワー要るよな
あんなパネルだと共振しちゃって気持ちいい低音出るわけないよ
俺ならまずあのパネルをガチガチにデッドニングする
そんでSWとのクロス125hzに上げる
ドアを完全にMIDにして低音はSWに任せればいいんじゃね?
BMWも純正でそういうユニットの組み方されてる
やっぱドアのマウントがそんな感じ >>352
Y端子なんて使わずに芯線を直接巻き付けて良いよ。使っても良いけど無駄に接点を増やすだけでメリットはないかと。 >>360
おお、みんカラまで見ていただいたんですか?
それはわざわざありがとうございます。
モジュールパネルの制振の効果はどんなもんかなと思って試したのが>>341です。
クロスは(たぶんどこにも報告してなかったと思いますが)すでに125で運用中です。
スレが荒れるのは望んでないし、話題もループしがちなので、以降はこの件は控えめにしますね。 手で押さえたくらいで確認できるかな・・・
最近のマツダってあるパネル使うのな
どっかの有名ショップがMPVのデッドニングの解説してた
やっぱりあのパネルがネックだからってパネルにレアルシルトで全面張りしてたよ
それでも他社のノーマル状態より若干劣るってよ BMWは前席左右の座席下にウーハーかサブウーハー付いてなかったっけ ホントはドアは13cmくらいにしたほうがいいだろな >>365
実際そうだと思う
10cmをシート下でなんとかしようとしてるけどうまくいってるように思えん >>352
ニチフがいいよ。馬鹿にされがちだけど、銅+錫メッキで端子類のなかでは玄人ほど愛用してるよ。
下手に金メッキよりもぜんぜんいいよ。
アンプ側のスピーカー端子が芯線をそのまま圧着できる構造なら裸線でもいいけど、
メンテナンス的にはY端子で処理しとくのがいい 次の釣り針に引っ掛からないから85ヘルツネタをもう一回出してきたのか
相変わらず自作自演で自己擁護しながら でも実際に自分が相談するなら初心者スレにしたいだろ
うっかり中級上級に行ってお前ごときが(ry 扱いされても嫌だし 分からないことを聞くだけならお前ごとき扱いされないだろ
アドバイザーのクソマニアどもが自分の宗教を押し付けあって言い合いを始めることは多々あるが
質問者は質問内容の複雑さに応じて適正な相談場所を選ぶべきだ 俺もニチフ
DIYやってると重要なのは機能性になる
品質は間違いないし切らしてもホームセンターで揃うし
何より安い
初めはそりゃ金メッキの端子でしょってなってたけど 端子ごとき、何使っても同じだよな
ホームセンターで入手出来るものが安心だよ >>360
共振じゃなくて共鳴だって言ってんのに何度繰り返すの? 11 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 0d1d-C+Ts [118.236.127.231]) [sage] :2019/08/13(火) 12:13:52.10 ID:cvFteMwk0
前スレ>>999
殴り掛かられたら同じ程度の力で殴り返すようにしてるんでごめんね
意味もなく先に殴り掛かる池沼と同列視してどっちもどっち論に落とし込みたいんだよねごめんね
>>1000
>「板」の制振をすすめてくれる人が多いけど、それは板自体が音を発しているのを止めるという狙いなのでしょうか?
>もしもですが、アウターパネルとモジュールパネルの間の空間がエンクロージャーとして働いていてそれが音を強調しているとしたら、側(がわ)の制振しても効果がないのでは?と思うのですがどうでしょう?
うん、だからそのあと反響防止材張るとか綿入れるとか、オーナーにとって都合のいいエンクロージャーに仕立て上げる作業が必要だと書いたじゃないか
エンクロージャー機能が全くなくなるとそれはそれで変な音になるはずだし、どう仕立てるかは宗派によって異なるからオラシラネ >>375
2週間も前の何処の誰だかわからないスレを突然引っ張り出してこないでくれる?
何の話なんだかさっぱりだわ 85Hz問題に関しては議論しつくしたと思う。
はい、次の方どうぞ。 >>376
晒した>>375の意図は知らんが、そいつがスレチ連呼して中級者スレたてたやつだよ >>378
おれがその中級スレを立てたわけだがw
それに別に85hzだけのことで中級造ったわけじゃないぞ
ここんとこ延々と専門用語飛び交ってて全然初心者スレっぽくなかったから作ったまで
しかもスレチスレチ言ってたのはオレ以外の人だし 初心者が質問出来るスレがこのスレ
専門用語があってもいい。
専門用語でないと説明が難しくなったり長くなったりする。
わからなければググれば良いし。 ハイブリッド車のリアバッテリー
の真横スペースにアンプ2台
とdspを設置していますが、
ホワイトノイズが出ます。
ケーブルの位置、アースポイント
色々試したけど
変わりませんでした。
バッテリー付近にアンプ等を
設置するとノイズを拾い
やすくなりますか? >>379
ワッチョイ c714-4G52
普通に「スレチ」言ってるがな
自分の過去のレスは振り返らないタイプなんかな >>382
アホは延々と85hzネタで盛り上がってろよw >>384
あっちのスレ立てた時点では別に85hzなんてどうでも良かったんだぜ >>379
責任持って中級者スレの面倒みろよ
今のところ全然機能してないだろ
こんなとこでクダまいてる場合じゃないぞ >>341
家で聞いてみました
録音環境もあると思いますが基音に対して倍音が多くむしろビビリに近い状態に聞こえます
これを聞いた感じだと全面制振は効果ありそうです
あるいはスマホからの純音は入力大きすぎて歪ませちゃってませんか
85Hzの純音はヘッドホンなどで聞けると思うのでその音が出るようにまずするべきかもです >>383
自分も同じような環境だけどノイズなんてまったくないよ。
バッテリーとアンプ間は40cmくらいかな
すでにやってるかもしれないけど
マイナスはボディアースではなくバッテリーに直で戻してる
HU側のアースも確認してみたら? >>383
バッテリー、アンプ間は5cm位です。マイナスはバッテリー直とボディーアース両方ともノイズの多きさは変わりませんでした。
HU 側は確認していないので
色々試してみます。
ありがとうございます。 ホワイトノイズなら
個々の機器のSN比
機器間の伝送信号レベル >>352ニチフで問題無いよ
>>361の話しは無視で良いよ
電線の芯線直はスピーカーでもアンプでも芋ネジ端子意外はダメだよ
芯線の髭でも簡単にショートするから >>393
ありがとです。端子つけることにします、
もともとネジに巻きつけてたんですけど雨水がケーブルの中に浸透して銅が真っ黒になってたんでなんかいやだなーと思って。
端子打って収縮チューブすれば水入ってこなくなるかな? >>394
端子台に水が掛かかってるんだね
車あるあるだからあまり気にすることないかと
錆びたらまたつけ直す位の気持ちで良いと思うけど
気になるならスピーカーの端子台に自作のフードでも付けてみたら? >>388
コメントありがとうございます。
ぜひとも返答したい内容ではあるのですが、スレがこの調子ですので、控えさせていただきます。
ご了承ください。 >>396
せっかくつくってもらったんだから中級スレで思う存分自作自演したらいい
控える必要なんてないぞ >>399
別に叩いてなかったけどそれでは
BoseのAcoustimass Series のサブウーファー部だけインストールしてサブウーファーから出力できるスピーカーケーブルを純正のフロントスピーカーに繋ごうと思うんだけどアンプGM-D1400IIでいけそう?
Ωとかあんま詳しくないもんで >>401
ちなみにAcoustimass Seriesは安く手に入るVを使うつもりだけどWやXのが良い場合は意見伺いたい >>402
ローマ数字化けとるな
3を使うつもり
4や5のが良い場合 なんかまた、「途中で話が変わった」とか言い出すやつがいそうだか、それは置いといて
アコースティマスのスピーカー出力がセットのスピーカー用にかなりイコライジングされてそうな気がするので、車の純正スピーカーをつないでまともになるのか疑問
質問の回答でなくてすまんが いや、パッシブだからネットワークくらいなのかな?
勘違いだったかも、ごめん >>401
連続して大きな音を出すつもりならD8100を薦めます。
1400はボディが小さすぎて放熱が上手くいかず激アツになり、保護回路が働いたり歪みが多くなる。 >>404
Boseのイコライジングに期待しての構築なんだけどやっぱ純正じゃきついかな
その場合安物コアキシャル検討
>>401
サブウーファーの入力ステレオにしないとステレオ出力できないんでD8400ですかね
検討してみます
回答くれた方サンクス
前にみんカラで同じことやると言ってその後報告がない人がいてこの構築気になってたんですよね オーディオに限らず、ネット掲示板に粘着してる糖質って山ほどいてそのどれもが凄く面倒で、リアルと違って物理的に遠ざけられない
あちこちのスレに静プリみたいなのが粘着してる
あらゆるネット書き込みに常に国民番号を付記する法律を作った方がいい >>410
糖質を排除する法律や仕組みが既にあったっけ?
世間は人権配慮して死刑廃止しようとかいう基地外が幅を利かしてるんだぞ
被害者や被害者遺族を無視して犯罪者を擁護するような連中が幅を利かしてるんだぞ
個人特定できるようになったら真っ先に被害をこうむるのは明らかに善良な一般人 リアル糖質が近寄ってきて絡んできたら殴って追い返すか走って逃げるかすればいいだろ
ネットではそれができない ネットは切断すれば追いかけてこられないが
リアルだと殴ったらこっちが犯罪者
逃げても追いかけてくる可能性がある
なぜことごとく正反対なのだ 屁理屈の言葉遊びになってるのでもうこの応酬は終わりで タイムアライメントやってみたらいい感じにボーカルが目の前にやってきたけど
パワー感がなくなったというかなんか音が薄まった感がするけどこんなもん?
デッキはdeh970です >>415
そんなもん
音が変わるのは確か
良くなるかといったら? >>416
あーやっぱこんなもんですかー
後部座席真ん中で頭乗り出して聴くときのような感じを期待してたけど残念
p01にしたらもっとガツンとくるかな? >>415
そして外部アンプが欲しくなり、沼へようこそw 質問
純正SPなんですが1列目も2列目も同じ一番安いやつが入っているようです
1列目は特に不満はないのですが(ツイーターもあり)
2列目に座ると音が遠いというか薄いというか残念な感じがあります
2列目だけ数千円クラスのに変えて効果ありますでしょうか?
それともエーモンの簡易デッドニングキットのほうがいいですか?
車種はステップワゴンです 前はツイーターがあるけれど後はツイーターがないので残念な感じってことかな
デッドニングしてもツイーターの出す高音が出るはずがないので
後ろにツイーター追加するのは難しいだろうから2wayのユニットと交換でいいんじゃない >>417
色々と刺激のある音を求めて機械を新調しまくるが最終的には聴き疲れしないそれなりの音調整に落ち着く
その境地に達すれば970で充分だったと思うようになる 419です
前後のバランスは中央ですが
フィーダーとはなんかの線ですか?
ツイーターがあるからマシなのかどうかわかりませんが、そう感じます
デッドニングより2way(コアキシャル?)を入れてみるのが先ですか
ありがとうございました >>423
フィーダーは後ろのスピーカーだけ音大っきくする機能と思っていただければ
でも今回の場合は後ろに座るボーカルや人の声が鮮明でないということだと思いますので2wayスピーカー入れれば解決のはずです >>424
「フィーダー」 ×
後ろのスピーカーだけ音大っきくする機能 ×
質問者のほうが正しい フェーダーだなfader
質問者が突っ込んでくれてるのに >>419
交換するならSRT1633をオススメします。
コスパ最高のトレードインSPです。 >>422
これ凄くわかる
最近はシステムを組む度に機器も設定も削ぎ落とされてシンプルになる
サブの車をアナログで組んだら凄くいい感じに出来た
次はメインもアナログで組もうかな アナログっていうと・・・カセットテープとか真空管アンプしか思いつかないんだが ウーハーボックス計算の時
ウーハーのマグネットの部分も計算してるの?
25cmならあの部分だけでも2Lくらいありそうだけど >>430
パラメータの中にスピーカー体積ある。
無ければ自分で計算 >>429
カオデではDSP使わないのをアナログって言うんだよ >>427
そのクラスでもカロやアルパインやいろいろありますが
クラリオンがおすすめなんですか?
17cm入ったとしてもあえて16cmですか? >>434
17cmならSRT1733があります。
価格設定に失敗したため巷では安物扱いですが他のブランドだと2万円クラスの音質なのでお買い得です。 >>435
なるほど
そう聞くとお得に思えてきましたw
ありがとうございました 〇〇円の音ってのは実質値段なりだから騙されるなよ
これを言われるスピーカーはハズレではないけど
実売2万のスピーカーは4万円の音がすると言われ4万円のスピーカーは6~8万円の音と言われるのが常
イヤホンヘッドホンスピーカーアンプ諸々オーディオ機器全部に当てはまる >>437
一斑論なんてここでは何の役にも立たない。
具体的にスピーカーを挙げて、自分で聞いた感想を書いてみろよ。
初心者へのオススメは? >>438
初心者のおすすめなんてない
高価なものを使う初心者だっているんだし
そこら辺は自分の財布と相談してくれ
デッドニング してあれば2〜3万の6.5インチでもそこそこ鳴るよしてなくてもそれなりに鳴る
スピーカーに5万出せるならモレル マキシマス602
でもつけとけ >>440
外部アンプを接続してもしなくてもどっちに行っても
それなりにお手頃なスピーカーだと思うが
買えないなら国産の1〜2万のでも買ってろよ 前に「初心者のスピーカーは一万以下」とか叫んでた奴がいたようなw
その上、DIYで取り付けるなんてもってのほかみたいな事まで言ってたぞww
ちょっとでも専門用語やDIYで取り付けた経験あると「スレチ」と言われたもんだ
なのに中級スレ行くと「こっちじゃない」みたいなことを言うアホまでいる
初心者と中級の境界線は何処にあるんだw >>438
これを言われるスピーカーはハズレではないけどって書いてるでしょ?
期待を大きく持つなってだけで君がアドバイスしたそれを買うなとは書いていない >>415
自分のも同じデッキだけど調整したら以前よりグンと濃厚になったよ。
音が全スピーカーから離れて一塊になって飛んで来る感じ。夜のドライブでボリューム
あげると音楽にどっぷりひたれてめちゃ気持ちいい。970のポテンシャルは相当高い
と思うんでまだまだまだ調整で追い込めるかも?先日あまりオーディオに詳しくない人を
隣に乗せたらダッシュボードをすりすりしてた。どうしたのかと思ったらあらぬ所から
音が出てるんで不思議に思ったらしい。なんかちょっとうれしかった。 >>444
タイムアライメントを助手席に合わせているの? >>445
運転席側だよ。音楽好きな人が隣に乗る時は少しだけ左寄りに音量を
調整するけど今回は何もやってない。それでも効果があるって事だね。 >>446
それは嘘松
タイムアラインメントを運転席に合わせたら助手席なんてどうしようもないよ
タイムアラインメントがどういう事をしているか理解していれば分かると思うよ >>442
マニアって想像力が絶望的に欠如してるものなんだけどさ、
想像してごらん
車所有者が10000人いたとして、オーディオ関係の工作・交換をする人が何人いるのか
まあ多分200人いないと思う (個人の勝手な推測)
で、その中で、SPを用品店でポン付け交換しておしまいの人がどれぐらいなのか
多分180人ぐらいだろう
20人がイコライザー設定を自分の耳もしくは自動測定器で弄り、
3人がアンプやデッキやDSPまで交換する
そういう、全体の人口分布を考えたら、だいたいどこで線を引くかイメージできないか
ポン付けの人が1万までのSPしか買わないわけじゃないから、SPのお値段で線を引くのは不適当だと思う
10万20万のSPはポン付けの人は買わないだろうけど、3−4万ぐらいの製品までならオートバックスにも普通に並んでるから買うでしょ 実際アキバでカオデ全盛期なんて何処も盛況だったけど今はカオデ専門店なんて無いからな
時代の流れやからしゃーないよ 素人の質問で申し訳ない
カーオーディオが壊れたので買い替えを検討中
今まで車内ではCDでしか音楽を聞かなかったが、USBでも聞ける機種があることを知った
USBに曲突っ込むと、ファイルとか特にいじらなくても聞けるようになるものなんでしょうか
その場合、USBを差して再生されるのは、USB内のすべての楽曲で合ってる? >>452
MP3形式なら大抵は聴けるよ
デッキは高いやつのほうがいいけどアンプはPRS800あたりなら大体いい感じになる
設置は自分でやれば安上がり >>452
機種によってはUSBの動作が不安定だったりするので注意な
俺はそれで苦労してあれこれ試して、SDメモリーカードでwavデータを読ませてる >>452
>USBに曲突っ込むと、ファイルとか特にいじらなくても聞けるようになるものなんでしょうか
USBフラッシュメモリを、機種が対応している形式(例:FAT32)でフォーマットする。
機種が対応している形式の音楽ファイル(例:WAV、MP3)を入れる。
>その場合、USBを差して再生されるのは、USB内のすべての楽曲で合ってる?
こっちの質問は意味がわからなかった。
何を危惧してる? そうそうオーディオの世界に境界線なんてない
どうしていつも区別差別したがるんだろうか?
沼の世界なんだしそんな区切る、別ける必要もないんだよな
3万まで初心者8万まで中級者それ以上は上級者と言うのは全くないし間違ってるのよ
あえて別けるなら
そのSPをどう上手く鳴らすことができるのか?
ここら辺が焦点になると思うぞ
値段じゃないんだよ
初心者ならバッフルすら作れないのいると思うぞ 金額の話をするなら本人がよく分かっていないジャンルに
いきなり大金を突っ込むのはリスクが高いからもったいないからやめておけ
まずは1万ぐらいまでにしとけって事なら十分理解できるし妥当な線だと思う
ただでさえ投資に対する効果がリニアではないジャンルなんだし
そこでショップに頼めと言うならスレなんざいらんし
むしろショップの評判を書き込むスレでも作った方がいいだろう
ここはDIY的初心者が頼るスレって位置づけでいいと思うよ 上級国民の方々は免許取り立てで最上級ご注文ですが何か? 上級国民様は最初から評判のいいショップを探して
そこに直接相談するわけですよ
>>459はなんで上級国民様がこのスレに来ると思ったのだろうか
悪いものでも食ったのだろうか ものすげー乱暴な区切りだけど、普通のオートバックスに売ってる商品を頼んでくっつけてもらう、施工してもらう、までは初心者カテゴリでいいと思う
逆にいうと、これを逸脱したらもう中級者だよ そうゆう意味では上級国民様も初心者になってしまう。失礼ではないか? 上級国民みんながカーオーデオに興味があるわけじゃないからな
金持ちでも、用品店でポンポンポンと一番高い部品頼んでつけてもらってハイオシマイ、なら初心者だし、
貧乏人でもネチネチと情報集めて海外から妙なアンプとかスピーカー取り寄せてイコライザやらなんやらを一生懸命弄っていたらそれは中級以上だろうよ MDFボード1820×910 t15くらいで3000円くらいで量販店で売ってるのに
ウーハーBOX作って貰うと5〜10万に化ける不思議 工賃って知ってる?
ちゃんとフィッティングすればそんなモンだよ
自分でやってみれば払う価値わかるよ
汎用で良ければオクでしっかりしてるの売ってる
一度買うと使い回し出来て安上がり ここの皆さんにはレベル低すぎる質問ですまないが教えてほしい
アンプって取り付け向きって関係ない?
出来れば天井に土台組んでひっくり返して見える状態で使いたいんだけど
そうすれば天吊のリアスピーカーと、土台を強めに作ればウーハーも付けれるかなーと思いまして…
とにかく荷物を積むから天井くらいしかスペースが無い… 中に熱がこもらないかは注意した方がいいんでないかい?
俺の車だと炎天下に停めておくと、ダッシュボード前縁90度 座席足元の暗がり50度 天井70度ぐらいになる
保存温度と稼働温度の上限について説明書には書いてないだろうか >>466
向きの指定はないけど、どうやって天井につけるの?
がっちり固定しないと危ないし乗員がぶつかって怪我するような方法だと車検に通らないよ。 >>465
カットは量販店でも無料〜数十円で出来るけどね
丸はジグソーあればいいよ
計算なんてサイトでゴロゴロしてるんだしな
ジグソー買って生地貼っても実質的に1万かからないだろうな >>466
アンプなんてシート下でいいよ
小さいのでハイパワーなんていくらでもある >>466ですが皆さんレストンです
温度の事は考えて無かったので測ってみる必要はえるかもですね
付けたい車は貨物車で、後ろに座席はあるけど畳んで収納してその上に荷物いっぱいだから人を乗せる想定をしていないです。
土台ですが、ルーフライニング固定用の骨が2本あるのでその間に垂木通して横桟打って合板貼ったらフェルト張ってそこに打ち込もうかなーと思ってます。
ちなみにシート下はケツの下にエンジンがあるタイプなのでスペース的にキツいです。 工作得意そうだからアンプをアルミダクト筒の中に入れて一方からファンで強制空冷すれば 今日から少しずつアナログで組もうと思って
初心者俺くんスレ覗いてみて絶句
こんなの初心者スレじゃないやい! >>475
好きで買い集めたパーツが
どうやらアナログ区分らしいって位は調べるやん? とりあえずレアルシルトでデッドニングしてみたが、レジェトレックスとの違いなんて分かるわけないよなw >>479
レアルシルトのほうが日差しで熱々になっても制振強いよ
熱くなったレジェだと音がボワついてアウターパネルをコンコンするとデッドニング前みたいな音がする
ちょっと高いけど手間は同じだしレアルシルトで正解だと個人的には思います レアルシルトはレジェの完全な上位互換
レアルでやっときゃ間違いない 今まで20台くらいレジェトレックスで施工してて、今回買ったばかりのマイカーにレアルシルト使ってみたが、音質の違いなんか無いな。
今日済んだばかりで耐久性はまだ分からんが、レジェトレックスは今まで剥がれた事はない。
これなら安い方で良かったわ。
業者云々問題になってたけど、レアルシルト推しの方が業者だと思うわ(笑) 個人で20台もデッドニングしてるなんてそれこそ業者じゃないのか
そもそもレアルシルトのが取り付けるの楽だし夏はドロドロ冬はヒートガン使わなきゃならん安いだけのレジェ使うやつなんていない >>484
レジェトレックスも剥がれはしないけど暑さで制振性能が落ちると言ってるんだよなあ
20台施工してるんじゃ逆にわからないだろう
むしろマイカーにレジェを使わなかったのならこれからもわからないままじゃん剥がしてやり直してよ ブチルは作業であちこちベタベタになる
あのドロドロさで夏の暑い日に制振効いてると思わない
ベタベタ過ぎてやり直し効かない
レアルシルトはこれを全部クリアしてる ベタベタドロドロしてる方が制振効果高そうな気がするが >>453
>>455
>>456
ありがとうございます
>その場合、USBを差して再生されるのは、USB内のすべての楽曲で合ってる?
曲を入れたフォルダが複数ある場合でも、すべて再生されるか判断がつかなかったので
質問致しました。 >>491
フォルダ構成は自由なんじゃないかと思うけど、機種の取説確認して。
ファイル名・フォルダ名とかにも、機種によってはもしかしたら制限があるかも知れない。
まあ、そのへんは機種を買ってからの対応でも大丈夫かと。 俺もその辺マニュアル読むのめんどくさかったのでルートに全部並べてる アンプ用のキャパシタで4〜5万μF前後の小容量があるけど
これって取り付けるとしたらケーブルの太さってどのくらいが妥当ですか?
HU用みたいな細いやつでアンプの+−に直接共締めとかでも効果ありますか? 外部アンプ用キャパシタを入れる初心者ってのがいるのか
なんか凄い時代になったもんだ >>485
離形紙剥がして貼るだけで、難易度なんて変わらないよ。
夏場どろどろもしないし冬もヒートガン要らない。
>>487
制震性能低下なんて、測定器でもないと分からんわ。
今までのマイカーもレジェトレックス使ってたけど、前スレ辺りでレアルシルトに話題になったからちょっと切り替えてみたけど、高いだけで性能変わらんなこれは。余り物3枚くらいあるけど次からレジェトレックスに戻るわ。 その夏ドロドロってのが自分で体験した話ならいいんだが
そうではなくどっかの誰かの真偽の怪しい情報を鵜呑みにしてるだけなら
ステマに騙される間抜けがいる or ステマの効果絶大って話だけれど実際どうなの?
ドロドロになるって人は自分自身の体験なのかWebで見ただけの話をしてるだけなのか正直に申告頼むよ
あと住んでる地方とかもね
ドロドロになると言ってる人が沖縄でドロドロしないと言ってる人が北海道でしたとか笑い話にもならんし >>497
ドアをコンコンしたときの響きがデッドニング前みたいになるから測定器を使わなくてもわかるよ
どの周波数でどれくらい減衰してたのが性能低下してるのかって調べるには特定の周波数を出してそれを拾う必要があるけど >>500
確かに40℃で 粘着力 の性能は落ち込んでるが
それが制振性能にどんな関係があると? レジェはドロドロしてるよ
作業すりゃわかるだろ
カットする道具に付いてベトベト
内装やカーペットに付いてドロドロ
服やカーペットに付くと取れないじゃねえか
手直しも大変
レアルシルトはそれがないのがいい >>501
損失係数を粘着力だと思うお前の頭じゃ一生かけても理解できないだろw >>503
2ページ目に気がついてなかった
これは失礼した >>502
お前が不器用なだけw
カットする道具にくっつくのはレアルシルトも同じだが、工夫すれば問題ない
手にも付くがそこまでベッタリはつかない
服やカーペットや内装につく←落としすぎ
やり直し←しない >>500
外気が40℃の時は車内でエアコンMAXなので、デッドニングの効果がはっきり分かるほど音楽は聞こえないだろ
つまり性能低下は問題にすらならない取るに足らないもの。
>>499は外気40℃の時にわざわざ外からドアをコンコンして「性能低下してる…orz」となっているようだけど、俺そこまで変態じゃないから問題ないわ。
40℃あるのに窓締め切ってエアコンもOFFで音楽堪能する趣味ならもう知らない。 どうでも良いことをいつまでも議論するなよ。
初心者が近寄れないぞ。はい、次。 ラゲッジ内にアンプやらの機材を積んで純正の蓋をしてるんですが夏だとめちゃくちゃ高温になり心配になります
ワンボックスなのでエンジンかければエアコンのおかげで冷えていくんで使用に影響は今のところないですけど、駐車中とかの温度上昇について対策とかしていますか? まだやってるのか
レアルシルトとレジェントレックス無いとタヒぬの?
迷惑だから別スレ立てろよw >>508
温度計置いて最悪条件での最高温度調べて、それと各機器の仕様書を比べたらいいよ
ダッシュボードの上とかは温度上がるけど、ラゲッジの床面において上に覆いをしてあるならもうそれ以上温度の低い場所は作れないと思う
多分50度ちょっとがいいところだと思うので、メーカーはそれぐらいは十分想定内にしてるんじゃね? アンプ熱くなると音悪くならね?
ガサガサの音になるというか そういやどっかで温度上昇と変換効率悪化のグラフみたいなの見た気が・・ >>511
発熱抑えるため、バイアス電流減らすんじゃない
結果歪みが増える >>510
A級アンプだと触れないくらい熱くなりますね。
大抵のアンプは故障するほど温度が上がると補償回路が働いて出力を下げるなどしますが、それ以前に若干歪みが増えることもあります。
気になるようならアルミの放熱板をアンプの周囲に取り付けてみるとかしてみてください。 >>508
心配ならPC用の静音冷却ファン付けるといいよ
12Vのヤツ >>508
不使用時は少々高温になっても無問題
通電時はヤバイ >>507
>>509
そうやって誤魔化すと初心者のタメにならんぞ。
外気温40℃で制震性能が低下することの何が困るかはっきりしろよ。
まともな人間なら窓開けるかエアコンつけるかするだろうけど、その状況でデッドニング効果云々は意味がないぞ。 ヲイヲイ、仲裁人にまで絡むなよ。
ちっとは大人になれ。 >>518
まあ、エアコンで外気温下げられると思ってる人だから
察してやれ 現行楽ナビって楽ナビ史上最高音質とか謳っているけどハイレゾは再生できるってだけでダウンサンプリングなんだよね。
CDやラジオ音源ですらアップコンバート再生をする彩速と比べると音質に関してはかなり落ちるんでしょ? >>520
楽ナビはコストの問題から高いチップを使えないから音質最優先ではない。
逆に言うと安いチップでもここまで頑張れるという見本だろう。
最低限の調整機能は内蔵しているので、使いこなす能力がある人なら
さほど不満はでないだろう。ハイレゾ対応に関しては全く気にする必要がない。
設定をギリギリまで追い込んで物足りなくなったら外部アンプにステップアップという手順だね。
最初から最高峰を選ぶならサイバーを買ってください。結果的にはその方が安くつくと思う。 そういう記事がないということはそういうことなんだろうけど
4chの内蔵アンプをブリッジして出力2倍の2chにはできないの? >>517
車内が冷えてきて風量が落ちたところでも車外の鉄板は常に日差しを浴びてるしアチアチのままだぞ
知らなかったか?
なんのために断熱材があると思ってるんだ >>521
>>ハイレゾ対応に関しては全く気にする必要がない。
↑
ってのはどういう意味で? >>521
>最初から最高峰を選ぶならサイバーを買ってください。結果的にはその方が安くつくと思う。
サイバーやめてサウンドナビだろ?試聴すれば歴然 helix DSPは色々あるけど何かオススメある?
そりゃ1番高いやつが1番いいんだろうけど
6〜8万のでもダメなんかな?
helix DSP2ってやつか
helix DSP miniってやつを検討したいんだが スマホの音楽を車で聞きたいです
シガーに指すトランスミッターを検討しましたが
アイドリングストップや乗り降りのとき毎回接続がきれ
のでめんどくさそうです
複数台リンクにしておくと安い機種だともたつくのではないかと心配です
イヤホンジャックに直接さすやつのほつが無難でしょうか?
電池減り早くなりますかね? ブルートゥースで飛ばすとき
スマホ側の音楽の形式はなんでもききんですか?
例えばアップルロスレスは再生できない、などあるんですか? >>529
SBC、aptX、又はLDACに変換されて伝送されるのでスマホ側のファイル形式は関係ありません。どのコーデックが選択されるかは使用している機器に依存します。 ウーハーBOXを作ってます
自分なりに計算してやってみた
完全な失敗作なので
バカにしてやってください
反省点としてはやっぱり、しっかりと工具は揃えるべきなんだと実感
絶妙のタイミングで穴あけをするべし
材料費はとりあえずMDFだけで5000円程度
工具さえあれば材料込み込み1万で仕上がると思う
完成したら披露も考えてるので乞うご期待!! >>534
ネタバレすると十分な強度が欲しいため
貼り合わせ中なのよ
分厚い1枚材料が無かったので
端と端を揃えて2枚合わせ中
ズンドコズンドコ言わしますよ
完成には時間かかるので
ビスもんでとりあえず箱になったら披露しますん
今はMDFが漬物みたいに重しが乗ってるんだ
ごめんなさい 何でまだ完成してないのに失敗作なのか
サイコパスなの? BluetoothのFMトランスミッターはどこのがいいんでしょうか?
Ankerのがいいみたいですけどもっといいのありますか? >>536
ありがとうございます
>>537
私は初心者で初めてDIY にチャレンジしているので本当にDIY で作っているからこそあそこはあーするべきだったここはこーするべきだったと後悔するものです
失敗が勉強になるものです
予算も安かったので次やる時はこうした方がいいと自分で学ぶものではないか?と思いますよ
気を悪くしたらすみません自己満足なのですみません
ワクワクして嬉しくなって書き込みしました
アドバイスあったらお願いします >>519
>>524
風の音でデッドニング素材の違いなんか分からないどころか、デッドニングしてるかしてないかの違いすら分からない。
外気が40℃の時の制震性能低下の何が困るのか具体的にどうぞ。 >>524
あーそれからドアに断熱材が入った車ってあるのか?
エアコンでキンキンに冷やした車の外板は触っても平気なレベルだが。 オートバックスでナビを購入して取り付けも依頼しようと思っているのですが、
メーカー保証期間1年の間に故障や不具合が出た場合の取り外し及び再装着は無料ですか? >>546
脱着工賃はかからないけど自己負担金が2060円が必要です。なお延長保証は入っておくことをオススメします。 2002年ぐらいかな?アナログ時代の話だが、テレビが全然映らなかったんだけど、こんなもんです、あきらめろ、って言われた。
スーパーオートバックス北戸田店 >>539
完成してからだとまず成功談しか投稿されないから
失敗(するとは限らないが)しても詳しく聞けそうなので期待しているよ MFDはモクネジの保持能力に難があるから、うまく工作しないとそのうちガタガタしてしまうかもしれん >>550
MDFだよ(笑)
飛行機の計器かと思っちゃったよ
スリムネジは糊が固まるまでの固定用だからね >>551
横だけどそれは知らなかった
昔作ろうとして電動インパクトでコーススレッド打ち込んで全然固定出来なくて諦めたw ラジアタパイン集成材とか加工性が良くて俺は日曜大工でよく使う
(また微妙に並び順違うかもしれないけど男らしくググらずに記憶のままに書く) >>549
>>539です
それでは質問したいのですが
ビスもむとき、ビスで削れたカスはどうしてるんですか?
予めドリルでビスが来そうな場所に穴を開けていたのですがその穴の向きと少しズレたようで
気持ち、ハの字の箱になりました
隙間は2mmくらいなのですが
ビスを全て外しボンドも少量だったため
剥がしてヤスリがけしてまた綺麗に箱にしています
今回は先にボンドだけで接着中です
恐らく、穴を開けた場所とは少しズレた場所に
ビスがもんであるのかと思うのですが
その影響で箱が浮いているのだと思うのですが
みなさんは箱をビス止めする際の注意点を教えてください。寸法通りにカットしているのですが謎です
また、ビスを隠す為ビスの頭の周りを削っているのでしがみなさんはどうされているんですか?
MDFで材質が柔らかいため、カッターでほじりました
後でパテ盛りますけど
いい工具でもあるなら教えてください しかし不思議なのは薄型テレビでも音質悪くないのに車だと難しいよね
各社の安売りコアキシャルでもなかなか立派なの部品なのに 先に径の細いドリルで下穴開けてバリはカッターでほじり気味に切り取る
で、本命のモクネジを打つ
MDFの欠点
サラネジの皿をうまく作れないのでツライチにしにくい
端から近くに穴をあけたりネジを通すと強度が持たずにバキャっと砕ける
下穴をあけたは良いが、本番の時になぜか微妙に狂ってたりする(これは俺の工作精度のせい)
肉厚のものを使うとみるみる重くなる
補強のためにL字金具たくさん追加してさらに重く、そして地味に金がかかるw >>555
せめてサウンドバーだろ
テレビ各社も薄型化に合わせて本体のスピーカーを諦めてるのにどんな耳してんだ
テレビ内蔵スピーカーで及第点があげられるのは三菱くらいだったわ >>554
2ミリも隙間空いたのか?しかも箱が変形?
箱作る時は部材の精度と段取りで決まるから
ブッツケで作るとロクなのができないよ
箱に組み立てる前に各部材の寸法チェック
板の厚さはマイナスめが多いから厚さもチェック
部材の外形寸法はプラスだと隙間が空く
寸法が合わない時はカンナで微調整
各板の寸法確認しながら隅木を接着
接着剤使わずに仮組する。
固定は輪ゴムのオバケとかゴムひもとか
仮組で隙間変形等のチェック
問題なければ、ボンド接着で本組み
固定はゴム紐とか麻紐とかで
あまり大きくない箱ならこれでいける >>558
サウンドバーでせめてといえるのがうらやましい
テレビスピーカーと何も変わらない うちのテレビはサウンドバーだけどサブウーファーが別に付くからなかなかよ >>554
完成したスピーカーボックスを買うか、中古のスピーカー買って中身を入れ替えた方が良いのでは? 3000円も出せば手に入るよ。
工作が目的ならここで晒す必要はなかろう。 サウンドバーなんてウンコを使ってるやつがオーディオスレに居るとは驚愕 >>562
ウジ虫みたいな煽りとかマウントしか書き込まれないスレなんだから、まだこの話ははるかにまともなんじゃないの? 初級のDIY作業や工作こそ晒して欲しいから>>562のような頓珍漢なケチは気にしなくていいぞ >>565
ありがとうございます。
とりあえずビスの頭を隠すために
カッターでほじくってみたものを晒します
ここからビスもんでパテ埋めして
最終的にはヤスリがけして平らにします
かなり雑談ですがよかったらどうぞ
https://i.imgur.com/pCCxjOi.jpg MDFなんてインパクトでビスもんだら頭めり込まないか? 雑談ではなく雑です。誤爆すいません
それと電源部はこんな感じになる予定です
すぐ脱着出来るようにこれを選びました
まだボンド待ちの漬物石状態なので(仮)ですが
よかった見てやってください
またアドバイスあったらよろしくお願いします
https://i.imgur.com/OvMZkME.jpg
https://i.imgur.com/PDZwWVI.jpg
また厚みは15+15mmの30mmです
最初から30mmもあるのですが
MDF30mmは中々取り扱いがなく自宅の近所では21mmが最高でした。取り寄せになるそうなので
同じサイズを2枚ずつ切りボンドで貼り合わせて使っています(計12枚です)
ビスをもむ時、安全の為に貼り合わせたMDFの真ん中を狙い穴を開けると貼り合わせた接着面に穴を開ける事となり、これが最初の失敗でした
直角に止まらず、貼り合わせた面にも隙間ができるというポンコツっぷり
すぐに気づいたため、1度バラして隙間にボンド注入して重りを乗せて再度貼り合わせとりあえず復活しました
今はボンドのみでとりあえず組み立て中です
最初から30mm買うべきでしたね まだ製作中ですがやってみてわかったこと
1 道具をケチらない
(作れば1回きりだと思っていたので舐めてました。ハタガネすらありません。サンダーはレンタル予定です)
2 貼り合わせはビスの関係上、使わない方がいい
3 時間が勿体無いからと焦って作業しない
需要ありましたら後日か明後日また載せます
初めてですがモノづくりは性格が出ますねw
>>567
ありがとうございます
仕事で大工さんが使うようなパワーのあるワンタッチがあればそうなるのかも知れません
石膏ボードは自然に凹みますよね
ウチのは家具類組み立てる非力な電動ドライバーでして…
ちなみにカットはホームセンターです
箱の計算はいいとして
カットの計算はここでできます。便利なものです
https://project-onr.jp/hako.php
>>562
トランクスペースを最有効活用したかったので
サイズを測り作っている所存です
店に頼むと生地貼って5〜10な気がします
やってみるとそれなりに楽しいもんです MDFでも合板でも当て木してねじ固定するんやで
柔らかい材料は頭のでかいねじ使え MDFにネジ式の鬼目ナットを埋め込めば少しはマシに まさか全ネジ使ってないよね?
半ネジの方がいいよ
https://makit.jp/00646/ みなさんありがとうございますアドバイスとても助かります
>>571
鬼目ナットはドアのインナーバッフルによく使っていました。アレなしで何度も取り外すとバッフルがすぐダメになるので
今ある道具はこんなものしかありません
ハケはホームセンターと100均
同じ値段でもホームセンターの方のハケは
毛の量が3倍くらいありました
ビスは太さ3.8 長さ45です 全ネジですね
これは予め3.0の穴をドリルで開けてビスをもんだのですが、隙間が出来た理由は組み立てると微妙に位置が狂ってたのか全ネジのせいなのかわかりません
当て木もしてませんでした
ノコギリはコーナーに余ったMDFで補強材入れるか金具にするかで考え中です
エポキシは隙間埋め
コーキングやボンドは痩せるので今回はエポキシです
家庭用電動ドリルではやっぱり力不足ですね
音も出るのでホームセンターでやろうかと思います
場所もあるし工具の貸出もあるので
昨日一気にやろうとしてたら工程も多かったので
ビス程度で筋肉痛になりましたw
今、重りは板を敷いて20kg近くのモノを載せてます
見た目だけはしっかりと箱になっているので2日目ですが今のところ崩れなどは起きていません
しっかりと箱を作らないと後々の工程も無駄になってしまうので箱作りはとても大切だと実感しています
箱の仮止めが終わった頃にまた来ます 長文すみません
https://i.imgur.com/XbStLIu.jpg
https://i.imgur.com/2WStAte.jpg >>560
せめての意味わかるか?
できることなら箱だろ テレビの音声をオーディオ(ONKYOのAVアンプとJBL)につないだことがあるけど違和感がたっぷりだった。その後、サウンドバーとサブウーハーに変更して満足してる。テレビに合う音質はピュアオーディオではないみたい。 それスピーカーの位置と角度の問題じゃね?
テレビ画面から音声が聴こえる設置が出来ると違和感出ないよ >>576
違和感があったのは例えば男性アナウンサーの声。低音域が出過ぎてなんかまとわりつくような音声でうざかった。
パラメトリックイコライザーがあれば調整できるのでしょうが、それを買うよりサウンドバーの方が安いし簡単。
それにAVアンプってびっくりするほど熱くなるからつけっぱなしは精神衛生上良くないかと。 >>575
ええ?うそだろw
DenonのAVアンプにJBLのトールボーイ繋いでるけど臨場感ありまくりでサウンドバーなんて相手にならんわw >>577
見てるもんが違い過ぎると気がついた
自分の場合、既にテレビ=コンテンツ視聴デバイスになってる
地上波のどうでもいい番組とか一切見ない
見ても地上波はTverやギャオでドラマ程度で後はネトフリやツベばっかだ 今のデジタルテレビ音声は256kbps
FMの方が良いくらいだね >>574
>>560はサウンドバーにギリギリ合格点出せる糞耳な>>558が羨ましい!
俺様のゴージャスな耳ではサウンドバーもTV内蔵も糞過ぎて使い物にならない!
と言ってるんだよ >>582
スペースとの兼ね合いもあるから何でもかんでもいいものとはいかないんだよ
メインのオーディオとつなぐわけにもいかないしさ >>577
それ男性アナウンサーの声がイイんだよ
オーディオ組んでる車でニュース観るとアナウンサーってイイ声だなって思うよ
特にNHKと売れてるアナウンサーってちゃんとした発声してるのな
安住アナとか羽鳥アナとかもの凄くイイ声してる
いいオーディオで聴くとそんなことも発見出来たりする ×良い音 悪い音
○好きな音 嫌いな音
カーオーディオは環境劣悪だから良い音悪い音でも通用するかもしれないが
ホーム用だと環境は悪くなくオーディオもわりと水準が高いから好き嫌いになる >>585
あのね、俺は>>560じゃないからね?
それぐらい分かるよね? サウンドバーに金使うくらいならマトモなAVアンプに小型のブックシェルフ使った方がマシよ スピーカー純正からの交換ついでに軽〜くデッドニングというつもりで、スピーカー周りのインパネに制振、スピーカー裏に制振+吸音材張ったら、低音が見事なまでに消えたw それが本来の音なんだろう
さあミカン箱みたいなウーハーか、弁当箱みたいなウーハーか、好きな方を買いなさい >>590
貧弱な純正なんかでデットニングするからだよw ウーハーBOX制作で質問していたものです
ウーハーBOX内部には制振材貼り付けは必要でしょうか?
あれから少し先に進んだのですがデッドニング してからにするか仕上げてからデッドニング するか
それともウーハーBOX内部にはデッドニング は必要ないのか?
今後の予定は
防水加工をしてからFRPです
現状は箱はでき、補強まで終わって
隙間充填している状況です
アドバイスくださいよろしくお願いします
吸音材は最後に入れる予定です 箱自体が十分な重さを持っているのなら制振材はいらないんじゃね?
十分な重さってどんぐらいよ!って、俺もわかんないけど、市販でよく似たサイズのウーハー箱の製品詳細にある重量の1.5倍とか2倍あればいいんじゃないかと・・・ 吸音材は音を聞きながら好みで調整すればいいと思うが制振材なんていらんだろ
わざわざ後から制振材を貼りつけるぐらいなら
もっと頑丈な箱にしろって話でしかない
ドアは頑丈にしようがないから制振材を貼って誤魔化してるだけだよ 質問です。
ダッシュボード上に10cmのスピーカーが付いてる車乗ってるんだけどいいスピーカーないですか?
KICKERとかFocalはどうかな?とか思ってるんだけど。。。
あとオンダッシュスピーカーの場合はツィーターは付けてもあんまり意味無いってのを見かけた事あるからツィーターを付けようかどうか悩む。。。 >>596
マウントや吸音上手くやれば結構楽しめるし工夫しだいで13cmは付けれると思うけど
トレードインならそれなりやな 制振材って硬くなるわけじゃないですよね
振動が抑えられるとむしろ音は反射しなくなるってことかな 硬さはMDFなんだから問題ない
筐体の重さは重ければ重いほどいいので適当に
内部の反射の制御は・・・
サブウーハーって箱を共鳴器としてつかうもんなの? 中古HUにハーネスが無いのですがネットで代替品みたいのは売ってますか? >>600
なんでそのHUの情報を一切書かないのですかね? さすがに盗品とは思わんけどさ
ネットで質問するなら自分の環境晒しは基本中の基本だろ
回答者にいちいちあれはどうなってるのここはどうなってるのかって質問させて
それに答えればいいとでも思ってるのか
それとも最初からエスパー頼みなのか そこまで考えなれないアホだからこんなアホみたいな文面の質問しかできないんだろ ウーハーBOX制作中の者です。充填材にとても苦労しました見栄えが悪いのですが隙間さえ埋めれば見えない場所なので…というわけで一応途中経過報告します。
https://i.imgur.com/DBN3vGx.jpg
さて制振材どうしましょうかね。ウーハーBOX 制振材でggrとやってあるのもありまして…みなさんのご意見も踏まえつつ…迷走中ですw
ちなみにBOXの計算ですが
ウーハーのマグネット分を1.9Lとして推奨容量L+1.9Lで立方体の計算。
しかし、途中からやりたくなった補強で1.9Lの計算が1Lも切ってる落ちになりましたwさらにこれは想定内ですが吸音材。後半分です作っているとやっぱりここはこう変更したい等と色々出てくるもんですねw
何もないところからスタートし、道具もなし採寸、切って貼って調整しながらを繰り返しやっているので完成まで1カ月を予定しています
みなさんのおかげもありここまでこれました
またアドバイスの程よろしくお願いします
そしていつもありがとうございます。また後ほど報告しに来ます
https://i.imgur.com/rX9Gpcz.jpg
こんなヤスリもアロンアルファで作ってみましたw 悲しい程工作センスが感じられない
何かのスピーカー箱の中見たこと無いだろ >>605
カーオーディオの情報収集よりホーム用のスピーカーの情報収集した方がいいかもね
遅いかもしれないがホーム用スピーカー自作動画はすごく参考になると思うよ DIYはそれ自体が趣味なんだからセンスもへったくれもあるかいなw
サブウーハーの既製品写真をぐぐってみると、バスレフポートが開いてるのと開いてないのがあるな
プロの設計者は内部に板で迷路を作ったり的確に吸音材を配置して、狙った音が増幅されて穴から出るようにするというが これ1万円で売る言うたら怒るけどDIYして自分で使うんやからエエんちゃうか
いろいろ工夫して頑張ってはるやないか
自分で作って上手くいったら格別や
それがDIYの醍醐味やで
中には吸音材貼るんや
ニードルフェルトが安くてエエで
あと試聴して水満タンのペットボトル入れたりして容積の調整するんや てかスピーカー作成する人間まで跋扈する初心者スレw
どこをどう見たら初心者なんだよww オーディオのエキスパートでも、カーオーディオは初心者とかじゃね? 箱を作るまではド素人でしょ
中の音響を科学的合理的に計算して設計したいなら上級スレだろうな
でもみんな権威主義で舶来ものを賛美するだけの裸の王様だから、
そういう知識ある人なんて一人いるかいないかじゃね
メーカー設計者レベルの知見が必要 経験がそれなりになきゃスピーカー作ろうなんて絶対に思わない
こんなの中級以上だろjk 作るだけなら小学生の夏休み工作キットだってあるからさ
どこまで性能を詰めていく気があるかだ
四角い箱つくって、成書通りの内容積確保して、適当にニードルフェルト敷くまでは初心者でいいんじゃね オクにショップがしっかり作ったボックス安く売ってるよ
素人DIYでは絶対出ないクオリティだぞ
気に入って今でも使ってる カーのサブウーハーなんて大きめの密閉にしてグライコで十分かと 質問です。
アンプ内蔵DSP(定格120w/ch)に定格35w(Max50)のTWと定格180wのMid(BTL接続260w)をマルチで繋げてそれなりにズンドコ言わせた場合、音量を入力限界が低いTWに合わせて絞らないとかなり拙そうな気がします。
でも、できればTWとMidをきちんとお互いの能力を出して鳴らしてやりたいのですがいい方法は無いでしょうか(ただしTWとMidは交換しないという条件で) あ、BTL260w ってのは間違いです
120wでの接続でお願いします >>618
気にしないでガンガン鳴らせば?
ユニット飛んだら飛んだでまた考えれば良いんでない? そういうもんなんですか?
でもそのTW、結構高かったのでできれば飛ばしたくはないのですがw
というか、みんなこういう入力限界値に差があるドライブユニットって使ってるんでしょうか
それともあまり気にせずガンガン使っても問題ないとか? >>618
DSPでTWのゲイン下げてMIDのゲイン大きくとかで調整できないの? 出来ますけど・・それでいいんですか?
でもそれだと音質悪くなったりしません?(そんなことないのかな?) >>623
DSPの量子化ビット数32ビットくらいあればゲイン設定程度ではほぼ音に影響ないと思います。 ってことは、余裕のあるアンプに繋いでオーバーしすぎてるユニットのゲインだけを必要分下げて対応すれば解決ですかね?
それとMidの方は定格入力よりも3割位足りないから上げるんですか?
それともこっちはいじる必要ナシとか?
質問ばかりですみません ウーハーBOX制作中の者です
あたたかいお言葉感謝感謝です
>>616
ええ、市販品も何度も考えました 1番安く1番仕上がりが良いコスパ最高ですよね。これは家具と同じと思って頂ければ幸いです決まった間取りのスペースを有効活用するのであれば市販品のニ●リ等より部屋の大きさにあったものがいい。
市販品だとここをあと数cm高く欲しい数cm低くかったら数cm幅がもうちょっと…とかありますよね(ニ●リや市販品にケチつけているわけではありませんよ。アレはアレで良いと思うし実際にウチの家具にもニ●リありますw)例えばテレビ台だとか収納だったりとか
箱も同じなんですよ。でもスピーカーには容量計算もある。つけたいスピーカーの容量な箱はなかなか見つからなく、見つけたところでサイズがなどの問題もあり現在に至ります。
それと実はウーハーはネットで購入したのが別にあるんですよ箱になってるやつです。残念ながら沼にハマりまして…自分では完全に初心者なんです
やってみると大変ですが、結構面白いもんですよ。まだ完成してないので気に入った音が出るのかは不明ですがwさすがに自己満足かもしれませんね。
さてさてバスレフにするか密閉にしようかw
※エポキシ充填材ですが、説明書を読見返してみたら
ニス不可となっていましたチーんwもう塗ってしまったしw(元々机のカケ等用の木工用充填材で水にも強く痩せないと言う理由から採用しています)
もうやってしまったしこれは次の課題になりそうですねhttp://vigor-science.com/epoxy.html
今までの簡単な工程も貼っておきます。最後のはビスの頭に充填材盛りヤスリがけしました。乾燥に時間かかるため数日後にまた来ますね。みなさんいつもありがとうございます これからも宜しくお願いします
https://i.imgur.com/G4ZGkbj.jpg
https://i.imgur.com/7xTxTu2.jpg
https://i.imgur.com/byTViXr.jpg
https://i.imgur.com/fT6qOqf.jpg 中華アンプを車で使いたくての質問
使うのはFX-AUDIO- FX-98E
オンオフ管理したくないのでACCかIGから電源取るつもりなんだけど何アンペア見ればいいのかという質問
MAX160Wでバッテリーが12Vだから三割ほど余裕見て20Aもあればいいのではという初心者考え >>628
アマ製品リンク貼りたかったんだけど
なぜかNGワードされる 最近のにちゃんねるはリンクとかAA片っ端から弾いてすぐにアク禁処置するからな
怖くて張れない >>621
ホームの自作SPはフルレンジだが定格100Wのアンプに連続入力数WのSP繋ぐけど普通に使ってる。
小口径SPだとパワー入れると底つきしたりするが、ボイスコイル焼けたことは無い。
2wayならTWに低域入れて飛ばすとか、ミッドバスならアンプクリップさせてボイスコイル焼くとか?の可能性はあるかもね。
俺なら気にしないでガンガン鳴らすけどね。 >>618
大抵の場合ツイーターの能率が高いので電力少なくても良い。
同じ音圧を出すにはツイーターとウーハー各々何ワット必要か求めよ。 文章丁寧長文野郎はサイコパスか新手の荒らしだから見ちゃだめ >>628
鳴ればいいの?
12vじゃイイ音鳴らないよ
最低24v欲しいところ >>636
回答サンクス
理屈はわかんないけどそういうことなんだろうな
インバーターとAC/DCアダプタ買ったらもう普通の買ったのが安いから諦めるわ
でサイズ的にKTP-600あたりで限界なんだけど発熱の問題が
ヒートシンク貼れば行けそう?
長文質問すまんだがもう1こ
スピーカーの真裏アウターパネルに貼る吸音材って有用?
有用だとして物がエーモンとテクニカしか見つけられないのだけどおススメあればききたい >>637
レアルシルトのチョコレートみたいなのあるよ
高いけど いまpcに直挿しなんだけど、アクティブスピーカー(Creative GigaWorks T40 Series II)とヘッドホンakg k701接続できて十分鳴らせるusbdacってどれ? カーオーディオの野郎らはソースをヘッドホンで確認しないんだよね >>646
よくホームオーディオとの比較で劣ってるみたいな評価受けるけど流鏑馬や水球やライディングデュエル等と同じであえて難しい環境でやるのも楽しみの一つ 何かを極めんとするマニア・オタクのバトルは、困難な戦場設定で戦う自分との内省的な求道でないといけない
他人と比べて、他人にマウントして、他人を貶めることがまず一番の動機であって、趣味はそれの材料としてあとからついてきてるような奴らでは・・・・ 不毛な言い争いを排除するために中級スレ作って隔離したら
目論見どおりに壮絶バトルロイヤルを繰り広げてくれてるんだから
このスレは初心者がステップアップ目指したり平和に進行しよう 熱く議論するくらいオーディオに凝ってるクセに上級スレには行けない中級スレ住人の謙虚さに乾杯 偉そうにマウントするのが目的で書き込みに来てるんだから、そりゃそうなる
病院スレもツブクリだけが書き込まれて、フツクリやウハクリスレは誰も書かずにdat落ちしていく サウンドナビに純正SPで1年使用後、ダイヤトーンの2wayをアウターバッフルにしてインストして半年、やっぱ音量上げるとミミの奥が痛くなる。
というか、2wayとして繋がりが悪くボーカルがダメ。TWはAピラー。ショップに話してもまともな音だと。
ボーカルなら純正SPの方が良かった。後悔してる。 >>653
パイオニアのハイエンドスコーカーをツイーター隣り位置に付ける。 >>653
ずいぶん融通がきかないショップだね
俺が言ってるところは、
ショップ側がどう思ってても
客側の意向にそって調整してくれる
高い技術料はらってらんだから
そこは粘って調整してもらうべき ちゃんとデモカー聴いた?
調整能力のないダメなショップって沢山あるよ
太いお客が何人かいると店は回せるからね
だからDIYでやる人が増えるのな
よその店でデモカーで実力確認してから自分の車の音聴いてもらったら?
イイ音って聴いて一発でわかるよ
凄く気持ちいいから
これわからない人はオーディオ弄る必要ないと思う
わからないことにお金掛けるの勿体ない >>656
デモカーイロイロ聴いたけど高いのしか聴いてない。
高い金かけてもこんな音悪いのか?
TWとMIDが別々に鳴ってて2wayに成ってない。
ホームは長いカー初心者。 >>657
以下は俺の車SPについて
>高い金かけてもこんな音悪いのか?
>TWとMIDが別々に鳴ってて2wayに成ってない。
>ホームは長いカー初心者。
高いデモカーはソコソコ音は良かったけどね。 メーカーのデモカーの実力ってどうなの?
イベントでダイアトーンのデモカー試聴させてもらったんだけど、あまりにも自分の期待するいい音とかけ離れていて言葉が出なかった。
パーツ組み込んだだけで、調整してないのかな? >>659
デモカーって大抵どこか尖らせていて印象が強く残るようにしている。だけどそんなバランスだと一時間も連続して聞いていたら疲れてしまう。モニター用のヘッドホンみたいなもんだ。解像度が高けりゃ良いってもんでもない。
自分のクルマでは柔らかく聞き疲れしないような調整に落ち着く。オーディオにうるさい他人を助手席に乗せる時だけ100Hzと8kHz付近を強調して聞かせると「凄い良い音⤴⤴ 」と感動してくれるが耳の錯覚だと気づいていない。
調整次第で如何様にもなるから、デモカーも雑誌や世間の評価もあてにならない。信じることができるのは自分の耳だけ。 そもそも調整ってどうやってやるの?
専用の機材とか専用マイクとか調整用スピーカーとかなんかいるの? >>661
そんなものいらない
自分の耳でやればいい
まずはTAとEQをゼロに戻してネットワークから
お気に入りの曲聴きながらクロスポイント3〜6k、スロープを12と18で片っ端から試すといい
スロープは12と18の非対称なのも試すんだよ
コレだっていうが見つかる レスしてくれる上級者はピュアオーディオよりの方がほとんどでショップも実際そっち寄りなんだろうけど初心者が求めてる方向性ってアメリカンな感じのことが多いと思ふ 俺のは、調整レベルで何とかなるレベルでは無いと思う。
結局2wayはクロスが3Kあたりだから、いくら調整してもtwとmidの距離が離れていると繋がり悪く違和感が収まらない。ホームの2wayとくらべてしまうと話にならない。 >>665
カーは始めたばかりなんだな
カーでは殆どがTWがダッシュ上でMIDがドアだよ
それ調整するのがカーオーディオだよ
それでDIYでもみんなちゃんといい音出せてる
特殊なことやってないなら高音域が歪むのはクロスとスロープが怪しい
色々試してみな
運転席に座って好きな曲聴きながらシコシコやるだけだから >>666
カーは初心者だよ、ホームはSPとアンプ自作含め30年で買ったSPも3セット手元に残ってる。
カーは歳でDIY面倒いので、ついショップに任せたらこの樣さ。 誰か今すぐ中級スレを立ててくれ!
このスレの平和が乱される!! >>653
サウンドナビにダイヤトーン2way、アウターバッフルでって金かけたねぇ。
それで音がしょぼいってすごく不思議。完全に調整が出来てないと思う。
ホームと比べるとツイーターとウーハーは離れてるし角度も変だけどそれを
調整してちゃんと聴かせる為に色んな調整箇所がある。調整が出来てると
ツイーターとウーハーがばらばらなんて事はなくなるよ。耳が痛いっていうのは
イコライザいじったりツイーターの音量調整はしてみた?まさかマルチ接続
されてなくてリアドアからも音が鳴ります。なんておちじゃないよね? >>669
単にマウント合戦第一会場〜第三会場っていうだけ >>667
言っとくけどホームのスピーカー基準にしたらダイヤトーンのカー用はかなり硬い音だよ
それが原因ってことない? >>673
硬い音というより、2wayが繋がってない感じ。クロスあたりがダメで不自然な音がする。
ショップの設定ダメダメなんで、自分でTAクロス周波数スロープ変えてもダメ。グライコイジってもババアの厚化粧になっちまう。
さっき沖縄のショップのブログ見て納得した。 >>669
初級:純正よりバランスのいい聞きやすい音にしたい人
中級:自分の好みにあった音にチューニングしたい人
上級:位相が合うはずがない環境でピュアオーディオ並の音場を追及する基地外 ここってスピーカーユニットについても聞いて大丈夫? >>674
自分もそんな感じだった
前に評判いいから組んでみたのな
何やっても全然音が思ったようにまとまってくれない
色んなスピーカー組んできたのにそんなの初めて
何となく好みの音も出そうになかったのでお蔵入り
なんかコツがあるのかな・・・
取り敢えず付属のパッシブで組んでみたら? >>674
自然な音を求めるならコアキシャルのがいいんじゃないかな
車は運転するものだし疲れないほどほどユルさで調整するのが同乗者にも喜ばれると思うよ >>677
散々DSPイジってもダメだったのに
今更パッシブの感があるからな
>>678
コアキシャルはRが足に隠れて高音聞こえないんだよね 初めて買った中古車のリアスピーカーが音割れしてる感じがするのでスピーカーかえてみようと思うんですけど、ちょっと古めでいいから安くてそこそこいいのがいいってなったときに選択肢にあがるようなのはどれでしょうか
ぱっと調べてTS-F16というのはみましたが如何せんスピーカー類は種類が多くてなんとも...
こういうスピーカー類ってどのような店に行けば視聴できるんでしょう? >>680
そこらのカー用品店
マニアならカーオーディオ店
でも大して数ないよ そして必ず来る「リアは要らないのでその金でフロントをワンランク上」厨 >>680
オートバックスとかジェームスあたりにいけば
試聴ボードくんであるかも
(今はオーディオ売れないのか、近くのジェームスはスピーカーの試聴ボード壊れたまま放置してる) TAが無いのならリアは有ってもいい。TAが有るのならリアは無くてもいい。 定格入力150wのサブウーファーを常識的な音量で鳴らした場合
アンプの定格出力が40wと100wでは明確に分かるほどの差が出る? リアがあって感じるのは臨場感じゃないよ
TA無くてもフロント2chがいい
いいスピーカーで聴くと意味がわかるよ >>681
型番ありがとうございます。17型だとちょっとサイズ怪しいんですけどSRT1633ならサイズ違いってことでいいんでしょうか?
>>682
>>685
ありがとうございます。ちょっくら見に行ってきます すみません、アナログシステムと言うんでしたっけ?イコライザー等の調整が無いHUとアンプを使っているのですが
ここに後付けとして、イコライザー等を追加したらやはり音質は悪くなりますか?
悩みが初心者ですみません >>691
どんなアンプを使っているのかわかりませんが、イコライザー追加ではなくアンプをアンプ内蔵DSPにしたら良いのでは!? >>692
アドバイスをありがとうございます!
現在のアンプは、古くずっと前から使用している
NakamichiのPA-2004です >>693
なるほど!そーゆぅノリか。
結論から言うと、イコライザー追加で間違いなく音は劣化する。アナログ回路に異物だからね
ただ高品質なイコライザーを選べば劣化度合いは最小限に抑えられるから無下に否定はしないよ。
お薦めは最新HUに交換すること。簡易的なDSPでもTAやイコライザーを内蔵しているから、アナログのままでざっくりとでも追い込める。 DSP内蔵してても使わなきゃアナログチューニングっていうの? >>696
私が同じようなノリなのよ。大昔のSOUNDSTREAM pureclassAアンプに特注のパッシブ、2way+SW。
HUは安物のナビだけど、簡易的なDSPでTAもイコライザーも使えて幸せだわ。 >>697
そうでしたか!渋い趣味ですね!
アドバイス!助かりました!5ちゃんなので、お礼が出来ないのが残念です....。 >>277
だいぶ前の書き込みですけど
車載アンプでギャングエラーって起きるのでしょうか?
自分で検索しても出てこないのですが >>700
回答どもです
みんカラとか見ると普通にゲイン最小設定の人がいたので車載アンプには関係ないのかと思った次第でした どうせ出音を測定して設定するからパワーアンプのゲインが1クリックくらいズレても問題ないよね? ウーハーの上に棚あったらダメなんかな?
場所ないから棚作りたいんだけど
勿論ウーハーの上には直接には何も置くわけないけど
boxを利用して棚欲しいなって思うんだけどどうかな?
例えばboxの四隅に足付けて板載せてとかでいいんだけど 取り憑かれたようにうるさいこと言うヤツいるけどアンプのゲインなんて神経質にならなくていい
まずヘッドユニットのボリュームを最大の7割くらいにする
そんでアンプのゲインを最小から上げていって普段音楽を聴く最大の音量に合わせたらOK
これで普通の使い方なら充分いい音質で聴ける
普段の使い勝手で困ることもないよ >>704
充分良いではなく、最高に良い音で聴きたいんです 鏡の表面は平坦であるに越したことはない
平坦かどうかは測定機器で分かるし、他人との比較もしやすい
しかし「良い音」っていうと、焼き物の表面の景色を評価するような話になってくる
凸凹や色の風合いを良いと思うか悪いと思うか、人によって感じ方が違う
どんな判断をしてもそれを否定する奴が出てくる インナーバッフルを10mmぐらいのMDFで自作したとして
社外スピーカー付属のスペーサーと比べて
わかるほど効果ありますか? >>707
木材の響きを聞き取る聴覚と感性があれば効果はあるけど、、、 >>703
問題ないでしょ。SUVなんかは荷室の床にSW組んで、蓋をして荷物を置くとか普通だよ 良い音悪い音 が言えるのは非常に低レベルな音の場合だけ
ある程度以上の品質は 好きな音嫌いな音 だからね オーディオの話の中で「○○(スピーカー名)を鳴らしきる」ていう言い方をちょくちょく見るんですけど、具体的にどういうことなんですか? 性能を最大限引き出すくらいの意味
眉につばをつけたほうが良い オーディオは科学技術なのでソースに正確な音が良い音
自分好みの音にするのも良いが、スレに書き込んではいけない >>714
そもそも、源音聞いたことないんだから意味ない
結局、あるレベル越えたら自分の好みにの音に調整することになると思う >>714
別にオーディオやってる奴の大半は正しい答えを求めてるからやってるわけじゃない
聞いてて心地よくなれるならそれでいい
たとえ過程が邪道だろうが作り物の音だろうが結果良ければ いかに気持ちいいオ◯ニーをするかということなんだよ
そう考えるとマウントとってくるやつみると笑えてこないか? ロリコンに向かって「この熟女モノがすげーんだよ。世界一だよ。」とか熱弁振るわれても困っちゃうしな 2wayスピーカーのパッシブネットワークの相談です。
現在
ツイーター:コンデンサ1個
ウーファー:コイル1個
それぞれ直列に接続していて、極性は両方正極性です。
これを下記に替えようと思っています。
ツイーター:コンデンサ1個
ウーファー:直列コイル1個と並列コンデンサ1個の2次のフィルター(12dB/oct)
この場合、ツイーターかウーファーのどちらかの極性をひっくり返す必要あるでしょうか?
ハイパスとローパスの両方を2次にした場合は、逆極性にした方がよいらしいと見聞きしたので、この組み合わせの場合はどうなんだろうと疑問を持ちました。 カーオーディオに限った話ではないので
ホームオーディオのスレで聞いた方が有益な答えが得られる気がする >>721
コンデンサはもちろん無極性ですよ
スピーカーのプラス・マイナスの接続をお尋ねしています >>723
ホームオーディオのスレで聞くと、なんでスロープが対称じゃないんだとか、カットオフ周波数を合わせろとかつっこまれて話が終わりそうな気がして… >>726
一応理屈をおさえておきたいと思ったのですが、取り付け位置による時間差もあるから最終的には聴き比べですかね。
カットオフ周波数での位相のずれと、遮断周波数で何度に収束するか、調べてみたいと思います。 自分なりに整理してみました。
これで間違いなければ、片方を逆極性にしたほうが位相差は少なそうに思えます。
1次ハイパス
カットオフ周波数(10kHz) +45°
遮断周波数 +90°へ収束
2次ローパス
カットオフ周波数(2.5kHz) -90°
遮断周波数 -180°へ収束
正極性
1khz WF0° TW+90° (差 90°)
2.5khz -90° +90° (差 180°)
5khz -180° +90° (差 270°=90°)
10khz -180° +45° (差 225°=135°)
15khz -180° 0° (差 180°)
ウーファー逆極性
1khz WF180° TW+90° (差 90°)
2.5khz +90° +90° (差 0°)
5khz 0° +90° (差 90°)
10khz 0° +45° (差 45°)
15khz 0° 0° (差 0°) >>725
カットオフ合わせないやり方ってホームにもあるよ(自作SP作ってる様な人たち)
正弦型12dbでググると出てくる スピーカー交換したら前より音はよくなったけど今度はホワイトノイズが気になるように・・・
スピーカー交換でノイズが気になるようになったときってどういう風にしてますか? >>732
マジレスするとノイズ源探す
ノイズの種類によって対策が違うので総当たり戦になる可能性も
自分はオルターノイズが異様に分かるようになってアース見直してそれでもダメだったので
オーテクのノイズフィルター噛ましたら一気に消えた 失礼、オーテクじゃなくカロのノイズフィルターだった >>733
フルレンジからコアキシャルか2wayにしたんじゃない?
ムダに高域が伸びてノイズが聴こえるようになっただけかも >>730
正相型12dBというやつでしょうか。
これについても、基本は合成音圧がフラットになることを目指してるみたいですね。 >>738
ああそれそれ
自分もそれでやってみたけど結局セオリー通りクロス揃え-12dB逆相にしてしまってる カロッツェリアカーナビのCZ901に昔のアナログ機器は接続出来ますか?9255とかDENONとか >>732
機器のSN比が悪いか、音源の問題のどちらかでは?
対策は限られるかと。 スピーカー良くなったら、bluetoothのSBCの無音時ノイズすら気になりだすからな ホワイトノイズ?
どんだけ爆音なの
カーオーディオのスレだよなココ? >>734
検討してはいるんですが今のについてる8連のCDチェンジャーがちょっとお気に入りなのでどうしたものかと
>>735
配線関係の見直しって感じでしょうか
調べると手順多そうで滅入っちゃいますねこれは...一つずつやってくしかないですよねぇ...
>>737
まさに仰るとおりでもともと車についてたのをマルチアキシャルなのにした感じです
>>741
音源を別の媒体で再生すると特に気になるような音ではないのでたぶん機器の問題ですね... ホワイトノイズは静かな曲だとちょっと気になるな程度ではあるんですが前付いてたのはヘボかったおかげか全然気にならなかったので余計に気になっちゃうんですよね...
そもそも音量がデカくてマックス30くらいまで設定できそうなのに4にすると爆音状態なのです
中古で買った車についてた2003年とかのナビだし交換しちゃうのが丸いとは思いつつCDチェンジャーの感じが好きなので悩んでるんですよね お爺ちゃんがカーステレオやって何がわりいんじゃゴラ >>748
愛用のコンポは、シティコネクションですね!わかります >>742
SBCは導入当初に使われてたビットレートが低かっただけで昨今のBitPool 53みたいな高ビットレートならホワイトノイズなんて聞こえないと思う
(AACやAptx位だと判らない人多いかと)
自分の環境でSBCつかって繋いでかなり音量上げてもノイズなんて聞こえないからね(スピーカーとアンプは多分ハイエンドに近い) >>748
DOLBY-C使えよ
てか、ワウフラッター気にしろ >>745
自分ならまずHU外してアースを何処に落としてるか確認する
で、出来るだけ1箇所にまとめて落とすのがベター(他機器との電位差無くすため)
でも話聞いてると入力信号の設定もおかしくない?
どうやって引っ張ってきてるのか確認すると答えが出て来そうな気もする >>745
なんのスピーカーつけたの?
2オームだったりして >>745
アンプのゲインを下げれば解決できそうだ。
ゲイン調整ボリュームついてませんか? ちょいと聞きたい事が
APA2100という古いアゼストのアンプを使ってるんだけど
昨日普通に聴いてたら突然スピーカーからボスンって音がしてうんともすんとも言わなくなってしまった。
別で動かしてるウーハーからは音鳴るし片方だけ死んでるわけじゃないからアンプ逝ったのかなぁと思ったのだけど
パワーガードのランプが黄緑色に光ってるのってパワーガード働いちゃってるのかね?
取説探しても出てこなくて >>753
なるほど...
音量自体は以前のスピーカーも似た感じだったので配線おかしい可能性ありますね
とにもかくにもHUはずしてみようかなと思います
>>754
SRT1633ってやつです
調べてみたらインピーダンスは4オームみたいなんですがどうなんでしょうこれ
>>756
少なくとも表面にはないので取り外してみます
タッチパネル死んでるのでタッチで設定タイプだと詰みですかね... 皆さんすみません、初心者と言えど低レベルな質問ですがお許しを。
今のHUを使用する前までは、サブウーファー出力のRCAケーブル接続が無い機種を使っていたので、リア用のRCAから直接アンプへ接続をしてローパスでウーファーとして鳴らしていたのですが
現在使用しているHUには、サブウーファー出力RCAがあるので
アンプ側でわざわざローパスをする必要は無いのでしょうか?
因みに現在使用中のアンプには、サブウーファー用のローパス設定もあります
HUからのサブウーファー用のRCAから、再度アンプ側でローパスにしても意味あるのかな?と思いまして。
初心者以前の悩みですみません。 >>760
当然どちらか片方だけローパスを使います。
さもないとスロープ特性がおかしくなる。
どちらを使うかは好みだが上流でかけた方が一般的には歪みが少なくなり、設定可能な帯域も広くなるはず。 >>760
もしHUにネットワークモードあるならドアスピーカーにハイパス掛けると凄く音質よくなるよ >>761
アドバイスをありがとうございます!感謝です! >>762
アドバイスをありがとうございます!感謝です! >>712
だいぶ出遅れたけど
アンプの出力の話だと思われ
例え話になるけど大きな和太鼓を叩くときゴリマッチョの人が叩くのとヒョロガリの人が叩くのでは同じ音量でも音色違うよねって話
鳴らし切るというのは太鼓の大きさに奏者の体格が見合っているかということなんだけどスペック上の定格入出力を参考にしても音色決めている要素は他にもあるから数値で鳴らしきれるきれないの線引きは難しい >>765
ダンピングファクターのことのような気がするけど え?DFだろそれ
DFが高いからっていい音とは言わんけど駆動力推し量るならそれで間違いじゃないでしょ 突っ込まれるだろうから訂正しておく
駆動力じゃなく制動力 >>755
RCA出力をレベル変換してカロのAUXに入力すれば音は出るけど、そこまでして接続する意味がある? スピーカーを鳴らすってことに関しては駆動と制動の瞬発力じゃねえか
ドンとパワー掛けてビタッと止める
出力が高いからといって鳴るわけじゃないもの
この辺りは値段なりな感じがする >>771
それはみんな分かってるっての
で、DFじゃなくスペックのどこみんの?って話では? 目をつぶってアンプに信号が流れるのをイメージするのな
それで大体のことは想像できるよ DFなんて、アナアンならどれも似たようなもんでしょ
NFBタップリかければ良い、音は悪くなるけど
デジアンは比較できないしね デジタルスピーカーでも開発されたのか
アンプのファイナルはアナログなんだが >>776「デジタルイヤー!!」(0100101110…)
解説しよう!
デジタルイヤーとは、最終段までデジタル化された音楽を聞くために開発された人造鼓膜であるっ >>776
詳しいことは知らんし音も聞いたことはないが
もう5年以上前からDnoteって技術があってだな
最初はホーム用ではなく車載用だったと思う
https://www.clarion.com/jp/ja/products-personal/fds-system/ >>780
スゲーと思ったらアンプ内蔵スピーカーかよ アンプ内蔵じゃないけど
前に小型のモノラルアンプボードをドアに仕込んでパワーウィンドから電源取ればスピーカーまでの距離も最短で引き直しの手間もなくていいのではと妄想したことがあった
パワーウィンド電源の時点でまともな国は作れないから中華に期待 クラリオンのFDS、どこかのデモカーで聞いてみるといいよ
あれはあれで、一つの最終型 >>781
すこし違うな
そもそも、アンプ(増幅)という概念がない
DA変換の概念すら怪しい >>785
でも実際あってもいよねパワードサブウーハーのドアスピーカー版みたいなの
車種にもよるだろうけどスピーカー側面であればアンプ部増設できそうだし >>786
ドアに16〜17cmのスピーカーつけて
それとは別に16〜17cmのサブウーハー付けてる人だっているんだし必要なし ドアなんていくらデットニングしても振動は止められないから、そこにサブウーハーつけるメリットはない。 >>788
ごめん言い方悪かった
パワードサブウーハードアにつけんじゃなくてアンプ付きドアスピーカーってこと
インナーバッフルの素材にこだわるガチ勢に怒られそうだけどアンプ付きインナーバッフルでもいいな またまたすみません。色々な悩みの答えを教えて頂きありがとうございます
今回は、AUX入力について皆様にお聞きしたい事があります
AUX入力にスマホなどの機器を繋げる時に、繋げ方のルールとかはありますか?
先程、繋げたのですがアンプがOFFになってしまいました(再起動で直りました)
これはただ単にアンプの故障かアンプが古いだけですかね?
しばらくは、びびってAUX入力を使えません... >>791
AUX入力回路はハイインピーダンスとなっているので、余程の高電圧をかけなければ壊れません。入力なのでショートさせても全く問題ない。注意すべきことは接続するときにヘッドユニットのボリュームを下げておくこと。そうしないと接続時のノイズで最悪スピーカーが壊れます。 >>789
昔、日産がアクティブスピーカーと称してアンプ付きのスピーカーをリアパーセルにぶら下げていたけど、フロントドアは普通のスピーカーでした。スペース的に入らないのは当時のアクティブスピーカー用のアンプのサイズを見ればわかります。
現在の技術で小型のデジタルアンプなら物理的には成立するかもしれないけど、それぞれのスピーカー用のアンプに独立した電源回路が必要となるのでコスト的には圧倒的に不利ですね。音質が良くなるわけではないので今後もドア内に採用することはないでしょう。 >>792
アドバイス助かりました。ありがとうございました。 >>793
やっぱ理系的には無理なんだなぁ
俺も理系にしておけばよかった
ドーナツ型の基盤にレギュレータとハイローと小型アンプを組み込んでパワーウィンドから電源供給
インナーパネルをヒートシンクがわりに使えばとか考えてた パッシブをドアパネル内に入れても壊れる言われてるのにこれ以上何したいのか? 今のセパレート2wayのネットワークバラすと、ウーファ側にローパスフィルターが入っていませんでした
サブウーファ入れたので、ウーファ側にパッシブのハイパスで超低域カットしてみようと思うのですが、ついでにハイパスも入れた方が幸せになれるでしょうか?
廉価なSPだと意味ないですかね?
HU DVHP520
SP Infinty RF6500cx
SW 自作ボックスKFC u1790+KAC628 失礼しました
ついでにローパスフィルターの間違いです >>797
ウーハーに高音域が入っても反応できずに音にはならない。必然的にローパスになっているので余計な回路を組む必要がないということだろう。ローパスを入れても良いが音質が良くなるとは思えない。 >>795
ドアのガラスはめ殺しでやればイロイロ入るね 797です。
アドバイスありがとうございました。
コストダウン目的でローパス端折ってるのかと思い質問させて頂きました。
超低域のハイパスのみやってみます。 ウーファーの下は鳴らしっぱなしじゃ音が濁るとか言ってバッサリ切るのに上は気にしないんだな(笑) >>799
ものに寄るんだろうけど、一般的には分割振動を嫌ってローパス入れるんじゃないの?
現状フィルター入ってないなら、コイル1個入れるだけで結構変わると思うけどな ウーハーとツイーターがセットの2wayなら繋がりは最初から考慮されてるからなぁ
下にサブウーハーを追加するのとは違う >>805
試聴しながら決めれば良いが、ミッドにわざとローパスを通さず中抜けを防止しているセット商品は結構ある。 >>806
廉価版のセット物ツイーターなんてすぐに変えちまうだろ そもそもおまえらまともにウーファー入れてんのかよ? オーディオスレってどこも具体的な機材出さずにああだのこうだの言い出してしょうもない一般論ばっかだよね >>807
ん?中抜け防止?
中抜けって音場、音像についての現象のことを言うと捉えてますが、そういう意味で言ってます?それとも違う意味で使ってますか? >>810
機材名出したらここは店じゃないんだし
こんなのダセー イラネ
こんなのつける必要ない
とか叩きに入るのでさらし必要ないよ
HUくらいは書いて欲しいが
趣味の自己満足なんだし隠してていいよ 音の話ししてて一番肝心のスピーカーやらアンプ名が出てこないで何話してんのってことでしょ 2chアンプしかないのでフロントリアの4chをバイワイヤリング でアンプに接続しようと考えています
この場所2chに比べて4chは電気的に不利(電圧、電流、電力等の半減)になりますか? >>814
2chアンプと前後それぞれのスピーカーの名前もしくはスペックを教えてもらわないと何とも言えないな >>814
スピーカーを並列に接続するとインピーダンスが半分になるので、ドライブ能力がないアンプだと負荷がかかり過ぎて壊れるよ。
それから前後バランス(フェンダーコントロール)はどうするの? >>811
f特の中抜けです。
クロスオーバー付近のゲインが落ちて、中域が薄い感じ、あるいはドンシャリ傾向になることを指します。 >>815
F:TS-A6990F
R:TS-A6970F
AMP:KTP-600(ブリッジ2ch
※ヘッドユニットのリア2ch出力bcイーターに涛魔トている為
>>816
低音がブーミーにさえならなければ音質はあまり気にしないのでバランスは適当で考えてました
回答ありがとうございました >>817
了解です。
それを踏まえて、カットオフ周波数、スロープ、位相(極性)を適切に設定するという話ですね。 >>820
接続がトリッキー過ぎる。
その機器構成ならアンプはブリッジではなく4chで使い、コアキシャルスピーカーは付属のネットワーク経由でドライブすべきと思います。下手にバイアンプにすると必ずバランスが悪くなる。
お使いの5wayスピーカー、メーカーが念入りに調整したネットワークをバイアンプで越えることはDSPを使っても難しいと思う。
何を優先したいのかよくわかりませんが、、、 >>823
フロントリアツイーター全てを鳴らしつつフロントスピーカーがブーミーにならないよう出力不足を避けたいというのが目的です
で出来れば全て注文済みなのであるもので対応できればと >>824
誤解があるかもなので追記
ツイーターと表現しているのは5wayについているものではなく車のツイーター純正位置についているもの(純正使うか変えるかは検討中)です そもそも、ブーミーになる前提なのがわからない
またブーミーになる原因は、バイアンプ、バイワイヤリングしてないからじゃないだろ >>825
ヘッドユニットにチャンネルデバイド機能は内蔵してるの? アルパインのz17pro譲ってもらったけど全然うまく鳴らないわ
F17Sから交換したけど中低音が引っ込んだ感じする
このSPはドアガチガチに固めた方がいいんでしょうか? >>828
外部アンプ無しの前提だと、HUの内蔵アンプで鳴らすなら、リア殺してフロント2wayバイアンプで試す
バイアンプ接続後、フェーダーでミッドに振る
BASS+5とか思い切った設定する
トーンコントロールで性格ガラッと変わるケースがある >>826
あまり知識がなく聞き方の要領を得なくて申し訳ないです
https://www.pioneerelectronics.com/StaticFiles/PUSA/Files/Car/TS-A6990F_091218_Web.pdf
スペックをみてよほどアンプの出力が必要なのではと思った次第
もちろん実際鳴らしてみないと数字だけではわからないのでしょうが
>>827
ついてないですが
私の認識が間違ってるのかもしれませんが純正のツイーター配線そのまま使えば何処かでフィルタリングされているものと思っていました >>830
まずはフロントとリアの4つのSPを4chアンプでドライブしましょう。ブリッジなんてしなくても十分な出力が得られます。
その後、音質に不満がでるようならDSPを追加してツィーターを追加してください。このときフロントSPは10万円程度のセパレートに買い替えをオススメします。コアキシャルのツィーターが邪魔なので。
バイアンプにするのはそのあとですね。 >>828
Z17proを使っていますが鳴らないということはないです。引き締まった低音なので人によっては物足りないと感じるかもしれません。デットニングは関係ありません。
イコライザーがあるのなら下記のように設定してみてください。
20Hz +6
31.5Hz -6
50Hz -4
80Hz -2
125Hz +2
315Hz +6
500Hz +4
800Hz -6
1.25kHz +1
2kHz +4
3.15kHz -1
5kHz -4
8kHz +1
12.5kHz +1
20kHz +2
単位はdB >>831
出力十分と聞いて安心しました
お話いただいたようにやってみてから考えたいと思います
アドバイスありがとうございました >>833
お前、本当に大丈夫か?
フロントスピーカーの相談してみたら、10万円のセパレートスピーカーに買い換えろと言われてるんだぞww 気に食わんかったら買い換えろか
そういう考え方もあるんだなぁ
もっと足掻いてみても楽しいと思うが、目的優先かプロセス優先かで答えは変わってくるか >>834
たしかに10はチョイ辛いかもですが既に定価6のq >>836
途中で書き込んでしまいました
定価6くらいのセパレートは組んでみたんですがなんか違くて
わかる人がわかる高音質じゃなく
素人が聴いた時におっ!と思うものを目指してます >>832
車も見ずにEQ設定を提案できるってすげぇな 20Hz,315Hz,500Hzを上げてる辺りから察しなよ(笑) >>828
アンプは何使ってんの?
F17Sはよく鳴るから同じアンプならスカスカだろうね
Z17proとF177はアンプに駆動力ないと全然鳴らない
カスみたいな何じゃコリャな音になるのな
アンプを駆動力あるのに変えると見違えるよ
パワー掛けて鳴らすのが前提のスピーカーだからデッドニングもしっかりすること
するとパッツンパッツンのイイ音鳴るよ >>829,832
結構思い切ったEQがいいんですね
いろいろやってみます
>>840
そんなにいい音鳴るんですねー
インナーバッフルも古いので全体的に取り付け見直そうかな、、
DEH970+PDX-F4でネットワークモードで駆動してます。
MIDは6Ωということなのでこのchはゲイン上げたほうがいいのかな? PDX-F4ならパワーあるね
まずはアンプのゲインじゃなくてMIDのchの出力レベル上げてみれば?
設定で傾向探るときは少し極端に調整してみると方向性がわかるよ 今回はデットニングでの悩みです。
リアドアにデットニングをしていないのですが、リアスピーカーを使用していなくともリアルドアにもデットニングをするべきですか?
リアドアにもデットニングをすれば、リアに設置してあるサブウーファーの音質も多少は変化するでしょうか? >>844
変化はするけど、そうなると天井やフロア、エンジンルームも気になってきて泥沼だよ
スピーカを生かしきるつもりで、鳴らす部分だけに留めるのがいいと思う >>844
サブウーファーってどんなヤツ?
弁当箱だったらリアドアにデッドニングするより、弁当箱をバラして自作ボックスにした方が費用対効果高い気がする
置き場所ない、既にボックスいれてるなら止めはしないが効果少ないだろな >>844
室内の音質にはあまり関係ないですね。
静粛性が多少上がり、音漏れが気持ち少なくなる程度です。 デッドニングの話が出てるんで便乗ですが、車外への防音ねらいでセパレートのウーファーユニットのついたドアのアウターパネルに制震シートとエプトシーラーを貼りたいと思うんですが、仮に全面張りした場合、音質的にどんな影響がありますか? 究極を求めると泥沼だけど、ロードノイズの反響を減らすためには普通程度には行って損はないと思うが。 >>845
アドバイスをありがとうございます。一応フロントドア二枚、リアトランク部分、エンジンルームのみデットニングをしている状態です。
確かに泥沼になりかけています笑。 >>846
弁当箱ではなく、スピーカーが見えるボックス型です。
なるほど...効果は少ないのですね。アドバイスをありがとうございます。 >>847
アドバイスをありがとうございます。
音質にはあまり関係ないのですね....。 ノイズフィルターのヒューズについて質問です
現在のアンプ(ヒューズ30A)の倍の出力のアンプ(ヒューズ60A)に交換することにしたのですが、電源ラインにノイズフィルタ(ヒューズ30A)が入っています
しかしメーカーはこれ以上大きい規格のフィルターはありません
この様な場合、ヒューズだけ大きいものを入れれば良いのでしょうか?
それとも、もう一つ同じフィルターを並列に入れればいいのでしょうか?
どなたかアドバイスを下さい(「外せばいい」とかいうのはなしで) >>853
今使ってるノイズフィルターはそのままでアンプの電源直下にサブバッテリー積むもはどうでしょう それってアンプの電源をサブから引っ張るという意味ですか?
できればあまり複雑化したくないんですよねぇ・・・ >>853
30Aのヒューズが入ってるって事はそれ以上流れないんだから60Aのパワーアンプは能力を発揮できないよね? なので並列で2基ノイズフィルタ入れたらどうかなと思いまして >>855
説明不足でしたね
60Aのアンプと言っても常時流れるわけではないので
ピーク時にサブバッテリーから供給出来ればいいかなと思うのです
バッテリーではなく大きなコンデンサーでもいいかもしれません
メインバッテリー → ノイズフィルター(30A) → サブバッテリー→ アンプ
ノイズ的にもこちらの方が有効かと思いますよ でもそれだと仮に爆音出して30A以上流れたときにノイズフィルタのヒューズ切れませんかね?
常時爆音はしませんけど運転中は結構音出す方なので(汗) >>861
サブバッテリーヘタってない限り大丈夫だと思うよ
とりあえず現状のまま接続して使ってみたら?
最悪ヒューズが切れるだけだから
スピーカーのラインがショートするとかしない限りそんなに流れないと思うよ 車内にバッテリー持ち込む様な面倒な事しなくてもその人が言ってる通りフィルター2つ並列でよくね?
フィルター2つ並べたら使えないって事はないだろうからな >>857
ノイズフィルタを取り払って、その代わりにフェライトコアでも使えばよいのでは?
(電源ラインの被服の上から挟むように取り付けるだけ) ノイズにもよるがフェライトコアってあんま効果ないぜ
特に電源ケーブルに乗りやすいオルターノイズとか全く効き目ない ノイズフィルターのカットする周波数帯域とノイズの周波数帯域が一致してなきゃ効き目はないよな
ヒューズも精密電子部品ではなくて割と大雑把なものだるとか
ヒューズを並列接続で使用するってどういうことなのかとか
ググってあちこちのサイト眺めるだけで色々と分かるね 自宅で車用アンプを使いたいんだけど何が必要なの?
結構デカいアンプ使いたいから耐久力ないと困るんだけどさ
100V 12V 変換 で10Aとかアンペアデカいやつ用意すればいいの?
電匠とかいうサイトは見た目はいいけど高すぎるし
自宅で車用アンプと言うけど、エージング目的なんだよなあだから爆音では鳴らせないし
アンプやらスピーカーが壊れない範囲での機材は何が必要か教えて >>867
多少ノイズが乗るけどエージング目的なら小型のスイッチング電源でよいと思います。 >>867
自作パソコン用電源の12Vライン加工利用
数Wのフルレンジ駆動程度ならACアダプタ利用 >>867
アマチュア無線の安定化電源が12vででかいアンペアも使える
中古なら安くあるよ >>870
横から失礼。いーな、それ!
アンプが数台、物置にあってさ。自作spで遊んでみたい >>872
俺アンプの動作確認とかでこの電源使ってるけど今まで鳴らせれなかった組み合わせはなかったからこれオススメだよ
https://i.imgur.com/LRwB48P.jpg >>873
アンプをエージングしたいから
最低でも300時間くらい使いたいのよ >>875
おい知らないのか?
SPにもアンプにもエンクロージャーにさえも
エージングは必要だぞ?
組んでから調整してしばらく乗ってから
再調整すると狂ってるのはその為だぞ そこまで拘るならわざわざエージングする為のシステム作るよりズレてきてから最調整した方が早いんじゃね
リモートをマイナスに二股とか言ってるくらいだし >>877
拘る奴は1か月間ショップのショールームで鳴らさせてから装着させたりする スピーカーケーブルもエージングで、音質変わりますか? 通はギボシチューンやで
端子関連メッキコーティングとか オーディオ業界のエージング変化って、人間の耳による主観以外のもので、機械計測したデータなどは見たことがないな >>883
ファストンだろ
>>877
ズレてからエージング、それももちろんいいけどSPのエージングは。500時間やる人もいるくらい
1日2時間毎日車乗って音楽かけたとしても
仮にも25日計算で1カ月50時間だぞ
300時間なら半年 500時間なら10カ月だな
待てねーわ なんか質問する側のくせに偉そうな奴だな
上にも書いてあるけどリモート線をどうするかも知らない奴が回路を安全に作り上げてウン百時間も管理できるのかよwww近所に迷惑だから家燃やすなよw >>884
https://youtu.be/GoeiHr3RFL0
初期段階
https://youtu.be/pwhAbMAIXBM
700時間後
使ってる機材は全く同じ
スマホからPCからYouTubeからではなく
違いを聴き比べることはできるだろ
エージング後の方が角が取れてまろやかな柔らかい音がしてる気がするが >>887
電源の質問したら上から目線でいきなり
エージングは必要ない そんなものいらない
とかすぐ批判から入るやつには何を言ってもダメだろうな
初心者スレで叩きしかしない批判的なオヤジってどうなの?
リモートはプラスだったなすまんすまん >>876
いや流石にアンプのエージングは上級でも笑い話にしかならんよw >>891
じゃあそのまま笑っててくれ
ちなみに氏は代理店に
アンプエージング絶対必要だと言われたらしいな
https://ameblo.jp/audio-sdb/entry-12458259158.html
詳しくはこっちから見てくれ >>877
普通の人はこう考える
エージングが進んでも大した問題にならないかもしれない
どうしても我慢できなければそこで再調整すればいいんだし
面倒だからあらかじめエージングなんてやらないよ
となると文脈としては
×そこまで拘るならわざわざエージングする為のシステム作るよりズレてきてから最調整した方が早いんじゃね
○そこまで拘るならわざわざズレてきてから最調整するよりエージングする為のシステム作る方が早いんじゃね
となるはず
結論ありきで書くからおかしくなる あとアンプ等の可動部のない電気回路の慣らし運転はバーンインって呼ぶんじゃなかったっけ
笑い話どころか当たり前の話のような気がするが
> いや流石にアンプのエージングは上級でも笑い話にしかならんよw
こういう台詞って
「所詮カーオーディオなんて音質が酷いんだからエージングとか些細なことに拘る意味ねーよ」
と自虐してるようにしか聞こえなくて不思議だったんだが
スピーカーケーブルなんて何だっていいよというレスもよく見かけるし
本気でそういう認識のような気がしてきた 俺の思う初心者と他の奴が思う初心者ってのはかなり幅があるようだな
家の中で300時間も鳴らす初心者がいると思うと自分のレベルが恥ずかしくなってくるぜ >>895
ホームはベテランでもカーは初心者
ましてやDIYならって人もここに来るのだろう 初心者スレの方が似非知識を振りかざして偉そうな事を言いやすいんだよ 中級スレですら、ドアに穴開けたくないアウターバッフル嫌いがインナーバッフルの素材であーだこーだ言ってるくらいだからな
初心者スレなんて、アンプのエージングの前に他にやる事あんじゃね?な話ばっかだろな 本当の初心者の人は、使ってる(今まで使ってた)HUである程度分かるのでは? まあ、まともな教育受けてきたやつに「アンプをエージングさせる」って言ったら呆れるわな 真空管アンプならエージングも分からんでもないが、トランジスタは劣化するだけのような気がする。
エージング前の音を聴かない時点で本末転倒 あーおれなんかも20年くらいオーディオいじくり倒してきたけど今の車はインナーバッフル使ってるなあw
その規準で逝くとオレも初心者なんだろうなあw 一通りやっちゃうともう以前みたいに行くとこまで行くようなことしなくなるよな
それを「未だにインナーバッフルかよ初心者め」みたいなマウント取り見ちゃうと元気だなあとしか(笑)
おっとここ初心者スレだったっけ(笑) アウター経験済みインナーマンが急にワラワラと登場しだしたw よくいるホームはベテランでもカーは初心者だが
アンプはエージングで結構変わる、スピーカー程じゃないけどね。電解コンとかは内部の化成皮膜が電圧かかると再生して特性変わる生物だし、変わって当たり前かと。 質問いいですか?
現状、純正スピーカーケーブルを活かして、その先に交換したフロントスピーカーを接続して使っています。
これをツイーターとミッドに分けてバイアンプ?接続にしたいなと思っていて、
ミッドは今まで通りの純正配線を使用、ツイーター用のケーブルだけ新設しようと考えました。
この場合、運転席下のアンプから助手席側ツイーターへのケーブルはどういう経路で通すのが一般的なんでしょうか?
ドラレコ配線の経験があるので、運転席側Aピラー通してフロントガラスと天井の間を使って助手席側に渡せるなとは思ったんですが、
もっと短く簡単に通せる経路があるなら教えてください。 >>909
センターコンソールの下→ナビ裏→グローブボックス裏→Aピラー
エーモンの配線通しを使うことをオススメします、 >>908
電解コンは、劣化速いのは分かるけど劣化でいい方向になるとは思えないんだよなぁ >>910
ありがとうございます。
センターコンソールやナビ裏は開けたことがないのでまだうまくイメージできていませんが、
調べてみます。 >>911
>>908が言っているのは、
使わずに長期間放置したための変化(漏れ電流が増加するそうです)が、通電することで回復することかと
もちろん使うことでも劣化は進むようですが >>913
半分当たり。
新品アンプの電解コンエージングは主にハンダ付の熱ダメージからの通電による回復。DAC等もね。あとは半導体もあるようだけど良くわからん。真空管はエージングある。 そのうちケーブルもエージングしろと言い出す予感┐(´д`)┌ エージング坊は、中古を買えばいいのに
そうだ、メルカリで、5000時間エージング済みで暖かみのある音質に仕上がっていますって物置のジャンク売っちゃおうっと 誘電体絶縁体は電圧かかり続けることで弱い部分の絶縁破壊がバスタブ曲線の底に達するまで音質変化する。
スピーカー等の駆動部分の材料が繰り返し応力を受けて10^6回くらいの疲労限界に達するまで変化する。
これがエージング エージングで価値あるのは1000時間までだろうな
5000時間とか確実にゴミそのものだろ。価値ないね
>>917
おまえ…自分にツッコミしたのかよw とてつもない自演失敗が発生したと聞いて駆けつけました >>915
ケーブルも変化は極微小だけどあるかもよ。俺は良くわからんかったけど。
ただ、別のケーブルに替えて5分から30分くらいで音変わってくる。ケーブルの聴き比べするとわかるよ。
ホームでの話ね。カーはケーブル云々以前の話が多すぎて。 たまに「ドアに変なの貼り付けずに〜」なんて書き込みがあるんですけどそういう人は具体的にどういう方向で音質向上してるんですかね >>917
エージングは物理的疲労が起こる機材にはあり得る現象
でもそれすらも人間には感知できない事が多い
スピーカーの音量や音色の変化は確かに存在するが、それも一時的なものであって一定時間使用しないと元に戻るらしい(何処ぞの人が測定してた) 俺もここで色々聞いたりしてる初心者だけど
皆がどんなHUでどんなアンプでどれ程のスピーカー
どれ程のデットニングなのか、気になる! >>924
ここで偉そうに語ってるやつらは
普段は上級中級行ったり来たりしてる、基本的に俺は昔はこうだったって言うやつらばっかだよ
付けてるカーオーディオ だって型落ちが殆ど
それより他人が何付けてるか気にする事か?
そこはあまり関係ないかと 922だけど「変なの貼り付けずに〜」って言うのは前後のレスから
「ドアデッドニングをせずに〜」って意味だとその時は理解したんですよね
ってことはドアデッドニングをせずにどのように音質向上、どのようなシステムをしてるのか気になったんですよ ネット社会なんだしオーディオで特定するやついそうだし盗まれやすいものでもあるからちょっと言えないなあ 日本で数えるほどしかいないウルトラスーパーデリシャススペックの機材の持ち主がこんなところに・・・ありがたやありがたや
ぶぶ漬け喰いますか? >>924
5年落ちオデッセイ
純正インターナビ
グランドゼロ GZDSP 4.80AMP
ロックフォード T1675S
CDT MST02P
グランドゼロ GZIA 4115HPXU
ロックフォード P3SD4-8
(ショップでコンソールに入るボックス作成)
これを今年買った
デッドニングはショップにお任せ
ドアとフロア >>925
そっか...レスありがとう
確かに気にする事ではないけど、カーオーディオ好きとして気になった
それに、現状でまともなHUってサウンドナビ、P01くらいでしょう?
カーオーディオって型落ちでも、メンテナンスをしていれば古い機種の方が音質は良いでしょう!?
あとここの人達が偉そうに語っていても、色々教えてもらっているので、貴方(貴女)を含め俺は感謝している >>927
確かに色々な人がいますよね、ごめんなさい
因みに俺は、車別にDENON Z1とNakamichi CD45zと以前静プリって人に薦められたP01を使用しています >>929
え、まさかマジで言ってたの?w
病気だろキミ 気に入らないやつは病気扱いか?
頭おかしいなこいつ
今時ショップに出せばブログにすぐ載るし
教えられないなあ
次ショップに出す時は防犯対策でブログNGにしよ
例えば、サウンドナビにダイヤトーンで固めてアンプつけても簡単に100万コース余裕なんだしこのスレみたいに粗探し始める変なやつもいるしな
P01でない事は言っておくよ 大丈夫だよお前は静プリじゃない別人のキチガイだ
あいつはもっとコロコロIDを変える あいつは中級スレで「論点ズラシばっかすんな」と皆から言われて発狂中だしなw 静プリって人は、何処でも叩かれてるなあ!
俺は一度しか絡んだ事が無いけれども、ここまで批判が多いと流石に人間性を疑うな... すいません質問なんですが
やっぱり13センチよりも16センチの方が低音出ますかね?
現在16センチが付いてますがツィーターとミッド間の周波数帯がクリアに聞こえないので
低音が余り変わらないのであれば13センチに変更しようかと
まあ13センチに変えてクリアに聞こえるかは分かりませんが >>939
やめとけ
低音域物足りなくなってEQ弄って中域濁ってのループになるだけ
デッドニング→バッフル交換→アウター加工な 皆さんいつもお世話になってます。現在はフロント2wyaスピーカーを、付属のパッシブクロスオーバーを使い鳴らしているのですが
アンプの方は、ハイパスもローパスも使用せずにフラットに設定してます。
パッシブクロスオーバー使用でも、ハイパスを使った方が良いですか?サブウーファーは積んでます。 すみません追加です。取り敢えずフロントデットニング施工済み、アウターインナー共にバッフル施工済み(自作)です。 何で後出しなの?
デッドニングがズレてるんだろうね >>942
大音量で聞くならドアスピーカーの負担を軽減するためハイパスを使うと効果的ですが、あまり音量をあげないなら好みで決めてください。 >>946
負担ですか、なるほど!
アドバイスありがとうございます! >>939
クロスが高いホーム用のツィーターを使うとそうなる場合が多い。 >>949
ごめんインチじゃないね
16cmのスピーカー >>939
クロスが高いんだろうね
DSPでクロスをイジれるのかな?
イジれるならクロス下げるといいよ 939です
デッドニングはしてます
ホーム用の5センチをエンクロ組んで3wayしてたんですが
納得いく調整が出来ないままに車入れ換えの為にシステム変更をせざるを得ず
次のシステムは2way+swにするつもりなので皆さんの意見を参考にしたくて >>953
車種ごとに音環境が変わるんだからまた一からやり直しになると思った方がよ 3wayにする前は5センチユニットをエンクロに組みダッシュボード上に取りつけ+ドアに16センチユニットで2wayにしてました。ほんの3ヶ月位ですが。
余りにも高音が伸びずツィーターを足して3wayにした経緯があります
確かに5センチユニットはホーム用だしエンクロの容量は全然足りないし(200cc位かな?)
ドアはカー用だしでかなり曇った音でした
カロのユニットにすれば変わりますかね?購入しようかと考えた事もありますが高価で… >>958
お前自分で違いが比較出来ないと騙されるよホントに >>958
カーオーディオ は金ないなら諦めた方がよい
3wayにすれば音質は間違いなくあがるが取付にもそれなりに金かかるので 自分の耳を信じて、自分の出せるお金の範囲でいろいろやればいいのさ
にちゃんねるのマウントマンは無限の金をつぎ込んであらゆるものを犠牲にして天上天下唯我独尊の至高を求める求道者しか許さない!それができないなら諦めろ!
みたいなことばっかり言うけどなwオーディオに限らず どうやって固定する?埋め込む?そこら辺に置くだけ?どうやってシステム組む?
アンプ?3wayパッシブ組むの?
配線はどうする?格安カナレ?調整どうするの?
仮にもスコーカー5万だとしても
スコーカー以外に+15〜30とか用意できるか?
話はそれからだ
DIYするのか?頑張ってくれたまえ
3way聴いて2wayとの違いがわからないやつ、
金を用意できないやつは悪いが論外だろ
違いわからなければ金落とすのも勿体ないだろうに 初心者スレで聞く質問でもないし、初心者向けの回答でもないよな 初心者スレは2wayまでにしようや
3wayとかいいだしたら引いてまうわ >>957
自分で使っているから悪くは無い。
それゆえソースやHUの欠点も見える。MP3の欠点も見える。聞こえる スピーカーの話題を読んでたらフロントの変更をしたくなって来た
例えば、同じ値段の3awyと2wayのスピーカーを比べたらどちらが良いのだろう? >>966
ものによる。
セパレートの3wayをキチンとセッティングできる人はあまりいないだろう。ショップに出せば見映え良く作ってくれるだろうが、音のつながりは? しかも工賃だけで20万円以上取られるぞ。
それでも3wayにする? 初心者の俺に教えてくれ
今みんなで喋ってる3wayって1つのスピーカーに3つスピーカーがついてるやつ?
別々で3個スピーカーがあるとしたら定番はどんなサイズでどこにつけるの? 3WAYバッグとは、「手提げ」「ショルダー」
「リュック」の3通りで使うことが
できる便利なバッグです。 936です
13センチと16センチを比較した場合
どのくらい低音が違うのか聞いただけなのに話が変わってきましたね
結局16センチが無難ってことですかね
文章をよく読めない人がいるみたいですね
3wayにするなんて書いてませんよよく読んでください
現在3way→2wayにするって事ですよ >>972
量販店で試聴してて、17と18と16でもずいぶん違うなとわかるから、13ならかなり違うんじゃない? >>967
アドバイスをありがとうございます!
音の繋がりかあ....やっぱりアナログシステムで3wyaは無謀ですかね?
デジタル2wayシステムで組んでいる車も持っているのですが、仰る通り3way変更をするとしてもそもそも俺には音のセッティングが無謀(無理)です...。
バッフル関係は、自分は建具関係の仕事をしているので一応自分で作れます。
3way...やはり難しいのですね(泣) たまにメルカリやYahooで
3wayにしたくて買ったけど取付る予算なくて
2wayで満足したので出品しましたってやついるよ
正直者だと思うよ
スコーカーの置場なんてそもそもほとんどの車種には純正では存在しないし
やりたいならそれなりの覚悟でやってくれよ
ちなみにショップなら高いから自分でやるのもいいと思うが高いにはそれなりの理由があると実感するかもな。ぽん付けじゃないからめんどくさいぞ
そんな甘くない >>375
難しいって言ってもP01程度のHUあればそれほどのものじゃないよ
かえって3way+swこそDIYでやるべき
苦労はするが見返りはホームの比じゃないよ アウターバッフルを自作できるレベルならやってみるのもいいかもな
スピーカー以外を中古で揃えてもそれなりにかかる
https://youtu.be/DyLmGhylt58
設定のないものを付けるにはこれと似たような作業が必要になる。DIYを批判する訳じゃないけど、自作してみたらわかるよ。まあめんどくさいから アナログでやるとしたらこうだな
1.スピーカー設置
2.ピンクノイズでツイーター、スコーカー、ミッド単体の周波数特性を確認
3.クロスオーバーを決定
4.各バツシブネットワークのコイル、コンデンサ、抵抗を算出
5.ミッドのローパス作成(SW有りならハイパスも)
6.スコーカーのハイパス、ローパス作成
7.ツイーターのハイパス作成
8.結線
9.視聴
10.EQで解決出来れば完了、ダメなら1に戻る >>979
2の工程でツイーターに低音入れないようにするのはどうするのがいいのかな? >>981
チャンネルディバイダーなバイアンプ接続でユニットのゲインはフェーダーで調整する前提だわ
つまり2chx2アンプしか持って無い状況なら2wayまでだな
メーカーもバラバラ、能率もバラバラな3wayをイチから調整になると2chx3アンプの構成ないと難しいんじゃね?
でないと、ツイーター、スコーカーのゲイン調整をアッテネーター作ってトライアンドエラーで設定することになる まぁ逆を言えば、何度でもアッテネーターやクロスオーバーネットワークを作り直す根性があれば、アナログでも最後は完成するって事だけど
金ないなら今あるツイーターと16cmの2wayをバイアンプ接続して、クロスオーバー追い込んだ方が幸せになれるんじゃない?
勿論16cmはデッドニング、アウター加工して低中域の音抜け改善するとかやった上でね >>982
ツイーターの音量を下げておけば、多少ピンクノイズの低音が入っても大丈夫ということかな?
了解です。 >>982
ちょっとでもツイーターに低音入れたらまずいのかなと思いこんでいたので聞きました 初心者スレの話じゃないな
でも初心者、中級、上級ってだいたい同じヤツで喋ってるだろコレ 再度質問させてください。
ツイーター用にスピーカーケーブルを新設する件です。
>>909と少し条件が変わりまして、運転席側キックパネル裏でアンプからの出力ケーブルと新設ケーブルをギボシ接続し、
助手席側キックパネル裏でツイーター付属のケーブルとギボシ接続しようと思います。
なので新設ケーブルは運転席キックパネルから助手席キックパネルまでになります。
最短でひくなら、足元(足先)、ナビ裏(ナビ下?)、グローブボックス裏を通す感じになると思いますが、懸念点が2つあります。
・ブレーキ、アクセルのペダルの向こう側を通すことに問題がないか
・この経路で通すことでノイズが乗ったりしないか
問題ないよとか、別の経路の方がいいよとかアドバイスいただけるとうれしいです。
配線ガイドはエーモンの45cmのがあります。 >>987
メーター裏やダッシュ裏経由で助手席ピラーまでなんで新設しないの?
あえて操作系やエアコンの内外気ワイヤーやらあるところに通そうとするのか理解できない >>985
ハイパス入れずにピンクノイズぶちんだらツイーター焼けるぞ
大丈夫かな、後出しジャンケン過ぎてアドバイスがメチャクチャになってる気がする >>987
スピーカー線からはノイズ拾わないだろうな。
余程酷い条件じゃない限り。
10年以内の機材使っている。
無線送信機が近くに無い。 ツイーターをキックパネル付近
ツイッターは勿論ピュラー付近
ここに居る皆さんは、どちらに設置していますか!? >>987
ダメではないがケーブルが固定しにくい経路ですね。インシュロックなどを使って垂れ下がらない様にすることが必要です。 みなさん、ありがとうございます。
>>988
あえてそこを通したいというわけではなく、ホントにクルマいじりの経験がなく何も知らないのでそこかなと思っただけなんです。
ダッシュ裏経由は、ダッシュボードとフロントガラスの境目の隙間に押し込むイメージで合ってますでしょうか? >>989
これも私でした。
やっぱりハイパス必要なんですね。
後出しジャンケンというか、私はもともとの相談者じゃなくて、>>979を読んで横から質問したものです。
流れを混乱させたのならすみませんでした。 このスレには初めて書き込みました、皆さん親切で心地よかったです
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