初心者のためのカーオーディオ vol.150
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車用のスピーカーが一ペア余ったから箱作ってみたけど結構良い音で鳴るんだな
10万のユニットだけど箱作成費用を足した額の価格帯のスピーカーといい勝負してるわ 内蔵アンプ50Wあるのになぜか音がしょぼく聴こえるっていう話題の続きなんですど
定格出力以外に問題があるとすると、いろんなオーディオメーカーがいっている瞬時電流供給能力(が内蔵アンプは低い)という問題、
と理解したんだけど合ってますか?
だとしたら、大音量で聴かないなら
・内蔵アンプ+電気二重層キャパシタ
もしくは
・内蔵アンプ+バッ直
で大丈夫な気がする >>108
内蔵パワーアンプの出力はホームオーディオ基準なら25W以下(DEH970の定格は22W×4)。
50Wというのは歪みまくった状態の出力。
また内蔵パワーアンプはアナログアンプが多いが、放熱する場所がない。 >>109
昔は定格13wって言われてたけど、最近は性能あがったのかな?
まあ内蔵アンプなんて厳格な基準なんてないんだろうけどね。 あのDINサイズで、まあ音のいい大出力アンプってムリだよな
電源も13V15Aで200w弱、効率7割で全部で130wくらいか
25w x4ってのはかなりムリしてるんだな
放熱のいいところまでプリアウト引っ張り、デジタルアンプつなぐのが正解 まあ普通に聴く分にはアルパインの50ワットのClassDでもきれいになるけど迫力満点に聴くには日本未発売の北米仕様のPDXの後継Xシリーズぐらい欲しいよね
やっぱり定格で120ワットぐらいあるとすんごい迫力満点になる 電源電圧が14.4Vの場合、BTLでは理論上4Ω負荷に矩形波にクリップした状態で51.84W、正弦波ではその半分の25.92Wまでしか出せない。
実際には各部の抵抗のためさらに低下する。
またカーオーディオの定格は電源電圧14.4Vで測定するので、充電制御車のように電圧が14.4Vない場合はさらに低下する。 >>108
電気二重層はやめとけ、音悪いから
低ESRの電解コンいろいろな容量のやつを0.1FくらいでOK いうても真っ当な人間が普通に音楽聴く音量って10Wもないけどな
車みたいな狭い空間だと1Wくらいでも大音量じゃね? >>115
実効ではそうなんだけど
ピークの伸びしろが余裕あるデジタルアンプ聞くと、考えが変わる
特に圧縮音源じゃない、ダイナミックレンジの広いボーカル聞くと、それまで雑巾絞ってムリしてたのかとわかる
そういう意味では、確かに14-15vの安定化した電源を用意出来るかで、このあたりは勝負がつく話ではあるな
電力がキモ >>117
出力と音響チューニングは別だからなそりゃ
お前さんの言う車で例えるならオープンカーの開放感にいくら払えるかってことだろ
値段100倍のアンプをオーオタにブラインドさせたら、安物と高級で選んだ割合同じだったなんてテストもあったよ あるタイミングでスピーカーコーンを100%ストロークさせたいとする。
電圧の低いアンプでは10msec要するところを、電圧の高いアンプなら2msecで駆動できる。
出力の低いアンプで音量を上げると、必要な
ストロークにコーンが達する前に次の駆動信号が立ち上がり、
入力通りの音声が鳴らせらなくなる。厳密には違うけど、イメージとしてそういう風に考えたらいい。 >>116
よく車は電圧が安定しないとか、オルタで発電した電気は汚いっていうけど、
具体的に音にどんな影響があるの?
歪みっぽくなるとか? >>119
力学や電気の知識も何もないみたいね。かわいそうに。 その理論が正しいなら最高のアンプはSW用になってしまうが…
俺は過去一番いいと思ったのはphassのRE2ってアンプだけどあれも出力自体は確か40Wかそこらだな
ってかコーンを100%駆動させるってそれユニットの限界まで電力供給して最大音量を出すってこと?
流石に近所迷惑だし耳壊すんじゃないか 説明できないひとが必ずする言い訳やめーや
ここ初心者スレだぞw 滅茶苦茶なことを言った挙げ句、
「まぁ、わからないならいいよ(笑)」
「ま、ここはスルーだな。」
と言い放つ人間のクズだから叩かれるのも当然
最初から出てくるな池沼 静プリの特徴がよく出ていてよろしいのではないでしょいうか 容量の大小と出力の大小をごっちゃにしてると>>119みたいな話になるんだろうか これは静プリが分かっていない
初心者の方々は騙されてはいけませんよ 頭にブーメラン刺さってるお前さのほうがそれっぽいぞ 君の人生経験を最大限に活かし、熟慮に熟慮を重ねて出てきた言葉がそれかね(笑)? 即レスやめなよ、せっかくの夏休みなんだから、友達と海にでも遊びに行って来いって^_^ 確かに体調悪くて休んだのに馬鹿の相手する必要も無いか 笑えるか?
面白くもなんともないわ、底辺の考えはわからん。 >>115
1Wというのは実効値(RMS)ですね。
アンプの定格出力がたとえば25W@4Ωというのは、4Ω抵抗負荷に対して正弦波で25W RMSまで出力でき、正弦波電力のピーク値はRMS値の2倍なので、瞬時値では50Wまで出力できることを意味している。
同様に1W RMSの正弦波の電力のピーク値は2W。
では1W RMSの自然音のピーク値は何Wかというと、実に17〜18Wといわれている。
これは定格25W RMSのアンプが自然音では僅か3W RMSでクリップすることを意味している。 俺も別に電気とかに詳しいわけじゃないんだけどね
少なくとも俺が音楽制作で使ってる機材で1Wアンプに95dBのユニットだとニアフィールドじゃうるさくてしょうがないよw >>156
車室内の方がニアフィールドよりよほどうるさく感じるよ?
前後左右密閉が狭い空間だから当たり前じゃないか 新型ジムニーが13センチのスピーカーみたいなので
13センチのコスパのいいスピーカーを教えてください
サブウーハーは載せないので、前後の13センチのスピーカーだけで低音が効くのを希望したいです
予算は前後合わせて30000円が限界です!
劇的に変わるのでしたら40000円くらいまで頑張れます。。 >>160
純正をシャカシャカさせたようなやつしか無理だよ。
本当に。 >>161
最小コストで、おお!いい音出てる!ってなる方法を伝授してください!
安物買いの銭失いにはなりたくないですが、予算も限られます DOPのフロント、リヤスピーカー&スペーサー(工賃込)で3.5万位、、、 >>162
以下自分でやれば4マソ以下でできる
純正SPにインナーバッフル付けてドアのデドニング
秋葉原で電解コン買って、自分でアンプ電源部に付ける。
車アーシングバッテリーにキャパシタも良くなるよ。 >>164
デッドニングなどはします
スピーカーの話をしてるんだよ?僕ぅ
お前はつかえないな
NG入れとくわ カス >>160
お前その質問何度目だ?
またよく釣れるもんだなwww 例えば800Hz信号だけ10wでスピーカー鳴らす
300と800と1800と4500Hzを混ぜて10wで鳴らす
そこそこの広さのある部屋でスピーカーボックスで聞くのと
クルマの狭い空間でトレードインで聞く場合の違い
それぞれが0.1wから40wまで音量が変化したらどう変わるか
音楽を人間が聞くのは、最後は官能試験に頼るところは出てくるが、それだけでもない
クルマのメーカーが安く数万円で装備したカーオーディオから、どうやって良くするか?、答えはひとつじゃない
デッドニングがスピーカーの性能引き出すのに効くのは間違いない 新型ジムニーの13インチスピーカーのオススメを教えてください!
予算は減って2個で15000円でお願いします
デッドニングとか言い出したら絶交してNG登録するので覚悟して発言するように >>169
ストロングゼロのコピぺに使えそうなので保存した 聞く音楽のジャンルでも違うし
ウーファーをドンドコやってるだけとか はじめまして
新型ジムニーの13インチスピーカーのオススメを教えて?
予算は2個で15000円でお願いします
主に聴く音楽は乃木坂です
低音とボーカルが綺麗に聞こえてると良いです
デッドニングはするので書くな!許さないぞ?わかったな
以上、何卒よろしくお願いいたします。 >>185
その電源の配線キットはおれが使うアンプには細い、だいたい4AWGか8AWGを使っている
アンプによって違う、消費電流が小さければ細いケーブルで良い
アンプの取説を読むと何ゲージを使え、あるいはメーカー指定の配線キットの型番が書いてある 乗り換えで、現車からDDL-R170Sを移設予定です。
今は付属のネットワークで鳴らしているのですが、次の車のHUはAVIC-CZ901でせっかくなのでネットワークモードで接続してみようと思ってます。
2人で乗る事が多いのでTAは使いません。TAを使わないとなるとネットワークモードの恩恵はあまりないですか?
納車までまだ1ヶ月あるので、どう鳴らそうか今から考えてます >>189
クロスオーバーネットワークの役名は帯域分割
アクティブだろうがパッシブだろうが目的は同じ
TAを使うか使わないかは好み >>190
クロスオーバーを弄れることも利点だと思いますが、パッシブだとDDL-R170Sのウーハーはフルレンジです。この場合ウーハーのローパスは設定しないほうが無難ですか?
高域側が物足りなくなるのかな?とか思ったりしてます。自分で試せるといいんですけど、今のHUがマツダコネクトのため出来ず…
どんなふうに鳴るのか興味があって、納車が待ちきれず質問させてもらってます! >>191
ローパス設定したほうがイイよ
初めはハイパスと同じ周波数でクロス切ればいい
周波数さえイジらなければ壊すことないからいろんなスロープの組合せ試せばいいよ
アッ!と思う音が出るからそれが正解
イイ設定出るといいね ショートアンテナを交換したいんだけど、社外品はどれも感度が悪いらしくどれを選んだら良いかわかりません。
FMは結構聴きます、なるべく短くて、赤いアンテナがいいです。お願いします。 カロの電源キットで割高だよねえ
RCAも入ってあの価格ならまだ分かるが アンテナは長さと感度が比例する
短くして感度上がるならみんなそれ使うし純正がそれになる
大昔の電動で伸ばせる長いロッドアンテナに、ショートアンテナは逆立ちしても敵わないよ ガラスにフィルムアンテナ貼れば?ショートアンテナ不要になるよ。 ラジオアンテナで汎用フイルムなんてあるんだ
感度はどんな感じなんだろう カロの電源キットの代わりになるようなの教えて下さい >>202
カロのどれかな?
RD-221, RD-226, RD-228いろいろある
これらのケーブルの最大値の違いはケーブルのゲージであって
アンプの消費電力さえわかればケーブルの許容電流から必要ゲージが決まるから自作もできる
但し圧着工具が高価なのでみんな出来上がりを買うんだよ >>203
圧着工具だけーんだよな。、太いケーブルカシメるのは。
同意。 ショートアンテナでコイル巻いてあるものと、アンテナ機能がないただの飾りがあるようですが、
どうやって見分けられますか? >>192
アドバイスありがとうございます。納車されたらクロスオーバー等を弄りまくってみようと思います。
マツコネでは調整に限界があったので今から楽しみです。
>>193
おそらく人違いかと… >>208
普通のならあるぞもちろん
極太線のは無い みんからで見るドデカいスポイラー。あれ合ってないと思う。つけてる人いたらごめん。 >>208
8ゲージまでま持ってるけどな
4ゲージ以上は持ってない
つうかバッテリー側だけ端子が圧着してあればアンプ側は裸線の接続で良かったので市販のキットで間に合った >>214
ハンダなんて力が掛かったらすぐに折れてパーだ、ちゃんとカシメろ。 4ゲージ以上ならショップで有料で圧着してもらった方が安いし安全 >>214
応力に弱いしクラックもある
大径ターミナルには熱量不足と過熱も問題
>>217
60スケ対応となると全長が1m近く
ご家庭には置き場が…
もっともエビかマーベルだろうから、古道具で売ってもほとんど買ったときの値段はつく
>>218
餅は餅屋で電工屋さん
圧着と噛み潰しは全く異なる アンプ側が裸線なら長さだけ合わせば片側だけ圧着してあるキット物で間に合う
圧着工具不要 >>216
ハンダが余計。かえって抵抗増やしてる。 >>222
わざわざ抵抗でかいものを流し込んで
おまえがデータを出せや池沼 今は先代サイバーナビににアルパインのアンプ TP-445UJを付けているのですが
発熱のため小さい扇風機を当てて使用しているのですが
扇風機が煩わしいのでアンプの買い替えを考えています。
以下で決めるならどれがお勧めですか?
カロッツェリア 2ch PRS-D800 25000円
カロッツェリア 4ch GM-D7400 18000円
ALPINE 4ch MRV-F300 20000円
ケンウッド 4ch XH401-4 37000円
ロックフォード 4ch R300X4 23000円
配線は以下を予定しています。
電源(60A) RD-226 6000円
RCA 3000円ぐらいのをまだ決めてはいない
基本フロントES165K2 FOCALで聞いていますが
気分転換でリア(純正スピーカー)も鳴らすときがあります。 ナビが対応していないので
(スマホで鳴らす?)
ハイレゾは使わないですが興味はあります。 それか
現行サイバーナビに買い替え 今のアンプは未使用
も考えていますが
音質で一番いいと思われるのはどのパターンですか? 現行サイバーに今のアンプじゃねーの?
発熱対策はそもそもなぜ必要だと思ったの? 春頃でも1時間ぐらい使ってると漏れちゃう
今なら5分かも >>222
ハンダはほぼ鉛と錫の合金だから銅線より抵抗が高いことは容易に想像できる。
不満ならググれ
接触抵抗はどちらにしてもある、アンプに電源ケーブルをハンダ付けする奴はいないだろうしw DC漏れは今すぐ対応しないとね…
で、提示アンプリストだとどれも差はそんな無いだろうから予算優先で決めちゃって良いと思う
中古を許せるならオクで新品7万からの定番品をオススメしたいとこ
今ヤフオクちょっと見ただけでも37000以下だとかなり選べる感じだよ
俺ならちょい足して39800で出てるZAPCOとかかな
ハイレゾは移動中の車でブラインドしたら絶対違いがわからんから気にしなくて良いんじゃね >>230
圧着してからハンダ付けいつもしてるんだが、圧着面までハンダって入り込みますか?
昔からそうやってたんでなんとも思わんかった。
あと、最近のはんだは非鉛はんだでスズ銀銅の合金使ってる。はんだ自体の耐久性は鉛入りが良いらしいけど。 ハンダは理解できてない&下手糞がやると
ただハンダの塊が乗るだけ
理解してる人がやると流れ込んだ形になる。
コーティングしたような感じ。
これが正解。 そもそも太い線のはんだ付けはかなり難しい。
だから圧着するわけだが、そんなこともわからないような奴がはんだ付けとか言ってるから草はえる。 >>233
そもそもハンダがしっかり溶け込むほど母材を温めること自体がナンセンスだと気づけるといいね >>201
FMアンテナは90cmくらいまでは長いほど感度がよくなるので、昔ながらのロッドアンテナを伸ばしたものが最も感度が良い。
しかし物に引っ掛かってひん曲がるので嫌われ、短いショートアンテナとなった。
当然感度は落ちるので、根元にAGC付きのブースターアンプを内蔵して感度を上げている。
更に小形化してカバーを付けたものがドルフィンアンテナとかシャークフィンアンテナといわれるもので、もちろん低感度なのでブースターアンプを内蔵している。
ガラスに貼り付けるフィルムアンテナやガラスに埋め込んだり熱線と同様にプリントしたりトランクリッドをアンテナとして使ったりするものは
ショートアンテナより長さが取れるので感度がいいかと思いきやあまり良くなく(たぶん方角が悪いのであろう)、
ドルフィンアンテナが使われる理由である。 >>233
わざわざ導電率の低いハンダでコーティングするアホいるよなw >>236
アークヒルの
ラジオ用(AM / FM)受信ブースターVA-100
ってのを試して見たけど、いまいちで逆にノイズが増えたんだけど、
オススメのブースターってありますか
昔はカロッツェリアのブースターが評判良かったみたいだけど絶版だし >>237
ハンダをコーティングしてる?池沼さんですか? そう言えば、うちのアルファードはプリントアンテナだな
左後ろの窓で、ループで複雑な形状してる
感度的な不満ないな
市販品でもあるんでないの あと、絶版のカロのアナログTVアンテナも買い置きしてる
ダイバシティで2本
仕事で使ってめちゃよかった 周波数帯域が同じならアンテナは、アナログ、デジタルで特に違いは無いよね >>243
アナログのUHF用のアンテナエレメントだけを貼れよ、VHF用のは地デジではノイズにしかならない。 カーオーディオで圧着して更にはんだ付けしようとかいう人は電気の知識なし。
正常に圧着されたら必要なところには半田が流れ込む余地など無いし、
端子の首部分にはんだが流れて固まったらおしまい。
以後ははんだにより固まってる部分とそうでない部分の境目に応力が集中するようになり、
特にカーオーディオでは走行の振動によりブッちぎれる可能性大。
あ、サイズとか工具とか間違えて正常に圧着できてないやつに対して
「圧着も経年で取れやすいからどっちもどっち」とか言うの無しな。
圧着勢にも適当にギュってできてればOKみたいなバカは居る。
要は、家屋とか建設とかでは資格が必要なほど学ばなきゃいけない作業なんだから、
きちんとした知識をもって作業しろという話。 自動車メーカーの結線は圧着。
ハンダは基板に端子載せるだけ。 ハーネスなら場所によりハンダするよ
撚る事もやったりしてる >>238 。
>>250 車・バイクでハンダしてあるハーネス見た記憶がないけど、具体的にどの部分? >>251
君って自分が世界の中心だと思ってるタイプ?
何キロメートルもあるハーネスでケース内だったりコネクタ、ブチル、耐熱テープとかで剥がさなきゃ見えない部もある。
それら全部見たの? >>252
質問に的確に答えられないのなら黙っておきなよ
ちなみにおれ某車(バイク)メーカーの開発の人だし、図面や指示書含め、間違いなく君よりは見てるはずだよ
現物はもちろん、ハンダ指示の図面や指示書も見たことがない
で、具体的にどこ? カロのTS-J1010のツイーターがダメになりました
そこで安いFostexのP1000Kを考えてるのですが
どんな感じになりそうですか?
ざっくり教えて下さい >>253
お前みたいなヤツが開発だから日本のバイクはクソしょうもなくなったんだな・・・
よくわかるわ >>253
ああ納得
愛を叫びたいんですねw
俺も…と言いたいけど同じレベルになるから辞めとく
いつか知れればいいね >>255
車板で
車のハーネスの話しててバイク語りだす気持ちが分からん…
バイクに興味無いけどバイカスって言葉理解しましたw
まあハーネスもハンダも基本スレ違いだから終わりにします スピーカー選びに悩みまくってるのでアドバイスください…
スピーカーごとに得意不得意のジャンルはあるんでしょうか? ハンダの良し悪しは別にして、アンプやヘッドユニットの回路はハンダだらけな件 >>259
じゃ、いっその事、アンプにハンダ付けしちゃえばwww 初心者でも取り付けるのは可能ですよね?
ネットを参考にパネルを剥がして今付いてるナビを外し新しいカーオーディオを取り付けると
配線も新たに買うんでしょうか? バッ直って+側だけで、グランドは車体流れてくるようなんだが音に影響ないんだろか?グランドも電線で引くんじゃないの?
鉄板に電流流すなんて磁気歪発生するし、流れる経路次第では抵抗高そうでグランド電位揺れそう。
カーは初心者なんで、素朴な質問だけど >>262
配線というか、メーカー車種ごとにコネクターの規格が異なるが、そのコネクターとの変換ケーブルが売ってる
適合表見れば必要なものがわかる
例えば2DINサイズのナビ一体型オーディオヘッドユニット買えば、車のハーネスとの接続の仕方まで、丁寧なマニュアルが附属するし、ほとんどなにも買わなくてもとも締めの圧着端子までついてる
どっかのメーカーサイトから、カーオーディオヘッドユニットの取り付け説明書ダウンロードして、眺めてみるといい
読んで「なんだ楽勝!」ならいいが、書いてあることがわからないなら、素直に業者に頼んだ方がいいよ >>263
グランド抵抗はゼロにはならないから、影響がないと言えば嘘になる
だけど車体アースは面積があるから、線材なら相当太いものと比べないと、優位な差がつかないかもね
ドアなんかはヒンジで点接触だから、太いシールド網線で車体とボンディングして接地抵抗下げるのは効果的 車(バイク)って両方って意味じゃないのね
鈴菌かンダの中の人かと思ったわw
>>261
それとオーディオ配線の最適はまた別の話だと思うよ 一般的には大電流流れるとこは圧着だけで処理してハンダはNG。
理由はハンダが抵抗になって発熱するから。
用途・線材にもよるけど、5A超えたらハンダは使わない方向でまず検討する。
車の電装品なら、スピーカーケーブルとか
LEDライトくらいならどっちでもいいんじゃね?
自分はクラックが怖いので圧着だけにするが。 >>262
自動車メーカーの純正オーディオや純正ナビは組立ラインで迅速に組み立てるためにコネクタ1個または2個で全接続が終わるようになっており、車側にもそれに合わせたハーネスとコネクタが付いている。
しかし市販オーディオは純正品ではないので、いちいち車のコネクタに合わせてコネクタを変えていられない。
そこで市販オーディオには製品のコネクタを主にギボシ端子に変換するアダプタが付属しており(基板からギボシ端子付きの線を生やすのは製造が面倒なのでこうなっている)、後はよろしくという体裁になっているが、
実際にはギボシ端子を車のコネクタに接続するのは大変なので、ギボシ端子を車側のコネクタに接続する取付キットが販売されている(取付用のスペーサーなど他に必要なものがセットになっている場合もある)。
そして車のコネクタ-取付キット-オーディオ付属アダプタ-オーディオというようにつなぐ。 実際には線の太さが大きく影響する。
たとえばアンプ内のパワートランジスタや IC は大電流が流れてもはんだ付けで接続されるが、
それは線が細いからだ。
大電流でも線が細くて済むのは短いからで、
なぜ短いと細くて済むのかは中学生でも(小学生でも?)わかるはずのことなので、
それがわからないような頭では到底無理だ。
AWG4 などになるとはんだごてのこて先とそんなに変わらないような太さになるが、
そんなものをはんだ付けするとなると、温度を上げるのも大変だし、
無理矢理加熱したら熱がどんどん伝わる上に冷めにくいので被覆が溶けてしまうことくらい
相当なバカでもわかりそうなもので、だから圧着するのだが、
本当にわからない奴がいるのだから驚きというしかない。 >>266
そうか!
塗装もケチる本田ならハンダもケチって存在しないかもな
と思ったけどぐぐったらホンダもスズキもハンダは使用してるみたいだ ハンダの話は置いておいて。初心者のためにしっかりカシメられる工具を教えてください
ファストン、ギボシをカシメられるモノ
8ゲージから4ゲージを裸圧着端子へカシメられるモノ
最低でもこれぐらいの工具でないとダメですよといったものをお願いします。上を見たらきりが無いとおもうので 長文は置いといて、でも俺も大容量の配線にハンダは聞いたことねーな
軽量の比較的小さい電流のとこに使うイメージだわ そらそうでしょ
太い線の意味考えれば分かるでしょ
ハンダしたあと被覆つけるんじゃないし >>273
ギボシ(オープンバレル)ならホーザンのP-707一択。
裸圧着端子はエビかマーベルのをお好みで。 >>264
>>268
丁寧な説明ありがとうございます
これなら自分でも出来そうな気がします
1DINタイプを予定してます
パネル剥がす時に爪を折らないかそこだけが心配かもw >>277
暑い季節にやると失敗が少ない。
寒いとプラスチックが硬化していて折れやすい。 ネットワーク付のコアキシャルスピーカーのツイーターの音が時々出ないのはネットワークの問題の事が多いですか? >>280
ネットワークの部品は
コイル
コンデンサ
抵抗
これらはそう簡単に壊れるようなものではない
コンデンサのうち無極性の電解コンデンサは容量抜けは起きるかもしれない
他は耐圧以上が掛からなければ壊れない
あとハンダ割れはまれによく起きることがある
目視とテスターでチェックすること
その他、接続不良を疑ってみてはどうか? お前ら、バカにされてんぞ(笑)
15 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう [sage] :2018/07/31(火) 15:21:12.41 ID:0dlDfq9A
初心者スレじゃまともな答え無かったんでこっちで質問
バッ直って+側だけで、グランドは車体流れてくるようなんだが音に影響ないんだろか?グランドも電線で引くんじゃないの?
鉄板に電流流すなんて磁気歪発生するし、流れる経路次第では抵抗高そうでグランド電位揺れそう。
カーは初心者なんで、素朴な質問だけど 向こうで本人に噛みついてるよ(笑)
静プリってバカだよな 20 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう [sage] :2018/07/31(火) 16:05:32.69 ID:llyeZ3Sc
アウアウカーって、ほんとバカだよな。 アウアウカーってマイナスもバッ直とかやってんだろなw >>285
まあそれは正論
auはどこの板でもアホしかいない >>286
マイナス側はバッ直しないの?
おれはオーディオ用アースは1箇所に纏めてボディーとは切り離し、バッテリーに戻してるよ
電流実効値や電位差を意識して、バッテリーとボディーや各アースポイントの改善しても十分じゃないときは、やってみるといい >>290
そのマイナス端子はボディに繋がってるじゃんw
意味ねぇwww オーディオは意味ないと思えることの積み重ねなんだぜ?
アースのことは知らんけど何やっても変わるのがオーディオだが良くなるとは限らない ほれ、アホは勉強しろ。
http://azusa.shinshu-u.ac.jp/~coterra/enjoyphys/current2.html
銅線中の電子の平均移動速度はカタツムリの這う速さと同じ。 >>291
ボディーとは切り離しバッテリーに戻す
バッテリーからボディーの経路は一切通らない
この作業の意味が無いかどうかはやってみて自分で判断しなよ >>295
291は常駐基地外。あぼーんでお願いします。 >>292
その理論だと回路設計におけるアースの取り方は、さほど重要じゃ無くなるね。 >>297
10GHz超えの高周波回路じゃなきゃアースの取り方なんてどうでも良い。
電子回路設計やったことあればわかる。 >>300
わからないなら無理に参加しなくていいよ(笑) ノイズの原因がバッ直戻しだった経験もあるからボディアースにしてる >>303
ノイズが入るほどのビンテージカーに乗ってないからわからん。 >>299
あんたが電子回路に対して素人なのが良くわかったよ。アース引き回し悪いとで音声周波数帯でさえノイズ発生するのに。 >>299
たぶん10GHz超えのものの設計をやっているのだろうが、なぜオーディオでアースが難しいといわれるのかがわからないと、本気でこういう間の抜けたことを言うようになる。 >>307
やったことなんかないよ?
適当なこと言ってるだけw
バカが飛びつくのが面白くてな! インピーダンス的にはボディアースに落とした方が得だけどな。 >>309
なぜ突然インピーダンスの話を始めてるの?
アスペ? >>310
カーオディオのマイナス(アース)をどこから取るかの話してるんだろ?
普通の電気設備と違って車は地面を等電位面にとれないから、どこから取るのかが大事。
電流流せるほうがいいし、ノイズ特性的にはインピーダンス低いほうが良い。 >>312
なんでグラウンドアースの話ししてんの?
支離滅裂で頭おかしい人に見えるよ? どうやら直流電源にインピーダンスがあるのを知らないようだ >>301
アスペ同士煽り合いに参加する気は毛頭無いので
ただここでやらずに中級なり行けよ
あ、あっちじゃレベル低すぎて相手にされないからここでやりたいのか
だったらすまんな >>295
その場合オーディオ機器の金属筐体の取り付けはボディーから完全に浮かせたのかな
そんなこと考えるとどっちが良いかはなかなか難しそう そもそもバランス伝送かデジタル伝送しないとダメなんですよ。
HUだけで完結するならどうでもいいことだが。
アースは電源の−側であり大電流が流れるにもかかわらず、同時に信号の基準電位でもあるというクソなシステムになっている。 >>319
信号源GRND
デジタルGRND
大電流GRND
シャーシーGRND
大地GRND
どのように接続するかだな そもそもHU筐体が周囲の鉄枠に固定される構造なのに
現実見ろよ
バランス電送か光で絶縁筐体のバイアンプに入れるなら、それだけでもかなり変わるだろうな >>323
変態になると絶縁させてプラスチックネジで取付けするんだぜw プラネジの話、随分年配の人から聞いたことあるけど、今どきの車でHU組み付け部分がプラじゃないのはトヨタくらいじゃないの? >>324
ん?
今時は鉄のフレームなんてないぞ?
プラスチックにガチャンと嵌め込みだ。
どんだけ古いクルマ乗ってんの? >>326
どこに噛み付いているんだよw
別にプラスチックはめ込みならそれで良いじゃん。
アースポイントの話してるんでしょ? 雑音が出てたりツイーターから時々音が出ないスピーカーをはずしたらツイーターのコーンが潰れてました
どういう原因でこうなるのでしょうか? >>332
下側の右側が潰れてます
>>331
錆出ないよ、光の加減 >>328
今どきの車でHU筐体自体をアースするなんてことしないし、意識しなくても純正状態で絶縁されている車がほとんどだから、流れとして間違じゃないよ
しかも、今どきのHUは筐体でアース取る必要がある仕様じゃない >>334
押した記憶がまったくない
スピーカーグリルもちゃんとつけてるしこの車は基本的に自分以外の人が乗る事はない >>335
今どきでなくてもHUの筐体でアース取る必要があった時代ってあったのか?
HUの筐体はコネクタのアースピンと接続されているから筐体自体をアースするかどうかは関係ない。 >>336
押した記憶があろうがなかろうが、振動板は押されない限り凹まない。 オーディソンのスピーカー買ったんだけどツイーターのフィルターって純正のツイーター配線に繋いでいいんですか?
それともドア側の配線から引っ張ってきて繋がないといけない?
純正ツイーター付いてる車のスピーカー交換初めてなんで困ってます
https://i.imgur.com/uQd9xl6.jpg >>340
純正ツィーターのネットワークがどこに付いてるか確認してそこを通らなければ良いよ
純正ツィーターに直にコンデンサを付けたようなものでコンデンサが使用する配線に残らないならOK
おれなら引き直すけどな >>341
車種はNDのロードスターです
>>342
最悪引き直しと思ってるけどけど面倒なんでお手軽交換の方向で考えてます >>343
お手軽交換がどんな意味が知らんが
純正のネットワークが残っていてそれが交換するツィーターのネットワークより高域寄りなら後付けネットワークの意味がなくなるのと
パーツを沢山通るので音は劣化する >>343
もしかしてBOSE仕様でオーディソンの2Ωのスピーカー?
BOSEだとするとこんな感じの配線でコンデンサーがツイーターの所でについてる
https://i.imgur.com/rDDRM2M.jpg トランクが暑くてやばい。
何か対策いる?
暑い日の日中だとDSP PRO MK2のモニターで60度超えてくるくらいになる。
DとABのアンプも同じ場所に置いてある。
やばい温度? >>348
トランク(笑)
壊れないように温度モニターしながら出力をセーブしている。
すぐに壊れはしないけど、出ている音は実力からだいぶ落ちているよ。 >>349
だよねぇ。
車内とダクト繋いでファン回して少しでも
冷却できないかと思ってるんだけど
クーペタイプだからトランクと車内が完全セパレートだけら
どうやって繋ぐか悩み中。 >>350
室内に置いちゃいなよ、クーペなら後席足元とか空いてない? アンプなら高温で音質が劣化するのはなんとなくイメージできるんだけど、DSPも高温になると音質劣化しますか?
スピーカーも暑くなるし夏は絶望的でしょうか >>352
厳密にはDSPも影響あるだろうけど、実際に確認したことないのでわからん。
アンプは明確にサーモプロテクト掛けるので、ハッキリと力が無くなるのがわかる。 >>351
狭くてはいらないわ。
リアスピーカーあるから取っ払おうかな。
そうすれば車内とトランク繋がるw >>355
もしかしてリアパッケージトレイの下に鉄板ないクルマ? >>356
鉄板はありますよ。
リアスピーカーのところだけ穴がある。 >>357
マジか、、と思ったら俺のクルマもパケトレのサブウーファーの下開いてた。 純正ナビ、純正スピーカー、デッドニング不可
この条件で色々調べたらDSPとかアンプというものに辿り着いたんだけど効果はあるのでしょうか
サイドエアバッグのセンサーの関係でスピーカー交換不可との事
サブウーファーは追加する予定です
予算は20万くらいまでならなんとか >>359
効果はありますよ、DSPでイコライジングして外部アンプを通せばかなり良くなります。
おススメの構成書きますね
・シート下でも良いのでDEH-970追加して、純正ナビからライン入力
・DEH-970でイコライジング、80Hz以下をカット
・小型4chアンプ(MRV-F300とかGM-D7400)追加して純正スピーカー線に戻す
・小型アンプ内蔵サブウーファー(TS-WH500とか)をシート下に設置、80Hz以下を担当
10万未満でかなり良くなります >>360
ありがとうございます
型番を一通り調べてみました
公式の組み合わせ例なども
DEH−970がDSPの機能があるということだと思いますが調整以外は純正ナビの操作で音楽が聴けるのでしょうか
CDなども純正ナビの方に入れてステアリングスイッチで操作したいです
DSP単体機じゃないとダメなのかと思っていましたが中々複雑ですね >>361
DEH-970側は、調整が済んだら触らなくてOKです。グローブボックスやトランクにアンプと共に隠しても大丈夫。
普段の操作は純正ナビ(orステアリングスイッチ)から出来ます。
ナビ音声出力やハンズフリー電話にも問題ありません。 DEH-970をDSPとして利用するということです。 DSP内蔵アンプでよくね
純正ナビからラインアウトかハイレベルアウトなりをぶっ込むだけ
ESXのはリモコン込みで8万しないはず
小さいから狭い車の車内でもすっきりいけるよ
当然操作は純正ナビでOK
サブウーファーもブリッジ140W若しくはパワード用プリアウトまであるんでかなりオススメ
自分でEQやTAいじりたいとかだとスマホで調整できるSAIACOのDSPアンプも安くて面白いね >>364
よくね?じゃねーよ(笑)
そんな機材が使いこなせる人が、こんなとこに質問書くと思うか? 店でやってもらうんじゃねーの?
自分でやれって話だとお前の提案の方が余程酷いぞ 床下サブウーファー置くとDQNみたいにズンズン鳴るもんなの? >>368
ユニットにもよるけど、DQNカーみたいなまでには鳴らないのがほとんど
普通の人はシート下サブウーハーでも十分に体感できるほど違うから、低音が物足りないのであれば導入の価値はあると思うよ >>364
SAIACOとか言うの調べてみた。
7バンドのパライコか。ちと物足りないな。入力を全くのフラットから調整するなら10バンドはほしいところだ。でも、純正のEQがかかった音を修正するなら7バンドでも足りるのかな?
まあ、パライコは全く初心者向けではないな。 ESX調べてみた。これは面白そうだな。パライコ使いこなしてみたい。 >>359
最近のトヨタ車かな?プリウス?
ディーラーのSP交換・デッドニング不可とかいうの鵜呑みにしない方がいいよ
全然普通に交換してる車多いから専門店に相談に行った方がいいかと思う TENGAが出たときSP交換不可!とか言われてたけど、色々クリアしたんじゃなかったの? >>375
公式に不可、取説にも書いてある。
スピーカー交換して安全装備が働かなくで自己責任になる。
エアバッグに関わるセンサーだからやめておいた方が無難。 >>374
保証気にするような奴に中華DSP勧めるとか基地外抜かしてんなよハゲ >>377
?
俺は中華DSPなんかススメてないぞ?
なんか間違ってないか? あ、スマン
上で出てた中華DSPの話とごちゃまぜになってた
しかしDEH-970とかアンプ追加してもノーマルスピーカーだと限界すぐだよ?
キャンセラーとか何なり付けてドアを手入れた方が圧倒的早道だと思うが
保証気にするならもう何も弄らずノーマルのまま乗っといた方がいい >>379
それも真なり、しかし、それを言っちゃあおしめーよ。 >>380
ま、スピーカー交換するかアンプ・DSP類か言われたら難しいけどね・・・
卵が先か鶏が先かみたいにさ・・・
おっしゃる通り、ライトに純正システムにアンプ内蔵DSPとかで鳴らすのでもいいかもしれない
純正の聞こえ方と違った聞こえ方するだけでも随分と雰囲気は変わるだろうしね >>376
そうなのか
プロショップが施行してるから保証の問題とかクリアしてるのかと思ってたよ
保証切れするのにスピーカー交換してる人とか猛者たよね
それが中古車になったら買う人も知らずにリスク背負うのかw >>382
https://i.imgur.com/R4okYzO.jpg
量販店やオーディオショップ、板金屋にもトヨタが公式に通達出してるので、
それでも自己責任で交換するなら万が一エアバッグ開かなくても、暴発しても、一切責任とりませんって話になる。
当然ながら保証継承しないでトヨタ系ディーラー以外の中古を買う人までトヨタは責任とらないです。 >>377
SAIACOのことを言ってるなら台湾じゃなかったかな
君が書き込みに使ってるその端末には台湾部品や中華部品は一切使ってないのかな
まぁなんにしろ俺はあくまでもESXがいいよと結論付けてるので
それさえ読み取れないでクズ呼ばわりはブーメランにしかならないよw >>384
ブーメランの意味わかってなくて使ってて草
いずれにせよESXとかってのも微妙なメーカーだわ
どっちにせよそんなの選ぶなら代理店安定してるMATCHとか選んだ方がいいだろ普通に考えて >>385
読み取れない癖に他人をクズ呼ばわりするお前がクズ
ブーメランてこう言うことでしょう?
ESX「とかってのも」もメーカーや製品の知識もなしに否定してる訳だ
それに気づかないならかなり深刻だよ貴方 レアなメーカー知ってる俺マニアだろ?よく知ってるだろ?感
速撤退して涙目にでもなってれば 質問者ポカーンだなw
サイドエアバック付き車とか、オーディオの観点から見ると酷い装備だね。
プリウスやCHRなんかはオーディオ自体諦めた方が良いね。
何やってもドアスピーカーがボトルネックになって必ず不満が出る。 サイドエアバック付き車
こんなのも無いとかどれだけ安物車乗ってんだよお前ら・・・w
ドア内センサーなだけだろ? サイドエアバッグ自体は今時の車の殆どについてんじゃね?
ウチの15年落ちの車にすらサイドエアバッグついてるぞ
TENGAのセンサーの位置がおかしいだけだろ >>396
はいはい、ご指摘ありがとさんw
ドア内センサーね。 燃費以外の見た目も性能も罰ゲームみたいな車なのにスピーカーさえ交換も許されない二重の罰ゲームか それを金出して買ったんだから三重の罰ゲームだな オーディオの事を考えて車を買うって考えた時、今の車ってデメリットが多く感じる。
少し古い世代の方が色々やり易くない? セダンのトランクを利用したスピーカーやリアトレイに載せるボックスタイプの方がいい音してたと思う
お高いスピーカーを使ってもドアにマウントした足元じゃなあ オルタネーターとバッテリー交換したら、サブウーファーの鳴りが見違えって感動した。
電源は命だなまさしく。 今更っていうけどさ、人生でオルタネーター交換する機会なんて無いぞ? レクサスは標準で150Aのオルタネーター付いてんのか!高級車は全てが違うな。
静かな室内でプレミアムサウンドシステムは憧れる。 すぐ僻みモードになるなお前、オーディオの話しようぜ。 ALPINEのDLX-Z30Tと
JL AUDIOのZR650-csiのツイーターは
どっちの方がロックには合うんだろうか? レクサスが高級車になれない理由はただひとつ
トヨタだから ダイムラー・メルセデスは高級車だが、オーナー企業は中国の吉利汽車だよ。
ロータスも高級スポーツカーだが、オーナー企業は吉利汽車だな。序でにボルボも吉利汽車。
ジャガーとランドローバーはインドのTATAモータースが所有。
現実の見えていないアホは気の毒だな。 そしてPioneerはまたも60億以上の赤字決算、もう倒産するしかないな。
誰だよ東南アジアでは儲かってるとか嘘ついたやつは? 吉利のオーナー個人が最大株主になっただけでオーナーじゃないだろ
提携断られたのが悔しくて株式買い占めて中国に提携工場作れるようにしただけ
中国ではそんな報道がされてんの?w >>419
どんなバンドか分からないけど、あんまり高級機にしちゃうと録音の悪さにガッカリしちゃうかもよ?
特に邦楽ロックは安いスピーカーでバスブーストやらを掛けて聞いている方が幸せになれる物が多い。 現在、ケンウッドのU929って1DIN機とナカミチのアンプを接続して聞いてます。
ナビに変更しようと思ってます。
3,4年ほど前に調べてた時は三菱のサウンドナビのプレミアムが一番音が良いとのことでしたが、今はどれがオススメですか?
サウンドナビのMZ200PREMI
ケンウッドの彩速ナビシリーズ
カロッツェリアのサイバーナビ
今度は内蔵アンプで組みたいと考えてます。
メインで聞くのは、MP3,WAVE,AAC等のデータ形式です。 サイバーでいいんじゃね安いし
サウンドナビの方が良いっちゃいいんだろうけど+10万の価値は無いだろ
外部アンプなんて不満があったら付けりゃいいよ
サブウーファー入れるなら欲しいけどね カロの
PRS-D800 と
PRS-D700は何が違う? カロのprs-a900
スピーカーはFOCALの10万クラス
ネットワークは使用しないでツイーターもアンプ直付けの方がいいんですか?
ネットワーク使用だとどうなるんですか? >>434
ネットワーク使わないとツィーター壊れる可能性がとても高くなります。 >>438
できらぁ!
え!!一万円でアウターバッフルを!? >>438
1万で作ってもいいよ、1週間預かるから静岡まで持っておいで。 >>442
うん、よろしく。
1万貰って好き放題弄れるなら幸せだや。 静プリが1万を預かって、ヤフオクで2〜3千円のバッフルを買って発送。
まぁこんなとこだろうね。 静プリはそんなことはしません。
楽しみながら夏休みの工作します。 アウターとかパテが乾く時間が待てないから無理
パテを削って整える作業も地道すぎて無理
内張に穴開けて汎用スピーカーグリルで満足してるわ >>448
おれもそう
アウターは飾り
エライ人にはわからんのです アウターて自分に向けるためにやるんでない限り意味ないような気もするけどどうなんだろう >>451
ショップが食っていくためには絶対必要なんだよ、余計なこと言うなよ。 >>452
いいこと言った。
>>451自分一人で大きくなったみたいなこと言言いやがって。みんな支え合って行きてるんだ。 アウター化する前に他はやり尽くしたのか?
と自問自答すべきだな CDって3割の情報しか再生できてないって実話ですか? 予算3万で座席下に設置するタイプのサブウーファー欲しいんだけどオススメある?
税抜き25,000ぐらいの価格帯のを狙ってて某量販店ではKENWOODのをオススメされた。
逆にカロッツェリアはあんまり良くないと言われたんだがどう? >>451
自分に向けるというか、アナログ的にTWとのバランスと、左右で緩衝しないようにズラすのは当然
純正の向きのままで良い車はほとんどないと思う
てか、今どきの車はアウターである必要はないと思ってる
内張りが邪魔しない程度に出ていれば問題ない
>>456
その予算なら、オートバックスのDYNAQUESTでいいんじゃない?それかBlack Box X8 >>456
カロのはデジタルアンプになって省電力になったけど、ケーブルはショボいし本体もかなり軽くなった。
バッ直せずに使う分には施工も楽で良いのだろうけど、音はフニャフニャで良い物とは言えない。 近所の店がいろんなサブウーファーを自分の車に仮付けして試聴させてくれるんだけどさ
パワードだと最低限6万くらいのからじゃないとサブウーファーで本来出したい帯域が出てない意味不明だったよ >>456
スーパーオートバックス行くとその価格帯の試聴出来るから行っておいで。
単体で聴いてみてプラスチック叩いてるような音が聞こえる物は避けた方がいい。
比較的澄んだ低音の物をどうぞ。WH500Aは良かったよ。 >>459
お前にとっての「本来出したい帯域」が、質問者にとってのそれと同じとは限らないんだよ?
広い心で相手の立場で考えてあげような。 CDって3割の情報しか再生できてないって実話ですか?
前にオーディオ関係のスレで見かけたのですが >>465
ピンクノイズが四方八方から聴こえてくるような奴のいい事は信じちゃダメだよ(笑) WH500Aは俺も使ってて音は良いと思うよ
あくまでもドアスピーカーの補助に徹していて良い
ただ弁当箱限定で少しでも振動を体で感したいなら他の奴の方が良い
まあ、そういう奴はデカい箱をラゲッジに積んだ方が確実に幸せになれると思うけど ブリッジ接続はやらないほうがいいと店で言われたんですが
何故ですか?
音良くなるのではないのですか? >>468
なぜその店に聞かなかったの?
頭沸いてんの?
死ねよ >>467
箱積む奴は初めから弁当箱なんか眼中にねーよ >>470
俺は弁当箱検討してる奴へ振動求めてるなら箱にしとけと書いているだけだがw ピンクノイズが四方八方から聴こえてくる奴のいう事は信用できないな 暇つぶしにはキチガイ煽ってレスさせるに尽きるな^_^ CDは3割のデータしか再生できていない、ってどういうことなのでしょうか?
大変興味あるので教えて頂きたいのですが。 本当に気になっているので教えて頂きたいのですが、、、
CD3割 >>483
あなたは池沼だと聞いたのですが、興味はないのでタヒんでください 以前とても盛り上がっていたようなので詳しく知りたいのですよろしくお願いします。
CD3割。 CD3割キチガイ
ピンクノイズキチガイ
どれだけ騙されやすいんだよwww グーグルで検索してもCD3割について説明があるサイトが見つかりません、、
とても有益な情報だと思うのでどなたか教えていただけないでしょうか? 単純に読み取りエラーの事を勘違いしているんじゃないかな?
SDやUSBでも有るけどねw マジメか(笑)
静プリをからかってるだから気にすんな >>457
>>458
>>461
サンクス。カロのWH500A狙ってた所にピンポイントで解答も有難い。
EDMとかの打ち込み系の低音に圧が欲しいんだけど合うかな?ベースやコントラバスの音はあまり聴かない・・・ >>492
おはよう^_^
「低音に圧」ってのがどの程度を指すのかわからんが、WH500Aはドアウーファーの
負担を軽くするために100から60Hzそれとなく鳴らすための物だと思った方がいいよ。
耳に届くけど腹には響かない音圧しか出さない。
WH500Aを進めた理由は、弁当箱の中では比較的筐体の振動音が排除されているから。 弁当箱って使った事ないんだが書き込み見た感じドアウーファーから出てる帯域をそっくり被せて使うの?
普通のボックス型とは根本的に出てる帯域が違うって事か。 ダイヤモンドオーディオのとかは結構下まで出てるから結局モノによる
値段によると言っても良いかもしれんが >>494
ドアウーファーで80Hz以下って簡単じゃないじゃん?制振に気を使ったりビビリ潰ししたり。
なんでバッサリドアをカットしてその分を補うと比較的簡単に50Hz近くまでカバーできる。
俺はそういう用途だと思っている、知らんけど。 カロの配線使ってアンプつけたんだが
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81koSfMUEiL._SL1500_.jpg
アンプにつなげる電源周りはそのまま使えるのでいいのですが
スピーカーケーブルは自前の他社製品です。
アンプに差し込む口が
カロの配線は端子というかカバーみたいの使ってイモネジで固定してる
スピーカーはどうやって固定したらいいの?
カロと同じカバーみたいのなんて名前ですか?
今はサイズが同じぐらいだからギボシです。音はなってますが >>497
オーディオテクニカ<br>TL8 5個入り<br>8ゲージ用<br>ケーブルエンドターミナル
[楽天] #Rakutenichiba
https://item.rakuten.co.jp/downlow/at-tl8/
こんなんやろ ダウンローって他の店と比べて高杉だし
内容もいいと思わない
もっと安くていい店あるじゃん
何が北斗神拳だよおっさんが 北斗神拳ってなに?
ブログかなんかにかいてあるの? >>494
WH-1000A使っていたけど20Hzまで再生出来る。実際63Hzで切っても使える。けど早い音がダメ。当時DS-20G使っていたが低音追従出来ない。500は輪を掛けて酷い。
更に安い弁当箱は仰るとおり被せてと言うか125Hzをピークにダラダラ鳴ってる感じかな。 >>502
500はG500では無くて
WH-500ね 音圧を感じられてシート下に設置出来る予算内の弁当箱タイプは、Black Box X8(X10はサイズと予算オーバー)かABのDQC-800Bくらいしか知らない
EDMでも違和感ないくらいのスピードもある
国産モノは良くも悪くも補足でしかなくて、音圧を感じられるのは精々60Hzまでだよ >>506
そうなの?弁当箱の中ではマシってレベル? カタログ見ればわかる通り150から75Hz辺りを鳴らすためのもので、
ボリューム上げるとアルミダイキャストボディがポコポコ箱鳴りする。
容積を考えれば仕方ない。 63から下を鳴らすにはやはり25センチ+20リットルくらいの箱は必要だよな 30Hzを-4dBで鳴らすだけでもこれくらいのユニットになる。
Meyer Sound 1100-LFC
https://i.imgur.com/yVIOFyk.jpg
https://artwiz.jp/meyersound/1100-lfc/
W1336 H520 D838mm
112.9Kg おお仕事で使ってるヤツだ
静プリでもメイヤー知ってるんだな
どうせネットで引っかかっただけだろうけど(笑) 質問です。よろしくお願いします。
ハリアーの購入検討中です。
ナビをクラリオンのNXV987Dにして同軸デジタルケーブルでDSP-PROmk2と接続したいと考えています。
車載用の同軸デジタルケーブルでオーテク以外の製品でおすすめの物はないでしょうか?
できれば1万円以下が希望です。 >>513
オーテク嫌い?w
それ以外だとM&M位しか車載用って名目では出てないかな? >>512
立川でガルパン 観た時に使っていたからね^_^ >>513
返信ありがとうございます。
別にオーテクが嫌いというわけではないです。
オーテクのサイトで 車載用ケーブル/プラグ > デジタルケーブルのカテゴリで調べると
コアキシャルが¥29,000〜のモノしかなく、高すぎると思ったので質問させていただきました。
M&Mもも見させていただきましたがさらに高いですね。
結局オーテクで 車載用ケーブル/プラグ > ビデオケーブル のカテゴリに¥2500〜のケーブルがあることに気づき自己解決しました。 >>517
ええ・・・せっかくDSP PROに繋げるのにケーブルケチるのはちょっと・・・
レグザットは高いけどいいケーブルだよ デジタルケーブルで音が変わるとかオカルトの代表格やね オーディオパネルを外すblogに動画も探して見てみました
それでも爪をバキっと折っちゃった場合も想定してヤフオクのオーディオパネルをチェックしてみたら2000円もしないで何人かが出品してました
これで安心ですね! そういや未だに高音質USBって存在するんだな
流石に3マンは笑える デジタルケーブルで音質ロスどうこうって人は、おなじ配信サービスから無線LANでDLしたハイレゾと
有線でDLしたハイレゾの違いがわかるんだろうかね ip把握したところでなんの意味もないけどな
ワッチョイもあうだと被りまくるし >>510
システムチューニング後には30Hzは5〜10dB上がってるけどな >>529
ビットパーフェクトに保存してもDACに送る段階でエラー訂正できなかったら劣化するだろ
SPDIFでエラー訂正してると思ってる? 勘違いされそうなので少し修正すると、SPDIFでも一定のエラー訂正はあるけど、完璧に元通りじゃない
データ通信のように再送されればいいんだけどね >>535
そう。
よってケーブルの質によって音の変化は有るw
それとハイレゾにして情報量を多くするよりもローレゾを正確に転送した方が良い音となるw よっぽど粗悪なケーブルでない限りSPDIF信号の劣化は起きないよ。
業者にカモられ過ぎだろお前ら。 >>523
auはどこでもいつでもウザいから
間違いではない >>534
DACでの劣化とケーブル伝送での劣化を同一で考えるって正気ですかね
高いケーブルだろうが安いケーブルだろうが同じDACを通ると思うんですが
画像データを送る時に安いケーブル使ったらピクセル欠けて、高いケーブルだ消えなかったりするんです? 劣化うんぬんぬかす前に
伝送経路は全てアナログだという事を押さえておけ 伝送経路はアナログ。
中を通るのはデジタルデータ。
そのデータが劣化した場合、音質が劣化するのではなく単なるグリッチノイズになりますね。 CDのデータは2割しか再生されてないってマジ基地のアレと全く同じこと書いてる自覚あるのかね >>529
たしかに
DLした音源聴いてる段階で矛盾してる
音質に拘るなら2m足らずのデジタルケーブルより通信会社などDLの経路のほうが重要ということになるな >>540
双方向通信する画像データと比べられましても 適当なデータを作り、それをSPDIFで送って保存したものと比べれば、エラーがあるかないかがわかる。
なければこのクズが付けたただの難癖に過ぎなかったということが直ちにわかる。 >>540
DACでの劣化を書いたつもりはないよ
DACに送る段階=ケーブルによる劣化のつもりで書いた。勘違いさせてすまん >>537
じゃ、何でデジタルケーブルは同軸やツイストケーブルばかりなんだろねw
信号の劣化が無いなら平行線で良いじゃんw
わざわざノイズ対策したり規格で抵抗値決めたりするのは何故?
そうしないと信号が正確に送れないからだよねw
で、オーディオ信号がデジタル信号の時点では正確でなくとも音質に関係が無いのであれば、これまたケーブルがノイズ対策をする必要が無いという事となるw
さて、デジタルケーブルの違いによる音質の変化は本当に無いですか?wwwww 単純に信頼性を上げるためやね。
デジタルデータとしての最低限の基準は何十メートル引き伸ばしたり断線していない限り安物ケーブルでも十分に担保されてる。
デジタルデータ劣化による影響はいきなりグリッチノイズとして現れるからダメな場合素人でもすぐにわかるよ。 >>548
要するにニッパーで半分切ったようなケーブルで信号が劣化すると言っているわけですか。
一年間塩水に浸けたケーブルとか、頭のおかしい奴のやることは理解できない。 >>548
お前のハイレゾ音源はさぞかし高品質なケーブルで遠く離れた配信会社のサーバから送られてくるんだろうな
そのケーブルは今お前が使ってるオーディオ用と謳われる高価なデジタルケーブルじゃないことは確かだよ >>548
ハイレゾ=高音質=高価=高級品
だからケーブルもハッタリ効かせるのよ。
高いといい音だと思わせる商法
実際ブラインドテストしたら安いケーブルと聞き分ける人少ないだろうね 気分の問題だろ、大事だし。
あと他になんかやることないかなーって暇つぶし。 以前はケーブル高いの買ってたが、今は被覆が丈夫で柔らかければいいとしか思わなくなった
音が変わるのだろうが、まだ他にやり残してることがいっぱいあるし予算は有限だから ボカッ!!バキッ!ドカッ!!バシッ!
☆ ☆
\⌒⌒ヽ ノ、/
γ ゛ ゛⌒⌒ 丶
( ∧台ヘ ∧台ヘ )
☆―( `ω)つ#)ロ´)つ
( ゙〇⌒ (⌒⌒ )
/ (⌒15 / ゙16ノ
☆ ゙、_人☆ 人_ノ
゙ ̄~ \
☆
auがどっか行けというのには支持者がいるだろう デジタルケーブルで音質云々はオカルトスレへどうぞ。
初心者騙すのは見ていて不快だわ。 高いケーブル買えとは言わないし、ボッタクリ商品が有るのは事実だけど、ケーブルで音が変わらないと断定するのは雑すぎw
それこそ初心者を騙しているねw アナログケーブルは変わる。
デジタルは変わらない。
オカルトは他所でどうぞ。 CD3割の件といい、静プリって騙されやすいんだねぇ。
少し気の毒に思えてきた。 なんてったってピンクノイズが四方八方から聴こえてくるんだから(笑) >>563
お前wさては、まともなデジタルケーブル使った事ないなwwww >>567
あとブーイモというのも足してやれ
情弱御用達 >>565
MP3みたいな超音抜きの圧縮音源なら内容3割判るけど・・・
あれさ!野球の3割バッターみたいになんだろ?優秀的な感じで!
良いCDで何かが3割なんだよ。判らないけど >>578
何だか判らないけど静プリ概念に換算するとフルHDがVGAになるみたい
まぁ推理するとVGAでフルHD再生してるのかな?そりゃ3割ですね
パンツアニメのパンツしか見えていない&音声無し状況
静プリはそれではハァハァしている訳ですよ
彼の再生機がmp3しか対応していない?
でもフルHD圧縮してもmp3サイズにはならないし。しかも再生出来ないじゃんw
過去に中古ショップで色々買って返品してレヴューしてドヤッてたけどさぁ。
CD3割。まぁ何だか判らないんですけど。
知る意味も無いけどw ID:Gd0OUoGx0
このスレに巣くう知恵遅れの一人 >>588
独りでそんなとこ行ったって虚しいだろ(笑) 誰かアウターバッフル化手伝ってくれ
ざんまいおごるから 静プリさん荒らしはやめましょうね。
内部留保の件で煽りあっていなさい。 >>599
そんな難しいことはわかりません^_^;
ペンギンハイウェイ観てきた。
ペンギンはお姉さんから生まれる
お姉さんは人ではない
海は世界のほころび
最後お姉さんは世界を元に戻して消える >>608
外の風に当たりたくなったらココで休んでいるよ。 >>612
語尾に「でぶー」って付けて喋んのカッコ悪いよ(笑) アウアウカーってデブは、痩せようと思わないの?
人目も気にした方がいいと思うよ。 ホントにデブだったんだな(笑)
連投で必死さがよく分かるよ(笑) FOCAL PS165Fに合いそうなパワーアンプを探しています。
予算はあまり無くて数万円程度、4chのもので何かありませんか? 思いきってカロのPRS-A900は?
中古なら予算内に収まるだろ。 >>621
なんでそんな10年以上も前の古いモデルを勧めるの?時代遅れも甚だしいよ(笑)
お前、何にも知らないくせに出しゃばるなよ。 2007年の設計だよね、A900はもはやクラシックと言っていい
電源も古臭いし、出音もメリハリがない、馬鹿でかくて電気だけ食うお爺ちゃん御用達モデル
こんな粗大ゴミを有り難がるのは実際にオーディオやってないカタログヲタだけだろう
もしくは若い頃の思い出補正かw 2007年発売モデルだから、設計は2005年頃かね。
まだMD使ってた時代だよねwww 何が「思い切って」なんだろうw
しかも中古とかwww
バカ丸出し 本当に予算無いんでハイエンドのは無理です。
カロでしたらGM-D1400IIも考えましたが、こんな小さくて安価なパワーアンプでも
有るのと無いのとじゃ全然変わって来ますか? >>627
外部アンプを入れたい目的は何なの?
なんとなく「いい音にしたい」ってなら、そのクソみたいなスピーカーをまず買い換えろや。 目的もなく、なんとなくで外部アンプ入れるバカはいねーよwww どうしてもアンプ入れてみたいというなら、ALPINE MRV-F300か、
カロのGM-D7400かな。いまはデジタルアンプのほうがトラブル少ないし。
ただ、どんなアンプでもそれなりのスキルは要求されるので。
きちんと設置してもノイズに悩まされたり。そういったトラブルをひとつひとつ
解決していく心構えというか、覚悟は必要かも。 >>630
1.なぜその2つを選定したのか理由は?
2.なぜデジタルの方がトラブルがすくないの?
3.スキルって、具体的に何?
4.ノイズが乗るのはキチンと設置出来てないからじゃね?違う? 最新設計の音の良いモデルを教えて下さい
予算は2chで30万です >>631
1. 安いけれど、一応アンプを入れた効果は感じられる機種だから。
2. デジタルアンプはアナログアンプより発熱に強く、多くの機種はファンレスです。
アンプの故障はオーバーヒートに起因するものがほとんどなので、発熱に強いのは利点です。
3. 適切な設置場所を選ぶ/決める。きちんとワイヤリングする。
ゲイン調整を適切に行うなど。あとはまともな音が出るアンプを選ぶ、というのも
スキルといえばスキルですね。
4. プロショップでもノイズがとり切れないことは多々あります。
原因はアースの取り方が悪いとか、必ずしもそういうことではありません。
入力側(HU)とアンプ側のノイズキャンセリング回路のマッチング
が悪くてもノイズは出たりするのでやっかいです。 >>633
Audison THESIS The due >>632
素晴らしいプロの人のシステムへの意見を聞かせてくれないか? >>620
昔KP130にAPA4321は最高だったけど
今なら何やろか >>637
Clarion APA4321 と ADDZEST APA4320 は好きで2台ずつ使った。
名古屋の酷暑に耐えられず、どれも故障してしまった・・・
古い設計を小馬鹿にしている奴いるけど、最近のアンプってそんなに良い?
90年代くらいの方が作りも音も良い物が多いと思うけど。
アンプが売れた時代にガッツりコスト掛けて作ったアンプと少量しか売れない時代にコストと戦いながら作ったアンプ。
当時30万とかで売っていて現在中古で数万円で買えるアンプと
新品で最新設計の数万円アンプ、さてどちらが良い音でしょうwwww
ここまで書いておいて何だけどカロのアンプだけは止めた方が良いwww そこそこで済ませるつもりなら安いアナログアンプよりデジタルアンプのがイイ
クリアにシャキーンと鳴るしパワーもある
でも空気感や息遣いのリアルさ出る高域は苦手
ステップアップしてイイTWとか入れるつもりがあるなら中古でも高いアナログアンプ買っとくほうがイイよ
今ならハイエンドな中古アナアンが新品デジアンの値段で結構オクに出てるし 初心者は中古アンプはダメだ。あと、デジタルだから空気感出ないとかは全く関係ない。 予算がないならPRS-D800がオススメ
これ以下だとアンプ入れたって感動が薄いし買い換えたくなるよ >>623
確かに古いモデルだが、現行PRS-D800と、PRS-A900と比べたら、明らかに後者の方が駆動力も繊細さも上だぞ。
価格帯も違うから当然だけど >>641
>デジタルだから空気感出ないとかは全く関係ない。
なんで? >>644
あのさ、あんたΔΣ変調とか知らないでしょ? そもそも空気感って表現がね・・・ど素人まる出し。 >>645
エラく安物アンプが好きなんだな
名古屋ではそういうのが流行ってるの?
F300とかD7400ってアンプ買おうとしてる人が他のアンプの音聴けばすぐ買い換えたくなる アンプは新旧より電源部の作りの善し悪し次第やな。
オーディオの中でここまで枯れた技術も他に無いわ。 >>643
モノが違うわな
新品D800と中古A900が同じ値段なら絶対A900だろな >>645
なぜアンプの話でデルタシグマ変調が出るwwww
最近のデジアンはそんな事してるのかwww いい加減脱線煽りしていないで、質問者の質問に答えましょうね。
数万円で4chならPRS-D800を2台がいいと思います。
価格の割に音が良いです、コンパクトで設置しやすいです、気に入らなくても高値で売れます。 ありがとうございます。ハイエンドの方が良い音が鳴るのは百も承知ですが、今は予算が無いので
PRS-D800を検討したいと思います。コンパクトだし、良いですね!どうもありがとうございました。 音は良いとしてフィルター類は付いていないよ大丈夫? カロのD800×2かA900を1枚か悩んでたけどショップのお薦めで900を1枚にしたよ。ここのベテラン諸志的にはどうなのかな?古いアンプだけど絶対に900のほうがいいって店主、常連さんが言ってたけど。 そらそうや
買えるヤツはA900買っといたほうがエエで 音的にはA900なんじゃないかな。自分はPDX使ってるけど、気に入ったやつ使えばそれでいいと思う。 >>655
>>656
ありがとうございます。
恐る恐る門を叩いた一見の初心者にとても丁寧に対応してくれたのでその場で決めました。
さっき受け取ってきたけどこれが車の中か?ってほどびっくりする音に満足です。冬ボでサブウーファー取り付けてもらいます。 >>659
T400-4持ってるんだよw
ホントはA900が欲しかった CZ901を取り付けました。起動させたときにネットワークモードかスタンダードモードか問われたんでネットワークモードを選択しました。そしたらツイーターからしか音が出ません。
スピーカーはfocal165V2で、そこからaudison4.300に繋いで、そこからRCAケーブルでナビまで繋いでいます。
このような構成の場合、ネットワークモードではなく、スタンダードモードになるのでしょうか?
ネットワークモード
高・中・低音域のそれぞれの音域(バンド)を専用のアンプとスピーカーで再生するマルチアンプ・マルチスピーカーシステムを構築している場合に選択します。
スタンダードモード
フロント・リアの4スピーカーシステム、またはフロント・リア・サブウーファーのフルレンジスピーカーシステムを構築している場合に選択します。通常はこちらを選択してください
とあります。 >>663
focalのネットワーク使ってるんであればスタンダードモード。
アンプ4チャンネル使ってそれぞれ直接左右のウーハー・ツイーターに繋げてるのならネットワークモード。 https://www.asahi.com/articles/DA3S13646964.html
パイオニアは22日、クラブなどで使われるDJ機器をつくるマレーシアの工場を、
香港の電話機メーカーの子会社に売却したと発表した。売却額は約23億円で、
手続きは20日に完了済み。従業員約700人は原則、売却先に移籍する。
パイオニアは主力のカーナビ事業の低迷で経営が悪化しており、
来年3月期は営業損益が50億円の赤字に転落する見通しだ。 >>675
まじでパイオニアやばくないか?
V173ってマレーシア工場?
でもDJ機器って書いてあるか >>671>>672
どうしてID変えまで必死なの?(笑) 主にDJ機器を作っているのだろうが、他に何作ってるかなんて割り振りだからな。
そもそも不採算のホームオーディオを手放してカーナビとDJに集中するとか言ってたがカーナビとか全然儲かってる気がしない。 車メーカーが純正で採用してくれれば採算取れるような気がするが
パイオニア採用のメーカーはないのか? カーオーディオも自動車各社が純正で車両制御とオーディオをくっつけちまってるからな…
ナビはスマホで基本的には事足りてしまうし >>679
俺のレクサスはDSPアンプだけPioneerだよ。デッキは富士通テン。 真面目な話、レクサスクラスになると社外オーディオに交換する意味がなくなる。 >>683
それはお前がそこまでのレベルの輩だからだよ カーオーディオ初心者なんですが、純正よりそれなりに音をよくして、ウーファーもつけてみたいなと思うんですけどとりあえず何買えばいいんでしょうか >>686
3万円以上のトレードインスピーカーをつける。
できればインナーバッフルを入れる。
できればデッドニングする。
HUが交換できるならDEH-970以上のに換える。
アンプ導入はそのあと。 基礎的な質問をさせて下さい。
現在TPK-800でバッ直し、d700×2
に給電してます。
今度blackbox x8を導入予定なのですが、再度バッ直するのが面倒に感じてしまってます。
そこでTPK-800のから更に分岐させblackbox x8に繋いでも問題ないでしょうか?
(d700が定格23A、x8が最大12A)
電流的にはギリギリ大丈夫かと思うのですが。
あと、一般的にバイアンプとパワードSWを組む場合、電源は別々に引くのが一般的なのでしょうか? >>686
基本的に>>689でいいと思うけど、最近のはメーカーや車種によって全然違うからそこ書いたほいがいいぞ
VWやマツダみたいに車両制御とオーディオが一体化しちゃってるのは面倒くせぇんだよ 電源ラインはギリギリではなく、余裕持たせるのがいい
バッ直するにせよ車内への引き込み線の太さで、自ずと最大電流が決まる
クルマによっては、特に冬季ヒーター用などでヒューズボックスまで15-30Aが何本か余ってるから、それを流用してもいいけど >>690
爆音で聴かないなら大丈夫じゃないかな
普通に聴く分には定格も行かないし爆音で聴くとSWが多分底付きするから >>690
分岐ブロックはいろいろあるので
大元を4ゲージにしとけば良かったかもね PRS-A900付けたんですが
ゲインのところにノーマルって書いてあるのは
何がノーマルなんでしょうか?
デッキ スピーカーもカロにすれば
最適なゲイン位置なんでしょうか? それにしても暇だな、これで給料出るんだから文句は言えんがw 地元SABもオーディオコーナー大幅縮小してドラレココーナーに変わってしまった。
通電展示パネルが全撤去だよ。どうしょうもないな。 近所のジェームスでパイオニアのTS-C1720AUが半額の15000円で売ってるので買ってみようと思うのですが評判はいかがでしょうか?
それとも新し目の15,000円クラスのほうがまともでしょうか?おすすめあれば教えてください。
車種はスバルXVでユニットはストラーダのCN-RA04Dです。
音はそこそこ良くなれば満足です。予算は工賃・バッフル含めて25,000円くらいです。 >>706
ジェームスでも工賃12,000円だから、バッフルが4,000円としてもそのスピーカーは買えない。
もう少しお金出しましょう。 なんでもいいだろ
何つけても分からんよ
質問見ればわかるだろ スバル車はオンダッシュツイータにすれば安価でかなり音良くなるよ >>707
YHで工賃3,500円で着けてくれる事話したら3,500円でやるとのことで25,000円で収まります。
>>708
話かけんなよゴミ
>>709
今よりは良くなりそうですね。期待できそうです。 上級スレも酷いが、このスレも荒らしたいだけのクズがいるな。 あっちもこっちも静プリが自作自演で荒らしまくってるよ 取り敢えず荒らしは静プリのせいにしとけば済むという、過去の行いがあ まーた始まったw
完全に奴の思いのままじゃねーかよ オクで1DINタイプをチェックしてるんだけどBluetoothの有無で選択肢の幅がまるで違うのねw
言うまでもなくBluetooth出来る奴が欲しいんだけどだったら新品で安い奴買った方が良いのかなみたいな >>718
CDも欲しいならDEH-970、要らないならMVH-7400。
他は目もくれなくていい。 DEH-970は新しいiPhoneとかはダメみたいなので、よく調べてからのほうがいい。 >>718
普通に新品が安いからね。
ケチってオクや中古に手を出すと馬鹿を見るw >>723
>>703,699,629,625,623,614,588,570,474,367,355,320,308,291,286,
>>237
ブー芋だけでこんなにあったわ(笑)
静プリはこれの3倍はいるんだよな(笑)
ブーメランにも程があるだろ(笑) 忙しい中時間を割いてあげてるんだから感謝しろよ(笑) >>727
感謝することはないけど、君の人生を残念には思う。
もっと家族や自分を愛して大切にね。 703 名無しさん@そうだドライブへ行こう (ブーイモ MMff-K3Wk [210.148.125.124]) sage 2018/08/24(金) 15:17:26.95 ID:jTxYlvXJM
それにしても暇だな、これで給料出るんだから文句は言えんがw
確かに馬鹿っぽい 分かるよ
アウアウカーが1人だと思い込みたいんだな そんな必死に誤魔化さなくてもいいよ、お前に興味ないから。 アンプってモノを付けると音質良くなるの?
例えばべらぼうに高いスピーカー付けた所でアンプがショボいとスピーカーの性能が発揮できない? 頭にブーメラン突き刺さってる阿呆がジエンガージエンガーって鳴いてるな >>739
確実に変化はする
ただその変化がお前さんの好みかどうかは実際やってみないと分からん >>739
高いSP=大音量対応=物理的電気的に重い=弱いアンプじゃ能力発揮できない=つおいアンプ装着=ウマー
あくまで持論
異論は認める トヨタのハイレゾ対応サウンドパッケージが気になる。 ハイレゾなんて、まがい物ですよ。
♪ あなたはほんとうに22kHz以上の音が聞こえていますか? スピーカーからの出音をスモールダイアフラムのコンデンサマイクで集音して波形で確認するとよくわかるんだけど、
安物アンプで鳴らした音はアタックが鈍ってるんよね。
しっかりしたアンプだと元の波形近い形に出力されてるのがよくわかる。 ハイレゾはサンプリングレートより24Bitの恩恵の方が大きいからな それはあなたダイナミックレンジを考えればわかることですよ。 >>747
なわけ無いだろが!頭おかしいんでない? DSPの導入ってタイムアライメント機能使わないとしたら
普通のパワーアンプ導入するのと大差ないですか?
助手席にも後ろにも人が乗るんでタイムアライメント使って
運転席に合わせるとかできないんですよね。 >>750
やってごらん。矩形波なんかだと如実に変わるから面白いよ。 >>752
そうですね
やってみれば、いかにこいつが自分ではやったこともないことをもっともらしく言ってみせる人間のクズかがハッキリとわかるでしょうね 知らないんだよね、矩形波は難しいよ。デジタルオシロでもたいていは崩れる。 >>746
「ハイレゾ」の部分はどうでもいいけど、ダブルツイーターと全チャンネル独立のパラメトリックイコライザーがどんなもんなのかと 現行CX5の純正フロントスピーカーを交換したい
今は左右ドアをデッドニングして、パイオニア製5000円ほどのツィーターをつけた状態
これでほとんど不満ないが、もうちょっとだけ低音がほしい
ズンドコやりたいわけじゃない、けどあと少しだけ低音があああああああ
サブウーファー設置でもいいけど、できればスピーカー交換ですませたい
おすすめある?
希望は実勢価格一万円以内で >>757
ちょっとだけ低音が欲しければbassを上げればいいよ >>747
大阪府高槻市から東京都中央区日本橋に住所を移す相談をしたら
大阪府高槻市を東京都中央区日本橋の飛び地に変えなければならないので
非常に多額の政治献金が必要だと本気で答えるような、
完全に頭のおかしい奴だということがわかる。 >>751
DSPの最大のメリットは、車内空間ていうオーディオには不適切な環境による山/谷の補正であってTAはその次
今安くあげたいと思うならDSPアンプがベスト >>752
なるほど、安いアンプというか、電源とFETとか内部素子への給電能力低いアンプは、そうなるんだろうね
そこそこいいアンプなら、電源線太くするだけでも効果ありそうだが >>765
本当にやれば>>752が人間のクズだということが直ちにわかるのに
なるほどそうなるんだろうねとか>>752と同一人物かよw >>766
知らんがな
本当にやればって、波形みるくらい簡単なことならいくらでもやってるんだが
たかがオーディオ波形で、人間のクズとまで言うお前は、異質に変な奴だな >>767
だから>>747の通りにやってみれば、こんなことを言う奴がろくな人間でない理由が直ちにわかると言ってるのに、理解できないですか?
いくらでもやってるいくらでもやってると口先だけで実際にはなにもせずに言う方がよほど変な奴だと思うが。 >>768
「こんなやつがろくな人間じゃない理由」てのが、どういう理由かを書けば?
お前が単におかしいだけ、いわゆるコミュ障
明らかにお前こそがろくでもない人間
消えてくれていい >>769
どういう理由かもわからないですか?
>>747のようなことをすればよくわかるどころか全くわからないからですよ。
もう完全に人を騙してるし、おまえのようになるほどそうなるんだろうねとか言う奴まで涌いてくる。 >>757
↑これ、そんなに難しい?
一万も出せば純正の紙スピーカーよりはしっかり鳴るやつがあるだろ?
と、お気軽に考えてたんだけど
予算が足らんてこと?
二万までなら出してもいいけど >>771
自分のわからないものは荒らしwwwww
これが池沼スレか >>774
かーちゃん、そのくらいはもうやってあるよ、、
そのうえでもうちょっと低音が欲しい かーちゃんのチャーハンと同じで俺のオーディオには何かが少しだけ足りない
分かってくれよ ドアのデッドニングもしないでEQでLowを上げても、ろくな事にはならないよね。
だったら、弁当箱で下を足した方がいいんさじゃね? 今のコアキで低音以外満足していてその予算なら弁当箱サブウーファー一択だろ アンプ変えたのをコンデンサマイクで立ち上がり波形を見ればすぐわかるとか、矩形波でもわかるとか。妄想言ってる基地外だろ? >>782
ALPINEの初期のパワードを指す言葉なんだけどね。
他にもロックフォードの湯たんぽとか、Pioneerの羊羹とか色々ある。 サブっつったってちゃんと低域を出せてるのて安いやつにはないからな
それこそズンドコにしかならん
最低5万は用意しとけ >>779
自分が理解できないコトは基地外、
上の方でもこんな書き込み見たなぁ >>786
悔しくて煽るのはやめなさいよ、みっともない アンプを変えると音が変わる。
音が変わる=波形が変わる
単純明快 適当にNGしてるから見えないけど
まあ低音である程度求めるなら箱足さないと
価格は箱の大きさになるな ヤッター!
やっと、サブの音が前から聞こえてきたぞー!
カーオーディオって、楽しいわヽ(*^∇^*)ノ >>776
そのくらいやってあるならドアで80Hzくらいまでは出てるんだよね?
そうであれば弁当箱追加しても満足出来ないと思う
安いウーハーと12mmのベニア1枚(2枚合わせで28L程度の箱作る)買ったほうがいい
サブ用アンプは中華デジアンなどを適当に
https://store.shopping.yahoo.co.jp/nfj/s0200.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/nfj/h67.html >>776
多分ね、低音がイコライザー弄っても足りないと感じるなら根本的な所、マツコネの音に不満なんじゃないかな?
本当は低音が足りないんじゃなくて音に厚みが無いと感じているんじゃないかな。
そうだとすれば、簡易的にパワードサブウーファー付けても、ドアのスピーカーを2万程度の物で交換して解決しようとしても無理だから、そういう物だと思って諦めて使った方が良いかも。
諦めきれないなら、高くなるけどマツコネキャンセルとデッドニングかな? ある程度指向性の強いツイーターを2組使えば左右の両座席に対してタイムアライメントを
かけた音を同時に流せる、ということだと思う。たぶん、それなりにしか定位しないだろうけど。 ヘッドホン並に鋭くないと気持ち悪い音になりそう
どんなに指向性が鋭くても反射音は普通にあるわけだし
まあ擬似的な苦肉の策ならアリなのかもしれんね >>795
>>796
解説有り難うございます。
実際どのようなサウンドなのか気になってきました。週末にCD持参でトヨタディーラーで試聴してみたいと思います。
どなたか試聴した方はいませんか? >>788
単純な頭が自慢ですか?
池沼の思うことは理解できない。 >>769
アンプによって波形が僅かに変わることは事実。
それはスピーカー端子の波形を観測すればわかる。
しかしスピーカーを鳴らしてその音圧波形を見ると、スピーカー自体によって波形が崩れてしまう上に、環境音や車内の反射音も加わり、またマイク位置や向きのわずかな変化の影響も受け、ほぼわからなくなってしまう。
要するに、わざわざ波形の違いをわからなくする手順を書き、
> やってごらん。矩形波なんかだと如実に変わるから面白いよ。
などと嘘八百を書く人間だということが、実際にやってみれば直ちにわかると言っているのに、何で理解できないんですか?
池沼だからですか?
それとも嘘を書くのが楽しくてならないからですか? やたら張り切ってる人がいるな。
測定した環境はレコスタのブースな。
マイクはゼンハのMKH416をマイクスタンドに固定してNS-10Mとの距離は同一条件でPTHDに録音。
スピーカーから出力した時点で多少は波形が崩れるのは当然だけど、アンプによって再現度が如何程かを測定した迄な。
ちなみに何でそんな測定しかたっつーと、モニター回線毎のシステムディレイを測るためにスピーカーからの出音を録音したところ、
貧弱なアンプになるほど出力された波形のアタックがフェードインかけたみたいに鈍ってるなーって気づいたんよね。 このスレ「ぼくのかんがえたおんきょうりろん」
以外の意見は受け入れられない人ばっかだからどれだけ説明しても無駄だとおもうよ。
せっかく有益な情報なのにモッタイナイ。 初心者には有益でもなんでもない、マニアの脳内理論は要らないよな。 そもそもスピーカーを変えた、アンプを変えた、
デッキを変えた「だけ」で音が良くなると思っているのが
間違い。
音のバランスが崩れて
返って悪く聞こえる場合もある。
調律の崩れた高級楽器の音が悪いのと一緒。 どうやら今いる場所からその先を目指すと一気にコストパフォーマンス悪くなりそうなことはわかったので
この場所で納得することにするわ
最近の純正スピーカーは良く出来てるなー >>807
同じく、今の車にしてから純正で不満がない。 >>807
それが良いよw
車買い替えて、不満が出たらまたオイデw >>809
そりゃそうだろうよ
ピンクノイズが四方八方から聴こえて来るようなので聴いてたんだから(笑)
純正がさぞかしよく聴こえるだろうね(笑) 全く同じ機材とセッティングで、バラして組んで測定すると、波形が変わった経験はある
3回やって3回変わる
ホームだけどね 今更感とかマウントとか。
意味不明なワード使って頑張るお前らステキやで。 純正なんか、小さなマグネットのペナペナコーンのスピーカーだから、たとえ1ペア5000円のと交換しても違いがはっきりわかるぞ
オーソドックスにスピーカー交換して、デッドニングして、アンプも足せばそこそこの満足感は得られる
自分でやらないなら、工賃の方が高くなるから、施工業者選びこそ重要 >>814
測定に鳥かごガンマイク使ったり、貧相なアンプだと波形が鈍るとか、昨日今日始めた素人かよ(笑)
もっとマトモなアンプでモニターさせてあげてよね(笑) >>801
そういう観測方法をとった時点で完全に池沼であることを証明しているのだが、本人は全く気付いていないらしいなwww >>815
ツィーターは同じとして、ウーファー部だけ社外に変えても差は歴然?控えめな音量で聴くとしてどう変わるの? >>818
一瞥するだけでアホだとわかるのに、なぜ弄りに行くの? そう、インパルス構成する成分のスペクトラムが一気に高い周波数に延びるから、完璧は無理で妥協するしかない
オーバーアンダーシュートが、フィルター特性やら追い込むと、そこそこ四角い肩になる スピーカー通してマイクで拾って比べる池沼なんだから、よほどクズなアンプでなければ問題ないですよ >>824
クドいし痛いやつだなぁお前
スピーカーの出力音を測定用マイクで拾って、波形やスペアナくらい見るんだよ、普通の理工系の教養がある人間ならな >>825
理工系で「アンプの出力を比較する目的で」そんなことをする奴がいたら底辺確定だわ。
どこの学校のなんという教師にそんなこと教えられた?
これ適当なデタラメ言ったら大問題になるぞ。 >>826
アンプ出力を比較する目的、なんてのは誰に吹き込まれたの?
おじいさん >>827
早速すり替えを始めたということですか? これで初心者スレなの?
初心者だけど全然わかんない。
それとも初心者スレで通ぶりたいの? >>831
暇なら相手してやるよ
あのピンクノイズが四方八方から聴こえてくるプリウスはどうしたの?
下取りに出したの? ttps://www.diylabo.jp/column/column-508.html
要はラウドネス効果のあるアンプってことか笑 Aピラーにツイーター埋め込みをDIYでやろうと思う
必要な物教えろ >>839
スレタイ読んでその質問なら
パンチで穴開けてぶち込め >>839
糸とマスキングテープなどと鏡
ホットボンドとツイーターサイズのバッフル
運転席と助手席の中心にテープ結んだ糸垂らし、テープの穴から鏡を貼ったバッフルを覗きながら取り付け位置と角度を調整
あとは適当 お前ら普段はいがみ合ってるくせに本当は優しくて良い奴らなんじゃねえの?
俺も何かわからない事あったらその時は質問するので教えろ下さいw スレ勢い無いと思ったら即効レス付いててワロタ
お前らありがとう ホットボンド買ってくる >>846
こんなん使わず見えないように這わせればいいだけじゃん なんで頭の悪い人ってエーモンが大好きなんだろう・・・ >>839
ピラーにメーター取り付けられるアタッチメントみたいなやつが使えない? バッ直しないで使えるDSP付パワーアンプってM-5DSP以外にありませんか? 使えるって条件ならむしろ使えないのを探す方が難しくね
外向き基地外連中じゃなければだが そうなんですか!どのDSPの説明書きを見てもバッ直必要なのかわからなかったもので、ありがとうございます。 わざわざアンプまで入れようっていうのにバッ直しない理由は何? エンジンルームをなるべく弄りたくないからです。音質も欲しいですが、車の見た目をできる限り変えたくないんですよね。 外部アンプを付けるのにカーオーディオの純正配線で容量が足りるなんて思わないほうが良い
バッテリーはヘタるし車を動かすために電気は食われる アイドリングストップする車や充電制御車にも外部アンプは問題なく着けることが出来るのでしょうか? >>860
車種による。
ホンダ車の充電制御車とかは充電制御しなくなったりする車種も。
バッテリーではなく、ヒューズ後から電源を取らなければいけない車種もあるから気をつけて。 >>859
純正配線でへたりやすくなるってどういうこと? >>864
電気の基本からしてトンデモ理論がまかり通るのがクルマの世界 >>867
バッ直で付けようが純正配線で付けようが、バッテリーのヘタりには関係ないよねw
電力不足でアンプ起動しないとかは有るかもしれないけど。 ヘタりやすくなると書いたつもりは無い
配線が細いとバッテリーがヘタった時に音質の回復に時間が掛かる じゃあ運転席のキックパネル裏あたりの太い常時電源から取れば問題ないですか? >>872
バッ直しないなら、デッキ裏で良いじゃんw いやナビ電源でいいかなと思ってたんですが配線が細いとバッテリーがヘタった時にとか書いてあるから… >>874
バッテリーがヘタればバッ直していようが音はヘタるから。
回復が遅くなるってのは意味不明。気にしなくて良いかと。
アンプ内のコンデンサの事を言っているなら、これまた気にしなくて良い。
そもそもバッ直したくないんだから、そこまで厳密に音質を気にしないんでしょ? おっしゃる通りで、音質の向上よりも見た目優先派です。アドバイスどうもありがとうございます。 >>876
バッ直嫌なら並列で沢山の配線から電力持ってくる。ヒューズとヒューズブロック必ず噛ませて8G位の配線に纏める
まぁオルタノイズ載りやすいが このアホなことばっか書き込んでるのは何がしたいんだw この本題の本質は
「アンプなんか必要としていない人が何故かアンプを取り付けようとしている」
なのでいくら議論しようが不毛
構うほうが馬鹿 そんなことよりパイオニアが遂にカーオーディオ部門を中国に売却か。
メーカー装着ナビで食っていけるのか? 供給電力に限りがあるのに線が細いと他に食われるということがわからんかなあ
音がどうでも良くて見栄えを優先?
そんなのやる必要ないだろ ?
10wの電灯を線の太さだけ変えたパラ接続すると君の中では細い方が暗く点灯するのか >>883
どうでも良いならそもそもアンプ付けませんよ。見た目重視なだけです。 >>884
音が悪いんだからしょうがない
連続して同量流れるわけじゃないからな >>885
見た目重視なら配線したように見せかけて積んどくだけでいい。音は純正から出せ >>887
アホw
バッ直しないとアンプが使えない訳でもあるまいに。
放っておいても、より高音質を求める時にバッ直するだろうさw
上手に配線すれば見栄えも綺麗に収まるけど、要修行だね。 >>886
じゃぁ太い線でバッ直したら他に行く電気が減って逆に車として危険ではないのかw おそらくサブウーファー積んでるであろう、ズンドコいわせてる車のテールランプがリズムに合わせて光が強弱してる車は居た ズンドコ系の車ってそもそも出力の桁が違うでしょ
それは線の太さとかいう話じゃないw 古いランクルでインパネにスピーカーがあったのをドアスピーカーに移設したんだが、形状的にかなり足元の取り付けになったせいか運転席側より助手席側のMIDスピーカーの音がかなり耳につくんだけど
こういう場合は下手にスロープやタイムアライメントなどイジって左右差調整するより、単純に助手席側の音量レベルを下げての調整がセオリーなのかな
デッキはP-01でレベルは-3〜-4くらい下げて丁度良くなる感じなんだが やはりそうなんだね、ありがとう
なかなか納得した音にならないけど
現状ではこれが限界ということで納得します >>898
タイムアライメントは実測値でいいので合わせましょう。それで、右のレベルを+3〜4dBぐらいでいいと思います。
現状は同軸(コアアキシャル)ですか? セパレートにするともっと追い込めますよ。難易度はあがりますけど。 >>901
ありがとうございます、明日改めて実測値に合わせてみようと思います。
セパレート使ってます、P-01はマイナスにしか出来ないようなので左のMIDを-3下げて丁度ツイーターの高音も少し強いなと思っていたので
両側とも-2〜3程下げて調整してました。
かなり足元に取り付けとなってしまったせいなのか、それとも自分でドア鉄板に加工してSP取り付けとデッドニングしたので左右差が生じてしまったのかな・・・とも考えていたのですが
やれるだけの事はやったので、あとはデッキで追い込みたいところです。
因みにスロープは左右対称が基本ですか? >>901
右の音量を左の2倍も出して大丈夫?
バカなの? >>902
midだなんて3wayなの?
P01等のHUを使うとR側が小さくなるのは仕様なのかね?
普通はリスニングポジションに近い方のユニットの音量は下げる方向だと思うけど >>906
+3dBで2倍って(笑)
どっちがバカなんだか(笑) >>910
+3dBで音圧2倍、覚えておくといいよ^_^ >>911
マジで言ってるならもう来なくていいよ(笑) >>911
+6dBで音圧2倍、覚えておくといいよ(笑) と言うことは、12dBで8台と言うことか。
覚えておくと良いかもね^_^ >>917
ユニットが2台になってもパワーは2倍でも音圧は2倍にはならないんだよ >>919
今日は勉強になったな
よく覚えておくんだよ(笑) dBを何倍と言い換える奴はかなりの確率で池沼と思っていい。
たとえば+6dBとは電圧・電流では2倍、電力では4倍ということだが、電圧を2倍にすると電流も2倍になるから自動的に電力は4倍になるので、これらをすべて+6dBという一言で表現できる(音圧とか音響パワーも同じ)。
何倍と言い換えることによってこのメリットを投げ捨ててしまうばかりか、電圧と電力を取り違えたり間違いの元になるので、dBをわざわざ何倍と言い換えるような奴は介入させないに限る。 >>923
自分の無知を素直に認められないことほど寂しい事はないよね(笑) 音響の世界では+6dBで音量2倍。
DAWで同じ音源を2trにパラって同時再生すると6dB大きく再生される。 >>902
地震でそれどころじゃなくてごめん。スロープは左右対称でいい。
EQは左右別々でも同じでもお好きなように。
ちなみに左を-3dBとかにすると正面に定位するけど、ステレオイメージが
完全に顔半分になっちゃうので、私は左-1dBだけです。
私の場合、定位は運転席やや左前方。このあたりは好みでいいと思う。 >>927
ここまで解説されててもまだ理解してないな
池沼はどこまで行っても池沼 音圧は+6dBで2倍です。単一ユニットで音圧+6dBでエネルギーは4倍になりますが、
ユニットの並列駆動では、エネルギー2倍でも音圧は+6dBになります。これは矛盾ではありません。 全後ドア用のスピーカーを買いました。今度近くのカーオーディオ 屋に取り付けをお願いしようと思っているのですが、
取り付け費用を考えると3,4万が余るので、一緒に何かできたら
と考えているのですが、何をするのが一番良いと思いますか?
デッドニングするには費用が足りないので、各ドア1万円ずつぐらいで軽めのドアチューニングをお願いするのが良いでしょうか? >>934
家族や恋人と美味しいものを食べに出掛ける。
カーオーディオなんて下らない、人生の無駄遣い。
ひとり車内で朽ちていくのかい? カロのTS-WH1000A使ってるんだけど40Hz以下がダメダメなので、初めてボックスウーファー組もうと思ってます。
箱の容量は20リッター程度、予算はユニットだけで3〜5万が限界なんですが、この容量と予算で10インチウーファーで25Hzくらいまで綺麗に鳴らせるユニットってありますか?
もしあったらオススメ教えて欲しいです。 >>938
「コイズミ無線」もしくは「横浜ベイサイドネット」で検索w >>934
中途半端は良くない。ネットで調べて自分でなんとかできそうなら制振材だけ買って
自分でデッドニングするのがいいと思う。そうでなければ貯金。 >>905
3wayではないです、midという言い方は間違いなんですね
やはり本来は運転席側の音量が大きく聞こえるものなのかな?
ただ、先にも述べたようにかなり足元に取り付けしたので運転席側より助手席の方がダイレクトに耳に届く感じなので、それが要因かなと思ってるんですがどうなんでしょうか?
あくまで素人考えですが
>>928
北海道の方ですか?自分も地震の影響でそれどころじゃなかったですw
普段ラジオは全く聞かないので配線も繋いでなかったのですが、昨日はデッキバラしてラジオの配線つないで
ずっと車でラジオ聞いて情報集めてましたね、自分の地域は一日で停電復旧したので恵まれてました。
スロープは左右対称が基本なんですね、了解です。
自分は割と車内の真ん中というよりは運転席の前方から聞こえるのが好みなので-3位で丁度いいと思ってしまうのかもしれないです。
ただ、3も下げてしまうと実際バランス的にはどうなのかな・・・とも思っていました。実際何か物足りなさを感じ時があるので2に戻したりもしてます。
基本的には自分が聴きやすい設定が一番だと思いますが、あまりにもセオリーから外れた設定も何だかな・・・というのもありますね。 >>941
中途半端はダメですか…。
前の車でデッドニングした際にドアパネル破壊してしまって、次からはプロに頼もうと考えていたもので。
わかりました。とりあえず貯金に回します!ありがとうございました! 初心者の方がSPを選ぶ時に ほとんど人が試聴してから購入されているけど
老婆心ながら、SP音圧レベル(スペック記載)をあまりわかっていない
方が多いようです 基本的に91dB以上ないSPは鳴らないSPです
どんなアンプを載せても無理です ホームオーディオの一つの基準とされる805シリーズも鳴らないSPですかそうですか >>944
87dbとかの高級ユニットも有るのに全否定かwww
音圧スレでは無いのだがw 髪が浮くほどの音圧カーじゃないと満足できないんだろうな >>944
何をもって鳴らないと言っているのか
説明を求む >>943
実はプロも結構壊しますよ。プラクリップの根元が割れたり、割れたところをこっそり補修してたり
よくあることです。クリップの位置をよくみて、内装はがしを使って外すと壊さずにうまくできます。
プロは意外と手前に「バコッ」と引いて外すので、自分でやったほうが安全といえば安全です。 カーオーディオマガジンだかを立ち読みしたけど、未だに1/3oct.バンド中心周波数のテストトーン流しながらグライコの調整やってるの?
PEQの調整テクニックとか詳しく書いた文献とかないかね。 >>951
BIGLOBE3G使いが偉そうに言っております カーオディオ弄ってるなんて、性格悪いバカしかいねーよw >>948
能率が3dB違いますと、音量が、2倍違います。87dBの能率のスピーカーは、
能率90dBの、比べて、同じワット数を入れても半分の音量しか出ません。
逆に、能率93dBのスピーカーは、同じワット数を入れても、
能率90dBのスピーカーの、2倍の音量が出ます。
計算式は調べればわかると思います
結論 どんなブランド商品でも鳴らないものは鳴らない
無名でも鳴るものは鳴る
さて、ここから先が重要です。能率が6dB違っていますと、2×2=4倍違います。9dB違いますと、2×2×2=8倍の音量の差になります 音量と音のエネルギーをごっちゃにしてるアホがいるな >>958
で、ボリュームを絞って3db下げると、鳴るスピーカーも鳴らなくなるのかwww
酷い釣りだなwww掛かっちゃったけどw >>952
バカにしてるのかもしれんが、一応PEQ 使ったチューニングはしたことありますよ? 誰でもできるなら、もっと当たり前に普及してほしいな。 PEQは素人が闇雲にやっても見当違いな事になりかねないから、FFTを使って確認しながらやるといいよ。
その際1/3octじゃなく1/12octくらいでやってよね。 Qとか周波数とか固定しとけばGEQと何も変わらないからな >>970
それはFFTのスムージングの話
PEQのQは可変だからね(笑) というかPEQの調整をFFTで1/12 oct.スムージングでやってるのか?
それはおかしくないですか? PEQの調整を1/12octのFFTでやれ、とか言うのは本質じゃないよね。 1/3octのRTAじゃ拾いきれないでしょうに。
耳だけで判断できるってんならいいけど、そんな奴ならココで訊かないだろうし。
FFTは確認用だから、参考にしたら調整が楽になりますよって事。 んなことない。1/12dB/Octなんて細かすぎてマイクの位置変えたら周波数特性は
ぜんぜん違うから、初心者だとどうやってあわせたらいいかわからなくなるんだよ。 俺も1/3oct.じゃ荒すぎ、1/12oct.くらいの分析ツールが必要だと思うな。 1/3でフラットに見えても実は平均化されているだけだから、1/12くらいで見てほしいな。
そうすれば1/3では分からなかった原因に気づけるのさ。 そして、31バンドのグライコもただのザルだとわかるんだよな。 GEQは入力側で音色調整に使ってる。
PEQは出力側で各ユニットの調整に使ってる。 >>981
そうじゃないよ。
FFTのスムージングの話だよ。 パライコとFFTの区別も付かないんだから大変だなw デッドニングについて質問です
サービスホールは完全に塞いだ方が良いですか?それとも、ある程度空けておいた方が良いのでしょうか? >>986
全部塞いだところでスカスカで空気ダダ漏れだから気にしないで塞ぎなよ。 >>987
そうなんですか
たしかに雨水が侵入する場所ですもんね
ありがとうございます >>988
だって窓の隙間から漏れ放題じゃん(笑) >>986
塞いだところで空気ダダ漏れだから塞いでも意味ないよ そんな訳ねえだろが
場合によってはドアの閉まりが悪くなりすぎるなんてことも有る
最近の車はウェザーストリップが厳重になってシール性が上がってるから特に
いろんなことを総合的に考えて最適な状態を自分で判断しろ
いちいち他人に聞くな >>991
わかりました
何回も試行錯誤して自分が一番良いと感じる付け方を探せってことですね
スピーカーから音流しながら取り付けようかな… >>991
何言ってんだよ
元々サービスホールは塞がってるんだけどね 間違えてクリップ取付穴塞いだりして。
まぁ、やらかしたことあるけどw >>991
トランク内に空気抜きの穴があることも知らんのかwww このスレッドは1000を超えました。
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