所までかなり的確に指示する人と2種類いるらしいね。所謂セットアップ能力の高い人は後者。
どっちにしても作業するのはメカだけど。
探検
スポーツ車高調質問スレッド32
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所までかなり的確に指示する人と2種類いるらしいね。所謂セットアップ能力の高い人は後者。
どっちにしても作業するのはメカだけど。
そのフワフワはサーキットに行ったらダメそう
レートを上げても カドが取れた感じになるんだろうか
小さいストロークのレートの緩さがいいんだろうか
4kから5kに変更したけど明らかに低速のゴツゴツ間も減った感じ、自由長は両方8インチのトーションビームのリアに入れました、これは元々レート不足だったのかな、、、、
オープンエンドだから、トーションビームの仮想中心線の歪みをうまく吸収してくれてるのかも(素人の感想)
ケースのショート短縮加工とOHを考えてるんだが
TEIN以外で施工してくれるところ無いかな？
BigOnはできると思う。
ありがとう 検討してみます
ちなみに締め付けは指定トルクで締めてます。
付属のレンチに問題があるようなんですが、おすすめのレンチ無いでしょうか？
アダプタ使って締めたとしたら計算してないっぽいな
車高調の付属レンチに空いてた穴にトルクレンチかまして締めました。
もちろん延長分は換算してます。
くくく君に素晴らしい工具を紹介しよう、その名も
スベレンチや！！！まあ割高に思えるけど結構使えるよ、
ただ車高調の固着対策は定期的ロックシート回すのが一番なんですがね
もう数えきれないほど車高調のロックシートを回したが
トルクレンチで締めたことなんか1回もないわ
両手で一本づつレンチ持ってクイッって締めて終わり
俺もトルクレンチなんて使わないけどそんなに緩くしないなぁ
スプリングは伸び縮みするときに回る方向にも力がかかるはずだからなんか気持ち悪くてかなり強めに締めてるな
緩んだこととかない？
言われるとおり結構高額ですね。
参考になります。
さておき
引っ掛けスパナ（車高調レンチ）をハンマーで叩けば緩むんじゃない？
普通に
ダメならレンチかけて、プラハンとかハンマーでレンチ軽く叩けば緩むんだな。
異物噛んでいるならば、無理しない方が良いよ。
それが、スピンナーで延長してハンマーで叩いても緩まなくて、
CRCも吹いてるんですけど、、
クスコの挟むタイプのを見つけたので、試してみようかと思います。
そうなんですか、
じゃあやっぱり締め過ぎなんでしょうか、、
かなり柔いレートだったけど前オーナーどういう使い方してたんだ？
無事でよかったな。
スプリング縮めずにアッパーを外したら、天井に穴を開けそうだ。
車高調は先にプリロードを緩めてバネを遊ばせてからアッパーを外してる。
中古だからO/Hしようとしたんでしょ
一生懸命逆方向に回していなければ異物噛み込みか腐食なんだけど新しいって事なんだよな。
最後は上側をを下方向に下側を締め上げる方に手でグイっとやって終わりだと思うんだが、スプリング側を締め上げる方に回らんか？
4輪のうち1箇所は緩んだので回す方向は合ってます。
車高調整したいだけなので、回そうとしてるのは一番下のリングです。
ありがとうございます。
シートとショックの頭のナットがすぐ緩んでくる
全く緩まないぞ。カラー組間違えるとか底付きしまくって無ければ、トップナット簡単に緩まないと思う。
衝撃が大きいか何らかの理由でスムーズに回転していないんじゃない？
ナイロンナット
ハードロックナット
持病だと割り切って使ってたな
なんで平たいところで測ってるの？
道路って絶えず凸凹してるのに
凸凹に対応できるようにその真ん中である平たいところで測る。要は妥協だ
そんなことも知らないでコーナーウェイトがどうのと語ろうとしてんのか？
車高だって同じ考えで合わせてるだけなのに…
キチガイは去れよ
「ひょこひょこ」するっていうのはダンパーが固すぎってこと？
俺もHKSのYouTubeで見たけど
ダンパーの硬さの割にスプリングが柔いって事だった記憶
車重や用途などで必要なスプリングレートが決まったら
それに対応した減衰設定を決める。
まさかダブルナットの片方だけ緩めようとしてたりしないよね？
そういうわけではないです。
ありがとうございます。
緩めてダメなんだかちょっと締めてみては？
片方にでも動けば固着も取れるかも
あとは衝撃与えるしかないよ
了解です。
クスコのレンチが届いたので、この週末に再チャレンジしてみます。
そんなのあったか？必要か？
減衰調整が出来ない。ダイヤルの中は六角ロッドが出ていて、ショックにはそれを差し込む六角穴が空いている。その穴が無い。頭をすっ飛ばしてるみたいに成ってる。
六角穴無し
https://i.imgur.com/25fOf1T.jpg
六角穴有り
https://i.imgur.com/V6nc7x2.jpg
https://i.imgur.com/zqf07fZ.jpg
バラしたらオイル漏れるかもと思ってたけど、よく考えたら無い方は漏れてないから漏れるわけ無いよな。
CUSOCOじゃん
「オーリンズ」って言ってみたかったんだろ
許してやれ
俺はダンパーがオーリンズでアッパーがクスコだけれども
>>874
アッパーはクスコです。
https://i.imgur.com/8ztrWgh.jpg
オーバーホール出したらついでにオーバーホール前のショックロッドやリング等のゴミも一緒に返って来た。
https://i.imgur.com/1BQxcfX.jpg
確か中にイモネジみたいなのが入ってるよね、状況的に入れ忘れみたいな感じかな？OHした時点でクリック動作するかラボカロで確認しそうなもんだけどね
ロッド交換になったんか。追加幾ら？
あと組んだ写真だけどカラーの位置大丈夫？自分のだと過去の車種を含めてアッパーマウントの下に調整用カラーが入るよ。上はピロに貫通するナットだけ。
転がっている調整用のクリックは一つ一万近かったよ。無くさないでねw
ネジカジリ防止グリスだけはシッカリ入ってたので確かめて無いかも。
>>878
ベーシックが一本15000位でロッド交換含めて25000でした。明細書が入って無かったのでよく分からないです。オマケ？で新しいピロカラーと調整カラーが付いてきました。古いカラーをアッパー下に入れてます。
クスコの挟み込みレンチをスピンナー延長、プラス、ハンマーでようやく緩みました。
追加質問ですが、アッパーフランジナットってどうやって締めるんでしょうか？
トルクレンチで締めようとしてもピロごと回ってしまうので、、
六角の穴があります。これ使うんですね。
ありがとうございました。
まあ、その手持ちを評価できる基準点に立ったって事じゃない。
しなやかに動くとかはダンパーの作りやバルビングの特性や仕様が目的などに合っているかだから別問題。
バンプ/リバウンドの割合の調整とかバネの初期レートが〜とかではないらしい。
プリロードかけると、
太いor長いばね：縮に遅くなる
細いor短いばね：伸に速くなる
のことかい？
巻バネも棒をねじるのと同じ考えだからこうなる
レースのダンパーメカの考え方がストリートに展開されてきてるんじゃない？(てきとー)
コーナーウエイト取るのにプリ掛けたり抜いたりするから今更？って感じはするけど…
流行りのセッティングだとプリをうまく使うとイン側の荷重抜けを抑える事ができるってやつじゃない？
コーナーウエイト取らなくても荷重抜け防止を比較的体感しやすい。
バネの応力設計がどうのこうののやつね。
速度をコントロールするわけだから減衰力の話なのかな？
>>892
コーナーウェイトは車高(ショックの全長)を調整するのであってプリロードは直接的には関係ないよ。
イン側の荷重抜けを防ぐってのはどういう理由なんだろうか。
時代遅れの爺さんは黙ってろ
車高調の全てが全長式とは限らんだろ…
そもそも、全長式でもコーナーウエイトを合わせていくとプリロードも調整する事になるけど。
まさかゼロプリ最強を信じて全長だけでコーナーウエイトを合わせる人？
つまりインリフトしている状態ね。
FRのフォードエスコートやオペルカデットが活躍したころね。
WRCが4WDになりパワーが上がって走行抵抗が無視できるようになったのでこのセッティングはすたれたが、
いまだにFRで200馬力ぐらいまでならこのセッティングは場合によっては有効だ。
そこらへんはダンパーが先かバネが先かで
卵と鶏みたいな話なのかも
個人的には、
オンのスポーツ走行に限れば追従性がほしいわけだからなるべく高張力で高応力なバネを選択して、
そいつの過渡特性(伸縮スピード)にあわせてダンピングを調整する。という理解。
街乗りも犠牲にしたくないなら、二本バネでバランス取るかバネの応力下げるか。
という感じでやってる。
ネジ式はコーナーウェイトを揃えようとするとプリロードが結果的にかかってしまうだけでしょう。
全長調整式ならプリロードをかけなくてもコーナーウェイトは調整出来るでしょ。
プリロードが必要になる理由を説明してくれ
左右で同じバネを使って、左右で荷重が違えば
1Gの沈み込み量が左右違って当たり前。
プリロードで補正したら、シート位置は左右で違うが
ダンパーの伸び縮みストローク配分は左右一緒になる。
全長調整でやったらストローク配分が左右で変わってしまう。
ストローク配分もそうだけどスタビも変なことになるぞ
ケース長だけで合わせたらリバウンドストローク量が左右合わなくなってロール比率もロールバランス比率も崩れるぞ。
単純な話だと全長だけでコーナーウエイト合わせたら、同R・同速度の定常円旋回でロール量とロールバランスが左右で合わなくなる。
自動車メーカー並みに自動車用定盤なんかショップでも持ってないわ。
せいぜい安もんのアライメントテスターだけ、平面度測ってビックリｗｗ
ユニフォミティ計測したら三角のお結びになってたなんてザラ、
乗って違いが分からないものは精度を詰める意味がない。
セッティングは「こうしたい」という意図があってするもの。
変えた結果を検証する手段がなければ無意味、せめてデータロガーぐらい積んでくれ。
素人の官能評価なんかゴミだ。
まさかコーナーウエイトテスター見たことないの？
物によっては75mmの凹凸がある場所でも水平平面合わせられるぞ
サーキットのピットでも楽々調整だわ
てか詳しい話してる奴らはロガーぐらい積んでるだろ
| 彡⌒ミ
＼ (´･ω･`)また髪の話してる
(| |)::::
(γ /:::::::
し ＼:::
＼
これでしばらく安心
高圧ガスなのできついときいたけど実際どうなんかな
高圧の窒素でダンパーオイルを加圧している。
負圧になって泡立つのを防止する事と、ダンパーロッドの体積逃げ。
まあ低速域はゴツゴツする感じである程度スピード出すとしなやかな印象だね、まあ街乗りメインなら複筒式の方が良いと思うよ
なにが問題なん？
熱がらみなら走行会くらいなら問題なさそうだけど
>>914
参考になる。ありがとう。
ビル純正も2車種所有していたしエナペタルも使っているしオーリンズも使っているけれど、セッティング次第で突き上げ酷いなんて事は無いよ。
純正と比較すればそりゃあね。変わらないと嫌でしょw
普通の使い方ならば、全く問題無いよ。
好きなの買えばいい。
一眼レフでもコンパクトカメラでもスマホでも写真撮れるのと一緒。一眼レフの中でもピンキリ。
例えが上手いな
とのこと
現在ピロアッパーなんですがアッパーだけ他社の強化ゴムタイプに変えたいと思ってます
ピストンロッドとピロナットのネジピッチとネジ径
ピロカラーの内径
ロアケースの対応バネ径
ピストンロッドのストロークとバネ全長
くらいだったと思った(詳しくは忘れたｗ
ピロ前提で設計されている倒立だと無理。
ロッド先端のトップボルト部分が短いからゴムアッパー付けるだけの長さが足りん。
正立なら段付きカラーで逃す手もある。
まさに倒立タイプなので難しいかもしれませんね
街乗りはどうでもよいので
サーキットでタイムの出る車高調を探しています。
やはりオーリンズとかですか？
皆さんが選んだ車高調とその理由も教えてください。
これが一番
お前が使ってる車高調とそれを選んだ理由は？
PUFFY
お前には言わないw
コーンフロスト
NDロードスターで純正ビルシュタイン脚です
後付けビルシュタインと性能同じと勘違いしてない？
ダウンサスは有効ストローク量減らすからな
安い車高調買ってバネレートを適正化するほうがいい
安い車高調は安いなり
だったら純正ビルシュタインにダウンサスの方がまし
ダウンサス入れると縮み側のストロークがその分減るのはわかるけど
車高調も一緒じゃないの？
車高調の方がスプリングが固くてバンプタッチしにくいだけで。
車高を調整できるのが一番のメリットだろ
そもそも、が抜けてるんじゃないの？
全体の長さを調整する事で、伸びと縮みの比率を変更しないまま
車高の調整が可能。
ただし、かなり下げる事が前提の設計だと
ショック全長が短くなるので、有効ストロークが少ない。
スペック重視で高いのクレって買った連中に不満ぶつけられて、年改訂の度に乗り心地重視になっていく迄が流れだwww
北米でも売るからと、しつこく交渉してブリスタイン側が折れただけの話だから、純正ブリスタインの性能は製品版とはまるで違います
しばらく悩んだわ
ブリスタインw初めて聞いた
素で間違えたスマソorz
言い間違いや書き間違いの類の間違い方じゃねえよ
>>958
ぶりすたいんなんてパチモノじゃあ悪化するわなw
ニュル24時間耐久のスポンサーでみんな使ってるから悪くはないんだろけど比較されてるオーリンズの方が圧倒的にユーザー多いよね
BLISTEIN
減衰力特性は純正がマシだろうけれど、並のダウンサス入れたらストローク不足で底付きするから底付きしないセッティングの安物車高調の方がマシ。
20年以上前ならば倍以上のバネレートのダウンサスとかあったし、ストロークが今以上にあったから…。
スーパーオーリンズはサーキットも走れるお買い物車に付けているが、こちらは倒立だけど特に家族乗せても問題無いよ。
なんの参考にもならないチラ裏
じゃあ、あんたが為になるレスしてくれよw
煽っているわけでなく、よくわかっていないんだ。
誰か教えて。マジレスｷﾎﾞﾝﾇ。
頻繁にゴツゴツいってたら乗員もしんどいし車体もしんどい
最悪アッパーマウント取付のところがバックリ裂ける可能性もゼロじゃない
そんなに簡単に底付きすることを言ってんのか…。
限界近くのコーナリングとかの話かと思ってた。
底付きするのもバネで止まるのも変わらないんじゃないかと思ったんだよ。
ああ、なるほど。
そういうことなのね。
ありがとう。
純正はともかく市販の車高調でバンプラバーを含めたセッティングを出しているのなんて殆ど無いだろうから(汎用パーツ指定)、頻繁に当たるのは使い方かパーツの組み合わせに問題があると思うよ。
走行中に底付きすると挙動が乱れやすくなるから、路面コンディションが不定な一般道では特に注意かな。
今トーションビームに直巻き入れてるけど1G締めしたりバネレート上げてみたりしてるけどやっぱり動き出しに引っかかりがらあるというかなんというか、リアの乗り心地に悩み中です
セット販売品は、バネの特性に合わせたダンパー設定になっている。
減衰設定やバネとのバランスも、乗り心地に大きな影響が出る。
スタートラインとして、セットの物を全部組んで試してみては？
乗り心地はリアでかなり変わるね。交換して間もないならば2000km程度走行してから評価すると良いよ。OH後なんかはかなり変わる。あとは、1G締めしている位だから確認済みだろうが、ちゃんとストロークが残っているか確認。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 178日 4時間 7分 16秒
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