お前の頭より性能がマシ。
機械は一部だけ見ても無意味で、全体を見て総合で判断するんだよ。
探検
スポーツ車高調質問スレッド32
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
お前の頭より性能がマシ。
機械は一部だけ見ても無意味で、全体を見て総合で判断するんだよ。
ストラットに直巻バネ組んで喜んでるヤツらって
もはや宗教
わかりやすいな
http://www.jdm-option.com/premium-topics/?p=586
ZN6筑波49秒
真に受けるんだな
純正をヘボ、社外品がぁ〜
ココで察してやれよ
バイクはフォーク2本で上下で
4点支持だぞ
それは魔改造車でしょ。
ノーマルの一番良いタイムは1分9秒台だね。
ワロタwww
ストラットに殺されたんじゃね？(爆)
ストラットに直巻バネで走行性能は向上するの？
86の話も入れてイイから宣伝してイイよｗ
バイクのフォークには、サスアームが無い。
フォークの2本だけで前輪の保持を受け持つ。
馬鹿か、お前。
無視無視
構成も理解してないのに騒いでんだら
稼動部分少ない方がいいならカートが最強だろとw
車種ごとのギミックって構成があってセッティングの違いがあるのに馬鹿の１つ覚えで騒ぎ通してwww
少なくなってきてるようで、デメリットとかある？
ノーマルがオフセットしてる理由を知っててやってるならともかく。
そういうクルマはちゃんとバネをオフセットしてるw
レスありがとう
ストラットのバネ内径も直巻に比べて
3倍はあるわ
線径も太いし、巻方も独特
レートのわりに自由長とプリロード、有効ストロークがスゴい
それでも縦横オフセットが必要
そして、異音しない耐久性と親和性
そんなニュル仕込みのバネより
直巻バネなんですか？
シャコタンなんですか？
ピロアッパーなんですか？
海はどうですか？
山はどうですか？
ありがとうのついでに豆な
実質的に車高調は直巻しかないじゃん
車高調整する度にバネ交換なんて普通のユーザーは出来ないよ
直巻じゃないとバネが全て車種専用になって使い回しできないからな
コストダウンってのが一番の理由だよ
ルノーメガーヌＲＳ
いい加減にしろ、ボケナス。
セッティングの容易さや交換した事による走行性能向上の方がオフセットの無いデメリットよりも勝るからだろう。
ソースはこのスレ
日本の公道走行で役に立つのか？
平均速度が全く違うぞ。
役に立たない足回りは、ダメな足回り。
セッティングが容易ってよりは、荒巻だと能力的にセッティングできないだけかと
これがソースなら言った者勝ちだな
ストラットだぞ
https://www.subaru-msm.com/2018/nbr/
https://car.watch.impress.co.jp/img/car/docs/1048/542/html/55.jpg.html
街乗り向けのスレでは無いぞ。
オマエ向きなスレはコッチ
車高下げたい人の車高調相談スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1526210032/
移動して直巻ストラット否定を好きなだけ騒いでろ
https://minkara.carview.co.jp/summary/2369/35299/
オートエクゼのサスキットがヨクワカリマシタ
罵倒しか返せないという事は、返事できないという事。
つまり、所詮その程度。
で、返事したところでお前が日本の公道で役に立つの？
つまり、所詮その程度。
聞くって事はそんな事も判らないのか？
ニュルを速く周回出来るって事は、一般的な条件下を遥かに上回る入力が各部に加わっても、ボディー剛性を含めたサスペンション等全てがちゃんと必要な性能を正しく発揮出来たって事だよ。車というパッケージにおいて、優秀って事だ。
よって、街乗りにも有効。
昔のスーパーストラットみたいにサスペンション形式が選べるモデルが用意されているならともかく、車全体で評価せずにサスペンション形式だけ評価する事は全く意味が無い。
長くてスマンな。反論があるならばどうぞ。
そのニュルで鍛えたクルマでもスマホ弄りながら運転してる軽自動車やミニバンと一緒に走ってるんじゃ性能発揮できないw
ちょっと話がズレるけどさ、HKSって俺の家の割と近くなんだけど、西富士道路って制限速度80kmの道で夜中にテストやっててさ、確か250kmぐらい出して逮捕されたんだよな。
そういう意味ではニュルより信頼性が高いのか？w
30年くらい前迄はウチの近くだったよ
トラストと東金有料でテストしてた
RE雨宮
高速高荷重にサスをチューニングするという事は、
低速低荷重領域を犠牲にするので、サスが動かなくなる。
ボディ剛性を上げて高架銃荷重に対応という事は
しなやかさを捨てるので、挙動がピーキーになる。
特殊なサーキットで、相応の高速領域で、プロレベルが運転して最適な足が
日本の公道で素人が乗る車だと、メリットどころかデメリットだらけ。
この辺がサスチューンの難しい所。
そんな作り方では首都高じゃ通用しない
10年古い
素人考えでコーナーリングが速かったりするんじゃないかって妄想しがちなのはわかるがｗ
MTで脚極められたら手強い
普通のサーキットじゃ無くてニュルを選んでいるところに意味があるんだぞ。やっぱり全く判ってないじゃんw
ニュル北を8分切りで走ったら、平均速度が160キロ前後なんだが。
筑波の分切りより、平均速度がはるかに速い。
で。日本の公道で平均速度160が役に立つのか？
日本で売れてるクルマの殆どが日本専売車な事実w
母親がニュルニュルしてきました
いつから最速マシンが前提になったんだ？
ストラット下ろしからだんだん話が逸れて、ニュルで鍛えた最速クラスは公道を走れる意味はあるのか？にすり替わっている感じがするのだが…。
物理の法則は越えられないが、安定しないμやアンジュレーションであってもいなせるシャシーや足回りや電子制御を手に入れるって事だよ。
やけに速度に拘っている様だが、例えばABSや姿勢制御系、ダンパーの電子制御だ。速度が高い条件下では低い速度よりも制御は高速で適量の行う事がが必要となる。当然それより低い速度ならば、余裕で対処は可能だ。
8分切りって事は280psオーバーだな。そのクラスの車はそもそも公道では不要な有り余るパワーを持っている訳だ。その出力を余裕を持って受け止められる素地を持っていると言う点で意味があるんだよ。
昔から言うように、ちゃんと加速して曲がって止まれる。その辺りをちゃんと作った車達が上記の車。
勿論メーカーの技術力アピールの意味合いもあると思う。
まあニュルで云々の車を買う人は、色々意味は判っているから高いお金出すんだよ。夢や雰囲気を買っても良いし、メーカーチューンドマシン目的でも良いじゃん。同じ外観でも一つ下のグレードじゃスポットの数からして違ったりするんだから。
じゃなくて、公道ですら選ばないと車高が低くて走れない車達じゃん。競った結果空力上げてパワーが有り過ぎるのが原因だな。
ジェレミーは楽しそうで良いねぇ。
で、「ニュルで鍛えた足」が、日本の公道で役に立つの？
夢や雰囲気を買うとかは、本人が幸せを買ってるんだよ。
例え走行性能を発揮させなくても、ガレージの愛車を眺めていても
本人が幸せならそれで完結している。
つまり、この質問の回答になってない。
もっと噛み砕いて質問してやろうか？
日本の公道で、平均160キロ爆走を受け止める公道と法律があるのか？
舗装されてないど田舎だとわからんが。
ノーズが長い車は困るよ。
スロープとか、コンビニで歩道を超える時とか。
マフラーが低い位置にある時も要注意。
前が通ったら油断して… ガリッ。
加速劣化試験じゃね。
それに一部のモデルは例外として別にニュルだけでセッティング出しているわけではないだろjk
っていうか軽だってスピード違反できるし今どき道交法内で性能使い切れる車なんてないだろ。
君が言っているのはただの屁理屈。
「ニュルで鍛えた足」だから、ニュルでセット出してると思うぞ。
そうでなきゃ、詐欺だし。
普通のクルマ好きが、コッソリとオラオラ運転しても
そんなアベレージには絶対届かない。（鈴鹿だと2分10秒だ）
そこで試行錯誤して、いつもの道を走り込んで
好みの足のセッティングして乗りやすくなった足は
「ニュルで〜」という肩書の足より、格段に上になる。
スポーツ車高調スレなのに、足セッティング知らない奴が多すぎ。
肩書や値段で良し悪しが決まれば、誰も悩まんよ。
このスレで話がかみ合わないのって話の前提合わせようとしないからだよね。。。
メーカーの純正セッティングの話をしてるの？それともチューニングの話なの？
メーカーが開発でニュルを走るのはチューニングレベルの話だけじゃなく、足回りの耐久性
(長期の耐久性だけでなく大入力への対応もだろう。）やどんな路面状況でも対応できるよう
設計レベルでの1つの指標としてってことでしょう。
実際にはたいていのモデルは街中での文明的な乗り心地やチェーン装着を考慮してその分
車高下げずに対応するとか純正はなっているわけで。
チェーン装着はしない事にしてその分重心(車高)を下げるとか、荒れた峠道はゆっくり走る事にして
いつものサーキットでのフルブレーキング時に後荷重が残るようにバネレート上げるとか、
そういうのがチューニングであり君の言うセッティングでしょ。純正がニュルでどうこうとは別の話。
なぜ公道で160キロ出さなければならないのか？アベレージが速くても使える物がホントに日本の公道では役に立たないと思っているならば、めでたいな。
ニュルで鍛えた云々は一部のカップカーや限定車を除けば、街乗りも考慮したノーマルでニュルもちゃんと走れるパフォーマンスがあるって事だよ。別に専用セッティングをしている訳では無い。
シミュレーションや自社のコース、一般道やサーキットでは表れない欠点が判るってのがメーカーの言い分。
高速高荷重に対応すると、足が動かなくなるって言っている素人が、いつもの道を走り込んで『好み』にした物はメーカーが相応のコストをかけた物に対して何が上になるのかな？はたしてそのセッティングで様々な情況下で緊急回避時等に耐えうるの？
田舎のあぜ道の乗り心地改善かなwまあ、少なくとも自分好みにはなるよな。そこはセッティングの醍醐味だから共感するよ。
観光バスでも走れるんだから。
ハイペースでタイム狙って走り出したら、通常仕様の足だと簡単に底ヅキする。
だから足をガチガチにしてタイム狙いに特化する。
そんな足で普通の公道を走ったら危険だよ。
まさか、ニュルでタイム狙い仕様と街乗り仕様を両立できると思ってんの？
都内乗るには硬過ぎて年寄にはキツイんだって風なコメントしてた
タイム狙いの仕様でそのまま発売するわけないでしょ
ニュルが足回りのバグ出しに適しているというだけでニュルで鍛えた足回りが皆同じ設計をしている訳では無いよ。
自分で勃起しなさい
やり方知らね。
ニュルニュルで勃起と
ソコは調べろ
車高調整スレでストラット直巻き否定し続けてるんだから。
そんな俺も車高調整のセットの荒巻ノーマルがあったら買うよ
オマエが開発して売ったら遊んで暮らせるぞ
サンクスそんな感じでいってみるわ
まてまて、オレは直巻の否定とかしてないぞ。
以前あったはずの純正形状サスのスレが見当たらないからここに来て唐突に質問したただけの通りすがりの者だ。
唐突なあまり誤解を招いたことは反省してる。
ダストブーツとスプリングとか合わせると高くなるから
結局ラルグスにした
この場合の条件を教えてください
タイヤの面圧上がる？ww
重心位置は上がりそうだけど。
面積は増えるかもしれないけど面圧は変わらないだろ？w
？
下げてないほうはシラネって感じか
面積増えれば、面圧は低くなるかwww
八の字にしても横方向の面積増えた分、縦方向の面積減るんじゃない？w
タイヤの面圧＝空気圧
なぜなら荷重を支えているのはタイヤの空気。
空気圧が同じなら、サイズが違っても接地面積は基本同じ。
輪荷重を空気圧で割った値が接地面積。
空気圧をあげる→接地面積が減るから面圧が上がる
荷重を増やす→タイヤの潰れが増えるだけで空気圧がそのままなら接地面積が増えるだけ、面圧は上がらない
例えばランフラットタイヤやケース剛性を高めたタイヤなら、
接地面積は構造で支える分、ちょっとだけ減るが基本大差ないと考えていい。
でも、いまだにタイヤ幅を太くして接地面積増やすとかぬかしやがる超絶バカがいなくならないｗ
空気圧は同じでタイヤ幅が異なるとどうなるの？
(実際そんなことしないから仮定の話しとして)
静的ならそれが正しいが動的だとそうでもないから、お前もバカだ。
接地面の前後長が短くなって
接地形状が横長になるだけ。
実際に測ってみればわかるよ。
テーマ「タイヤの面圧＝空気圧」
いまだにタイヤ幅を太くしてエアボリューム増える事がわからない超絶バカがいなくならないｗ
実際に測ってみればわかるよ。
で？その理論がサーキットで通用するの？
バカを晒してドヤってるとこ申し訳ないがw
車って停まってるだけでなく走るんですよ。
知ってますか？
まさか動いている車に乗った事がないんですか？
競技ではタイヤは細い方が軽くなるから有利になりそうなもんだが
あれ？
んじゃ幅広げて空気圧下げられるだけ下げるのが面積増やせる…
って元々ドラッグレースとかそうしてるよなぁ
先に337読んでどうぞ
そうなのか
知識が酷似してるからてっきりね
…うーん似てるなぁ
タイヤ館で4本10800円と言われたんだが
自分はインプレッションと要望伝えて、メカニックに調整して貰うってのをやってみたいぞ。効率的だし、後でデータ貰えば自分の知識にもなって、自分で作業したのと変わらんじゃん。
コレ
プロレーサーならそれでいいだろうけどアマチュアは自分でやるべきだよ。
一回決めたら変えなくね?
サーキット行って車高変えたりアライメントいじったりしないの？
シャコチョーなんていらねーんだよ
だから言ってんだろダウンスプリングで十分だって
セットで個人輸入すれば送料込みで1万5千円切る。
サーキット現地でアライメントまで必要か？
そこまではしないわな。
トー角を触ると、特性がかなり変わる。
タイヤを外さなくても回せる場合が多いので、調整は楽。
どれだけ回したか覚えてたら、元に戻すのも簡単。
アライメントよりも車高での特性変化の方が遥かに大きい
それ！
で3mm下げた状態でさらにリアのトーを若干アウトに振るとかやるだろ？
やらないの？
やらないで後悔するよりやって後悔する方が100倍マシ
ほっときなよ
何にでも噛みつかなきゃ気が済まない馬鹿だから
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1436950713/
むしろ、このスレに車高だけ触ってトーとキャンバー見ない奴がいるなんて…
計算できるサイト知らね？
タイヤ外径、トレッド幅、ショルダープロファイル等で大きく変わるからサイスリかけるしかないだろうけれど…
色んな車を見てきて、キャンバー5°にアウト30’〜40’ぐらいがサイスリ0に近かった。
いつまでも触ってるのはセッティング能力が無いか車やコースに合わせた乗り方ができない人
プロがコースや路面温度等の要素ででセッティング変えてるのに？
へぇースゲェー⁉︎
是非ともタイム計測してつべにあげてよ
キャンバーの角度スゲェー
−5°もつけたの見た事ないから画像あげてよ
プロだから変えてるんだろ
趣味でスポーツ走行してるだけの人がコースや路面温度で
セッティング変えてほんのわずかタイムアップしたところで
しょうがないだろ。
そこで3ミリとか変えても素人には解らないよな
5ミリ以上変えたり減衰力やプリは変えてみるけど
3分とかでトー調整してる人はプロから馬鹿だろう
せっかく車高に合わせたアライメント調整したのに、スラストやサイドスリップ無視出来ないよ
上でレスした人
早くうpしてくれよ
見た事無いから参考にしたいよ
ステア切ってタイロッド触れる車は道具さえ揃えたらトー調整3分は普通
トー調整はタイムに直結するからな
ココって凄いエキスパートの集まりだな
車高の鈍感さは認めるけど、トー調整を3分？神業だjなw
是非ともストップウォッチで計測した動画を見せて欲しいわ
それでも測定調整再測定で5分掛らんよ。
動画うp
youtubeにいくらでも上がってるんだから探せよ
ハンドル切って、デカいスパナでロックナットを緩めて
タイロッドを回して長さを変えて、ロックナットを締めるだけ。
文句ばかり言う奴は、ロックナットがカタくて回らないとか
どっちに回すとか、どのくらい回すかを知らない。
つまり、シロート。
オマエのどうガラケー観たいんだよ
嘘ついたないならねwww
キャンバー5°とかの人もな
今のファミリーカーはフロント0.5°リヤ1°
20年くらい前にドリフト兼タイムアタックでなんちゃってサーキット走行していた180は最大で1フロント１.5でしたかキチンとしたインフォメーション感じられなかった
ドリフト馬鹿の実弟でも３°が限界って言ってた
ショルダーしか接地してない状態だからね
5°？観てみたいよ
上
予測誤変換あり
オマエの動画の間違いね！テヘッw
また明日ねー
ココはナンバーなしの専用ユーザーも居たんだよな
キャンバーつけたらってのは当時から金持ちボンボンとかショップ関係者には居たけどね
俺は自走で無事に帰りたい貧乏人だから、サーキットで変えても実弟のインフォメーションを基準に3°が感触的に限界だったな
アッパー緩めてコンコンしたら出来るから
キャンバー弄るとトーも必然的に変えなきゃタイム上がらないんで通常生活用にアライメント調整したのを崩したくなかったのが本音
やっぱりココのエキスパートは凄いな
これからは少しわきまえようね＾＾
はいはい
随分と敷居の高いスレだなw
お前は貧乏人臭いな
キャンバーなんて何度つけたら何分トーが変わると分かっていれば測定具無しで変えれるじゃねえか
街乗りよりサーキットのほうがタイヤ減るから結果的にサーキットに合わせたほうがタイヤ減らないのにな
なんかギコギコうるさいとかテインはすぐ抜けるって聞くのだけども
ご意見願おうか
リバウンドが正しそうとだけ。
DA PUMPだな。U.S.Aが話題になって喜ばしい限りだw
ならねじ式が安いしそれがいいのか
https://brosmano.exblog.jp/8395137/
変わらないんだけど、俺の場合は落ちすぎが嫌だから少し上げ目にしたら底つくようになった
当然と言えば当然なんだが、設定が低過ぎなんだよ
その分有効ストロークが一番下げた時に合わせて短くなっています。
空洞部を伸ばしても縮めてもストロークに影響はしません
フルタップは下げてもバネが遊ばないしレートの高いのを入れてもブラケット自体を捻れば1Gで上がった分も下げられるからね
ストラットの倒立式ならブラケット下までロッドが入ってるけど実際そこまで伸びが必要?って感じでしょ
縮み側はインナーに当たるまでが有効ストロークだから同じくらい落としてるなら差分かと思う
バンプラバーを圧縮してそこまで行くかそこまで行かずにタイヤがフェンダーに接触するかの話だから
純正と同じかそれより1〜2cmくらい下げたダウンサスレベルの下げ幅までなら関係ある話だけどそれ以上なら関係無いでしょ
ちょっと教えていただけますか
現行のプリウス乗りなんですが
220クラウンのコンフォートとまではいかなくても
それに近い足回りにするとしたら
やっぱりテインやブリッツ辺りの車高長プラス電子制御辺りが妥当な感じなんですかね
基本峠とかは攻めず、街乗りと高速だけです
車高調買わないでクラウン買え
予算の関係もあってそんなにポンポンと買い換えられんから
車高長で多少なりとも乗り心地が改善されたらと思って
車庫調で乗り心地は良くなりません
こちらへ
純正形状 ショック&スプリング
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1532586829/
ありがとうございます
そちらを除いてみます。
電子制御したいならばテインしか選択肢無さそう。
ビルシュタインでも、オーリンズでもカヤバでも良いかもね。
乗り味は車重もかなり効くから、色々無理そう。
タイヤもちゃんとレグノとかに替えような。
ありがとうございます
ちょっと色々と、調べてみます。
現状、レグノGR-XIは装着済みで
その他にドアスタビとMCBも装着済
床下、ラゲッジドアもデッドニングした状態だったので
残る選択肢としてリジカラか足回りかなと思って
ここで質問させていただきました
色々とアドバイスありがとうございます。
変えるなら複筒の車高調で、テインかタナベ辺りが無難かと
車庫入らないとかじゃどうしようもないですが
FD2「」
ワロタｗ
あと出来るだけ重いホイールでインチダウン
当然タイヤはコンフォート系の高級品を選ぶ
まあそうなんだけど
それまで乗ってた車がもう寿命に近かったから
トヨタのTSSPが欲しかったからプリウス買った
先日、220クラウンを試乗したら、プリウスとは比べるのも間違いなんだけど
自分ではMCBとドアスタビ入れて
レグノ履いてデッドニングもして良い感じだったんだけど
そんな世界ではない感じでちょっとショックを受けて
プリウス自体は嫌いではないから、まあテインの電子制御とかでそう言った物が実現できるのかなと思って質問した。
クラウンも見積もりとったら650万前後と言われて
金貯めるにしてもちょっと時間かかるからね
この話題は忘れてください
ブッシュ交換
それ以上を求めるのであればエアサスの方がいいかと思う
エアサスか
ちょっと調べてみます。
ありがとうございます
どういう意味があるかわかる人いる？
プリ掛けるとDA PUMP凄いからな
乗り心地優先ならゼロテンション
てか、ココはスポーツスレなんだけど？
バネが外れない程度に遊ばせる方法は古い考えのセッティング
今はアシストやヘルパー噛ませるが、行き着くと直巻のみで内側浮かせるほうがタイム出る
U.S.A!!
多少は偏摩耗するけど
スタッドレスなら舗装路では更にヨレるし
アライメント調整するほどじゃないけど
ノーマルと同じ値に合わせていれば、外形同じならば平気。キャンバー角増やしていると偏摩耗増えるかもしれないが、通勤に使わないサンデードライバーレベルならば実質的に問題無いだろうね。ソースは自分。
変わるのはジオメトリだ。
それはもう屁理屈ではw
逆にどうして変わると思う？
アライメントがホイールに左右される理由は？
キャンバー角やキャスター角、キングピンアングルが変わるのか？
サスが自重で沈んでる量さえ一緒なら、ホイール無しでも
ホイールアライメントは変わらんよ。
タイヤでとらないの？
ホイールはインチアップがでてくるから
1cmでも変わればアライメントは狂うよ
ホイールが外に出た場合、ハブセンターとの位置関係でネガキャンの場合は車高は
下がるよね、逆にポジの場合は上る アライメント変化しませんか
実際に装着する数ミリ程度のインセット変更なら誤差の範囲だろうけど
スクラブ半径だけでも乗り味は相当な変化を感じる
ましてやインセットが変われば力点が変わるんだ、車高も変わる
バカはしばらく黙ってろよ
良かった。普通に理解している人がいてw
アライメントの作業は、突き詰めると車体のハブの位置と面の向きを決める
事で、測定位置はタイヤ(ホイール)のセンター。車体側に手を入れなくても
測定位置が変われば、アライメントの数値は変わる。シンプルな話なんです
けどねw
今話してるアライメントってのはジオメトリーの話では？
ましてや車高調スレなのにホイールアライメントで話してるなんてないよな？
学が無いので解りやすくｵﾅｼｬｽ
ホイール装着でアライメント調整が20年くらい前までのショップでもやってた
最近はタイヤ&ホイール交換無視のハブに直付けでアームやロッドを弄ったジオメトリー優先な調整が主流
俺は後者が正しいと貧乏の頃から感じていて、走る現場で粗悪ホイール交換しながら替えるとフィーリング激変で前者の調整を疑問に思ってたんだけど合ってる？
>>451
君は何を言っている？文字すら読めないのか？
興味があります。
ホイールを外して測定調整してくれるを教えてください！その場合ターゲットの数値をどのように伝えれば良いのでしょうか？
サスペンションのジオメトリーは、リンクやアームの長さ、形状を替えて、関節wの位置を
替えない限りは変わらないものだと思っているのでが、間違ってますか？
X サスペンションのジオメトリーは、リンクやアームの長さ、形状を替えて、
○ サスペンションのジオメトリーは、リンクやアームの長さ、形状を大幅に替えて、
サスのジオメトリとは、サスがストロークした際に
トーやキャンバ等が変化する度合の事。
え？
誰がそんな定義してんの？ww
左右の車高を空車で合わせると、運転者が乗ったら運転席側が低くなると思うんですが、それを見越して運転席側を若干高めにしておくものでしょうか？
普通はしないと思う。
全長調整式(フルタップ)車高調なら問題ないかもだけど、ネジ式車高調だとプリロード懸かっちゃうし。
ありがとうございました。
体重は50キロ台なので、、
だから本来は人が乗った状態で合わせるけど
レーズやる訳じゃなければそこまでは必要ないということ。
ホイールは新品じゃないと意外と歪みがあるので誤測定の原因になり得るのだよ
http://www.fs-ohnishi.com/alignment.html#05
グラスホッパーのようなスイングアーム式サスでしょ。
ストラットやダブルウイッシュボーンは変わらんよ。
えっ？
そりゃ厳密に言えば変わっているだろうが測定不可能な変化だろうね
>>451がホイールアライメントの話してるんだが。
ジオメトリの事をホイールアライメントを混同して間違えてるという指摘では？ と、私は捉えたが実際にはどうなんだろ？
>>451はどちらを聞きたいのか？
このスレで質問してくるぐらいだからジオメトリの事をなのかね？ホイールアライメントならホイールスレで質問したほうが良いと思うし。
それを聞きたいわw
え、調整できない車なんてあるの？
ソレをイジろうとするなら、ホイールアライメントを変化させずに
アームの長さを変えるとか、アーム取付位置を変えるとか、
ステアリンケージやトーコンロッドの角度を変えるとかになってくるよな。
ここはビックリするくらいド素人がいるんだねw
オフセット変えるだけでスクラブ半径の変化から乗り味は相当変わるんだが…さらには車高変化からトー、キャンバも変わる
バカは黙ってろって理解できないの？
トー、キャンバがどれだけ変わるんだ
バカはお前
夏と冬の服装重量差でも変わってくるね。
加速、減速、旋回中も変わってくるね。
登り坂と下り坂でも変わってくるね。
お前、馬鹿？
そんなもんレバー比計算すレバ良いだけ
車によっても違うのにアホな質問するんじゃねーよバカ
ホイールアライメントってそうやって測るんだwww
初めて知ったよマヌケ
バカだから噛み付くのはしょうがないかもしれないが、理解しろ
「バカは黙っとけ」
お前が黙れバカなんだから
反論できないのに
「お前がバカなんだからー！！！」
ってか？やっぱアホでバカ、お前なんでこのスレにいるの？生きる価値なくね？
お前が黙れバカなんだから
うははは！
壊れたー！
ほれ、もう一回だ
すぐやれよ
いくらでも付き合ってやる
必ず変わる数値→トレッド、キングピンオフセット
変わる可能性が高い数値→左右各トー角(合成は別)、スラスト角、キャスター角
元の数値によっては変わらない→ホイールペース、左右各キャンバー角
具体的にコンマ何ミリ、何度変わるかは別として、測定位置が変わる限りは変わる所は変わる。
有意差が有るかは別の話。あとは本当に詳しい人よろしくね。
なんでサスのレバー比が出てくるの？
バネ上の重量が変化しないとサスが動かないから
レバー比関係ないじゃん。
うん、本気で馬鹿だ。
どう考えてもトー角、キャンバー角、キャスター角に変化はないと思う。
尚、オフセット変更による車高変化は無視しても問題ないほどごく僅か
どこにタイヤ径と書いてあるの？オフセットの数値が違うってことなんだが…
病院行けキチガイ
>>509
いや、本当に稚拙なんだな
お前キャスタ変えてキャンバ変化の度合いが変わるとか「？」マークしか出ないでしょ
まぁオフセット変化でキャスタは変わらんよ
ちなみにSAIは変わるからな、乗り味激変だよ
あとオフセットが一緒ならホイール幅でアライメント変化はしないぞぉ
バカなレスしてる奴にはわからんだろうけど
位置関係が完全に左右対称な足回りなら変わらないだろうね。
トー角、キャンバー角なんて左右に微小差が有るのは普通。調整後でもね。
作業の前提として、ここ動かせば勝手にあっちが動くのがアライメントの調整なんで
すよ。左右対称の数字に揃えるのはなかなか困難、又は不可能なんでできるだけ数
字が揃うように持っていく。
ホイールが外に出ると、車体から見て斜め前上方に移動する。移動量が同じでも
元の位置が違うと空間座標は同じように移動しない。微小差が有れば拡大する方向です。
ほんの僅かでもね。
数ミリ程度の変更なら、何の問題もないだろうし車高なんかも変わらない。荒い測定なら
何にも変わってないことも十分ありえる。でも上で書いてあったとおり、30センチのスペーサ
ー入れた状態を想像するとわかりやすい。トレッドセンターが測定基準だから。
正 タイヤのトレッドセンター
ただのテコを理解できないとは…
車高変わらないって喚いてんのは中学からやり直せ
そういや歪んだホイールだとアライメント取れないってバカなこと言ってる奴もいたなwホイールは真円じゃないんだよ
アライメント取れないのはハブのベアリングが逝ってる奴な
これも理解できないぽいな
しょうがねーからヒントやるよ
4輪アライメントテスターに乗せる時にセンサーの校正するだろ？ボディではなくなるべくロアアームの先端であげる
これが何を意味してるか理解してみ
分からないならやっぱりバカだから黙ってろ
車体中心線に対するホイールの角度は変わらんだろ
いくら座標が変わっても角度はかわらない。
俺はモンゴメリー派
そんな車は新車でも無い
左右非対称でも角度はかわらないよ
絶対に忘れないからな
なんだか可哀想になって来た…
その書き方だとあなたもインセットが変わっても車高変化しないと思ってるみたいね
ガソリンの量でも車高変わるわ
あらあら君もですか…このスレのレベル低くなってるねぇ
タイヤからサスへの入力はサスアームの外側ピボット。
つまり、外側ピボットのあるサスだとレバー比は変化しない。
ストラット、Wウイッシュボーン、マルチリンク等。
サスのレバー比とホイールアライメントって全く別の事なのだが。
まあ、馬鹿には区別つかないか。
( ﾟ,_･･ﾟ)ﾌﾞﾌﾞﾌﾞｯ
1Gでアーム水平って条件も追加しますw
おまえ、スクラブ半径を無視する発言だぞ
タイヤからの入力距離が近くても遠くてもピボットに入る力は同じだと言うのかよ
設計上のレバー比にホイールオフセットは含まれないと…
同じ。
上皿天秤って、知ってるか？
皿の端でも真中でも、入力は一緒。
ストラットやＷウイッシュはコレと同じ。
https://www.an.shimadzu.co.jp/balance/hiroba/bean/bean05.htm
君の車には支点の位置を変えることが出来るものが付いてるみたいねwww
ほんとバカ
嘘ハッタリな自己説明をつけてるだけ。
小学校の理科の授業で寝てたのがよくわかる。
あるいは、義務教育すら受けてないか。
オフセットで10ミリ外に出したら何ミリ車高が変わるのか
1例でも上げてみろよ
自己紹介か？
お前の妄想に付き合って天秤メーカーのHP貼ってやったんだけどねぇ
それとなブツブツ言わないで安価ぐらい打てよゴミクズ
>>542
>>500
お前も大概にしとけ、お前の車のロアアーム付け根からハブ取り付け面の距離とホイールのインセット、ロアアーム付け根からサスの取り付け距離、バネレート晒せ
おまえがお利口さんにして気が向いたら計算してやる
お前の車を例に出せばいいだけ
できないの？ w
バカか草生やして
キモオタニート
実例あげられないんだから
実例あげられない事実は変わらん
そのままで良いぞ面白いから
アラゴス君で思い出したがオリンズっていたね車高下げてスタビリンクそのままのw
なのにひたすら喚いて敗走した奴、なんか似た感じだな
ID:J6825Aw8＝オリンズ君
ってこと？
一晩明けても実例上がらず...
ショックだぜ
ランボルギーニのアヴェンタドールで20mm外に出したら車高が5mm下がったよ！
アホらし
あれー？本当なのにぃ
君は何を基準に判断してるのぉ？
まさか「僕の考えに沿ったレス以外は嘘！」って感じかなぁ？アホらしwww
(自分は)アホらしい○ でいいんじゃね
ププッw
アホらしくて話になりませぬ ww
>>563
もうこれの繰り返しになる悪寒
バカの相手はオモロイね
同じレベルだろw
専用スレ作って移動しろよwww
どうなるか実際にやらないとだけどさw
スクラブ半径とわめいているが、操舵しない後輪にスクラブ半径なんて無い。
キングピンアングルと組み合わせて、操舵のセルフセンタリングが変わる。
まぁ、>>540でフルボッコだからね
スクラブ半径は支えるところと入力のズレをバカにもわかりやすく言っただけだよw
「後輪にはスクラブ半径が無い！！」
論点はそこじゃないんだよ、理解できる？アホ>>569
アライメントを本当に知らないんだね
「キングピンアングルと組み合わせて、操舵のセルフセンタリングが変わる。」そしてこれは何を言いたい？
知ったかしたいのはわかるけどさwww
その考えならファションスレでも立ててやってくれ
そりゃ車高が1ミリ変わってら大変だ
うかつにガソリンも満タンにできないね
ん？お前の許容誤差のスレじゃないって意味なんだが…
まあ、車高うんぬんよりコーナーウエイトで合わせるけど。
2ミリならわからなくもないが
ホイールオフセットの変更で2ミリも変わらないよ
オフセット変更量が常識的な範囲内ならね
ニートくんに教えてあげれば？
何で君には粘着しないんだろうね、ニートくんw
さほど変わらないとは変わる派も最初から言っている。変わらない派が全く変わらないとか変わるのはジオメトリ
とか言うから面白いことになってる。
さほど変わらないのに
アライメントがーって言うのがおかしいよね
>>561で5ミリ変わったって人いるけど？
この人は物凄く変わる派で特殊な人ですね
この人はものすごく変わる
失礼
自身の妄想でアライメントが決まる人なのかな
>>561はバカの妄想だから相手しちゃダメ
幸せそうでなりより
プロが降臨したぞー！
ちゃんと読んだほうが良いよ。
最初はオフセット替えたってアライメントは変わらないってツッコミが入ったんだからw
もしかして、アライメントも変わるはずがないって思ってる人？
今回もロックシートが緩まず．．．
なんかコツとか手順とかあれば、教えてっ
>>582でお前が終わってるのよねぇ
潤滑剤ふいてからレンチをハンマーでコンコンしてみるとか
臆病すぎる
キレイに掃除して、前日にでも潤滑剤吹いておく。
レンチをパイプとかで延長すれば回ると思うけれど、自分はそんな必要があった事は無いよ。
無理矢理やるとシリンダーの溝壊すから、ヤバそうなら部品が安いリングを割った方が良いと思う。
って思ったけど、固着させてからだったらもう遅い。
固着なんてただのメンテ不足だ。
リングナットをプラハンでコンコン叩きながら回すと意外とスンナリ回るよ
https://www.kure.com/product/detail.php?item_id=236
↑コレも気になりつつ、とりあえずラスペネ買いました
それでもキツイ時用に、延長パイプも用意しときます
パイプよりハンマーで叩くを先にする
叩く事で隙間が出来るかもしれないから
片方を押しつつ、片方をカツンッと叩くと．．
ポロッと外れないように
ナイロンバンドで固定するとやりやすいのかな
洗浄・潤滑・ハンマーで地道にやる方が良い。
ネジの基本。
スベレンチってのが良さそうよ
ダイヤルみたいなの付いてないんだけど…
車屋さんから何も説明なかったし…
説明書に書いてあった
真鍮ブラシとかでネジの汚れを除去してCRCを吹いて放置、2.3日したらまたCRC、作業前日にもCRC
CRCの浸透力は結構すごいから
ここまでやればたぶん緩むと思うよ
HKSのハイパーマックス4SPで迷ってる
どちらがおすすめかな？
動きの良い脚をキボンヌ
JRZ
理由は聞くな
値段桁違い過ぎんだろーがwwwwwていうかこのスレでJRZまで使ってる人いるの？流石にオーリンズかアラゴスタぐらいが良いとこだよね？
コンペティション系はどこもそんな価格帯。
ただ、ストリート系は外車相手にしたボッタクリ価格なだけ。
JRZが高くない などと言ってるヤツはどんだけブルジョワなんだ
オレはKWのver3を買おうか悩むけどなw
どんだけ高いモデル買ったんだよ…
Proの別タンは分からんが、φ25の別タンなら個人輸入で40万切るぐらいだぞ。
だから定価ベースでみても割高感は幾分か減ったよ
国産車に車高調と
下回りのボディ補強入れたら、
ドイツ車みたいな乗り味や剛性感になる？
免許取得後、新車購入のVWやAUDI、
ルノーを一切イジらないで20年近く乗っていたのですが、
今回訳あって、初めて国産のアクセラに買い換えた所、
街中を試乗した時の印象と違い、
高速走行時の安定性や
レーンチェンジに不満が出てしまいました。
１５万くらいのBMWに買い替えた方が早い。
YouTubeのまーさんガレージみたいに
アクセラって高速道路でジャンプして観光バスに、突っ込んでなかった？
>>420みたいな奴だな
足変えるだけでクラウンになったりドイツ車になったりするならみんな車高調入れるだろうなw
緊急回避時みたいにスパッと切った後の収まり具合とか、段差通過時の挙動ならばダンパーとバネ変えれば変えられる。
同じ様に感じるかは判らん。
フロントエンジン車だと逆に安定性ダウンだぞ。
車高調って言ってもピンキリだがw
マジで？
ショックは互換品有りそうなんですが、スプリングは下げるのばかりで高さが同じ互換品は無さそうな感じですね
後輪荷重が増えて、元よりも車重増含めて鈍重、アンダー傾向増になると思ってたんだが違うのか...
後輪がウェイトの荷重を受け止める必要が出てきて限界が下がる。
ちなみにラジコンだと逆。
車体に対するグリップ能力はラジコンのほうがずっと高いから。
>MRやRR車でフロントトランクに載せるなら安定性アップだけど
これは前輪の限界も上がってるってことかいな？
ブレーキの時 ステアリングが左とか右に
強くとられるとかあるかな？
振られる場面もあると思う
だよな。1G状態から荷重を増やしておくことで不足気味だった前輪グリップ増で安定方向、
ただし前輪の限界は下がる、場合によってはオーバー傾向は早く出る。これは理解できるんだ。
>634 なぜMRとRRで安定性アップでFFとFRは安定性が下がるんだ？ 矛盾してないか？
どっちも文盲すぎです
後にオモリ載せたら、後輪が限界を超えやすいから
減速でスピンしやすくなるんだよ。
MRとかのデフォ。
MRで前に重りを載せたら加速中に不足する前輪荷重フォローと
後ろより先に前に限界を迎えさせてスピンを抑える。
タイヤのマージンを増やす＝安定性が増える
スピンしにくい＝安定性が増える
FFとFRで後輪に重り積んだら、タイヤ以外はおっしゃる通りにならんかな？
なんで安定性が下がるのかが疑問なわけよ。限界が下がるのは別の話でね。
>626さんはもう出てこないみたいだから勘違いかな
ケツが重いデメリットを体感してこい。
最初から後ろが重い車の話と違うってw
緩めたネジ部が白錆大発生してて草も生えませんわ、やっぱり2.3ヶ月に一度は触らんとあかんな
組み込む前やバラした時に全部のネジ部に5-56とかの潤滑剤吹き付けて置くだけでも固着防げたりしますよ！
リキモリのレスラスターがいいよ
ホントはネジを外して吹きかけて拭き取るのが良いんですよね。
平坦でスペースに余裕のある場所キチンとした工具類ってつくづく思いました、
特にマキタの電動インパクトのお陰で作業性が飛躍的に向上したwwww
車に付いたままOH出来ないんだから外すのに使ったんだろ 普通に考えてそれぐらいわからん？
足回り外せる場所、気力あれば…O/Hまですぐだよ。
今はカートリッジ交換式みたいなのもあるし。
まあ、気力があればだが…
昔はAE92レース用とか使って作ったよな
最近採用が増えているSACHS辺りがシェア拡大するチャンス到来かもね。TEINの中国生産している純正風も黒く塗って純正採用されたりしたら面白いと思う。
今つけてるブリッツのシェルケースにBILS入らないかなあと思ってるとこ
その辺の情報ってあんましないよねー
僕の純正アッパー使ってるけどピロだとなんで駄目なん？？
これに懲りたらもっとしなやかに動くのダンパー作ってくださいね(´・ω・｀)
アッパー下部のシャフトにスパナ噛ませれるタイプでスパナ咬ましてるなら良いが…
日本語がわからない半島の人ですか、そうですか
こんな所で日本語の勉強とか難易度高いな
頑張れよ
製品保証は打ち止め？
ショック〜
ショックアブソーバーのKYBとは関連会社だが、子会社かつ別会社扱いだぞ。
俺はRM/A8を吊るしで使ってて気に入っているんだけど。
セッティングさえ分かっていれば細かな仕様変更オーダーできるから良いぞ。
本体価格もO/H価格も高くないから安定して使えるが耐久性に若干難あり。
オーバーホールじゃなくてショック単体で新品に換えて使ってる。
オーバーホールだったらおっしゃる通り仕様変更できるけど、よくわからんからまた新品にしたよ。
街乗り95 峠5
ワインディング？
プロドライバーが言ってるならそう。
それ以外ならプラシーボ
誰がうまいこと言えとｗ
乗り心地の定義次第だろうね。
車高落としている場合には、言っていることが当てはまる事が多そうだな。
ストロークが問題無ければ、ダンパーの減衰特性が影響するよ。
ここでバネレートを上げるとピストンスピードが低下して減衰力が前者よりゆっくり上昇し結果乗心地が良くなる
かなり端折ったけど高校物理で習った人もいるんじゃ無いか？
よく乗り心地良いって言われるswiftって固有振動数だけ見ると乗り心地悪そうなんだけどね、固有振動数だけで言えばジールのX-coilの黄色の奴が良さそうなんだけどね〜、ただ同レートだとX- coilってswiftと比べると有効ストロークとか耐荷重あからさまに少ないんだよね
プリロード=伸び縮みのストロークの調整だよね？？？
そだよ。
バネ定数はプリロードで変化しない。
動き初めまでの荷重が変わるだけで、動きだしたら一緒。
自重で沈み、縮み側と伸び側のストローク配分が主な目的。
ショックとの相性もあんじゃね？
堅いバネに弱めな減衰力で最良の乗り心地になるサスもあれば
柔かめのバネに強い減衰力掛けて最高の性能を発揮するサスもある
高圧ダンパーは低応力バネ(xコイル黄など)
低圧ダンパーは高応力バネ(スイフトなど)
がベースかと
ちなみにスイフトの乗り心地が良いと言われてるのは、オープンエンドだからプリゼロで使った場合に初期レートが低いからだと思うよ
街乗りの乗り心地は一切気にしない場合
いかがでしょうか
ハイパーマックス4SP使ってるけど良い選択だと思うよ。
乗り心地も許容範囲内だわ。
ありがとうございます
12月ボーナスなので購入の方向で考えます
Cリング車高調って下げると何かデメリットありますか？
車はNDロードスターです
ストロークが減る
ND純正のCリング車高調だとすると
苦労の割に全然下がらない
皆さんありがとうございました
とりあえず下げてみればいいがね
ダメだったとしてもそれが経験になる
バランスを変える目的ならば、下げたい側と反対を上げるって選択肢も…
縮めればレートは上がる、伸びた状態ならレートは下がる。
数字しか見えてないアホご語るなよ
一度コーナーウエイト測定に立ち会うと考え方変わるぞ。
ま、軸実重とバネレートでおおよそのセッティングは出せるから机上論も大事ではあるけど。
通販で普通に買ったら10万くらいで売ってる
2年間のうちにこっそり改良されてたり、オイル劣化してたりするかな？
車高調が原因かは不明だがたまに謎の異音がでる
安いと思うならば良いと思うよ。
屋内2年熟成程度ならばどうせ判らない。メーカー保証もあるから問題無し。
ダンパーTEINってことはEDFCつけてるのかな？
値段の割には 耐久性を兼ね備えた
まともな車高調出してるな と感じる。
ま 他の車高調 試した事 ないけど…
汎用EDFC作ってHYPER MAX IV GTとかにも対応しだしたらそっちに変えそうな気はするけど
まあ、はじめからそうしてくれって感じだけど
って粘着してるの10年ぐらい前にいた
車高を落とすだけの物
プロだから明確に減衰を指示して作れるし
黄、赤、白、辺りは使われてたけど青は残ってたような気がするんだよな。
TEINてアフターパーツのメーカーとしてはそれなりの規模になってるし、
あんまり駄目な製品ばっか売ってたんなら会社が大きくなってない思うんだよね。
青はクスコとかエンドレスとか？
逆にその「地味さ」で購入した感あり
見た目じゃないんだよ！ みたいなw
ハイエンド買う層は仕様もある程度限られてくるし、
特定のサーキット特化ならショップオリジナルも強いしなぁ…
意図的に覗き込まないと見えないよ。
きちんと防錆さえされていれば正直色はどうでもいい。
えーでもでも 「どこの車高調入れてるんですか(´・ω・｀)？
」って聞かれて「え？とりあえずオーリンズ入れてます＾＾まあ大したことないんですけどね〜www」ってマウント取りたい人もいるんじゃないの？
大陸製部品を使うのは他のメーカーもそうだが、
大陸で作り始めてからどうにもならないものが出てる。
異音、オイル漏れをメーカーも把握してるよ。
製品にもMade in chainaと記載あるものもあるしね。
Made in 横浜をうたっていたのを急にやめたでしょ。
まじか…
OHして使い続けようかな と思ってたけど
東村山製に 付け替えようかな…
車高をマウントする
オーバーホールは戸塚でやってるよ？
なかなか親切だった
ここじゃ、どういう評価になるん？
この場合のマウントとはマウント猿のことでしょう
経験上、固く感じるんじゃない？
体感的にはぴょんぴょんといったイメージあるね
固着してるって事だろ
レスポンス良くて突っ張り気味に感じると思う
片端オープンだっけ？
プリゼロなら初期あたりは巻数の割にマイルドかも
レス有難う。
MAQSのバネ使ってみようかと。プリロードは掛けずにヘルパー咬ます予定
ヘルパー噛ますって言ってるから気にしなくて良いかもだけど、MAQSのバネは最低でも3mmぐらいプリ掛けたほうがおススメ。
初期のヘタりがあるから新品プリ0で組むと遊んでくる。
まあ、ヘタった時点で再度セットすれば解決するんだけどね。
ktsくらい？
クスコも上位モデルならショックのみ選べたはず
まあそうやね、街乗りでの突き上げ感とかレートの高低でどんな感じなのかなと、減衰力はそれぞれレートに対して最適な状態の話しですね
乗り心地は、本人だけが持つ感覚だから
何が不満で、どうすれば対処できるかという手段が
人それぞれで違ってくる。
街乗りはファッションスレへ。
短文なのにいろいろとツッコミどころがあるな。
硬すぎるとご想像どおり少しの段差やウネリでも跳ねるよ。
トラクション抜けても良いようにゆっくり走れば良いだけだけど。
跳ねるような超高レートでも、案外車内は平穏な車も有れば
ガシャガシャビリビリと煩い車も有る。これは車体によりけり。
ちなみにどの程度のバネレートから跳ねるん？
車次第ってのは当然だけど目安とかわかんないかなぁ、と
吊しのレートの二割り増しくらいまでしか経験したことなくてねー
それ以上でもそれ以下でもないわ
バネだけでロール量が決まるなんて机上の空論
だとしてもそれスタビで調整したほうが良くね？
軸重量が物を言うからそれ以外の要因は二の次。
バネレートを決めるには何を根拠にという話なのに何を言っているんだ？
>ダンパー、ブッシュ、タイヤ、ボディ剛性でも
解析でも掛けてバネレート算出なら分かる。
そんな解析持ってるんなら何使ってるか教えてくれ。
俺も解析したい。
エナペタル
機能的に細かい違いってあんの？
アッパー側でキャンバーをつけるとホイールは引っ込む
ロワ側でキャンバーをつけるとホイールは出っ張る
お、おう…そうだな…
>>805
キャスター、キングピン角、スクラブ半径のバランスで加減速時のキャラクターが変わる。
詳しくはググってくれ。
違うくね？
ああ、失敬。
キャンバーボルトの部分の構造を勘違いしてました。
プロは他人の車を短時間でセットアップするから。
そこまで見極められるほど多種多様な車に乗れるの?
プロだって他人の車だから無難な程度で完璧とは言いがたいしな
それだったらレースでマシンセッティングを予選ギリギリまでやらんってw
所までかなり的確に指示する人と2種類いるらしいね。所謂セットアップ能力の高い人は後者。
どっちにしても作業するのはメカだけど。
そのフワフワはサーキットに行ったらダメそう
レートを上げても カドが取れた感じになるんだろうか
小さいストロークのレートの緩さがいいんだろうか
4kから5kに変更したけど明らかに低速のゴツゴツ間も減った感じ、自由長は両方8インチのトーションビームのリアに入れました、これは元々レート不足だったのかな、、、、
オープンエンドだから、トーションビームの仮想中心線の歪みをうまく吸収してくれてるのかも(素人の感想)
ケースのショート短縮加工とOHを考えてるんだが
TEIN以外で施工してくれるところ無いかな？
BigOnはできると思う。
ありがとう 検討してみます
ちなみに締め付けは指定トルクで締めてます。
付属のレンチに問題があるようなんですが、おすすめのレンチ無いでしょうか？
アダプタ使って締めたとしたら計算してないっぽいな
車高調の付属レンチに空いてた穴にトルクレンチかまして締めました。
もちろん延長分は換算してます。
くくく君に素晴らしい工具を紹介しよう、その名も
スベレンチや！！！まあ割高に思えるけど結構使えるよ、
ただ車高調の固着対策は定期的ロックシート回すのが一番なんですがね
もう数えきれないほど車高調のロックシートを回したが
トルクレンチで締めたことなんか1回もないわ
両手で一本づつレンチ持ってクイッって締めて終わり
俺もトルクレンチなんて使わないけどそんなに緩くしないなぁ
スプリングは伸び縮みするときに回る方向にも力がかかるはずだからなんか気持ち悪くてかなり強めに締めてるな
緩んだこととかない？
言われるとおり結構高額ですね。
参考になります。
さておき
引っ掛けスパナ（車高調レンチ）をハンマーで叩けば緩むんじゃない？
普通に
ダメならレンチかけて、プラハンとかハンマーでレンチ軽く叩けば緩むんだな。
異物噛んでいるならば、無理しない方が良いよ。
それが、スピンナーで延長してハンマーで叩いても緩まなくて、
CRCも吹いてるんですけど、、
クスコの挟むタイプのを見つけたので、試してみようかと思います。
そうなんですか、
じゃあやっぱり締め過ぎなんでしょうか、、
かなり柔いレートだったけど前オーナーどういう使い方してたんだ？
無事でよかったな。
スプリング縮めずにアッパーを外したら、天井に穴を開けそうだ。
車高調は先にプリロードを緩めてバネを遊ばせてからアッパーを外してる。
中古だからO/Hしようとしたんでしょ
一生懸命逆方向に回していなければ異物噛み込みか腐食なんだけど新しいって事なんだよな。
最後は上側をを下方向に下側を締め上げる方に手でグイっとやって終わりだと思うんだが、スプリング側を締め上げる方に回らんか？
4輪のうち1箇所は緩んだので回す方向は合ってます。
車高調整したいだけなので、回そうとしてるのは一番下のリングです。
ありがとうございます。
シートとショックの頭のナットがすぐ緩んでくる
全く緩まないぞ。カラー組間違えるとか底付きしまくって無ければ、トップナット簡単に緩まないと思う。
衝撃が大きいか何らかの理由でスムーズに回転していないんじゃない？
ナイロンナット
ハードロックナット
持病だと割り切って使ってたな
なんで平たいところで測ってるの？
道路って絶えず凸凹してるのに
凸凹に対応できるようにその真ん中である平たいところで測る。要は妥協だ
そんなことも知らないでコーナーウェイトがどうのと語ろうとしてんのか？
車高だって同じ考えで合わせてるだけなのに…
キチガイは去れよ
「ひょこひょこ」するっていうのはダンパーが固すぎってこと？
俺もHKSのYouTubeで見たけど
ダンパーの硬さの割にスプリングが柔いって事だった記憶
車重や用途などで必要なスプリングレートが決まったら
それに対応した減衰設定を決める。
まさかダブルナットの片方だけ緩めようとしてたりしないよね？
そういうわけではないです。
ありがとうございます。
緩めてダメなんだかちょっと締めてみては？
片方にでも動けば固着も取れるかも
あとは衝撃与えるしかないよ
了解です。
クスコのレンチが届いたので、この週末に再チャレンジしてみます。
そんなのあったか？必要か？
減衰調整が出来ない。ダイヤルの中は六角ロッドが出ていて、ショックにはそれを差し込む六角穴が空いている。その穴が無い。頭をすっ飛ばしてるみたいに成ってる。
六角穴無し
https://i.imgur.com/25fOf1T.jpg
六角穴有り
https://i.imgur.com/V6nc7x2.jpg
https://i.imgur.com/zqf07fZ.jpg
バラしたらオイル漏れるかもと思ってたけど、よく考えたら無い方は漏れてないから漏れるわけ無いよな。
CUSOCOじゃん
「オーリンズ」って言ってみたかったんだろ
許してやれ
俺はダンパーがオーリンズでアッパーがクスコだけれども
>>874
アッパーはクスコです。
https://i.imgur.com/8ztrWgh.jpg
オーバーホール出したらついでにオーバーホール前のショックロッドやリング等のゴミも一緒に返って来た。
https://i.imgur.com/1BQxcfX.jpg
確か中にイモネジみたいなのが入ってるよね、状況的に入れ忘れみたいな感じかな？OHした時点でクリック動作するかラボカロで確認しそうなもんだけどね
ロッド交換になったんか。追加幾ら？
あと組んだ写真だけどカラーの位置大丈夫？自分のだと過去の車種を含めてアッパーマウントの下に調整用カラーが入るよ。上はピロに貫通するナットだけ。
転がっている調整用のクリックは一つ一万近かったよ。無くさないでねw
ネジカジリ防止グリスだけはシッカリ入ってたので確かめて無いかも。
>>878
ベーシックが一本15000位でロッド交換含めて25000でした。明細書が入って無かったのでよく分からないです。オマケ？で新しいピロカラーと調整カラーが付いてきました。古いカラーをアッパー下に入れてます。
クスコの挟み込みレンチをスピンナー延長、プラス、ハンマーでようやく緩みました。
追加質問ですが、アッパーフランジナットってどうやって締めるんでしょうか？
トルクレンチで締めようとしてもピロごと回ってしまうので、、
六角の穴があります。これ使うんですね。
ありがとうございました。
まあ、その手持ちを評価できる基準点に立ったって事じゃない。
しなやかに動くとかはダンパーの作りやバルビングの特性や仕様が目的などに合っているかだから別問題。
バンプ/リバウンドの割合の調整とかバネの初期レートが〜とかではないらしい。
プリロードかけると、
太いor長いばね：縮に遅くなる
細いor短いばね：伸に速くなる
のことかい？
巻バネも棒をねじるのと同じ考えだからこうなる
レースのダンパーメカの考え方がストリートに展開されてきてるんじゃない？(てきとー)
コーナーウエイト取るのにプリ掛けたり抜いたりするから今更？って感じはするけど…
流行りのセッティングだとプリをうまく使うとイン側の荷重抜けを抑える事ができるってやつじゃない？
コーナーウエイト取らなくても荷重抜け防止を比較的体感しやすい。
バネの応力設計がどうのこうののやつね。
速度をコントロールするわけだから減衰力の話なのかな？
>>892
コーナーウェイトは車高(ショックの全長)を調整するのであってプリロードは直接的には関係ないよ。
イン側の荷重抜けを防ぐってのはどういう理由なんだろうか。
時代遅れの爺さんは黙ってろ
車高調の全てが全長式とは限らんだろ…
そもそも、全長式でもコーナーウエイトを合わせていくとプリロードも調整する事になるけど。
まさかゼロプリ最強を信じて全長だけでコーナーウエイトを合わせる人？
つまりインリフトしている状態ね。
FRのフォードエスコートやオペルカデットが活躍したころね。
WRCが4WDになりパワーが上がって走行抵抗が無視できるようになったのでこのセッティングはすたれたが、
いまだにFRで200馬力ぐらいまでならこのセッティングは場合によっては有効だ。
そこらへんはダンパーが先かバネが先かで
卵と鶏みたいな話なのかも
個人的には、
オンのスポーツ走行に限れば追従性がほしいわけだからなるべく高張力で高応力なバネを選択して、
そいつの過渡特性(伸縮スピード)にあわせてダンピングを調整する。という理解。
街乗りも犠牲にしたくないなら、二本バネでバランス取るかバネの応力下げるか。
という感じでやってる。
ネジ式はコーナーウェイトを揃えようとするとプリロードが結果的にかかってしまうだけでしょう。
全長調整式ならプリロードをかけなくてもコーナーウェイトは調整出来るでしょ。
プリロードが必要になる理由を説明してくれ
左右で同じバネを使って、左右で荷重が違えば
1Gの沈み込み量が左右違って当たり前。
プリロードで補正したら、シート位置は左右で違うが
ダンパーの伸び縮みストローク配分は左右一緒になる。
全長調整でやったらストローク配分が左右で変わってしまう。
ストローク配分もそうだけどスタビも変なことになるぞ
ケース長だけで合わせたらリバウンドストローク量が左右合わなくなってロール比率もロールバランス比率も崩れるぞ。
単純な話だと全長だけでコーナーウエイト合わせたら、同R・同速度の定常円旋回でロール量とロールバランスが左右で合わなくなる。
自動車メーカー並みに自動車用定盤なんかショップでも持ってないわ。
せいぜい安もんのアライメントテスターだけ、平面度測ってビックリｗｗ
ユニフォミティ計測したら三角のお結びになってたなんてザラ、
乗って違いが分からないものは精度を詰める意味がない。
セッティングは「こうしたい」という意図があってするもの。
変えた結果を検証する手段がなければ無意味、せめてデータロガーぐらい積んでくれ。
素人の官能評価なんかゴミだ。
まさかコーナーウエイトテスター見たことないの？
物によっては75mmの凹凸がある場所でも水平平面合わせられるぞ
サーキットのピットでも楽々調整だわ
てか詳しい話してる奴らはロガーぐらい積んでるだろ
| 彡⌒ミ
＼ (´･ω･`)また髪の話してる
(| |)::::
(γ /:::::::
し ＼:::
＼
これでしばらく安心
高圧ガスなのできついときいたけど実際どうなんかな
高圧の窒素でダンパーオイルを加圧している。
負圧になって泡立つのを防止する事と、ダンパーロッドの体積逃げ。
まあ低速域はゴツゴツする感じである程度スピード出すとしなやかな印象だね、まあ街乗りメインなら複筒式の方が良いと思うよ
なにが問題なん？
熱がらみなら走行会くらいなら問題なさそうだけど
>>914
参考になる。ありがとう。
ビル純正も2車種所有していたしエナペタルも使っているしオーリンズも使っているけれど、セッティング次第で突き上げ酷いなんて事は無いよ。
純正と比較すればそりゃあね。変わらないと嫌でしょw
普通の使い方ならば、全く問題無いよ。
好きなの買えばいい。
一眼レフでもコンパクトカメラでもスマホでも写真撮れるのと一緒。一眼レフの中でもピンキリ。
例えが上手いな
とのこと
現在ピロアッパーなんですがアッパーだけ他社の強化ゴムタイプに変えたいと思ってます
ピストンロッドとピロナットのネジピッチとネジ径
ピロカラーの内径
ロアケースの対応バネ径
ピストンロッドのストロークとバネ全長
くらいだったと思った(詳しくは忘れたｗ
ピロ前提で設計されている倒立だと無理。
ロッド先端のトップボルト部分が短いからゴムアッパー付けるだけの長さが足りん。
正立なら段付きカラーで逃す手もある。
まさに倒立タイプなので難しいかもしれませんね
街乗りはどうでもよいので
サーキットでタイムの出る車高調を探しています。
やはりオーリンズとかですか？
皆さんが選んだ車高調とその理由も教えてください。
これが一番
お前が使ってる車高調とそれを選んだ理由は？
PUFFY
お前には言わないw
コーンフロスト
NDロードスターで純正ビルシュタイン脚です
後付けビルシュタインと性能同じと勘違いしてない？
ダウンサスは有効ストローク量減らすからな
安い車高調買ってバネレートを適正化するほうがいい
安い車高調は安いなり
だったら純正ビルシュタインにダウンサスの方がまし
ダウンサス入れると縮み側のストロークがその分減るのはわかるけど
車高調も一緒じゃないの？
車高調の方がスプリングが固くてバンプタッチしにくいだけで。
車高を調整できるのが一番のメリットだろ
そもそも、が抜けてるんじゃないの？
全体の長さを調整する事で、伸びと縮みの比率を変更しないまま
車高の調整が可能。
ただし、かなり下げる事が前提の設計だと
ショック全長が短くなるので、有効ストロークが少ない。
スペック重視で高いのクレって買った連中に不満ぶつけられて、年改訂の度に乗り心地重視になっていく迄が流れだwww
北米でも売るからと、しつこく交渉してブリスタイン側が折れただけの話だから、純正ブリスタインの性能は製品版とはまるで違います
しばらく悩んだわ
ブリスタインw初めて聞いた
素で間違えたスマソorz
言い間違いや書き間違いの類の間違い方じゃねえよ
>>958
ぶりすたいんなんてパチモノじゃあ悪化するわなw
ニュル24時間耐久のスポンサーでみんな使ってるから悪くはないんだろけど比較されてるオーリンズの方が圧倒的にユーザー多いよね
BLISTEIN
減衰力特性は純正がマシだろうけれど、並のダウンサス入れたらストローク不足で底付きするから底付きしないセッティングの安物車高調の方がマシ。
20年以上前ならば倍以上のバネレートのダウンサスとかあったし、ストロークが今以上にあったから…。
スーパーオーリンズはサーキットも走れるお買い物車に付けているが、こちらは倒立だけど特に家族乗せても問題無いよ。
なんの参考にもならないチラ裏
じゃあ、あんたが為になるレスしてくれよw
煽っているわけでなく、よくわかっていないんだ。
誰か教えて。マジレスｷﾎﾞﾝﾇ。
頻繁にゴツゴツいってたら乗員もしんどいし車体もしんどい
最悪アッパーマウント取付のところがバックリ裂ける可能性もゼロじゃない
そんなに簡単に底付きすることを言ってんのか…。
限界近くのコーナリングとかの話かと思ってた。
底付きするのもバネで止まるのも変わらないんじゃないかと思ったんだよ。
ああ、なるほど。
そういうことなのね。
ありがとう。
純正はともかく市販の車高調でバンプラバーを含めたセッティングを出しているのなんて殆ど無いだろうから(汎用パーツ指定)、頻繁に当たるのは使い方かパーツの組み合わせに問題があると思うよ。
走行中に底付きすると挙動が乱れやすくなるから、路面コンディションが不定な一般道では特に注意かな。
今トーションビームに直巻き入れてるけど1G締めしたりバネレート上げてみたりしてるけどやっぱり動き出しに引っかかりがらあるというかなんというか、リアの乗り心地に悩み中です
セット販売品は、バネの特性に合わせたダンパー設定になっている。
減衰設定やバネとのバランスも、乗り心地に大きな影響が出る。
スタートラインとして、セットの物を全部組んで試してみては？
乗り心地はリアでかなり変わるね。交換して間もないならば2000km程度走行してから評価すると良いよ。OH後なんかはかなり変わる。あとは、1G締めしている位だから確認済みだろうが、ちゃんとストロークが残っているか確認。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 178日 4時間 7分 16秒
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
ニュース
- 無事発見された1000万円黄金茶碗 保管している警視庁困惑「どこへ返せばいいかわからない」「三つ巴の争いが始まるかも」 [おっさん友の会★]
- コロナワクチン接種後死亡 遺族ら13人が国を集団提訴 約9150万円の賠償を求める「マイナス情報を広報せず、被害を広げた」 ★4 [Hitzeschleier★]
- 【福岡】後ろからいきなり両肩を押さえつけ通学中の女子高校生の尻を触ったか 同様の事件が前日にも…自称スリランカ国籍の男を逮捕 [樽悶★]
- 【Googleマップ】「グーグルが悪評を放置」医師ら６０人が提訴へ…地図上の口コミ、「営業権の侵害」 [ぐれ★]
- 【万博】“大阪の子どもたちを万博に無料で招待” 教職員組合が見直し求める「会場の安全性に不安がある」 [滑稽マン★]
- 【日本政府】アニメ、ゲーム「日本のコンテンツ海外売上は鉄鋼、半導体に匹敵」内閣がエンタメ産業活性化を議論★2 [Hitzeschleier★]
- 【実況】博衣こよりのえちえちCities:Skylines2🧪★1
- 【難読】「勃る」なんて読む？ [314719149]
- 【朗報】納豆界最強の納豆、ガチで決まるｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
- アマゾンさん、ついに遺骨供養サービスを始めてしまう…送られてきた梱包キットに遺骨を入れて送り返すだけでOK [663344715]
- 親分ぶん「指詰めろや」 ヤクザ「はい」ﾄﾞｻｯ 親分ぶん「ほう根性あるやないか」
- アメリカZ世代「資本主義ってゴミじゃね？」Z世代の嫌儲化が深刻WXWXWXWXWXWXXWXW [389296376]