スポーツ車高調質問スレッド30©2ch.net
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乗り心地にこだわるなら、純正。
タイムにこだわるなら、腕を磨く。
高級車高調はステータスでしかない。
今までに
KWクラブスポーツ、ビルシュタインＢ１６､アラゴスタタイプＳ､オーリンズＢＴＯ吊し
現在はオーリンズＤＦＶ特注品＋ハイパコ
オーリンズにくるまでまわり道したけどはまってますよ。
おれラルグス使ってるけど、その辺の奴らには負けませんし
おまえより速いやつは五万といるんだぜ？
タイム出すなら金に決まってんだろ
腕とか笑かすな、ど素人が
ワンメイクとか出たことあるのか？
誰がワンメイクって言ったんだ？
何人たりとも、俺の前は走らせねぇ！
スポーツ
車高調！
テイン
クスコ
ブリッツ
ラルグス
ワンメイクもはっきり言って金です
サーキットでどっちが早いの？
GT-R(R34)vsハチロク(AE86) イニシャルDの世界を再現！
https://www.youtube.com/watch?v=MmmOp_S4SiI
サーキットとシルビアの仕様によってだからもうちょっと詳しい例にしてくんないと何とも言えない
ただ、富士みたいなところなら35が強いだろうし筑波だったらシルビアだろうね
むしろワンメイクこそ金だよな
ワンメイクがイコールコンディションと思ってるやつがいたとは
ドスン、バタンと落ち着きが無いわやたら突き上げ感あるし跳ねた後の
収束が大きく乗り心地ももうひとつで予想以上の乗り味で萎えた
連れは初めての車高調で舞い上がってるから何も言えなかった
テイン
クスコ
ブリッツ
ラルグス
109 名前:名無しさん＠そうだドライブへ行こう (ﾜｯﾁｮｲ e398-Lg3U) [sage] :2017/03/09(木) 18:35:53.39 ID:H4q4HfLx0
http://i.imgur.com/L0Ff7GZ.jpg
http://i.imgur.com/cwN2fJm.jpg
ほいっと
2度とでてくんなよ、糖質妄想オリンズくん
あ、オーリンズを否定してるわけではありません。
オリンズくんをバカにしてるだけです。
バネの長さと傾く量は無関係。バネレートに依存するよ。単位kg/mmでしょ。
車高を落とすと重心が下がるのと同時にロールセンターが下がります。すると全体的なロール量は増えるんです。多分これを感じ取っているんだと思うよ。
それなりにバネレートが高ければロールし難くなるので、全体的なロール量が増えていてもロールが減ったと感じるハズですね。
伸び側の減衰力が足りなかったり、バネの伸びる力は関係無いですネ。
ア○○ス君なついw
ネガキャン付けすぎてホイール擦ったとかだったっけか
なんか哀れみすら感じる
お前らよりマシだよ
口先だけのクズ
テイン
クスコ
ブリッツ
ラルグス
みんなを殺した
理由なんて簡単さ
そこに弱いひとたちがいたから
女達は犯され
老人と子供は燃やされた
悪いひとたちはその土地に
家を建てて子供を生んだ
そして街ができ
悪いひとたちの子孫は増え続けた
朝鮮進駐軍 関東大震災 日本人10万人大虐殺
https://youtu.be/iBIA45CrE30
https://goo.gl/FTqHJ1
https://goo.gl/1ntWvZ
https://youtu.be/D0vgxFC04JQ
https://goo.gl/h1o4eV
https://www.youtube.com/watch?v=sYsrzIjKJBc
あとみんカラみたら
ちょいちょいワインディングを走る程度
ここじゃあまり評判の良くないクスコのしかもSTREET ZERO Aなんだけど
標準のバネレート設定(F7kR6k)だと路面の凹みでフロントが跳ね上げられる感じがして
コーナーの途中でこれ食らうと結構怖いです
車高の前後バランスとか減衰調整弄り倒して
今はリアだけバネレート2kアップ(F7kR8k)でそこそこ安定する感じになったんだけど
これってあんまりよくないですか？
GRB含めてメーカー設定ってだいたいフロントに対してリアのレート低めなので
ちょっと気になります
何に対して良くないのか聞いてるのかわからんぞ
自分がいいならいいだろ好きにしろとしか言えない
すみません
スピード上がった時に「こんな挙動するかもね」とか意見を聞けたらと思いまして
読解力ないヤツだなw
フロントに対してリアのレート低めなのはリアが出にくくするため
下手糞仕様にしておかないと事故増えるから
インプなんてスピード上がってリアが出たらアクセル踏んじゃえば良いだけ
FFベース4WDは前軸重量がかなり重い。
重いから硬いバネが欲しい。
FRでもトランスアクスルだとリアが重かったりするけどね。
> 標準のバネレート設定(F7kR6k)だと
GH8の車重だと車高調の有効ストローク次第ではレート足りてないかもしれないよ？
エクセルてテキトウに数字入れたけど、レートがそれだと有効ストローク90mm:80mmでプリロード増し5mmでようやく1.5Gだな。
街乗り車高調、工事の段差とかきついんでないかw
>路面の凹みでフロントが跳ね上げられる感じがして
> コーナーの途中でこれ食らうと結構怖いです
色々と要素はあるだろうけど、ストロークが1.7Gないとペース上げたときにギャップくらうとカチカチのバンプラバーに跳ね上げられる。
柔いバンプラバー組むかバネレートあげるか確認してみたら。
アラゴスタなんぞ組むのもよいけど、まずは状態を理解してから次に進もう。
プリロードかかってない？
かかってたら抜いてみたら？
元GH8乗りです
思い切って前後同一レートでもいいくらいだよ
ただ車高調が選べないんで 自分はハブとFナックルをGRB用に変えてたけど
コーナーで加重が掛かったときにストロークの余裕があるなら、それも確認すべきだね。
最近のスバル車はフロントストラットでリヤがレバー比1.27のマルチリンクだから、前後の重量比と合わせるとバネレートは前後だいたい同じ計算になる。
そこから先はそれぞれのノウハウや好みで前後2から4kg/mm程度は変えても問題ないでしょ。
全然スレ違いじゃないじゃん
ありがとうございます
現状F7kR8kでバンパラバーに当たるまでのストロークがざっくりですが
F85mm:R75mmでフロントにプリロード10mmリアは0
許容荷重がF1.46G:R1.7Gでしょうか？
フロントにもう少しプリロードが必要っぽい？
少し走ってみましたが下りのブレーキングで？と思うところがあったので
リアの車高を少し下げてみようと思います
それ以外は減衰力の微調整で概ね満足でした
色々とご意見ありがとうございました
フロントのプリロードは一旦ゼロで試してみてほしいなー
フロントはこれ以上のプリロード増しよりは、リヤとの釣り合いを考えると8kg/mmにしてプリロード0かちょい増しですかね。
10年使ってる表計算シートが概ね問題ないのが確認できて良かったですw
今はクラウドにデータを置いて、スマホからいつでも見られるようにしています。
友人と足まわりを話すときの材料にも便利。
重量配分は違うけどGRBだとF12k、R14kってセッティングもある(クスコ、カヤバ)んで参考に
自分もF10k、R12kは試したけど ミニサーキットでヘアピンをサイド引いて積極的に滑らせるセッティング用でした
クスコの車高調を使ったことあるんだろうか？
まぁどこにも一定数どうしようもないバカはいるもんだ
俺はクスコ使うくらいならテインでいい
自分がセッティングするのに参考になる会話が出来れば。
ストローク不足になりそうだけど今度試してみます
>>548
フロントのロール感が気になるなら前後8kに変更ですね
リアのレートが低い組み合わせだと必要以上にリアが沈み込んで
それを「フロントが跳ね上げられる」と感じていたのかも
| r⌒ﾞ⌒､ |
| j ハ ハi |
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| / つ□ ﾍ |
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| ﾍ|＿ ／＼ ＿|/ |
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もうSHOWA製はありません
ちゃんと勉強したいんだが
オーリンズとかクラックスは高いから悩む
安くてそこそこのメーカーないかしらね
そこそこって。
車の前期型、後期型で車高調の品番を変えてるメーカーが無難。
プリロードの決め方は、ラジコンや二輪も同じだよ。
輪荷重、サスストローク、レバー比、用途などからレートを決め
車高調の調整範囲から自然長やIDを決めてバネを選ぶ。
伸び側と縮み側のストローク配分を決めるためにプリロードを決め
車体の姿勢や車高に合わせるために全長調整で決め
最後にホイールアライメントを決める。
> >>569
> 輪荷重、サスストローク、レバー比、用途などからレートを決め
ここでこの話題は禁句らしいよ、高額車高調でショップお任せ以外は認めてくれないです。
プリロードかけると、乗り味が変わって、セッティングに使うとあるサイトと、何も変わらないと書いてあるサイトがあって、そこの辺りがホントのとこわからないんだが、理屈上はどっちなの？
テイン
クスコ
ブリッツ
ラルグス
なにも変わらないってのは、静止状態のバネレートを指すなら正しい。
バネの反発力は一定では無いので(縮むほど強くなる)厳密に言えば変わる。
ただ1Gでの変化は無い。最伸長時の辺りでそのバネ力の違いから減衰の出方にも影響はある。
それを感じ取れるかは…
それを試せる環境にいるのかとなるんだよ
走行会に行ってそこいじってたら時間もったいないし
プリを気にするのはプロだけでいいのではないかっていう
好みの車高に調整する以外は吊るしで走ってダンパー調整だけでいいという結論に達した
それって近場に信用できるショップがある、幸せな環境の人だけにしか当てはまらないな。
普通は糞ショップで勧められるままにオーリンズ買って、糞ショップな事に後で気がついて一人で七転八倒する方が多いよ。
意思疎通が上手くいかない場合もあるね、通勤山坂時々サーキットなのにガチサーキット仕様を勧めららるままに買ってしまうとかw
○シェとかな。
オーリンズが広すぎとも言う、要求にあってればそんなに広くなくても何とかなる
サーキットを入れてしまうと、そうなる。
反省してる、年に数回なのに見栄張ったw
そいつは今アラゴスタ
自分は子供産まれて、家も新築で建てて金ないよ。
逆に子供生まれて家新築できていいなーって思う奴もいるだろ
そういう事まで頭が回らないなら
やはり、バカ
せっかくの新築なんだから耐震装置にオーリンズ入れれば解決だろ
「高級スーパーオーリンズよりテインのストリートアドバンスうえしまスペシャル(笑)の方が乗り心地が良いので全てにおいて上」
なんて盛大な勘違いを起こすことになるで
おめでとうございます！
オーリンズなんて買えないよ
使用目的に合わないスーパーオーリンズって話じゃなかったか。
お前と同じこと言ってるだけじゃねえか。
違うことを祈るが、話題ならず悲しくてネタ振りに来た本人様じゃないだろうなw
ありがとうございます。
俺をキャンバーなんて適当で良いなんていう自称サスペンションマイスターと一緒にしないでくれよな
でもお店には見栄を張ってサーキットも楽しみたいなんて言ってしまう
詳しすぎ、やはり本人様w
アンチうえしまなのに、本人と言われるほど屈辱なことはねーなw
以前みんカラ追放されたりと話題になってるから、知ってる人ならそれなりに知ってるだろうよ
くっ、ユルユルの逃げ口上で見る人に本人様であることを確信させる高等テクとはな
お前こそ、話を逸らしたいうえしま本人なんじゃねーのw
本人乙
本人乙
えっ、本当にアンチうえしまなの？
ま、そうならアドバイスしてやるけど本物は読まずにディスる。
それが出来ないなら黙ってろ素人。
その上から目線の言い方が、まさにうえしま本人そのものw
ネット掲示板なんて監視してる暇があったら、うつ病治療しとけよw
浜松から新潟までクレームつけにいくとか尋常じゃねーぞ
最近そんな感じなんだw
おまえら養分が調べ上げてくれるおかげで煽りネタには事欠かないな、余所で使わせてもらうよ。
なんちゃって
車高調キットを無改造で、説明書準拠のセッティングで組んだ状態。
語源は、ハンガー吊り売りのサイズが合わない服を、
仕立て直しせず着用すること、だと思う。
対してあるのがオーダーメイド
その人のサイズを測り、生地の選定、デザインまで行う。
だから市販品はある意味全部吊るし
バネ交換やプリストロークも丈の修正と同じ感じ
ただ合っていれば良いけど、753や殿様みたいなパンツは嫌だから普通は直すw
言っても言わなくてもかもしれないけど、それ言ったらショップの走行会に誘われない？
テインじゃね？
誘われたいのか、誘われたく無いのか判らんが普通は関係無いぞ。
BTOとなにが違うの？
AZULってショップが仕様変更したオーリンズをスーパーオーリンズつーのよ
静岡のショップのAzurが売っている製品名だよ。
競技系に強いから、サーキットとか言うと本気仕様になるけど割と乗り心地は確保されていて良い感じ。
スーパーオーリンズとは言わないのかな？
スーパー付けただけなのにそここだわるところか？
スーパーマリオブラザーズ
そこがAzurに出せば、スーパーオーリンズ。
他でやったら言わない。
シールが無ければ、外観からは判らんしね。
ただ店主が引退したけどな
スーパー玉出
スーパーパーフェクトクリーン
オーリンズと一緒ぐらいだろ
極暖ヒートテック(ノーマルの1.5倍)
超極暖ヒートテックノーマル比2.25倍)
((((；ﾟДﾟ)))))))
終着点どこになるのかな
寿命が短いのは仕様になってしまう。
温度による減衰力変化を嫌って、粘度の低いダンパーオイルに
通り道が狭いシムスタックだから、異物の噛み込みに弱い。
車輪の奥に装着され、泥や雨水に晒されるのに
清掃とかもほとんど無いから尚更だ。
コトコト音したらOH時期？
なめられてるんだろ
仕様決めるやりとりのときに君のレベルがバレたんだろうな
え～(´・ω・｀)舐められないようにゴラーーー！！！ってした方がいいの？僕根が優しいものでそういうの嫌なんだよね～、そもそも対応もすごい丁寧だったしなをさらね～(´・ω・｀)
ビルのB16は最初から装備されているね。
いやいや普通に街乗り高速メインのX50C50のバネレートお任せ仕様なんやが、、、、、ダンパー欠品みたいなんやがもしかして本国から取り寄せな感じなんかね？特注だと3、4ヶ月かかるとか聞くし
(´・ω・｀)
3カ月くらい待たされたぞ… しかも無駄に高額だし。
さすがメイドインスウェーデン！？
完全にナメられる仕様ですねそれ
「ウプランズさんに外注でお願いしています。」
ウプランズって日本製だろ！？
ホントにオーダーしたならば星人に聞けば良いじゃん。
これから、競技のオフシーズンになるから、更に混む気がする。
2か月で上がってきたからそんなもんだと思ってたけど
実際どうなんだろな？
あと2文字くらい書けるだろ
すごい怒っているぞ
オレのアラゴスもカタログに載ってないヤツを頼んだけど
その位の待ちで上がって来たわ
もしかして注文するショップによるのかな？
「タ」ぐらい言えや！
と漏れなく突っ込んでみる。
その時にダンパーも構造が新しくなったそうだけど、どうなの？良くなってんのか？
ラーナのがヘタリ難いらしいし初期からレートが安定してるんだと
どれだけかかるんだろうか...
32用と寸法とか同じような感じだろうから32用を仕様変更で使えないかな？
アジュールのスーパーオーリンズがとりあえず（大人の事情で）特注品扱いで年明け発売する見込みらしいのがわかった！納車まだ先だから待ってみまーす！
車種はNCロードスターでオーリンズDFVです。
リヤが変わった構造の全長調整式で、ダンパー本体とロアブラケットをアウターケースで繋ぐタイプです。
８月に車高調整を行い、そろそろ雪が降るので車高を上げようとしたら、アウターケースとロアブラケットが錆びて固着していました。
ダンパーは外れたのですが、中には水が小匙一杯程度溜まっていました。
そこで、対策を考えたのでご意見お願いします。
対策1:ロアブラケットに水抜き穴(通気孔)を開ける
○一般的なダンパーにアウターシェルを被せる形状のフロントには水抜き穴があるがリヤはない。
水抜きの効果は期待できなくても気体の出入りが制限されず、結露対策になるのではないか。
×強度は大丈夫か？
対策2:ダンパーとロアブラケット先端だけにリチウムグリスを塗布する。
○錆が出ていたのが各先端。錆の発生を防げる？
×ダストはリチウムグリスを塗布した所まで侵入しないだろうが、本当に大丈夫か？
というものです。
ご意見頂けると幸いです。
M4GT4のサスペンションはOHLINS
GTRベース車のサスペンションはビルシュタイン
GTRニスモニュルPKGのサスペンションはOHLINS
やっぱ高性能車にはOHLINSか・・・
それはお気の毒です。
オーリンズはジュラルミンだけど、水が溜まれば錆びるんですね。
本体に穴開け加工するのは気が引けますね。
グリスで応急処置をしつつ、水が溜まるのは避けられないので、オーバーホールの時期が来たら買い換えをお勧めします。
複筒式はダメって感じですか？
スイスポの純正モンローは複筒式みたいだけど、車庫調の候補にしてたタナベも複筒式
BLITZの単筒式と迷ってます
用途はストリートのみなのですが、アドバイスお願いします
複筒式で充分だよ。
単筒式なんかフリクションの塊だし公道レベルなら宝の持ち腐れ。
改造は危ない。
グリスはやってみりゃあ良い。
ネジ部分にエポキシ接着剤とかホットボンド盛っとけば良いんじゃない（テキトー）
場所柄錆びるのは当たり前だから、気にしないのが正解。スタビの取り付け部分の溶接が錆びている場合は危ないよ。剥がれたの見たことがある。
自分なら錆落とした後にクリア吹いてTEINの錆止めスプレーや類似を縁起物で使って様子見かな。
タナベで検討します
回答ありがとうございました
HIPERMAX IV GTでバネレートも高くないから大丈夫と思ったんだが、
スポーツ車高調の乗り心地を少し甘く見ていたようだ…
路面の凹凸に追従した車体の上下動が身体にこたえ、街乗りの荒れた路面で運転が疲れる
サーキットでは気持ち良いだけに残念
純正の開発工数は伊達じゃあないよね。
かっこ悪いし、ロールは大きいけどね。
減衰調整してもダメだった？
WRXSTIにそれつけてるけどF:3段戻し、R:5段戻しでだいぶよくなった
一般道では伸び側のストローク量とスムースさがかなり重要な気がする。
個人的に大きな凹みに落ちるときが特に身体に応えるので。
伸びきり音もしないからプリロードで伸び側ストロークを増やしても改善しないだろうし、
やっぱり自由長から目一杯縮ませた純正のサスって言うのは意味があってそうなっているんだと良く分かった。
全長式車高調で、ヘルパースプリングを入れている場合、プリロードはどうかけるのでしょうか
ヘルパーなしと同様に、皿を上げていくと確かにヘルパーは0G状態でも縮んでいきますが、メインスプリングには影響ないですよね
メインスプリングを縮めていくにはヘルパーを密着させなければいけませんが、それだとヘルパーの意味がない…
例：メイン8キロ、ヘルパー2キロでプリ10ミリの場合、メインが2ミリ＆ヘルパーが8ミリ縮むかと
時々トンデモな事を言う人がいますが、ヘルパー分だけメインの荷重が減るなんて事はないです。
ちなみにHKSで2kg/mmと0.5kg/mmのヘルパースプリングがありますが、0.5の奴は遊び防止にしか使えないので通常は外してしまってもかまわないくらいですw
２kg/mmの方は伸びと縮みはじめのバネレートを合成レートとして下げる効果が見込めるので、街乗りも気にする人は外さない方が良いです。
ならば、メインスプリングとヘルパースプリングが両方とも、ちょうど遊ばなくなったところがプリロード0という考え方になるのでしょうか
そうなると今の自分の車はセンチ単位のプリロードですね(笑)
プリロードをかけていくと、バネが圧縮されつつ、伸び側ストロークがかかっていくと思うのですが、バネレートは変化しないの考えでOKですか？
イロイロ説があるようで、現実にはどうでも良さそうですが理論的にどうなのか…
プリロードは、自重で沈んで落ち着く位置（1G）を決める。
最も伸びた場所から１G位置までが、伸び側ストローク。
１G位置から最も縮んだ場所までが、縮み側ストローク。
プリロードゼロは、バネをあらかじめ縮めている量がゼロ。
つまり、それ以上緩めるとバネが遊ぶ。
プリロードでバネレートは変化しない。
ありがとうございました
どのバネ屋でも公式には縮めば上がるグラフ載せてるやん
1G状態でロアシート上げてバネがどうなるか想像すれば分かると思うよ
いやいや、スポーツ車高調スレだよ
飾りじゃないんだから静止状態のこと言ってもしょーがない。
伸縮時(特に伸び側の最後)のバネレートは強めになる=ショックを働かせられる
荒巻や異径巻きの変調バネレートを謳っているもの以外の直巻きバネは基本的に有効バネレートは一定やで。
お飾りじゃない車高調はこういう事も教えてくれる。
今はその細かい話をしてるのよね
基本的にとか馬鹿じゃん
数パーセントのレート変化も考慮にいれなきゃならん！って話なら知らんが、そんな厳密に考えてどこ走るのっていう
まだ分からない？
コーナリング時の内側で伸長フルストローク付近での動きが変わるだろ
プリ0と締め上げでさ
君たちの車高調って違いが出ないの？
すいません、
伸び側のバネレートがプリロードかけない時と比べて変わる理由を教えて下さい
プリロードかけると伸び側ストロークが増えるだけで、
伸び側の最後の方だろうが同一の伸び量なら（バネの種類に関わらず）バネレートはプリロードかけない場合と変わらないと思ってたんだけど違うと言うことですよね。
>>706見てね
ワザワザこんな事を謳うって事は…テキトーなバネならもっと変化するって事でしょ
なる程、少し論点がずれてることが理解できたので大丈夫です。
元々バネレートが変わるかという質問だったけど、
いつの間にか車の動きが変わるかという話になっていたと言うことかな。
プリ有無で同一荷重の時にストローク量は変わらない（伸びきらない限り）＝ 同一のバネ、ストローク量ではバネレート同じ（ranaだろうが）
で、バネレートは変化なしが答えと思う。
因みに車の動きに関しては、ジオメトリとサスストローク量が変わるので変化ありが答えと思う。
コーナリング中のイン側がフルストロークするなんて、どんな車でどこのサーキット走ればそうなるの
つーか、そんな微妙な変化を感じてタイムに反映されるなんて、一体どこのプロレーサーなんでしょうか
なに論点ずらしてんの？
サーキットはドリフトかタイムアタック、レースする場所ね。
縁石使わないの？リヤがインリフトしないの？
それを突き詰めないならファッションに移動しな
公道でもそこそこのペースでギャップ踏めばそうなるぞ
へぇ、なるほど状況は分かったけど、じゃあそのレート変化についてどう考慮して減衰決めてるのか教えてほしいもんだわ
サーキットやジムカーナで遊んでるけど、今までレート一定として考えてても不都合はなかったんで、参考までに教えてもらいたいね
もう諦めろよ
まるでわかっていないな
バネレートが弱くなる伸びきり付近でプリロードが効いてくるって意味の文章書いたけどそれすらわかってないでしょ。
サーキットで遊んでいるならやれば？分からないならその程度
そもそもお前は人に聞く態度ではないな
そんなんでサーキットで交流できる？にわかに信じがたい
だからさぁ
なんでこのスレにいるの？
ファッションスレで相談しろよ
https://youtu.be/6ExwSI1WMjQ
グロ
返答ありがとうございます。遅くなりました。
やはり、力が大きくかかる場所なので穴開けは危険ですね。
とりあえず、ダストを噛み込まない程度に奥まったねじ山にグリスを塗布する事で様子をみます。
気のせい？
下がっていたダンパー内部のガス圧が本来の状態に戻って
ダンパーの反発力が高まったから。
肩の力抜けよ
文句しか言えないのか?w
ろくに走らないファッション奴だろ
オーリンズってショップに任せないで自分でやるものなの？
DIYでどうやるのか御教授お願いします。
煽りのつもりならもう少しまともな日本語使えよ
DIYにていかがやるとか御師匠願いたもうぞ。。
煽りのつもりならもう少しまともな日本語使えよ
高圧って言っても軸重を支えるなんてできない程ガス圧低いんだが、車高上がるとか言っている奴らこそショップ任せの盆栽ユーザーだろ。
お前ら手でロッド押した事が無いのかとwww
オーリンズに嫉妬してるだけのファッション車高調民だから分からんのだよ
食いつくだけ時間の無駄
オーリンズつけておいてその程度もわからないやつはオーリンズつけるのやめてくれって
思ってるオーリンズユーザーです
○ア○ボ君はＮＧでいいだろうよ放っておけ
いきなりオーリンズとかに行くやつな、これ愚の骨頂
それでオーリンズのよさをわかるのかと言いたい
安い酒を高い酒瓶に詰めて飲ませたら気づかないタイプだろ
テインつけておいてオーリンズつけたって言って乗せればさすがオーリンズとか言いそう
っで、その竹筒とか膣鏡を買ってセッティング出したいって言ったら安物買いの銭失いってテンプレレスが来るんだろ?w
で今はJRZ。
メンテなんてCSのOさん任せ、そんなもんよ。
廻り道せずに使ったって良いじゃん。
テインでもクスコでもオーリンズでも、本人が気に入れば良いんだよ。
半額とかで満足できたら最高だねぇ。
M4にJRZとは、なんてバブリーなんだ
素直に羨ましいぜ
最初から一番良い(と思うもの)を選ぶのは当たり前。ショップ任せであってもDIYでも同じ。やっかむなって。
良いと評判の物を買ってショップ任せなら、ここに来ないでそのショップで相談すればいいんじゃね？
ここはその程度のやつ多いんだから、発狂するようなことを書くなよ。
オーリンズでも収束しないくらい撥ね上がるぞ。
来年あたり ｵｰﾘﾝｽﾞﾃﾞﾋﾞｭｰしようと
思ってるわ
スペシャライズドダンパーの値段見てると余裕でオーリンズ買えるよね
サーキットとかなら吊しのオーリンズよりフルオーダーの竹筒の方が良いかもしれんけど
車両によるとは思うけれど、吊しとは言えミニサーキットとかで遊ぶことが視野に入る車両で悪路は無いよ。雪国の荒れたドライ路面でギリギリ許せる程度。ソロバン状態の雪道だと用途外で使ってごめんなさいって感じ。
まぁ当然だよね。
ダートラ用？
ttp://www.impul.co.jp/products/model/Z34_FAIRLADY_934S.html
そんな事する暇も金も無駄なだけ
竹筒なんて付けたらボディが無駄に痛みそうw
値段が…
某ゲームに登場のフルカスタマイズサス？
ザックスは二輪で経験したけど、あんまりイメージ良くないんだわ。
年齢重ねて徐々にお金に余裕が出来たら良いやつみたいな流れが普通なので
おっさんになってからいじり始めた人みたいに経験値低いけど
お金持ってれば別にオーリンズつけてもいいんじゃない
課金しか語ることのない、ショップ任せの盆栽ユーザーが何を質問し何を回答するのかね？
バブル世代？
その調整費で、うな重食った方がマシだな
4000円で4輪やってくれるならば、オレは頼むわ激安じゃん。
そして作業の合間に鰻重食べてくる。
そろそろスキーに行ける仕様にしなければいけないので面倒だし寒いし…
激安だな
この値段でここまでやってくれるなら調整出すわ
4000円じゃロクなうな重食えねーよ。
課金しか語ることのない、ショップ任せの盆栽ユーザーが何を質問し何を回答するのかね？
反発係数(反発力)みたいなの計算できる人いない？
自分なりに固有振動数だす式を当てはめてみて
相関取りながらセッティングしてるけど
正しいやり方があったら知りたい。
正しいやり方ってのは別にないんじゃない。
計算値で1Gの伸び縮みとプリロード決めて、固有振動数で好みの動き出す。
けど計算値はあくまでセッティングの為の指標、計算した値とイメージの誤差を詰めていく。
計算値があれば次を試すときに、前の経験が活かせる。
よく計算なしで場当たり的にバネレート換えまくる人がいるけと、運良くいいのが見つかるといいねと祈るくらい。
770はそのやり方でいいんじゃない？、ちょっと何を聞きたいのか掴めずにレスしてスマンw
レスサンクス
そうね、何がしたいか言ってなかった
バネの縮みはバネレート（とか固有振動）でわかるけど
伸び側が判断できるような、何か指標がないかと思って。
まあ、簡単に言うと
同じレート・銘柄で自由長短くしたり
同じ自由長・レートでハイパコからスイフトに変えたりすると
ロール剛性は高まるけど、突き上げがきつくなるとか。
何かここに原理があるんだろうなということが知りたい。
そっちは一般論(経験則？)で、巻数が多くかつピッチが狭い方がなんとやらしか気にしてなかったな。
バネメーカに聞き取りにでも行かないとわからんのでは？
あとバネを半分にカットするとバネレートは2倍になる、みたいな数字遊びとかw
線径とかID違いにも調べれば計算値はあるんだろうね。
> 同じレート・銘柄で自由長短くしたり
言い直すと同じ荷重で同じだけ縮むから、ようは柔らかくなってるから突き上げに弱い？
密着荷重も下がってる。
ただ手法は色々あるんじゃない、線径やピッチやらなんやらかんやら、そこにもメーカの特色はあるのかな？
あかん、詳しい人教えてw
そうなのよ、ハイパコは線形太い、巻き数多い、スイフトはその逆
新調した車高調がやたら調子よくて
でも、空気圧180kpaの時は減衰のワンクリックに素直に反応して
200kpaだと減衰硬くしてもフワフワが消えない、突き上げが強くなるなんて感じで
固有振動数なんか気にしながらやってるんだけど
ハイパコの6インチ12.5キロは恐ろしくしなやかでロールも少ないけど
スイフトで5インチ12キロになるとロールしないは突き上げひどいはで。
じゃあ、いっちょ相関取ってみようかななんてｗ
ハイパコ＞＞＞アイバッハ＞＞ベステックス≒スイフト
右に行くとロール剛性が高いけど突きあげる感じ。
で、予測としては16キロまで上げるとスイフトが丁度良くて
ハイパコが柔らかすぎる感じになるのかと・・・
とりあえずメーカーの公表値なんて許容荷重しかないからさ
それがバネレートや車体の固有振動と相関取れれば
バネレートに関係なく、好みの特性が得られるんではと。
誰か詳しい人ーーー
ほんとこれ
なにがしたいのか
路面接地性と乗り心地をいっしょにするなw
大事なのは本質を考えるということだよ、自分の力でね。
ハイパコのパーチェ入れてみた、とりあえず前2本
一番変わったのは突き上げが減ったこと
そして副産物が、ロードノイズの低減。
そこから類推すると、直巻きのバネがよじれて
変な反発力が発生して、それが突き上げや
ロードノイズを過大ににしてたんではないかと。
もうね、転がり抵抗が低いエコタイヤみたいに走るｗ
気にしてたのは、バネの特性が違うものになるかだったけど
例えばスイフトだとピンと張ったようなフラット感は
きちんと残って、特性が生きる感じ。
たぶんほとんどの人が、車高調買ってセッティングしてみて
あんまり体感を得られずにこんなもんか？って感じで
乗り心地やノイズに我慢できなくて降りちゃうんだろうけど
こういう体感を上げるパーツはおすすめ
減衰調整とか、もっとわかりやすくて楽しくなる
付けたの5インチだろ短すぎてフルバンプしてんじゃねえのか
有用な話なので続けよう。
ストリート、サーキット半々で両立を目指すのもスポーツの範疇だわ
考えに幅がない時点でサーキット含むどこでも速い訳ないし、このスレには無用の存在でしかないな
あまり体感を得られない。乗り心地やノイズに我慢できない減衰調整が判りにくい。
バーチェ入れると体感が良くなる！
なんか怪しい通販広告みたいだな。
こんなんが有用か？
そもそも、体感の定義何？
具体的な事は乗り心地や快適性しか書いていないけれど。
他のフリクションが大きかったら、相対的にパーチェの効果は小さくなると思う。
金がなくてﾊﾟｰﾁｪ買えなくて発狂かw
自分の認めないものは全て無駄だって思考はもったいない。
案の定というか、スプリングのリングシートがボディに干渉したから
とりあえず1㎝プリロード増してみた。
吊るしがヘルパースプリング入りで、わざわざ2㎝プリロードかけるっていう
変態仕様だから、まあ様子見で気になったら対策しよう。
元々6インチのバネをパーチェ入れるために5インチにしたようなものなのに
バネが2.54㎝短くなって、パーチェが22ミリぐらいなのに干渉するとは・・・
確かに何を体感したいかあんまり書いてなかったな
要するに、ハンドル切ったときに、車が旋回する動きの立ち上がりと
それに付随するフロントのロール発生の立ち上がり
そしてリアのロールの立ち上がり
リアが外方向に動くのか、フロントにつられてインに引っ張られるのか
これを入力が少ない状況で体感できる車は楽しいし
そうじゃない車はつまらない。
パーチェ入れたおかげで無駄なハーシュネスだったり
曖昧のインフォメーションが薄れてわかりやすくなった。
因みに入力が少ないってレベルは、
深夜に高速走ってるプリウスのスピードを想定。
耐荷重？設定してませんｗ
とりあえず吊るしのレートを基本に
どういうフィーリングが得られるかをある程度見極めて
柔らかくてもコシがある足とか、硬いのにしなやかな足とか作ってみて
限界域の特性見てみようかと。
レスありがとうございます
では現状の固有振動数をバネ上・バネ下・それぞれ前後の値のうち、わかる範囲で教えてください
気になったから計算したらフロント2.2G,リア2.3Gだった。
車はエリーゼで前荷重340㎏後荷重570㎏
レバー比は前後0.67
ストローク 前57㎜ 後83㎜
バネ 前10㎏ 後12㎏
ヘルパーはめんどくさかったので計算せずｗ
これで計算合ってるかな？
バネ上固有振動は前3.1の後ろ2.7です
バネ下って固有振動の計算できるんですか？
> スイフト6インチの試したほうがいいんじゃねえの
> 付けたの5インチだろ短すぎてフルバンプしてんじゃねえのか
有用な指摘だけど、まず理屈をハッキリさせたいって流れだから
ハイパコ6インチスイフト5インチの伸び縮み寸法と耐荷重がどうなってたか数値が知りたいね。
固有振動数まで計算してたんだから、すでに計算済みだろう。
短くなった上に、プリゼロならスイフトの方がレートが安定するまでの縮みは大きいし、耐荷重が不足していてすぐバンプタッチしてロールが止まっていたとかね？
ごめん話進んでたね。
ヘルパースプリング無視はやばくね、1Gで密着するタイプならかなりストローク食ってるよ。
ペナペナか3-6kg/mmかメインに近いレートかで振る舞いも違うし。
ざっくりで検算OKだけど、繰り返すがヘルパースプリング無視は無い。
プリロードで何十ミリ潰してある？
当方も詳しくはないですが
バネ下のほうはザックリとでしょうけど、できるんじゃないですかね
突き上げとタイヤ空気圧の関係もその辺かなと思ってみたりしました
分母と分子が逆なんじゃね
みんなが言ってるフルバンプってただのハーシュネス（突き上げ振動）なんじゃないの？
高速のっててガツンって来るやつ。
ガツンの後にゴンとかバキンってなったらフルバンプ
4輪宙に浮くか浮かないかぐらいからの衝撃じゃないとならない。
全長調整じゃない車高調でバネ遊ばせない限りほぼ起きないよ。
因みに突き上げの振動は、大きな入力に対して
入力を処理する前にバネの振動が反射して帰ってきてぶつかるからなる。
減衰とバネ単体の固有振動とかも関係してくる。
ヘルパーを無視したのは何Gかっていう計算
あと固有振動もヘルパーは無視してる。（ヘルパーは変えずに使うものとしてる）
今は30ミリプリかけてるからヘルパー分で１Gで1㎝落ちる
残り70ミリ近いストローク（純正は5㎝で6㎏）
5インチでバンプタッチとバネの密着がほぼ同時ぐらいの計算
バネの耐荷重的にはやばいけど、どうせただのテスト目的の使用だし
そんなにシビアに見てない
レバー比は分母と分子がどっちかは定義がない
俺は慣れてる方でやってる。
>>806
ハイパコ6インチの12.5キロの時は空気圧温間180より220の方がマイルドだった
タイヤの固有振動とバネ上の固有振動と何かしらの因果関係がありそうだけど
タイヤの固有振動はさすがに計算できないか・・・
面白いのは空気圧が低い方が減衰ワンクリックに敏感で
空気圧高いといくら減衰上げてもフワフワが消えない（そして突き上げる）
この因果関係が知りたい
ここがもうわかってないしサーキットも行ってないな
土砂降りじゃねーか！！
>>810
それは用法と目的の話
サーキット”で”、
バンプラバーに乗せるあるいはラバーを使って挙動を止めるための足なら
話が変わってくるだけで、それ以外でフルバンプと言ってる次元は話になってない。
俺の記述にサーキットを目的とした記述があればいいけど
ほとんどの人間は5インチのバネとか3Hzとか２Gとかの数値観て
かってに勘違いしてるだけ。
君は >>787 だね。
少しは自分の考え書いてみたら?
書けないならファッションスレに行ってね
> 5インチでバンプタッチとバネの密着がほぼ同時ぐらいの計算
いや、それはバンプラバーの意味がないやん
え？
↓この辺の本とか読んでみました？
自動車用タイヤの基礎と実際
https://goo.gl/UPiWmH
サスチューニングの理論と実際
https://goo.gl/53uGVK
は？
バンプラバーって線間密着を防ぐもの？
情報ありがとう、さっそくポチッた。
今回の経緯は買った車高調がたまたまこのエンベロープ特製の
おいしいところに嵌ったのか、すごく良かったんだけど
空気圧180~190kpaの範囲でしか現れないのと
その空気圧だと120㎞/h以上からバイブレーションが出て
200kpa以上は収まるけど、今度はおいしい特性が使えないっていう
ジレンマから自分で疑似的に再現できないかと思ってね。
タイヤは固有振動を図れないし、バネも線径やらのデータは手に入らないから
バネ上の固有振動のように、バネの許容荷重を重量に見立て
定数と掛け合わせて自分なりに振動数出してみて相関とってるのよ。
（この計算で行くと12k、許容荷重1024ｋで1.71Hz）
で、この疑似振動数とバネ上振動数（約3）が近いと
ロールセンターが下がったようなクイック感が出るけど突き上げが増えて
バネ上の振動から疑似数が下方向に下がると腰高で大きなロール
ハンドル、タイヤの反応、ロールがばらばらになるというところまではつかんできた。
ロール感なんかはおそらくバネ上対比％で
前後％をそろえたり離したりするとアンダーオーバーかなというのを
今後検証する予定。
肝心のエンベロープ特性は成り行きで見つけるしかなさそうだけど・・・
本届いたら勉強してみるわ！
いや、お前のレスよりは有用
わかったわかった じゃあフルバンプじゃなくて単なる突上げが気になるのな
計算しすぎて訳がわからなくなるからヘルパー無視でいいよ
さらっとしか読んでないしエリーゼのことがよくわからないが車軽いでしょ
だからプリ１０ｍｍ以内で収めてくれ、それ以上は突っ張りすぎだと思う
振動数に関しては数値わかってるなら打ち消す振動数を探すしかない
空気圧だけでバイブが出るのはもう根本的にどこか間違ってる
アライメントなのかどこかは知らないが。
ここまでこだわってやってて足回り１G締めやってなかったら泣くからな
洗車に戻る
>>812
別人です
読んでるわけねぇじゃんw
>>入力が少ないってレベルは、深夜に高速走ってるプリウスのスピードを想定。
これで意味判る奴おるんか？
振動なんて所詮、周期でやってくるものが
タイヤ、バネ、ボディ諸所で重なったところが増幅されるだけ。
特定の速度、回転数だけ内装がビビるのと同じ。
普通の車は不当ピッチやテーパー、樽型のバネ使うのは
どの周期でも干渉しないようにしているから。
頭のネジ閉めとけよ、フルバンプで！
> 振動なんて所詮、周期でやってくるものが
> タイヤ、バネ、ボディ諸所で重なったところが増幅されるだけ。
> 特定の速度、回転数だけ内装がビビるのと同じ。
それは共振と呼ぶ
822に大した反論書けてないし
詳しくは
https://www.tein.co.jp/question/oh.html
本が届いたから読み始めたらこんな時間にｗ
まだ全部は読んでないけど面白い記述があって
ロール剛性を上げると荷重”移動量”は増えるCPは低下すると。
どおりでリアスタビのないエリーゼが
コーナーの奥でフロントから逃げるわけだ。
すでにリアスタビは発注してるけど
ロール量と荷重移動量とどう感じるか
どの領域でオーバーステアを感じるか楽しみだ。
いい本だね、巷で言ってることがいかに間違ってるかよくわかるｗ
車高を上げるダンパーとスプリングのセットを
出すんだな。20ミリ程度の範囲で調整出来るって。
ずっと体感なんだな。
オーバーステアまで感じるんかい。
スレ冒頭から読み返しをお勧めする。
プリロードは伸側と縮側のストローク配分を決めるのは、合っている。
副産物として、車高が変わる。
プリロードをかけるほど、伸び側ストロークが少なくなるのも正解だが
乗り心地はそれだけではない。
バネはプリロードをかけると、動き始める荷重が変わる。
10kg/mmのバネに5mmプリロードをかけたとすると、
組付状態から50kg荷重をかけるまで縮まない。（10kg/mm×50mm＝50kg）
そこから先は、10kg/mmバネとして縮んでゆく。
わかりにくいなら、サスがついたラジコンを触ってみるといい。
プリロード、ストローク配分などは実車と考え方が全く同じ。
言うまでもなく、走っている状態ではプリの有無でバネが動き始める荷重は変わらないから注意。
ここは勘違いが非常に多い。
仮に1Gで自由長から4cmバネが縮む車に
プリロード1cmかけても縮みは4cmのままだからね
走っている状態×
盆栽車○
動きは変わる
恐ろしく読解力が無いね
動きが変わらないとどこに書いてあるのかな
頭大丈夫？
出来の悪いAIみたいな回答するなよw
文章力のなさを人のせいにする
バカの典型、(´・ω・)ｶﾜｲｿｽ
いちいち過剰反応しないこと
表示されるバネレートだけでは不足で、レートの推移表したをグラフがあるとわやかりやすいが縮み初めの10-20mmまではレートが出ていない(当たり前だが)
なので純正みたいな低レートは別として、当たりが良くなるから車高調ではプリゼロ信仰が存在してしまう。
(低レート街乗り車高調でそれやるとバンプタッチ祭りw)
プリロード掛けることによるわかりやすい違いはそれじゃない？
とても大人で惚れた ぽっ
勝手に妄想w
しかも安価すら打てないゴミ
スレ読み返してみろよ
どんだけ長文があると思ってんだ？あほ
本来四つ爪がいいんだろうけど、オートバイでも共用したいんで。
クルマは4爪、オートバイは2爪を別途買うべきですか？
純性によくある、ID（バネ内径）がデカいタイプに使うなら4本爪仕様。
車高調によく使われる、直巻で細いタイプなら2本爪仕様。
つーか、車高調だとスプリングコンプレッサー無しで組める場合が多いけど。
二輪用は外すのが難しいよ。
ショックユニットのピボットにゴツい鉄棒を刺して
そことバネの間にコンプレッサーをかける。
その長文ってやつは「みんなこのくらいは知ってるだろうか？」で短くすることに苦心した結果な、長文がウザいくらいみんな承知してる。
ま、結局は人によって理解の程度が違いすぎたり、省略部分を誤解して勝手にキレるわけだ。
TEINかタナベ入れる予定なんだけど、コンプレッサーいらないのかな。
っていうかそっか、社外は概ねテンションナットで緩めれば簡単に外せるんだよね。
無きゃないでいいし、あったらあったで有事に使うって感じか…とりあえず買っとこうかなあｗ
車高調なら要らんでしょ…3セット使ったが1度も使った事ないよ
あけおめ！
それは既にノーマルのバネを外して自由長の短い強化サスを組む時とかだろ
ノーマルの足回りをアッシーでフルセットの車高調へと換える時はポン付けだからコンプレッサー使わないからいいけど、テインの廉価版とかはノーマルのアッパーを再使用するからコンプレッサーでノーマルのバネ縮めてアッパーを外す必要がある
コンプレッサー使わずにトップのロックナット外したら鬼のようなプリ掛かってるからバネがすっ飛ぶで
やってみればわかるけど1mも飛ばないよ
ノーマルのバネ外すのにスプリングコンプレッサーを使ったことない
最近やったデミオでもショックが弾かれたのは30cm位
お前らがやるのは問題ないけど、人に勧めんなよw
世の中には想像を絶するくらい不注意な人が存在するぞ。
に一票
ドラム缶の中で絞った番線切るとノーマルバネが弾けてた
スレチだろうとも「僕知ってる」って言いたいらしよ
なにも間違ってない
アスペルガー症候群丸出し
それともノーマルの足回りでロアシート調整できる脚なんてあんのか？
見たことねーけどな
ポルシェ911ターボ
ランボルギーニムルシ、アヴェンタ
フェラーリF50、エンツォ
こちらへどうぞ、車体が着地する方法までレクチャーしてくれますよ
ファッション車高調スレ [無断転載禁止]©2ch.net
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1485529601/
何のためなんだろ？
意味がわかんねー
オッサンという生き物はどうしても成果（投資に見合った以上の満足感）を求める。
機能を求めれば1～2cmもアリじゃないかな。メーカーでもモデルによってエアロ目的で車高を僅かに下げたりすることもあるし。
サーキットに特化したら、公道走行を捨てる事になる。
スポーツ走行はサーキットだけじゃないから
自分が普段走る場所に合わせて、気持ちよい足をつくればいい。
いうのはこのスレ的にどう？
やっぱりそんなの外れる可能性あるのにやめちまえかﾌｧｯｼｮﾝ車高調へ逝けｗ
ってなるかな？
全長式のダンパーで今最短なんだけどあと1cm下げたいんだよなぁ
ショートストローク化が正解かな？
ミニバンやワゴンばっかじゃね？
デミオスポルトとかスイフトスポーツとか
スポ車だけが競技やる訳じゃないぞ
視野が狭すぎ
…
車高を少し上げたいのですが、スプリングの所は土台が供回りするのでショックの方を上げても車高は上がるのですか？
スプリング下のシート回さないと、ショックでは車高変わらんよ
そうでしたか…(笑)
リアショックの上下は何の為ですか？
伸び縮みストロークを調整するため
５ミリ～1センチ弱ほど上げたいけど…
一般公道を飛ばしてきもちよく走る事を
世間では暴走と言います
まあ山走るのに車高調っている？
ダウンサスにカヤバのローファースポーツのショックで十分じゃね？
車高調はやはりサーキットでここの高速コーナーの弱アンダーを消したいとかそういう事に使うべき
もしくはタイヤとフェンダーの隙間をあとなんミリ詰めたいとかでも、
きちんと調整機能を使ってるから個人的にはok
ミニサなら山とたいして変わらんとこもあるな。
それより今日日ノーマル形状より車高調の方が品揃え多くて好みのものが選べるだろ。
君が思う「気持ちよく走る」は、飛ばす事だけか？
必要か不必要か、なら趣味で車に乗る事そのものも否定するのと同じ。
本人が「車高調をつけたい」で、もう完結してる。
君がサーキットでのセットを詰めるためとかの理由があるように
他人も車高調を使う理由が別にあるんだよ。
サーキットも走らない、走った事ない奴がごちゃごちゃ言うスレではないと思うぞ
ショックなんて長くしたところで手で押せば限界まで縮むんだから、車高には関係ない
バネ長長くするかシート締め上げてプリロード掛けるかしないと車高は上がらんね
あとは、あるのか知らんがスペーサーでも挟み込むとか？
親切にありがとうね。
リアは理解出来なくて…(笑)
リアショックの上下で、突き上げとか変わるのかな‥
少し伸ばしてみようかと思ってる。
車種はノート1600で制動時に感覚ですが車体の姿勢が
尻上がりな気がするのが出発点です
リアを1cm下げようとするとバネが遊んでしまうので
ヘルパースプリングを入れて対応しようかと考え中です
あとフロントの車高を上げるのは考えていません
>>899ひょっとして車載状態でロックシートが空回りなら
一旦外してCRC吹きかけて回してみ？
両輪上げる方法が無いんです。
ジャッキ要らないし(笑)
リアショックに、ネジ有ったので上がるのかなって思って聞きました。
本来なら、ファッションスレですが、
親切な方々が答えてくれましたから…
フェンダー内にホイールが掛かるまで入れたいってやつかな
メインのほうを上にするのと、下にしたときの違いはどうでますか？
たる型だと一種のプログレッシブレートになるからでは？知らんけど。
下側のスプリングの特性が強く出る感じになるよ
直巻は、巻き数が多い＝バネの全長が長い＝柔らかい
こんな感じじゃね知らんけど
FFニュル最速
メガーヌRS
純正サスがオーリンズ車高調
左右独立トレーリングアームだとロールを抑えられなくてダメだった。
HBの変化量を抑えなきゃならないので車体の半分近くの長さのアームにしなきゃなんだけど、余計にロールするのね。
スタビつけると今度は回頭性が落ちていく。
Wウィッシュボーンだとどうしても刻々とトレッド幅が変化していくのでバタつきが出て安定性がなくなってしまう。
よっぽど長いアーム使わないと全速度での制御が難しい。
ホンダがやめたのは理解可能。
結局のところ、前荷重でリアの動きを収めることが重要なFFに関してはトーションビームが一番いいんじゃないかなと思う。
ワイはトレーリングアームでなんとか事足りたからやらなかったけど、これの実車に乗ろうとは思わんｗ
レスありがとうございます
上下ともバネが似たような特性な場合はどんなでしょうかね
ちなみに、特性ってバネ定数だけじゃないよ？
レートの立ち上がりとか反発力とかも含めての特性
メインとサブで同じようなバネって組んだことないからわからんなあ
興味深い。
前後ストラットだとどーなるの
FFオフローダーはトラクション稼ぎのために重量物を前に集中させ
後ろは旋回性能を保ちつつ、タックインを防止する方向性となる。
ケツが異様に軽く、グリップも低いオフロードで
タックインを安心して使えるようにする必要があった。
試行錯誤の末、異様に長いセミトレーリングアームが主流だったかな。
前ストラットはちょっと無理っしょ。やったとしてもバランスが取れないしロールとかが大変なことにｗ
強いて言うならトイラジコンのビッグフットにあった記憶があるし、タミヤのロッククローリング用シャーシが
恐らくストラット風ではあるが…
>>915
ワイルドワン、グラスホッパー系、マイティ系が原始的なRRストラットといえるもので、ロールを逃がす
ためにハンガー部に工夫があったな。ストラットとはいえRRなので重心がてんでダメだったねえ。
ハンガー部でユニットごとヒョコヒョコ動いてたし。
模型だと思って舐めてたけど改めて考えると意外と奥が深いな。。
通常のラジコンは居住スペース無視してフォーミュラみたいにサスアーム長が稼げるからWウィッシュボーンが主流になったね。
FFは結局は長いトレーリングアーム+異様に細いリアタイヤが最良だったんだけど、それじゃダサいからメーカーもデザインに
苦心して必死にFFブームに乗ってたなあ。
実際の四輪ではRR最高って言われるけど、ワイはそんな経験からFトラクションさえ稼げればFFの方が上ちゃうんかとおもてるｗ
ストラットは、伸縮ユニットそのものもサスアームの機能がある。
（だからユニットを外すと車輪の位置を保持できない）
グラスホッパーの前はストラット式ではなくスイングアーム式。
マイティフロッグは前ダブルウイッシュボーン、後フルトレーリングアーム。
ワイルドワンは前後フルトレーリングアーム。
フルトレーリング式だとキャンバー角が変化しないので
ロール時にタイヤが地面に対して垂直に保てない。
そこで可動軸を斜めにしてキャンバー変化をさせるセミトレーリング。
ラジコンならトマホークやサイドワインダーが採用。
ラジコンも試行錯誤を経て、ダブルウイッュボーンが主流になった。
取付剛性、耐久性、スムーズさ、調整範囲、アライメント変化など
走りを重視した結果。
実車も、走り重視になるとダブルウイッュボーンか、
そこから発生したマルチリンクが主流。
オンロードレーサーやスーパーカーは当然のように採用。
ラリー車は量産市販車前提でストラットが多いが
本気組のGr.B車はダブルウイッシュボーンばかり。
そういえばマイティはトレーリングアームだったわすまんこ
>>919
実車の技巧をすぐに採用したり（個人でも簡単に再現できたり）、制約が無いぶんだけ
極端に発展させたキワモノなのは間違いないかな。
二輪RCなんて「フロントフォークを左右に傾ける」っていうビックリ操舵システムで面白い。
キャスター、トレール、スリップアングル、色々勉強になった。
メチャ同期する
バブル時代ラジコンのチャンプとかいう人がいきなりF3出てた
二輪なら大阪
2人ともラジコンもプロ級
・ハズレの少なさ
・ハズレでも売りやすい
もし再使用するつもりなら、ショックの頭のナットをインパクトで緩めるのは厳禁ってことになってる。
ちゃんとした工具を使えばだいたい緩められると思う。
固着してどうしようもない場合は仕方ないからインパクト使う。
車高調を丸ごと交換するなら不要。
アッパーシート等を分解する必要が無いから。
何らかの理由でアッパーを外したい時に、回り止めが出来ないとか
カタくて回らない場合はインパクトレンチの出番となる。
まあ、インパクト持ってるような整備マニアなら
脱着にも常用するよな…
ジャッキアップする前に緩めておけばいいじゃん
それでも回っちゃう車もある
車はgcインプ
2gあれば充分だとは思うが使いたいショートスプリングの許容荷重が足りなくてね
1.7gとかだとどうなんだろう？
ファッション車高調スレの住人だが、1.7Gは峠で軽くペース上げるくらいかな。
レスサンクス
もし良ければ理由もご教授いただけないかな？
むしろ峠の方がギャップとか想定しなきゃいけないような気もするなぁ
＞2gあれば充分
こっちの理由のほうが興味ある
詳しくないから意見を聞きたかったんだわ
2gで充分
の根拠は下記
適当でごめん
ギャップ等を考慮に入れなければリアの最大荷重はフル加速時
どこかで35GTRの加速が1gとか聞きかじったから、2gまでは必要ないかなぁ
とかその程度
レートをあまり高くせずストローク確保で耐荷重を1.7Gとしている。
？もしかしてロドスタとかストロークが確保しにくい車に乗ってるの？
リアをツインスプリング化したいんだけど、サブスプリングの耐荷重が2gに足りないのよ
クラフトのショートスプリングなんだが問い合わせたら密着させてはダメだそうだし、それで質問に至った次第
バネの耐久性とかそっちの不安がねー
クラフトのやつで、1Gで密着させないツインスプリングでよく使われている75mmのかな。
どうなんだろうね、使っている人はストロークすれば当たるものとして気にせずやってるけど。
せいぜい音が気になればチューブ(商品名？)巻いて対策するくらい。
GCのリヤだとストラットだし8Kかな、それよりレートが高いとメインのみの領域が少なくて扱いにくいと妄想。
ファッションスレの雑魚が調子乗った、すまん消える
そうそう、それ
メーカーに聞いたら密着するような使用法は想定してないってさw
クラフト12kスイフト9kのツインで組もうかと
不具合出てから考えるかぁ
フル加速してる時間も短いだろうしなぁ
なにか問題出たとか聞いたことある？
> クラフト12kスイフト9kのツインで組もうかと
クラフトのは密着荷重が530kgほどあるから、GC8じゃほとんど合成レートの5.1kg/mmで走ることになるんじゃね？
そのつもり
フロント7リア5.1
メインはミニサーキットだし古い車だからあまり固めるのもどうかな、と
トップナットが共回りする場合、インパクトが無くても六角レンチとスパナで出来ます。
（トップが六角穴の場合）
トルクレンチを使いたい場合はスパナタイプか、ソケットタイプにクローフットを着けると出来ます。
密着させないサブスプリングは意味あるのか？
不思議な乗り味になるよ
机上で考えるとレートの変化点があるはずだけど、
何故か感じられないんだよな
あとはペラペラバネよりも伸び側を積極的に使えてる気がする
自由長の長い5キロ近辺のスプリングが手元になくてw
コストカットだよ
メインとサブの上下を変えればフィーリングを調整できる？
うーん、わからん
そっちかw
変えたらフィーリング報告よろしくお願いします。
結局複筒式と単筒式ではどっちが乗り心地のしなやかさでは有利なの？、なんかテインのHPでは複筒式が有利って言ってるけど単筒式にこだわってるHKSは単筒式の方が初期から減衰力発生させれるから単筒式の方が有利って言ってるし、、、、意味不明(´・ω・｀)
単筒式は減衰力が安定してる反面、ストロークが短くガス圧も高いから競技向け
複筒と単筒で大きく違うのが、減衰ピストンの径。
径が大きいほどダンパーオイルが動く容積が増えるので
ゆっくり小さく動かす～大きく速く動かすまでの許容量が大きい。
ダンパーがゆっくり動く事も配慮できるので、乗り心地にの良さに繋がる。
ただしダンパーユニットの中にガス室を設ける都合上、ストロークが短くなる。
わずかな容積で仕事させるために、ガス圧力が高い。
（ガス容量は複筒式のほうが大きい）
コレが乗り心地の悪化に繋がる。
要約：構造だけじゃ乗り心地なんて何とも言えん
合ってるよ。
全長調整式はダンパーとブラケットがネジ結合なので取付剛性が劣る。
（ストラット車以外はあんまり関係ない）
下げた状態が前提のダンパー長なのでストロークを多く取れない。
ただし最近は全長調整式のほうが主流なので選択肢が多い。
やれる事やバネ交換とかも全長調整式が有利。
まあ、じっくり悩んでくれ。
剛性は構成上は良いハズだけど普通に使う程度で有意な差は無いだろう。緩む箇所が少ないのはメリット。
容量は全く別に設計していなければ変わらんよ。
サスに用意されたスペースの少ない車種はネジ式の優位が大きい。
ロドスタとか最近のスバル車全般。
ただネジ式は選択肢が少ないからね、国産はテインと数社くらい。
他はドイツ勢になっちゃうので、車高調キット1,2本目くらいの人には選び辛い。
全長調整式でヘルパースプリング含みのストローク計算に慣れてからか、吊しから弄らないって人以外はネジ式は止めた方が良いかも。
パッキンや金属が擦れ合う構造物だから、機械部品の初期馴染みが出る前に激しく動作させると、偏摩耗等で寿命や特性に影響があるかもしれない。
だけど、街乗りが含まれる普通の使い方をする時点で実質無理だからあまり気にする必要は無いと思う。
ダートとかソロバン状態の雪道を暫く避けるとか、段差に気を付けるやサーキットで縁石乗らない程度で良いと思うよ。
とメカニックに伝授され
フロント指2本、リア指1本は正解ですか？
実は車高水平にするには一見前上がりのように見える合わせ方が正しいんだってことだよ
ノーマルセッティングもそうだぞ。
メジャー使わんのか？しらんけど
ホイールアーチの隙間と車高を関連付ける規格なんてないから、そんな条件提示されても誰も判らんよ。
前を上げるとフロントリフト量が増加するから、一概に高速向きとは言えない。
普通はサイドシルを基準にするでしょ
水平に調整した結果、その車ではリアに比べてフロントアーチの隙間が指一本分広くなっただけじゃないの
ファッション車高調スレならホイールアーチ基準がスタンダード。
理屈では車体が水平でもホイールアーチは前の方が余裕を作ってあるのは理解しているけど、まあ走りより見た目重視なら前後揃えたいよね。
ファッション車高調スレなら、、、
同じ隙間にすると、極端とまではいかないが前下がりになっちゃう。
所謂､フルブレーキング設定
MONO SPORT入れようかと検討中なんだけどな
車乗り換えて足にまで金回らんかったからモノスポーツ使ってるけど、別に言われるほど悪くはない
以前使ってたDFVに比べたら値段なりに落ちるけど、サーキットとかジムカーナでもそれなりに動くしね
DFVにくらべてどう劣る？
ストローク初期のスムーズさかな？
タイヤがたわむから、ホイールセンターからフェンダーまでって人も居るけど…
小さい段差とかギャップを乗り越えたとき、DFVはスッと伸び縮みするのが分かるけど、
モノスポーツはその辺がガンッてくるような感じかな
「DFV殺してもそんな感じにもできる」っていうから
DFV てナニ？！ってなる
まさに。上の人みたいにタイヤ上は前指2本＆後ろ指1本のクリアランスがあるが、ジャッキを横から入れようとした時に前は5ミリ程足りず後ろは2センチ程度余裕がある。
通常はサイドシル基準だぞ
あ、誰か次スレあくあく
満足なんて言ってねーけどな
金に限りがあるから、その範囲でベターな選択選んでるだけだ
ローコストな車高調のなかでは、テインのモノスポーツはマシな部類って言ってるだけ
ピンからキリまでラインナップがあるから、ローエンドにイメージが引っ張られてるけど、フラッグシップは悪くない
スポーツ車高調質問スレッド31
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1517606149/
それにその高いヤツ買うだけの金があればもっとマシなの買えるwww
終了間際に書き捨てのニワカ乙。
ロドスタだがautoexeはどのあたり？
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