特殊工具のことや､失敗を恐れてなかなかできない人もいるはず｡
自分でやる自転車の整備､改造､部品交換について情報交換しましょう｡
次スレは>>980あたりで空気だと読みながら減速しつつ宣言してからのスレ立てがスマートでしょう。
前スレ
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て55
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1526716269/
探検
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て56
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特殊工具のことや､失敗を恐れてなかなかできない人もいるはず｡
自分でやる自転車の整備､改造､部品交換について情報交換しましょう｡
次スレは>>980あたりで空気だと読みながら減速しつつ宣言してからのスレ立てがスマートでしょう。
前スレ
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て55
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1526716269/
突然メキメキ言い始めてチューブが破裂した！
タイヤが大丈夫だからいけると思ったのに。
600kPa入れて明日の朝破裂してたら自動車で行くか
タイヤ内側とチューブにたっぷり白うさぎに成るくらいベビーパウダー振ったかな
低圧で空気入れて十分にタイヤとチューブをマッサージしたかな。
リムテープが完全にニップルの穴を覆てるかな。シュワルベ高圧用リムテープに交換したのかな。
スポークテンションは計測してないけど、まぁ通勤用だしこんなもんで上等上等、乗ってみても快調この上ない
ミニベロのホイールは剛性問題とか無縁そうだ
今回は使ってないけどスポーク長を計算してくれるサイトがあるね。
そういえば自転車屋の人もそんなサイトを使ってたっけｗ
シュワルベでは心許ない
スポークねじ切り買っちゃおうと思ったら
HOZAN C-700は在庫限りでC-702って新製品になってんのか
C-700 スポークネジ切り器 【HOZAN】 ホーザン株式会社
https://www.hozan.co.jp/cycle/catalog/wheel/C-700.html
https://www.hozan.co.jp/cycle/catalog/images/wheel/C-700_up.jpg
C-702-15 スポークネジ切り器 【HOZAN】 ホーザン株式会社
https://www.hozan.co.jp/cycle/catalog/wheel/C-702-15.html
https://www.hozan.co.jp/cycle/catalog/images/wheel/C-702-22_up.jpg
スポークホルダーがクランプ？からチャック？に変わったのと
#14/15共通のダイスだったのが別になったんだな
monotaroのレビューでC-700はステンレススポークだと歯が弱いとあって
替え駒もC-706→C-707と変わってるからその対策もされた？？？
ちなみにC-706は6k円ほどで買えるけどC-707は倍だった（C-700にも使える）
C-700ちょっと安いから在庫あるうちに買っちゃおうと思ったけど
何が変わったのかHOZANに聞いてみる
脱脂はパーツクリーナーで行う所までは問題ないけど、オイルのおすすめで何か情報があれば教えて欲しいです。
純正の回転の渋さにがっかりしてどうにかしたいと思ってます。
砂噛んでジャリジャリしても知らん
こんな些細な抵抗や重量を気にするなら自分の体重落として筋肉付けろと言いたい
ハゲデブオヤジには無理だと思うが
かっちりポジション出して脚の重量と筋肉で踏む時じゃ
全然違うはずなんだけどなぜか気にする人多いな
チューンしてみたいって欲求があるからじゃね。
ブツとして愛でるのも、自転車趣味のひとつではある。
チタンボルト（笑）とか、全部変えて数十グラムでも、
やってみたくなったこと、あるじゃん？
いろいろ試したい欲望が止まらない。チューブレスを発見して、さらに激しくなってる。
チタン
低抵抗ベアリング
かな？
その節はありがとう
68mmの軸長112mmのどうやら72DURAっぽいんだが
カートリッジ式に換装したい
どうすりゃいいんだ？
軸長がうまく合うのが見つからないんだが
72の詳細な寸法が見付からなかったけど、フロント多段なら右長1～2mmプラスくらいなら深刻な問題はないはずだよ。
左右ともマイナスになると、現状のチェーンステイとクランク隙間によっては干渉する恐れがあるね。
http://www.tangeseiki.com/jm/products/bottom-bracket/ln-7922.html
https://www.tokenproducts.com/bottom-brackets/threaded/jis-square-taper
テーパーの度合いによっては
軸長が合ってても同じにはならないのか
タンゲのはかっこいいな
シマノのUN55の113mmを検討してたんだが
1000円ちょっとの差ならこっちにしてみるかな
ありがとう
プーリーって回らないとすごい気になるよ。やはり1wでもロスしたくない。
シールカットしようかな。
ベアリングむき出し+無給油前提とかとてもじゃないが公道で使おうとは思わんけどな
https://i.imgur.com/GlwqDEj.jpg
https://twitter.com/tkcproductions/status/1011107990764597249
"これ、シマノの方がパークより全然良く切れる(汗)"
https://twitter.com/tkcproductions/status/1011108656635494401
リップルのネジ山舐めた？
あとダイソーのワイヤーカッターオススメ
意味不明
天下のシマノはそういうのを作っていないのか?と探したら、単品ではないがセット商品として在った
安いとまではいかないが、そこそこお買い得
Amazon | SHIMANO PRO(シマノプロ) チェーンステープロテクターK (PRAC0030) | シマノプロ | チェーンステーガード
https://www.amazon.co.jp/dp/B00B709R1K
BLUE POINT 700×28C クロス 黄色 4-19-7K https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v551932165
3Mの保護テープじゃダメなの？
一つ買ったら一生分くらいありそうだけど
ペダルが前輪に当たりまくるなこれ
すごいヘッドの角度
ホイールだけ変えたんだろうか
https://i.imgur.com/EgxiANE.jpg
サビ取りは楽しくてしゃあない
リップルって何？
>あとダイソーのワイヤーカッターオススメ
嘘つき
ttps://zunnda00.blogspot.com/2018/05/ganwell5.5-MakeSpokeThread-10.5cm.html
ttps://1.bp.blogspot.com/-S44GCLVP4B8/Wuv8eaI-5MI/AAAAAAAAM8Y/APlxzsobV3IIVcXkQMEcR9oSTMJ0VwLAgCKgBGAs/s1600/IMG_20180427_103655.jpg
買っちゃおうゼ！！
リップルすら知らねえのかよwwwホイールとスポーク繋ぐ小さいネジみたいなやつだカス
ダイソーのワイヤーカッター200円だっけか300円だったか使用頻度少ないからこれで充分だ
ニップルだぞ...？
リップルもニップルも同じようなもんや、細かい事気にしてたら整備なんてできんぞ
「スポークを切る」と「ニップルのネジ山舐めた」が全く繋がらないのだが…
ニップルのネジ山舐めたら新しいニップルに交換するだけだろが
こいつホイール組んだ事無いだろ
しかしテンションかかったまま切るとどうなるのかな、やった事ないからわかんないや。
普通はスポーク切る状況といえば長い物を切り詰めて短い物を作ったり、
ニップルのケツからスポーク出ちゃった時に切ったりかなぁ。
↑この場合は刃の向きが違う物がいる
https://www.hozan.co.jp/cycle/catalog/wheel/C-216.html
アンカー位つけろ
おまえの書き込み意味不明すぎる
> ネジ山てか四角部分ナメちゃってニップル回しが使えない状況、
> かつ他のスポーク緩めるの面倒な場合かねぇ。
四面舐めたらプライヤーで回せるでしょ
店でホイール組み換え頼んだらほぼスポーク切ってるよ
>>38の画像にハブの無い残骸写ってるし
仕事では時間が優先されるからな
>>60
リップルって言ってるのは
>>39,55,57だと思うぞ
グラディウス乙
一応2mmまでの鋼線を切れるはずの工具持ってるけど、
実際やってみ途中で切れなくなっても困るんで
ニップル回しで外せるスポークは外していく事にした。
しかし一本のスポークがどうしても緩められず破断したｗ
面倒になったんで最後の数本は緩めずに外した。
(ハブ側の穴が隣と繋がってるタイプ)
どうせ捨てるんだから、ちゃんと切れる工具があるなら切るのが正解だよな。
さて前輪用のスポークが届いてたんで交換するか、某レースに専念するか
リムだめにならんよ
また張り直せば良い
スポーク細い完組はワイヤーカッターでバチバチ切れたけど歯がこぼれたら泣けるから使わずニップル回し続けて疲れた
番線カッターじゃ切れんし
質問なんですがダイアコンペの補助レバー付きDC165-EX使ってる人います？
通勤用ロードに検討中ですがケーブル上出しはやっぱり不便だよな
カーボンリム以外でダメになるなんて聞いた事無いぞ
テンション張ってる状態のスポーク切ったらホイールがダメになるの？リムがダメになるってどういう事？
あとぶっちゃけプーリーって乗ったとき違いわかります？(300円の105プーリーと5000円のKNCNプーリーを見ながら)
ペダル漕いだ時の駆動抵抗の差なんてのは全く感じない
ボールベアリングとブッシュベアリングならどうですかね？
同じ感想だよ
性能維持のためのベアリング注油をマメにやっていればブッシュでもベアリングでもそこまで差は感じないよ
逆に、ガイドプーリー(上側)を純正以外に変えると変速性能が落ちるぞ
シマノの純正プーリーは横方向にわずかにスライドして変速の手助けをしている機構がある
そそ、ガイドプーリーを良さげな中華プーリーに変えたら変速が決まらなくなったわ
切っているうちに大きくテンションの偏りが出てリムが変形する
だから、ある程度緩めてから切る
若しくは対角線で切っていく
BBBに変えたけど特に問題無い
俺が鈍感なだけか？
シマノのマニュアルはシマノの部品すべてを使う前提での調整方だからね
何かが上手く噛み合って性能が出てるのかもしれないな
もしくはBBBのプーリーに同じ機能が…？
センタロン無くなったよ
なくなったのは11速だけでしょ
元々リムは歪んでるもんだよ
それをスポーク微調整で均一にしてるだけ、そんな事言い出したらスポーク折れしたらリムが変形して治らない事になる、でも過去に数回スポーク折れしたけど普通に治るよ
BBBのは上のプーリーの歯が薄い
> 今までチェーンは洗剤で洗ってたけどワコーズの講習受けてチェーンクリーナー買ってみた> ら洗剤で洗って見た感じキレイな状態からもスンゲー黒いの出てきて落ちるのなw
> ただ高いのがネックだわ
> パーツクリーナーだと塗装に気使うし速乾だしこれの安くて同じ性質なの無いかな
AZ DCC-001 強力チェーンクリーナー 遅乾タイプ 378円
https://www.az-oil.jp/azo209.cgi?seicd=Y014
ヨドバシで取り扱って貰えるようリクエストしてみて
大勢がリクエストすればいけるかもしれない
その機構まだあるの？
上位は11速とか狭くなってきたから精度を求められてくるとともになくなったんじゃないかな
そういうことか
あんがと
元々リムは不良品でなければ歪んでいない。昔は買うときに2本を重ねて確認した。今のリムは旋盤で仕上げてあるからホントに真平。スポークの切り方によっては、歪みが残る。歪んだリムは組みにくく、スポークの張力も一定にならないから振れやすくスポークも切れやすい。
そう言う意味じゃXTRのモデルチェンジでトップ11tの時点で上級名乗れなくなったから気にしちゃいけない
10sはフロントシングルでショートケージが選べたりジュニアスプロケがあったりミックスコンポも条件付で可能だったりして弄りがいがあるのが好きだ
リムでしょ？旋盤じゃなくてフライス盤じゃないの？
リムの円周に沿ってツールマークが入るんでフライスでは無く
リムを円形に成形する工程の流れで
旋盤同様にバイトを当ててると思われるよ
老害アスペにエサやるな
かなぁ？
ワーク…いや、部品が回ってるのが旋盤で
刃具…いや、ドリルみたいなのが回ってるのがフライス
って位には知ってそうだけどなw
（肉厚鉄下駄なら端からスポーク切りまくっても良いいと思うけどｗ）
あーCNC旋盤か？立旋盤かもしれんけど。
これは…エス…
エレベーター
大阪か！
オバちゃん、ナイロン袋ゆーても
それ、素材ポリエチレンやねんで！
って位の徒労ではあるなw
自分のイメージとしてはキャップがハマるミゾみたいなものがうっすら切ってあって、そこにキャップがチョコンとハマってボルトで締める……みたいに考えてたから、これでいいのかなぁ。。。という感覚。
ハンドル下げてルーフバルコニーでちょこっと跨ってみたけど、特に今までと変化を感じなかった。。。orz
ステム（またはスペーサー）を支えにフォークを引っ張り上げて、ヘッドパーツのベアリング玉押しの調整するためのものだから
そんなもんだわな、調整終わってステムしっかり締めたら外しててもステアリングそのものは成り立つ。
ステム側には特に溝はないのが普通だよ。
トップキャップは一応ずれないように緩くハマるように2段にはなってるけど。
あと、ボルトを締めつけるのが目的じゃなくて、
ヘッドパーツの当たり具合(プリロード)を調整するのが目的。
ググって構造理解しておいたほうがいいよ
調整悪いとヘッド周り痛めるし事故のもと
ありがとう。やっぱりそうなんですね。
玉当たり、もちろん慎重に確認しました(^^)
今日ハンドルチョットポジションの変化を感じてみたくてルーフバルコニーでまたがった程度でしたが、明日の通勤時にどんな感じの乗り味か楽しみです。
他のと合わせて1500円位買ってやれよ
車体もメカもだいぶやったんだが
さっきホイールがチューブラーだと気づいた
いまから戻れないしこのまま行くけど
タイヤ交換手間かかる？
沙羅曼蛇のことなら Destroy them all! だったと思う
タイヤ代数組分で安い完組ホイール買えるだろw
OLD126mmでも鉄フレームなら力ずくで何とでもなるぞ。
あ、タイヤ交換はセンター出しにセンスが問われるけど
基本的には簡単な方になるかと思う。
パンク修理はめちゃくちゃ手間掛かるが
使い捨てだとめちゃくちゃ不経済だね
コア系のステージボスの前になる音声だよ＞デストロイザコア
リムに残ったセメントちゃんと除去しないでリムセメント塗ってタイヤ交換して
しばらく乗ってたら盗まれたけど、盗んだ人大丈夫だったのだろうかｗ
ミッソー
記憶では音声でripple laserとゆってくれるのは沙羅曼蛇のみだったかと（沙羅曼蛇以降、
武器としてはあるが単にlaserだったような）。なので沙羅曼蛇に着目してみました。
グラ2でもリップル言ってなかった？
たしかパロディウスでも言ってたし沙羅曼陀オンリーはマルチプルじゃね？
なんて話はココでする話題じゃないよ
海外版はパルスレーザー（ふぉーすれいざ、と聞こえる）。
それに引っ掛けたネタは家庭用パロならあった気もするが、
グラのナンバリングタイトル（沙羅2も）ではちゃんとリップルつってる。
>>131
およげたいやきくんを改めて聞いたら「モアイにち」じゃなかった衝撃ｗ
個人的にガンヘッドの「オッパイパイ」が頭から離れない
あれよく聴くと「ｵﾌﾟｼｮﾝﾊﾞﾃﾞｨ（Option Body）」つってるんだよね。
沙羅曼蛇とは逆にオプション→マルチに変化してる。
>>134
重いコンダラってTV番組が無理矢理作り上げた都市伝説なんじゃないかと思ってる。
だって巨人の星のオープニングにローラー引くシーンなんてない。
https://www.youtube.com/watch?v=CA3SQmwa-iU
…いい加減怒られそうなのお開きにしようか
別バージョンが有ってそれはローラー引いてる。テレビのバラエティーで話題になるずいぶん前に、新聞の読者投稿小咄で見たよ。
アルミなんだ
でもグイッとやってみたら
4mmくらいならなんとかなるかな
ただ走る目的はちょっとなんだよな
6Sしか対応してないかも
https://togetter.com/li/984744
やっぱOPじゃないじゃん。
そっか、12話の記憶だったんだ。見た覚え有るんだよね。
乗るのも同じくらい好きでさ、
いつもどっちに時間割くか葛藤してる。
ここら辺は写真付きで解説してるサイトに任せるとして、
自分で初めて交換したチューブラータイヤで峠道の下りカーブを曲がる自信は無いなｗ
あと頻繁にパンクするようなエリア走るならチューブラーはコスパ最悪。
ホイール交換も視野に入ってるなら、規格が合う完組みホイールがお勧なのは当然として、
無ければこの際ホイール手組みしても良いと思うよ。
どうせ古い自転車なんだからホイールの振れ取り必須でしょ。
振れ取りを自分でやるなら多少は工具揃えないときついと思うjけど、
そこらへんも親父さんから譲り受けたなら挑戦してもいいかもね。
勿論ショップに頼むが最適解。
タイヤの嵌め合いがキツめな場合
予め足で踏んだ状態でギューっと引っ張り伸ばして
馴染ませれば大体問題無かったけどね。
クリンチャーみたいにワイヤーが入っていない分
その辺りの柔軟性は高かったし
今はテープみたいな便利なのもあるし
金に糸目を付けないのなら、いい時代になったと思うよ。
(滅多に要対処なレベルのパンクに至らない)チューブレスがパンクしたときは、(2cm以上のカットとかなので)タイヤを外してシーラントを拭ってブート貼らなければならないので
(チューブレスなら放置で済むレベルのピンホールパンクをした)チューブラーのパンク対応のが楽だから、俺はチューブレスには懐疑的だ
の人の脳内ケースだろ
スチールなら
自転車の塗装だからといってもなにも変わらないよ
非鉄金属や非金属ならそれに合わせたプライマーを使うだけ
165mmに変えたいけど、チェーンリングはそのままでいいんですが。
シマノならスモールパーツとかで手に入るけどセットで買っても大して値段変わんないじゃんってなる
そうなんですね！なるほど！
価格差そんなに無いんですね。
使ってる人はいますか？？
使用感やメンテナンスの良い悪い教えてください。
使うとしたら例えばどんな？
何が必要というよりも初めてやるのなら
斜めに入らないように気をつけるんだぞ
john.asablo.jp/blog/2018/03/31/8815968
良さげじゃね
カップ＆コーンなら潤滑にウレアグリスを使っている
リチウムグリスでもモリブデングリスでもいいんじゃないかと思う
ネジの部分にグリス塗り塗りしてから組み付け作業するんだよ
塗らなかったら固着てし外せなくなる事が良くある
雄ネジと雌ネジの金属の種類が違う場合はグリスでも固着してしまうので
グリスを使わずに、パークツールASC-1などを塗布して組み付ける必要がある
というか自転車業界ってネジにはグリス塗りたくるのが常識みたいだけど
よく考えるとおかしい気がする
もともとはモータースポーツで頻繁にバラしたり組立たりするから整備性向上のためにやってたのが広まっただけやで
塗る行為は間違ってないけど、意味もなくやって砂まみれとかする人はやめた方がええで
自然に緩んでくる現象に差異は無い事は知られている
固着してフレーム捨てる気なら好きにすれば良い
>>164
> よく考えるとおかしい気がする
何がおかしいの？
ネジ部分は脱脂してロックタイトのほうが一般的じゃないか？
と思ったけど頻繁に着脱するなら塗ったほうが良いのか
と思ったけど頻繁に着脱するなら固着しないんじゃないか？とも思える
ネジの材質を考慮すればグリスを塗らなくてもかじりを防ぐことはできるだろうけど、強度や剛性を確保しなきゃいけない構造部分に直接ネジを切ってる自転車だとかじり難い材質にすることが難しい場合が多くなるからグリスを塗ることになってるんだと思われる。
つーか外すのが固着してて苦労した
CRC染み込ませてホーザンC-200使ったんだけど最終的にはペダルに乗ってレンチ蹴飛ばして外した
因みに前回取り付けたのは10年近く前
種類によって締め付けトルク変わっちゃうんじゃないか？
スルスル入って締めすぎになりそうな気がする
潤滑剤の種類によって違うと言えば違う。
ごく普通のAZ万能グリスとか塗っとけばいいよ。
ネジにグリスの役割のひとつに、摩擦の安定化→締付け力の安定化というのがある。
脱脂状態だと摩擦係数のバラつきが大きかったり、
静止摩擦係数と動摩擦係数の差が大きすぎたりして。
締付けトルクに対しての締付け力が安定しない。
> ネジ部分は脱脂してロックタイトのほうが一般的じゃないか？
何処の業界で？？？
ロックタイト製品自体が日本では一般的じゃないのだが
日本の工場で使われるネジ止め材はスリーボンドばっかだし
自転車でロックタイト使うのはニップルぐらいだろ
それも極めて少数派だ
車のホイールナットはグリス禁止だが
他の部分にはグリス使うし
そういう事でなくロックタイトはねじ止め剤という意味で書いたんでしょ
本格的な錆止めだと大気に暴露しても大丈夫なようにグリス以外を使う事もあるんだけど、
グリス塗ってビニールにでも入れておけば十分だし、グリス付いたまま使えなくはない。
親切な事には変わりない。
鉄フレームならグリス大事
アルミにステンのネジとかも固着する
それまで我が道を歩けばいいさ
鉄シートポスト固着とかステンレスネジ電蝕とか最高にエキサイティングするぞ
ベアリングとかでなければ呉とかの汎用グリスで充分な気がします。
固着を防ぐ意味ならモリブデングリスが良いよ。蛇腹で十分。
湿気恐るべし。
ペダル漕いでる時にはない（もしくは気がつかない）んだけど、脚を止めて空転させてるとタイヤの回転に同期する感じで右足だけにコリッコリッというような振動を感じます。
これはどこに原因がありそうですか？
惰性走行時のみ発生ならフリー不調かなぁ。
駆動時も発生してるならハブベアリング、スポーク、リム、ブレーキ、タイヤまで可能性は広がるね。
涼しくなったら交換するかな
序でにチェーンの伸びとチェーンホイルの摩耗も確認しとくとええよ
自分の書き込みかと思ったｗ
症状が進んでフリーホイールが死にかけて、テンション掛からないと空転しない。
空走するとスプロケットがチェーンを引っ張って、RDのアームのテンションでようやく回って、
チェーンが暴れまわる状態になった。結局リアハブ交換。勿論完組ホイール(以下略
とりあえず工具揃えてリアハブのメンテしてみることにします。
そんなミス今まで無かったのに、力加減を間違えて締め込みすぎてFDの取付け部のネジ山をバカにしちまったよ…。
安く買った物とはいえ新品のディレイラーがムダになっちまった。
ダメな時は何やってもダメってことかー
軽く締めていって最後にキュ～ッ程度で良くない？
もちろん定期的に増し締めとか緩んでないか確認はするという前提で。
この間、アニマルランドさんの動画でクランク外したりする動画あったけど、凄く固そうだった。
あれは自転車屋が締めたものだったかもしれないけど、締めすぎでしょ、と思った。
アニマルさん自身が何かのメンテでボルト締めるシーンも他の動画にあったけど、かなり強く締めてた。
他人の、それもほぼメンテしないだろうなという人用に取り付けたりするときには、緩んで脱落とか事故にならないようにという用心から不必要に強く締めてしまうのでは、と思う。
適正なトルクが推奨されるものはトルクレンチ使って正確に締めるべきだと思うけどね
ナット式のハブでもウィングナット(但し自転車用)で充分ですし
思い込みで座面にグリス塗ってねじ切った自転車屋ブログが昔あったな
>>202の説明では違うらしい…
http://alfaframe.com/mame/10037.html
http://alfaframe.com/mame/10099.html
この辺を参考にすると座面の摩擦で留まっているように思えないけど？
勉強し直せ。ネジの基本がわかってない。
ネジをねじ切るのは単なる馬鹿力であって答えにはなってない
ネジになれ
サンクス
俺は反対側のペダルをベンチ、ポール、ガードレール等に引っ掛けてやってるよ。
自転車自体は壁を向こうにして寄りかけるようにして
上手く角度あわせて、クランクアームとモンキーの柄を両手で持ってえいやっとナックルボンバーのようなポーズに握ると外れた。
ペダルで不思議と苦労した記憶はないな。
今まで自転車で外すの苦労したーって記憶残ってるのは、ボスフリーと最初から付いてたグリップくらいｗ
気の利いたペダルレンチだと15mmが２ヶ所あって、それぞれ角度違うよね
六角穴付きネジで2.5レンチのネジを舐めちゃったんだけどM3って規格でおkですか？
また、六角穴付3.0や2.5のネジって舐めやすいのでトルクスネジに交換するとした場合の互換について教えて下さい。
フロントとリアで減り具合に大きな差があると思うんだけど、フロントで半分くらいまで使ってからフロントのシューをリアに移動して、フロントに新しいシューを取り付けるというのは邪道？
＞六角穴付きネジで2.5レンチのネジを舐めちゃったんだけどM3って規格でおkですか？
はい
＞また、六角穴付3.0や2.5のネジって舐めやすいのでトルクスネジに交換するとした場合の互換について教えて下さい。
なめやすい、ということはありません。
使う場所を間違っている、ネジが低品質、工具が悪い、使う人がおかしい、のいづれかの可能性が高いです。
M3の六角穴付きボルトは舐めるほど固く締めるような場所には使いません。
トルクスはさらに舐めやすいです。
タイヤとかもやってる人いるから別に好きにすればいいけど
シューなんて１０００円前後なんだから
半端に減ってる状態使いまわして調整の手間掛かるくらいなら
新品に変える人のが大多数だと思う
別に邪道ではないよ
俺の方が邪道
頻繁に前後を入れ替えて均等にシューが減っていくのを
ニヤニヤしながら見つめて「エコだなー」と悦に浸る
シマノのカートリッジシューなんだけどね…
サンクス
俺のバイク、シートポストが2.5のネジで指定トルクしっかり4nなんです。
場所が場所なのでギリ締めてます。
トルクレンチのビットが3からしか無いので工具箱に転がってた長いビットで調整してたら取り返しのつかない事態になりました。
トルクスネジの方がトルクを掛けやすいってイメージがあったけど違うんですか
六角穴付きボタンビスとか六角穴付きの皿ボルトは浅くてなめやすいけど六角穴付きボルトはしっかり差し込めばなめないけどな
とはいえ職場で連続作業中になめたことはあるけど
使ったのはドリル用の替ビットとかかな？それだとビットの先の角が丸すぎて
穴が浅ければまっすく差し込みづらいんで確かになめやすいね
自分の経験上なめやすのはメッキのレンチ
黒染めでなめることはほとんどないので今は黒染めのものばかり使ってる
>トルクスネジの方がトルクを掛けやすいってイメージがあったけど違うんですか
トルクの掛けやすさは、変わらないだろうね。
滑めやすさは違うと思うけど、
結局は工具、ネジの精度、使い方の問題だったりもするしなぁ。
六角穴付皿ネジで長いレンチではタイヤが邪魔で真っ直ぐ入らないのでボールレンチでソコソコのトルクまで閉めて仕上げにインパクト用ビットをトルクレンチで斜めにてな無茶な事をしてた
舐める時は大体ボールレンチ使ってる時だな
俺が使ってるのって精度が悪いのかねぇ
チャリ屋でソコソコの価格で買った奴だけど
一番の問題は舐めたネジが外れるかって事だけどね
ありゃ？六角穴付皿ボルトの呼び径2.5は規格通りならM4だな（六角穴付ボルトならM3だが）
ボールポイントでトルクかけると六角穴に負担が……すでにその時点でなめやすくなってたかも
ディレイラーハンガー止めてるネジとかかな？
メッキのレンチ……
HOZAN W-110とか？
軽くて好きなんだけどWeraとかPBにすべきなん？
おもろいなこれ
ローターの13速でも50万とかいってるのにこれ市販化されたらさらに値段ふっかけてくるだろうね
ドライブシャフトがスプライン軸になってて…だと思うが、実際に稼動中にギアチェンジしてる動画をまだ見たことがない。
まさかそんなことはないと思うが、走行中にレバーで切り替えるんじゃなく、事前にギアが選べるだけ…じゃないよな？
まさか、足止めてギアチェンジとか
トルク掛けてない回転状態で変速させる方法は俺でも思い付くぞ
問題はトルクを掛けた状態で破損や摩耗を防ぐ変速機構だ
自分>>228だけど仕事で使用するわけじゃなければメッキで十分かと
自分の場合3mmのレンチを下から差し込んで回す連続作業があるので出来るだけなめづらいものを使用してる
でも六角穴付皿ボルトとか六角穴付ボタンビスとか扱うなら黒塗りの方がいいかな
PBはメッキだよね
233だけどマジか
スポーツバイクショップで自転車組んでた時はHOZAN使ってたわ
軽いL字だと早回しも楽だし意外とナメる事ないし
確かに周りは黒染めが多かったような……
ならWeraかなぁ
強度によるがトルクをかけた状態では
小さいギアへの変速以外は基本的に不可能
車のギアボックスでも破損覚悟ですわ
4mm以上のレンチでなめることはないだろうから十分だと思いますよ
止めネジなんかは細くても穴が深いから問題ないし
自転車で六角穴の皿ビスってディレイラーハンガーぐらいしか思い浮かばないけど
他どこに使ってます？
自分の仕事での使いかたは
下から差し込むため見えない、修理にしても生産にしてもスピードも求められてる
使用量もハンパ無い……ので普通に自転車いじりするにはエイトとかホーザンで十分かと
自分はベッセルのレンチの先だけ黒塗りのものも使っていて、ウルトラヘックス形状？とかで
六角穴に対してかなり食いつきがいい
でもロングタイプがないのと「しなり」が気に入らない（硬すぎ）のとで最近はTONEの黒塗りロングタイプを使ってる
食いつきはそこそこだけどボールポイントがかなり角度に強い
カタログスペックではベッセルの方が角度に強いことになってるがTONEの方が圧倒的にいい
因みにベッセルのUltraHexとWeraのHex-Plusに関して面白いもの見つけたので参考までに
（ここに出てくるベッセルのUltraHexはメッキです）
http://vespags.web.fc2.com/hex_plus.html
シャフトの中にバッテリーと受信機が入ってて
無線駆動でシフトするw
はぁ？
①停車する
②レンチで緩める
③望みのギアに合わせる
④レンチで締める
慣れればワンタッチで変速できるな
ttps://hips.hearstapps.com/hmg-prod.s3.amazonaws.com/images/ceramic-speed-driven00011-1531153676.jpg
無段階変速への布石にも見える
いや、昔ホントにあったのよ。
https://ja.wikipedia.org/wiki/フリクションドライブ
http://ashiorekishikan.com/archives/3316
https://www.youtube.com/watch?v=R5duJOgLxPw
無断変速に加え、前進・後退も自由自在。
構造も簡単で操作もラク、いいこと尽くめなのだが
最大の欠点が摩擦によるフリクションディスク周りの摩滅ｗ
他にもスベリによる伝達の損失とか、利点を吹き飛ばす欠点が…
かつてNHKで日産のエクストロイドCVTの特集やってたときに関連で紹介されてたが、
今も運用してるくらっシックカーの愛好家が摩滅して割れたディスク見せたりしてた。
スプロケも薄くなるし良さそうなのに。
CVTほしいわ。
貰ってきたSUZUKIの除雪機がコレだったわ
フリクションディスクがソコソコ値段しただか、欠品していただかで、結局余所に貰われて行った
自転車用CVT自体は売ってるから。
NuVinci N360買おうぜ
まだコンセプトモデルだから未実装なんじゃないの？
CVTはやっぱ重くなるね。接する面積の確保のため小型軽量化できないんだろうけど。
これは面白い。
リアは特定の角度でしか変速できなさそうだけど、
今のスプロケの変速ポイントも大差ないかな。
このビデオの2:00のところで出てくるTシェイプドツールってのが欲しくて探しているんですが、近所のホームセンターでも通販サイトでも見つかりません。
動画に出てくるのはオスネジのタイプのツールなんだけど、T shaped tool とか T字レンチで探しても六角レンチばっか出てきます。
どなたかこのツールが買える場所知りませんか。海外住みなのでできれば通販で。
そのツールを探すより、ツールのはまる相手物のネジサイズを調べてロングボルトで代用する方が早いのでは…。
ネジで良いじゃん。
そっか、レンチにネジ切っちゃえばいいのか。その発想はなかったです。いただきました。どうもありがとう。
普通のネジを刺して引っ張るだけだと出てこないんです。シャフトの先端が楕円形になってて、回しながら向きを合わせつつ、ゴムのダンパーの反発力以上の力で引かないといけないっていう。
世界で数台しか売れてない超不人気車なんで、整備性がウンコでもクレームがないんだろね。
150mmくらいのボルトか全ネジ棒にハンドルがわりの適当な板切れかパイプに穴あけた物を固定でも行けるんじゃない？
なんなら番線ぐるぐるハンドルにすればスパナとペンチで作れそう。
でもまあここで聞く位だからそういうルートの購入ではないのかな。
全般的に以前ほどバイクとかホイールにツールが付属してこないような...
メーカー側が通販あるいは個人でのメンテナンスを嫌う思惑かなと思ったり。
こういうやつ？
https://www.amazon.com/DCT-T-Wrench-20-Inserts-Installation/dp/B078PXB44W
スピナジーのザイロンスポークのニップル押さえ工具が欲しいわ
取り寄せりゃ手に入るだろうけれど。
ピナレロの正規代理店に、電話で聞くのが一番早いよ。
>>267のが、ネジ径合えばいいんだろうけどね。
平地巡航は50X15でいい感じ。
登りはコンパクト34X19,トリプル30X19で激坂でもない限りいけそう。
軽い。
ディレイラー残しているの？
専用キットだからテンショナーかな？
俺は以前、カセットはそのままでディレイラーに太鼓付きの短いワイヤー、調整ボルトで3段運用（つど降りて調整）してたわ
なるほど木に金属のネジ山を埋め込むツールか。
ググるとこのツール以外でもこのスレのアドバイスのようにネジ棒＋αとかで埋め込んだり
するみたいね。
そのホイールはプロに任せる方が賢明かもな
BBとスプロケ周りの整備はクルマ用の1/2インチ角のトルクレンチや工具を使うと手頃で力が掛け易いからオススメよ
未知との遭遇かと思った
http://movie.hix05.com/US4/us4-image/spiel02.encounter.jpg
どこかおかしいとすれば、RDかハンガーが変形してるってことかな？
他に何か可能性ありますかね…。
RDの型番は？
Bテンションボルトの先端は正しい位置に来てる？
スプロケのスペーサー量は適切？
ホイール斜めってない？
写真うｐ
ショップに相談してみるよ。
先輩から譲り受けたチャリなんだけどおそらくノーメンテなんだよね。
BBは外れたし、ワイヤーも交換出来て、あとはチェーンとスプロケってところ。
みんなありがとう、いま出先だから指摘してもらったとこを帰ったらちょっとチェックしてみる。
ちなみにRD-4500で、FH-1056(8速時代の105ハブ)に9速スプロケを装着。8枚目と9枚目の間にプーリーが来てる感じ。
フロント50-34でリア12-25だから、キャパは大丈夫。チェーンもアウタートップでジャストの長さから一コマぶん余裕持たせてる。
先輩はなんで手放したんだろ
整備済んで快調になったら先輩に乗せて反応みたいね
どういう理由が考えられますか？
そういう物
整備できない人。乗りっぱなし。
で、スクーター買ったからいらね？ってここに回ってきた感じ。かわいそう方やチャリがね）だから、手を入れて乗りたいんだよね。
じゃあ俺はへそ曲がりに1000ペリカ
へーそう。
アウタートップで1コマ余裕が原因じゃね？
12-25ならアウタートップでRDのプーリーが地面と垂直に整列な
アウターローでジャストから1コマ余裕はローが28以上のスプロケ
ひとつはワイヤーの張り。一段と五段で、どちらでもちゃんとテンションが掛かっているかどうか。
ディレイレラーの可動範囲が、きちんと設定されてるかどうか。（ちっちゃいネジのあれ）
変速レバーの中が、削れたり、減ったりしていないかどうか。（滅多にないけど）
カリカリいう音が、どこから出てるかによっては、上記にない理由も考えられる。
フロントディレイラーから、鳴ってたりとかね。
いずれ、情報不足。
暑いんで深夜作業したけどそれでも30度越えであせびっちょり
タイヤ交換やら元パーツを移植するのとインナーケーブルで超大変だった。
そして旧フレーム、リアサス、ホイール前後、カセットスプロケ
タイヤ ディレイラーと余ったんだが 後はBB、クランク ペダル、フロントフォーク、
ハンドルまわりとブレーキがあればもう一台組める・・・
組めるんだが・・・組むしかないよな？
もうすでに乗らないサブマシンとサブサブマシンがあるんだよね
ただ、サブサブマシン（10万円弱）は通勤とか駐輪場とかに長時間停めるときに使いたいと思ってるから
今はベランダにカバー掛けて1年保管してる。
メインマシン（50万円）を更に盆栽して、余ったパーツのグレードはサブマシン（20万円）を凌駕してるから
メインマシンのあまりパーツで一台組んだらメインとサブの間のマシンになってまう。
サブサブマシンにカゴとかつけて思いっきりクソダサい実用スリックMTBにするか
流石に20万円越えてるサブマシンを駐輪場や出先で雨ざらしや長時間駐輪する気にはならないしなぁ。
みんな余ったパーツはただ売ってるの？
中途半端なBoost規格のフレームやホイールとかリアサス売れるもんかね
MTBなんて日本じゃ人気ないし
自分で使うか仲間内で必要になったり部品から自転車生やしたい奴がいたらあげたり売ったり。
ロード2台（ロングライド用カーボン、ポタ用クロモリ）
クロス1台（通勤等普段使い用アルミ）
もあれば流石に事足りるから、新たに生やすつもりも無いし
ガレージ下に雨除けカバー被せてるけどね
クロモリのサブサブマシンは通勤でほぼ毎日乗ってる
メインとかサブサブとか意味が崩壊しつつあるわ
使い勝手の良い奴が結局一番なのよ
それでも3台は使い分けてんだｗ
フルサスメインマシンは外に絶対停めておけないし
雨天使用もありえない 雨ざらしなんて論外。
つまり移動手段としてはほぼ使えない。
ただカネかけただけあって乗ってて超楽しい。
休みの日はこれにしか乗らない。
サブサブマシンはタイヤも細くしたし、コンポも内装
盗られるようなライトとか装備もつけてないから
買い物や通勤に使えそうだけど 今住んでるところが
あまりに駅やスーパーに近いから歩いていけちゃうんで
出番があまりない。
サブマシンはフルシマノで手堅く組んだハードテイルなんで
フルサスとは違う乗り味を楽しみたいときに「いつか使う」と
思って手放せない。
まあ、自転車なんてスペースさえ許せば税金や保険かかるわけじゃないし
複数台持ちもアリっちゃアリだよね。
もう1台組むならさすがにどれか手放そうとは思う
いつもの銃声だろうと思われたと思われる
サヨク政権になると大地震
阪神は村山、東日本は菅
自民政権が被災地に冷たい
その理由解明！
ロシア国防省『日本は地震を偽装した核実験を止めよ』
http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1531966541/l50
タイヤの変えは持ってなかったけど幸い歩いて帰れる距離だったんでよかった
使おうと思ってんだけど ダメかな 一週間普段乗りでもてばいいだけなんだけど
レースじゃないし大丈夫だろ
死ななきゃ何でもかまわん
あとは2.5で使う時より伸ばされ薄くなるんでそこらへんどうなるかだね。
ファット乗りの話なら知り合いから聞いた
使えなくもないんじゃないかな、とは思う。
でも、チューブは適応範囲内でも余裕がある方がパンクしにくいよ。
ゴムは伸びた状態でちょっと傷が入るとピリッと行きやすいからね。
プシュっと空気が一瞬抜けて、その後は抜ける様子がないので恐る恐る走ってみたら普通に走れた。
その後6kmくらい普通に走ったところでだんだん空気が抜けてタイヤは潰れてしまった。
これは、その直前にタイヤを1.95から1.5のに交換していてチューブはそのまま(適正範囲内)だったから、
タイヤが細くなったことで、チューブが伸び切らずに厚みがある状態を保っていて、
鋲を抜いてもゴムの伸縮性で穴がほぼふさがった状態になり空気がなかなか抜けなかったということだろうか。。。
なんも不思議やない
一度伸びたブチルは元に戻らないので
そのチューブは3.0より細いタイヤには使えなくなる
なぜかスローパンクにだけチャーを付ける人が多いのは、
たぶんかなり昔の本の影響だと思う。
玉軸受(ボールベアリング)の転動体として使われる鋼球のこと
内装のママチャリの後輪は面倒だからなあ
必死にやって汚れた手の洗浄も面倒だし
外装も楽ではないけどね
予算は倍以上になるが考えどころ
あれって実用的にはどうなんだろう？
厳密には回転体としてのバランシングがー！
とか、言う話になるんだろうけど
所詮ママチャリ用途レベルなら無視していいレベルだし
昔から売ってる物らしいし
実用的には何の問題も無さそうなので
金額が折り合うのなら買って良いかと。
ちょっとww
盆休とかもっと余裕のあるときにやれば良いのにw
ついでにぶれーきの当たりも微調整したい
FD RD外して綺麗にして注油、取り付け調整まで終わらせないと、明日の通勤がアウト
見てもらったら温水ヒーターが漏電でショートして壊れているらしい。
そのため温水の温度が一致せずシャワーが作動しないということ。
ヒーター以外の故障はない。
ヒーターを自分で交換するか、ヒーター温度と連携せずにシャワーを使えるように出来ないものか？
TOTOに頼むと3万弱するということ。アホらしい。
とりあえず定番の折り畳み式のディプレイスタンド買おうかと思ってるんですが、浮きが少なそうなんで使いにくいのかなと思いまして
ディプレイスタンドならミノウラの アルミスタンド DS-30ALというのが候補です
です
自転車の種別によるんじゃないかな？
クイック・リリースなら、外して修理すればいいので、
スタンドはいらないし。
軽快車だと、そこらへんの商品じゃフラフラするし。
ディスプレイ・スタンドで出来ないとは言わないが、
ブレーキ、変速機の調整用ってイメージがあるなぁ。
あとは、スタンドついてない自転車を立てておくためとか。
それこそ、ディスプレイ用。
パンク修理用でミノウラなら、ワークスタンドって言われるやつがいいんじゃないのかなぁ。
http://www.minoura.jp/japan/tool/tool.html#repairstand
フレーム掴むタイプで似たのは、3rd Partyからもいろいろ出てるよ。
クロモリのロードバイクです
部屋の中で修理する予定なんです
以前修理した時は裏返しにしてやったんですが作業スペースが狭いこともあって一々裏返すのもめんどくさいなと思いまして
クロモリなんで重たいのもあって
やはりパンクだけでなく総合的な修理考えるとディスプレイスタンドよりワークスタンドというのがいいんですかね
候補して考えてみます
左側のチェーンステーとシートステーをU字フックに引っかけるタイプがおすすめ
フィクションサイクル店長さんのツイート:
"その通りです チェーンが伸びるという表現すると外に見えてるプレートが伸びたと勘違いされますが、
普通に考えて人力ごときで鉄のプレートを伸ばすことなど不可能です
実際には摩耗で、主に減っているのはピン部分となります さらにこのまま使用するとギアに掛かる負荷が分散しないので歯が減ります"
https://twitter.com/fiction_cycles/status/1019231180548214784
https://pbs.twimg.com/media/DiUJWmfV4AEbEVY.jpg:orig
"自転車のギア摩耗の要因は『伸びたチェーン』
チェーンが伸びるとピッチも長くなってギアに掛かった先頭のリンクしか駆動伝達の仕事をしなくなる
そうなるとトルクが分散しないので、ギア歯の片側だけがどんどん摩耗してしまう
上位グレードほど交換が高いので、チェーンはケチらずどんどん替えるべき"
https://twitter.com/fiction_cycles/status/1019246465963548672
んなこたあ知ってるよ俺は
常識じゃ…
初心者が知ったかで書き込んでる情報とそうでない情報を見分ける目も必要
素人ついでにホイール手組。二回目なんでうろ覚えで組み始めて
色々失敗して結局本引っ張り出して流し読みして失敗して
一言一句逃さぬよう熟読して結局３時間かかった。初心大切orz
（あとはレースの配信観ながらテンション調整＆ブレ取り）
流石にホイール弄れるのは素人とは言わないでしょうｗ
ホイール組の達人とかいうDVDでも買うとか？(ステマではない)
センター出すのが難しそうだよ
振れ取り台は何使ってるの？
セミファット用の極太リムのホイールなんて全然売ってないから
自分で組めれば格安で入手できるのに。
吊るしのパーツをただ買って組み合わせてるだけのは
オーディオで例えるならバラコンで組んでる人
手組みホイールやってる人は自作スピーカーまで逝っちゃった人
ある意味かっこいい
仕様には無いけど左右のガイドがセンター出し可能だった。でも構造上毎回調整推奨。
(ってヨドコム見たらブリジストンの振取台が安いな。左右しかみれないみたいだけど)
あと安いテンションメーターは欲しい。
今回どうもスポークが短かった気がする。3mm前後ねじ山が見えてるけど無事終了。
(例の計算サイトの数値から0.9mm切り捨てたのと、交差数が多くてフランジに掛かるせい？)
ニップルが外れるようなら2～3mm長い奴に交換しよう。
短いので作業手順が少しでも違うとニップルに届かなくて苦戦した。
でもスポーク貼る作業が終わったら、振れ取り台で大まかにリムの上下合わせて、
テンション揃えて、あとは実走して様子見ればいいんじゃないかな。プロじゃないんだしｗ
触取台無くても代用する方法はあるみたいだけど、テンションメーターはあった方がいいかな。
ニップルの硬さ≠テンションだし、テンション揃えた段階で左右のブレも少なくなってる印象。
俺は文字より画像見ながらやった方が早かった
>>359
> 手組みホイールやってる人は自作スピーカーまで逝っちゃった人
エンクロージャーを作ったり、エッジの張り替えはやってるが、
ボイスコイル手巻きとか、コーン紙自作とか、コンデンサー自作までは逝ってないｗ
最近ミノウラTRUE-PRO COMBO FT-1のグラグラが嫌になってきた・・・
ホーザンC-700 スポークネジ切り器は便利
長めのスポーク買っといてその都度切って転造すれば組めてしまう
手組は思ってる以上に簡単だよ
wh-r500の玉あたり調整しくってハブ破損したからハブだけ交換したけど簡単だったわ
俺もきっかけはハブ（ダイナモ）交換だった、ただし406だけどね
ハブダイナモが壊れて中で変な音がしだしたから、交換しようと思いついでにスポークもシルバーから黒へ変えようと
全バラ組み直し、合わせてリアも銀ハブ＋銀スポーク⇒黒ハブ＋黒スポークに変更
チューブは大丈夫そうだけど
車輪を外さなくても交換できるタイヤ・・・は絶対に無理だな
接合部がチューブからの圧力に耐え切れそうも無い
手組は、つべで手順見ながらやれば出来る位には簡単
あ、スポーク長計算は気を付けないと。位かなー
ホイール組したら、彼女ができました。
タイヤはやっぱ外してやった方が良いかな？
Boostハブなのに25mmしかリム幅がないホイールが余ってる。
ハブはXTで結構いいんで転がしとくのはもったいないんだが、
これを素材にいよいよ手組ホイールやってみるか・・・
フレーム交換やコラムカット、インナー配線での
ドロッパーシートポストや油圧ディスクのインストールやら
もう一通り自転車整備できるようになってきたな。
こういう感じで片側から測定だよね？
http://www.dirtfreak.co.jp/cycle/unior/pocket-wheel-truing-tool/
タイヤ外せば縦も見れるけど、簡易的・タイヤ外すの面倒なら横だけでもいいんじゃない？
シングルウォールの場合は空気抜いてから（ダブルでも念のため抜いてもいい）ニップルを回して、
最後に空気入れる前にタイヤ潰してリムテープがズレてないか確認ね。
使って1000km程度です
スポークがたるんでるのかも。
張りの弱いのがあるかもね。
年式違うけど8000kmくらいでハブ内の輪っかの擦れで異音出た事あるね。
しかし1000kmとは結構早めだなぁ、ヘッドやワイヤー揺れ等ではなく確実にホイールから出てるならショップで見て貰ってもいいかもね。（初期不良疑い的な意味で）
サンキュー
こういう簡易的なものも売られてるんだね
ホームセンターで適当な材料買って来て、自作してみようかな
確かにステムやワイヤーが原因かもしれませんね
スレチ
【経験則】異音解消スレッド9【霊視能力】 [無断転載禁止](c)2ch.net
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1497194973/
すみませんｽﾚﾁでしたね
で、一応原因は携帯用空気入れでした
が、その前にｽﾃﾑとｱﾝｶｰの調整をやったんですがその影響か前とは違う音がします（前からなってたのかもしれませんが）
取り付けに際しての順序ってｱﾝｶｰを締めてからｽﾃﾑを締めるんですよね？
ｻｲﾄを見るとｱﾝｶｰは玉当たりを出してｶﾞﾀつきが無かったらそれ以上は締めなくても良いみたいな感じで書いてありましたが
それとも少しくらいは締めないといけないんですか？
なんか加減が難しいので聞かせてください
ユルユルの状態から回していって少し硬くなったところから一周くらいさせてもう少し硬いって感じでやったんですが
一応左右のハンドリングに硬さは全く感じません
順序はOK、締め加減は手応え出たポイント判断の個人差やモノによりダラダラ固くなる場合もあるのでなかなか難しいけど、
よくあるパターンは手応え出てからさらに1/4～1/2回転くらいになると思うね。（1回転は多く感じる）
以前、俺が適当に直読トルクレンチで調整してみたらその値は3Nm前後だったよ。（あくまで参考値、実際は数値頼りではなく感覚で調整すべきと思う）
ガタは判りやすいからいいんだけど、ハンドル固くならないくらいの微妙な締め過ぎは判断が難しいね。
俺は綺麗な路面でサドルのみ掴んで押し歩き、車体を傾ける事で自在に操舵できればOKとしてるよ。
これはこれで実走よりワイヤーの反発の影響がモロに出るのでワイヤー付いたままやる場合は少々厄介だけどね。
なるほど
丁寧に教えていただきありがとうございます
トライしてみます
それと細かいことかもしれませんがアンカーを締めるときって上から体重を乗せて抑えながらやったほうが良いですか？
押し付けは不要、というか余計な力は掛けちゃ駄目だね。
その代わりにボルト使って下玉押し～トップキャップ間の圧を調整出来るようにしてあるわけだしね。
例えばコケてステムが変な方向を向いたから緩めて直す必要が出たと、
しかしいつの間にかアンカー一式が消滅した場合、（そんなんあるか知らないけど）
ステムを押し付けつつステム締めればとりあえず走れるようになるかもしれないけど、
押し付ける力は不安定だよね。これがボルト回す事で調整出来たら微調整効くよね。
はえ～確かに
ありがとうございます
では明日早速試してみます
タイラップ使うのはいいアイデアだよ。
ただ、芯割でちゃんと寸法が出てるかどうか？を知るのが難しけど。
人間の目は、とても精度が高いこともあるから、
一度試してみるのはいいと思うけどな。
ボール紙と目玉クリップが良いよ。
他で振れ取り経験あるなら出来る
いきなり振取台無しでやるのはかなり危険
シャマルウルトラやrsysなんだけど
rsys(オレのはキシリSRだけど)のNDSの方はムリだった
あのリングが手に入れにくくて、乗ってからの再調整をする気になれない
直ぐに出来るのが技術
やってること自体は簡単なこと
張り過ぎた(緩みすぎた)スポークを調整する、だから
経験が技術になるんだけど、経験ないうちは便利な道具に頼った方がいい
道具が高いとか時間がないなら、経験ある人にやってもらうべし
センターズレ対策でも一番だが
面倒くさいんだよな
そんなわけで
ダンボールでもいいから簡易触れ取り台作ってやるのをおすすめする
例えば、道によく迷う人とそうでない人。迷いそうになった時に戻れる人、
どんどん間違った方へ行っちゃう人。
振れ取りなんて単純に見えるものでも、似た部分があるような気がする。
数万円以上するホイールの整備について語るな
高いホイールしか弄ったことない奴は
ホイールの整備について語る資格は無い
数万で・・・
１５万コースの俺達はお前からすると神か
控えよ貧乏で性根の腐ったクズ
振れ取り台、センターゲージ、スポークホルダー買ってからイジりましょう
たいした知識ないのにむやみやたらに
糞ホイールイジった経験だけを根拠に触れ取りすすめる奴多すぎ
そんな奴どこにいるんだ？
お前の脳内だけじゃね？
安いホイールしかいじったことない奴はこのスレに沢山いるみたいだけど
高いホイールしかいじったことない奴なんて存在するの？
それに安ホイールでしょっちゅう調整せざるを得ない奴の方が上達するわ。
振れ取り台だのスポークテンションメータだのセンターゲージだの買いこんで
ろくに扱えもしない奴が悦に入ってるのは見苦しい。
上級者でもそう
自伝者の最難関が触れ取り
こいつが出来れば整備士認定書はアホでも取れる
っとアホなりに思いました
まる
じてんしゃ→時点者
っていうのを言うと思うんだけど、アホはそれも解らないんだなぁ、と思いましたまる
打ち間違いなら解る
やるなら腹括れって感じ
最初は振れ取り台ないと厳しいと思う
段ボール云々書いてる人いるけど、それは経験があるから代用できる訳であって
何も知らない人に段ボール与えて「これで振れ取りして」は乱暴でしょ？
―｜ ―｜
｜― ｜―
―｜ ―｜
｜― ｜―
基本的に横はこの２パターンなんだけど
左は二番目が長すぎるから、締めてスポーク+ニップルの全長を縮める
右は反対に短くなってるから、緩めて伸ばす
縦振れは二ヶ所連続で長すぎるか短すぎなんだよ
センターズレまくり、エアロスポークねじれまくり、やたらとニップルが傷ついてる触りたくないホイール多く来るよ
まずは振れ取り台から買わなあかんけど
最初は2時間くらい掛かったけど、次は１時間、その次は30分みたいに
やっぱり慣れだと思う
>>421
どんなのホイール？
達成感が得られる
ホイールを空転させたとき、リムの端とブレーキシューが常に一定の間隔を保って
スーっと回る、それを見て美しいなと... w
光なんかあてちゃったりしてさ
今では面倒臭いからそこまで追い込まないけど
車オートバイで主流のキャストホイールなんて重すぎるから自転車ではキツいね
ニップルが緩み過ぎて無ければ問題無い。
むしろテンション揃える事の方が大事なんじゃないかと思えてきた。
鈍感なのかもしれんがｗ
テンション揃ってたらソコまで振れないよ
それにしても3mmネジが見えてる状態は怖いので、今日届いたスポークで週末を過ごす
https://twitter.com/TamagoyaCS/status/1021242341279989766
https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0407/users/b882b70afa2c70da74bcf01522ac7f2151ff6667/i-img640x480-15324359333owtcu18814.jpg
とりあえず見た目のインパクトはすごいが
ただのワックスに近いものだと表面に塗っただけではリンクの中に入っていきにくいような
少々のフレならそのままでも問題無いし、
数年乗って出来た大きな振れならもう寿命で修正出来ないし。
定期的に修正して寿命が伸びるのかはちょっとわからないなあ。
いくらの程度のホイール？
R501以下だろな。
前ドアハンドル前部の上、ガラス下部に顔のような物が見えるからやめとけ！
あぁぁ、これイッちゃってるね
と思って、空転している後輪にふと目をやると、スプロケがまるで狂おしく身をよじるようにウネウネ動いてた。もしや違和感の正体はこれなのか。
ハブのゴリ・ガタやスプロケの取付も誤りは無いんだけど、フリーボディかハブ軸がおかしくなってるのかね？
ダメな奴は負荷かけた途端に異常が出る
スプロケはうねうねするもの
低グレードのフリーはスプロケがうねうねするのはよくある事、特に問題は無い。
物凄く手間がかかるけどウネウネさせないようにする事も出来るらしい。
https://blog.goo.ne.jp/randonneur320/e/5b46c180032436d69fd7f001ff7f58e0
Tiagraと105ではならなかった。
剛性不足ってやつかな。
独特な構造のシマノのリヤハブは最近敬遠気味
スプロケはそんなもんやで
変速決まらないのはRD疑ったほうがいい
これからホイール手組を覚える良い機会とは思うが、色々調べてローラーブレーキ用RH-IM11ってシマノハブがフリーホイール7s化も出来て一石二鳥ではあるんだけれど、これしかないのかな？
ネットの解説やらYou Tubeを見ながらやったらあっさり交換できた
難しいイメージだったけど、なんか拍子抜けした…
チャレンジしてみるもんだなあ
>>456しかも直し方クソめんどくせーのか
結構できるよね、楽しい
だんだん工具が増えるよ、フフフ
モノタロウにバンドブレーキ用のホイールやローラーブレーキ用のホイールはあるよ
組み立てられません
このままだと一生置物になります
助けてください
まず服を脱ぎ捨て全裸で正座します
つhttps://www.amazon.co.jp/dp/4777910024
分かりづらいところはyoutubeの「ホーザン メカニックアカデミー」あたりで確認してくれ
半裸でもいいですか
見よう見まねでかたちにはなるけど
部品余るんですよね
https://i.imgur.com/9oDRHGn.jpg
袋のは良く分からんけどバネは余っても安全性には問題無い奴やで
やっぱり全裸が基本かと……
バネはクイックのバネかな？
だとしたら余ってるってレベルじゃねーw
静電気に注意な
キュルキュル！キュルキュル！
鳴らしながら走ってる人を見かけることがあるが
ああいうの見るとチェーンに潤滑剤振れよ！て思いますね
不必要なパーツが減って軽量化されてるんじゃね？
ハンドルでした
前輪、後輪つけてあれだけ余ったので焦ってしまいました
とりあえず異音はするけど動きそうです
皆様ありがとうございます
助かりました
いってきます
調整しろ
> 助かりました
助かったの？
> いってきます
逝ってらっしゃい
この言葉を知ってれば良いが…
ＢＢの寿命じゃね？
それかペダル
BBはLN-7922、ペダルはVP-196
俺の場合、BBとクランクの再セットアップだな
ダメならペダル交換
ttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1497194973/
3年振りに引っ張り出したらフリーハブが逝っちゃってて、交換ついでにハブからヘッド、ブレーキ＆シフトワイヤ他全バラしたのに、クランク周りだけサボったんだよね
よく乗る前にクランクの位置を踏みやすい位置に直すのに、クランクを逆回転方向にちょっと蹴ったりするじゃん？
あれやると今までと比べて1回転余計に回転するレベル
汚れが抵抗になるレベルでこびりついてたって事かどうかは分からないけど、何にせよバラして掃除して組み直すのはおススメ
時々回しながら、反対側からきれいな油が出て来るまで注油を継続
その後は溢れてくる油が止まるまで放置
実際は車輪を寝かせ、油はハブのフランジ側から入れてトップギアの側から出した方が始末が楽
フリーボディ外して着けての繰り返しで具合見るのは手間掛かるから、お盆休みにでも気合い入れて試してみようかな…。
ところで、色々ググったりここで何度か質問させてもらってしばらく取り組んできたバラ完？レストア？が一応出来上がったので、さっき試走してきたよ。
車体を手に入れてから放置してた期間も長かったけど(笑)、寄せ集めのパーツで暫定仕様ながら組み上がった。
こいつを含めてアルミロード3台持ち(うち1台はまだ組んでない)なので、カーボンかクロモリバイクに手を出そうとしてたけど、散財はちょっと我慢かなぁー
https://i.imgur.com/Mt9yCr3.jpg
https://i.imgur.com/MD3MGDX.jpg
どうも、記念パピコでした。
安くて欲しいものが有ってポチりたいのですが海外通販なので
送料上乗せとかのトラブルが有りそうでちょいと決心がつきません。
特定したwww
意外と、原因がサドルクランプやピラーだったりもするからなー
大丈夫、というレスが着いたとしてもそいつがたまたま大丈夫だっただけかもしれない
やめとめ、というレスがついたとしてもそいつがたまたまハズレを引いただけかもしれない
つまり自己責任
不安なら安心料を上乗せして国内通販
それでも不安ならさらに上乗せして実店舗で取り寄せるしかない
不安ならねらーにも実績のあるとこにしとけ
bellati,bike24,chainreaction,jensonusa,probikekit,excelsports,merlin,planetx,slane,wiggle,,,,,,,
それで油が必要な箇所全てに行き渡るの？
だったら最初からそう言ってくれればいいのに
いるんじゃね？
判らないならわかりませんごめんなさいと書きましょう。
ママにおねだりしまちょうねー
しかも平気でうそをつくねらーの巣窟だぞここは
ボールとアウターボディー、インナーボディーのボールレース、ラチェットの全てに油が行き渡り
汚れが洗い流されることで完成
あ？なんだてめーら？
そのアンカーだと自分も入っちゃってるぞw
今回はまず近くの店舗を当たってみますわ。ありがとうございました。
良くできてるなぁ
スプロケットは1枚毎に分解できるしね
回答ありがとう
結構細かく調整したような気もするけど、走ったらテンションとか変わりそうな気がしないでもないｗ
ちょっと暗くなったけど、ハブダイナモなら雨や雪で滑って点灯しない事もないだろう。
19ツール・ド・名無しさん2018/05/20(日) 17:56:46.80ID:s8uZov5f>>24
タイヤが少しボコってなってる気がする
なにが起こってるでしょうか
後で中見てみるけど
さっき前後ともタイヤ＆チューブ交換したとき見たら
内側にナイフで引っ掻いたようなキズがあった
アウターチェーンリングとFDの羽の間にチェーンが挟まってしまって
スムーズにクランクが回らない→アウターに乗らない。という状況です。
調整ボルトで調整しても改善しません。解決策を教えてください。
交換前FD-R453から交換後FD-R3030で、いずれもトリプルで歯数変更なしです。
よろしくお願いします。
・FDの稼働範囲調整ボルトを完全に抜いてみる
・右クランクとBBの間にスペーサーを入れてるなら抜く
とりあえずこの辺かねぇ
良くあるのでディレイラーがチェーンリングと水平ではない
若しくは変速し辛い傾きが付いてる
と言うのがあるな
締めすぎだと思うけど、トルクレンチないから良くわからん。
場所が場所だけに強く締めすぎちゃう。
ttps://shop.r10s.jp/bebike/cabinet/shimano4/fd-6700-1.gif
答えは出てる
トルクレンチ買え
ワイヤーを固定部に挟んだ状態で少し締め込んでBレバーを思いっきり握りこむ
動いたらさらに少し絞め込むを繰り返して経験としての安心感を覚えたほうが良いんじゃないかな
FDがアウターの歯まで届いているのは確認しました。
ttps://shop.r10s.jp/bebike/cabinet/shimano4/fd-6700-1.gif
この隙間は３mmになっているんですが、狭いほうがスムーズにいくんでしょうか？
オススメ教えろ下さい。
今使ってるのはYC-617-2S
ネジ調整は？
簡易スダンドとかは？
そもそもようつべ見て調整は？
全部やってから再度質問してみて
東日買っとけば間違いない！
KTCのデジラチェおすすめ！
チェーンが短いとか…
>>538
ありがとー
トーニチ良さそうだけど、
3Nと20Nとかだと2種類いるってことかな？
なんかそんなラインナップだよね？
デジラチェ2～30Nのヤツとかあるから良さげだね。
とりあえずもうちょいリサーチしてみる。
チェーン、チェーンリング磨耗やFDリンクのガタやFDガイドの変形（隙間が拡がると挟まりやすくなる）は無し？
高さについてはインナートップでガイド後端にチェーンが当たっていなければ試しに少し上げてみてもいいかもね。
だね、複数必要になるね。
F23Nなら一応カバーしてるけど、シビアに行きたいならレンジ両端1割くらいは使わないほうがいいね。
俺は目標まであとどれくらいか判る直読式は好きだけど、殆ど横向きな自転車用途だと目盛りが読みづらいデメリットあるね。
youtubeのFD調整動画を見て同じようにやればいいじゃん
それと最低でもメンテナンススタンド必須
FD-R453ってもしかしてフラットバー用の? もしそうならFD-R3030はドロップ (STI）用
だと思うので非互換かと。変速レバーは何?
世代の違うクランクとFDだと、どう調整しても無理な場合がある
ありがとー
直読式は知らなかった。
参考になります。
てか安いね
チェーン以外は新品への交換なので磨耗やガタはないと思います。
>>545
変速レバーはSL-BS77です。
>>546
クランクもFC-R3030です。
ネジ調整などメンテスタンドで作業してるのですが、なかなｋ改善されません。
youtube見て時間あるときにもう一度一通りやってみます
前はフリクション？
トップ選択時、レバーストローク余ってる？
調整ボルトの事は出てきても肝心なアジャスター調整話が出てきていない
何を変えたんだ？
フラバからブルホーンに変えたのならアジャスターを追加した？
最初のレスにケーブルのテンション不足を指摘されただろ
確認したか？
変速の肝はケーブルのテンションだぞ
前3枚なら2枚以上にシビアに調整が必要だよ
FDとチェーンリングにチェーンが挟まったようになったりしてアウターに変速できない
ワイヤーはカンカンに張ってて、それでいてアウターまで羽が移動しきれてなかったり。。。
流石にワイヤーがこんなに強く張ってるのはおかしいな、という状態の時もあった
色々やってもダメなので、一度FDを外してもう一度一からやり直した
あら不思議、普通にサクサク変速が決まるようになった
原因わからないのは気持ち悪いけど、結果オーライ
実用性が下がってスレのレベルが落ちる
素人の考える面白い事って他人からすれば99,9パーセントつまらない事だって自覚してください
ピリオドをカンマで書くとは、フランスか、東欧か？
あるいは、老眼・・・。
なので、サッサと外してベアリングのグリスアップもしつつ、玉押し調整
今回はかなり緩めに調整しておいた
緩めでいいんですよ
ネジロックで玉押しネジを固定しようかとも思ったけれど、
この辺りはグリスまみれなので断念
ロックナットゆるすぎね？
それは玉押しでなく、スピンドル。
軸の回転で玉押しが締まるとしたら、ロックナットとの締め合わせが弛すぎだろ。
おまえ、虫食いという現象が
どういった原因によるのか
わかってないだろ？
https://www.ntn.co.jp/japan/products/care/damage/index.html
脳が虫い食われた？
ダメになったら買い換えろ
なのでかなり差があると思うから答えは出ないんじゃないかな。
俺の手持ちで一番古いのは7800だけどまだ現役だよ。
パンク修理を格安店に投げるって状況がまずおかしいぞ
せっかくだからFD-R7000をぽちったわ(・∀・)
300円なら謝罪が無くても納得w
高い奴程長持ちする
デュラペダルが多分1番コスパ良い
シム入れて調整してもいいですか？＞＜
デュラペダルは雨天後のメンテ怠るとすぐに逝く
構造的にクランク側のベアリング部に、シールを超えた水が入りやすい
空回りでクルクルとか言ってるやつは、グリスが抜けたり、水と混じって粘度が下がってることを勘違いしてる
アルテ以下の方が、ベアリング位置が軸の奥なので、途中のグリス溜まりで侵入した水が留まってくれやすい
勉強になる
となるとクルクル回るようになったらメンテすべきか
ずっと放置してると10万kmも持たないよな？
クランクのタイプは？
局所的に振れてるなら修正か交換、
http://www.dirtfreak.co.jp/cycle/unior/chainring-repair-tool/
シングルならシム使うのもいいだろうけど多段だと隣りとの間隔が気になるね。
クランクごとユラユラしてて3ピースクランクなら嵌め合いズラすと改善される場合もあるね。
メンテすべきかを他人に聞くくらいなら >>580
片面SPDペダル、バラしてグリスアップしたんだけど、普通にクルクルクルクル回る、ペダルはある程度回らないほうがいいのかな？ペダル回らないほうが足置く時に確実に置けるし
BR-5800をBL-R3000辺りで引きたい
大丈夫だよ。22頁
http://productinfo.shimano.com/download/pdf/com/2.7/en
サンクス確かに大丈夫そう
製品ごとじゃなくて互換性特化のマニュアル探せばいいんだね勉強になりました
スポーツサイクルはメンテわかりやすくて楽しくていいよね
今より道路状況が悪いのでよくパンクしたけど自分ではやらなかったなぁ
その代わり近所の自動車修理工場でもパンク修理はしてた
ママチャリ整備は敷居が高いよね(^^;
中学上がってドロップハンドルのまともなスポーツ車に乗る様になってからだな少しいじること覚えたの
何歳出何処出身だ
捲し立てる時は母国語でって英語の先生に言われたわ
相手の言語に合わせると語気が伝わらないんだとさ
前やったけど大丈夫だったよ！とか経験談あれば、お聞かせ下さい。
ダメですよ。
なんのために書いてあるのか考えろ。
大丈夫だよ。あんなの飾りなのに偉い人はわからんのですよ。
ぐいっと行っちゃいなよ。
ニュートンメートルの国際単位系は
大文字のNに、小文字のm
ISもマトモに書けない奴は何をやってもダメ
そこらへんが分からない奴は何をやっても駄目
Nm＝ニュートンメートル＝力のモーメント（トルク）の単位
NM(nmとも書かれる)＝ノーティカルマイル＝海里
覚えておこう
オッケー工具買います
とある老人ホームに行った時、
85歳くらいの車椅子自走のおばあちゃんが
「この車椅子、直ぐ空気抜けちゃうみたい。虫ゴム換えて貰えない？」
って言ってたんだが、施設のケアマネや施設長が「虫ゴム？」
状態だった。
タイヤのバルブに付いてるゴムが劣化してるんじゃないかって言ってるんですよ、
と教えてやったらびっくりしてた。「○○さん、なんでも自分でやるのねぇ～」
とか言ってたが今の普通の人はそんなもんだわな。
虫ゴム見て空気入れ直してあげただけで、「軽くなった！」って喜んでたわ。
>>626
ブーメラン党の党員か何か？
ISじゃなくてSI単位系でしょ
ISだとテロ組織になっちゃう
そんなオタクしかわからん。俺もオタクだけど。
あと思いつくのは手振れ補正Image Stabilizerかな。
2000円の「とるくれんち」では心配だ
そんなのあるのかｗ
アルミを曲げてもいいの？
中学のころブレーキかけたら
ハンドルは前向いてるのにタイヤが横向いてｽｺﾞい目にあったことあるｗ
アルミは神様に祈りながらセイッ
どんな物にも指定トルクはあるけど、金属でも特に軽量な物やカーボン絡んでる物はよりシビアになるね。
取れない壊れない曲がらない
あとチタンボルトなら折れない。。
アルミコラムなら多少片目が安心だけど、カーボンパーツは締めすぎると割れる
＞ハンドルは前向いてるのにタイヤが横
増し締め忘れてハンドルが前転した事なら
それで事故ってもまあなんとかなることが多いんだよな。
オッサンが高級ロードでマジ（本人比）で走ってる時に事故ったりするとかなり悲惨...
アルミよりも比較的軽い力で閉めたらある日ブレーキを掛けたときにハンドルがお辞儀した
六角つけたりカマキリハンドルにしたり軽量化で前後フェンダーチェーンカバー、カゴ外してたなwww前輪浮かす遊びが流行って前輪浮かした直後に前輪外れてそのまま一回転した夏の思い出
2000円のトルクレンチでも精度は疑問だけど目安にはなる
ずっとねじれでトルクを測るレンチを使っていて特に不具合が無かったが最近6000円程度のトルクレンチを買ったところ以前のレンチより弱めのトルクになる
どっちが正しいのかはわからない
6000円と言うのが微妙な価格帯だね
校正証書付きのトルクレンチで比較して6000円のトルクレンチよりねじれ式の簡易トルクレンチの方がましだったなんてこともあるかも
ま、いくら証書付きでも使い方間違っていたらずれるけど
始まりは何時も雨
そうなのよ
6000円はラジェットタイプのトルクレンチとしては最安値で無名メーカー
2000円以下は一応知られたメーカーだからね
ハイハイごめんさい
間違いましたラチェットね
エラソーな事言った覚えは無いけどなぁ
素でラジェットだと思ってたのかな
ブルペ
キャリバー
ラジェット
そう、思い込み
指摘された瞬間顔真っ赤
もうスルーしろよ
自称ペダリング何とかって奴
そうなんだけどね
でも最低限のルールみたいな物は有るよね
理解できる前後関係があれば何だっていいんだよ
いつまでもADHD見たいなこと言っても誰にも理解されない
↑音声認識一発
firetvで「ジュラシックパーク」と音声検索するとジェラシックパークが変換候補に出るぞ
今iPhoneでもジェラシックパークが候補に出て驚いたわ
AIによる正誤なんてあまりあてにならないな
チェーンはブローザーブロディが入場時に振り回していたな
Jurassic
グーグル先生はガチ
そんなシリーズがでたらレストア用に買いたいｗ
オマエ、7300ヅラ買えよ絶対な！
普通のやりとりの中でなら2ちゃん（5ちゃん）と言えども誤表記に突っ込み入れたりするのは野暮と思うけどね
上級者面して上から物を言ってる様な奴が変な表記してたら突っ込まれるのは仕方ないよ
1-1/8"、1-1/4”のフォークをつけたいんですが、
①もとのヘッドパーツを生かしヘッドセットコンバータで対応
②新しいヘッドパーツを入手
上記、２つの方法で考えてます。
②の場合、対応するヘッドパーツをご存知の方いらっしゃいませんか？
ヘッドの規格はなんざんしょ
返信ありがとうございます！
インテグラルです。
TREKのemondaのアルミです。
「外れね～、固って～」とヒイヒイ言いながらもさすがプロ、外してもらえました！
使ってる工具はほぼ一緒なんだけど力の入れ方や方向にコツがあるんだろうなあ。
先輩から譲り受けたノーメンテのチャリか
一通りのメンテを終えた画像見たいっす
お おつカレー
フロントアウターリア４ｓでシャラシャラ鳴るのでトリム使っています。
できれば3速から7速（理想はトップ）まで音鳴り無しにしたいのですが、
追い込みかたのコツとかありましたら教えてください。
ちなみにマニュアルどおりの調整は出来ています。
あと、古い世代とは調整手順が変わってますよね、
昔はローリミット、トップリミット、ワイヤー調整だったのが
今はローリミット、アウタートリムをローでワイヤー調整、トップリミット
この辺の理由とかご存じなら教えてください。
トリムにイライラしてるなら、一番効く
スラム完全にノーマークでした。
YAWシステムよさそうですね。
マジでありがとう！
ENVEにしようと思ってるんですが…
あんまりですかね。
世期末に休に巻き付けている人を良く見かけた。
重い、防御力低そうと思っていたけど、あれは外して使うモノなんだね。
知り合いにemondaのカーボンモデルにENVEの1-1/8、1-1/2入れてる人いるけど、フォークの肩とヘッドチューブ下が間隔空いてて防塵・防水性は皆無だね
見た目も悪いし少しジオメトリーが変わってしまう
逆にemondaのフォークを他の1-1/8、1-1/2のフレームに入れようとすると、フォークの肩を削り落とすかヘッドチューブの下を削らないと入らない
休→体
手書き入力でもスマホが認識しなければ、間違いはある
世紀末が聖飢魔Ⅱに見える
今では俺がピチパンに腰チェーンロックです
鍵無くしたら死ねる
ふはははは！
お前も吉本芸人にしてやろうかー！！
ようつべにえらっく映像のいいのが出てるからｗ
みんなたすき掛けしててジャポニズムが流行ってんのかと思ったら
タイヤだぜｗｗｗ
転んだ時にショックを和らげてくれそうだなｗ
回答ありがとうございます！
ヘッドパーツが合って無いんですかね？
そうなんですね～、さぁどうしよう。
昔はロンフラだったからな
舗装路じゃないから必須なんだろう。
パリダカと同じノリの略し方ww
嫌いじゃないよ
ノギスで測りながら現物合わせしていくつもりです
ちなみにリムはアラヤTM840Fです
俺は一応面取りしたけど、まぁこれは撫でてみて判断か。
チューブラーだった頃、ロングライドの時普通にやってたよ。
ヘッドパーツの規格は合ってるけど、フォークがちょっと特殊なんさ
だから一見互換性があるように見えるし入りさえすれば使えるんだけど、これはとても互換性があるとは言えない
ﾉノ
〆⌒ ヽ彡
(´･ω･`)
バルブの根元がリムの穴と曲がったチューブに引っ張られて裂けてた
買ってから1度もいじってないと言うので、フレームを見るとしっかり「asahi」のシール･･･
asahiの兄ちゃんすまんな
中のチューブが偏る現象じゃないか
興味ない人の自転車はこんなもんだろ
道路の段差とか勾配でタイヤとられないか？
俺絶対に無理だわ
少なくとも毎日乗る前にタイヤを触って、空気圧が一定以上(俺感覚だけど)下がったと感じたら、規定圧いっぱいまで入れちゃうな。
それでも4～5日に一回程度だけど
なんか重いとか、別に飛ばしてないのに疲れる
ってんでふと下見てタイヤが横にモッコリ膨らんでて空気入れ忘れてたかとがっくり来る。
＞買ってから1度もいじってないと言う
買ってから一度も空気も入れてないのかねえ
ホームセンターとかディスカウント店で買ったりする人は空気も入れないから。
俺は小学生の頃から乗る前には必ず空気圧見てたけどねえ。
ネジを締めるとか、油を差すとかそういう発想すらない
物を買う、使う、潰れる、買い換える、ってサイクルでやってけるならまあ別にいいんだけど
断言するが超マイノリティ
ただ、自分で汗水垂らして稼いだ金じゃなくて、親に買ってもらったバイクみたいだから、まぁ、そんなもんかもなって気もする。
働いてとかじゃないよ
そいつの興味の問題だわ
まぁ俺もロード以外は割と適当で2週間空気入れないとか普通かな
ロードはラテックスだから必ず毎回入れてる
買ったったwww
https://i.imgur.com/Rz2Qo9D.jpg
無駄に重いの嫌だしカーブでぐにゅってなるのがイヤ
実質人の自転車用になってる
汚れた灯油の処理はどうすればいいのだろう
でもミッシングリンクって5回くらいの使い捨てだから、
月一で外してたら半年持たないのか……
廃棄方法は自治体によって決まってる。
10速用では紙パッケージの裏面に着脱は4-5回までが限界って書いてあったと思う
ごめん、灯油とか廃油っていうより、チェーン洗浄したデグリーザー液とか、グリスをパーツクリーナーで洗った液とかだわ
チェーンを灯油で洗うとかやったことないし、結構量が大量そうだね
> 処理が困難なもの
> バッテリー、プロパンガスボンベ、灯油、ガソリン、塗料、薬品、農薬、タイヤ、
> 小型充電式電池、ピアノ等の処理は、購入先、または販売店、メーカー等に相談してください。
乾かしてしまえば灯油を廃棄した事にはならないだろうね。
百均のコーヒードリッパーで濾過
ガラスの瓶に入れて数日待って沈殿させて上澄みを保存して再利用
by サンドイッチマン
3年ぐらいそれを繰り返してるよ
9速用でよかった・・・良いのかな
燃えるごみは単に燃えるものではなく、燃やして問題のないゴミ。
燃えるだけなら塩ビだっていくらでも燃えるが、ダイオキシンとか出ると困る。
あと、有害ガスがでないプラ系も大量に燃やすと熱量が大きすぎて焼却炉が傷むことがある。
＞燃やして問題のないゴミ。
お前バカか？灯油ってメインの用途は燃やして暖をとるものなのだが。
7/8速用のを使ってるけど、約3～5回までですって書いてあるで
ガソリンやアルコールとごっちゃまぜになってるな
なってないよ
プラゴミ分別したり、ゴミ袋を炭カル入りにして温度を下げるようにしている。
C国人じゃないんだし、捨てる前に自治体に確認すればOK
そのままにしておくと汚れが沈殿するので
上澄みを移して再利用
残った汚泥は新聞紙やキッチンペーパーに包んでポイ
でもそれじゃ臭いだろうｗ
でも女子はなぜだかあまり気にしないよね
そうなんですね。
よろしければ何のヘッドパーツをアッセンブルしてるか教えてもらっていただけませんか？？
>東京都の焼却場は古いから
区にもよるだろうが、うちのほうはもう、プラスティックは可燃ゴミ扱い。
入れ替えは進んでいるそうだよ。
ゴミ袋も現在は塩ビ、ポリでも問題はないようだ。
高温二重焼却で、ダイオキシン類の発生も抑えてる。
いまさら、不透明にはしたくないということらしいが。
お前、いつの時代の人間だよw
規格が合っていれば何でも使えるよ、色々使ってた
主に使ってるのはFSAだね
1-1/8、1-1/2で外側45°内側36°の奴だったかな
非塩ビ消しゴムって普通の塩ビ消しゴムとどこが違うんですか？
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1495946669
今でも非塩ビタイプ作ってるメーカーはあって、当時の消しにくさはだいぶ改善されてる。
それで「ほう」と思ってたら、MONO作ってるトップメーカーがこの言い草…
http://www.tombow.com/tombow-qa/消しゴムの材料・原料について/
3.プラスチック消しゴム材料（塩化ビニル樹脂）について
塩ビ（P.V.C＝ポリビニールクロライド）を燃やしても日本の様に高度な焼却設備を持つ国ならば、適切に焼却できるので特に問題が無いと言えます。つまり、消しカスや小さくなったもの等は、家庭ごみと一緒に地域の収集に出していただければ、安全に処理されます。
そもそも灯油（廃油）の話じゃん。
>>753と>>762がアホなせいで、、、
馬鹿げた子供騙しだが
特に上限はない
東京は二十三区内ならリサイクル出来ないプラは可燃ごみ
容器包装を別収集にしている区はあるだろうがな
ガソリンとかがダメと言ってるならそれは
収集車の中や清掃工場での発火防止のためだろう
ENVEはボトムが1-1/4なんで、やっぱり1-1/2のベアリングにコンバータ合わせて使ってたんですかね。
そもそもの話の流れではなく、「燃えるゴミだろ、燃えるんだから」の部分に対する突込みだろうが。
いろんなもんがしょっちゅう壊れる
でもって古いコーラスRDのパンタのピンが抜けたんだけどそのせい?
そんなの初めてｗ
常々あれ抜いてばらばらにして掃除したいと思ってるのだが
抜けるもんなの？
オマエ、石畳ですりおろされてるのか？
普通はガタガタじゃね？w
ちょっと何言ってるかわからない
抜こうと思えば抜けるけど
オススメしない
RD削りまくって軽量化する一部のマニアや
ポリッシュにする人は抜いて作業してるよ
詳しくは分からないが、emonda slフォークを他メーカーの1-1/8,1-1/2規格のヘッドチューブに入れてる俺も、emondaに何らかのENVEフォークを入れているその人も共通して同じ問題を抱えていた
emondaのヘッド規格は他の一般的な1-1/8,1-1/2規格と少し異なるというか、普通は下ベアリングがフォークの肩より少し奥まった(上側の)位置にあるのが、emondaフォークだけ肩ピッタリでローライズな感じだという事
emondaフレームに他フォークを入れるのならフレームのヘッドチューブの下側とフォークの肩との間に隙間ができてヘッドパーツの下ベアリングが露出するため防塵性・防水性は悪い状態になる
見た目も悪いしジオメトリーも多分僅かに狂ってる
ネットで見つけたんですが、emondaのフォークはクラウンレースが省かれてる（フォークが必要としていない設計）その分、よりヘッドチューブへ入る様になっているみたいですね。
めちゃくちゃ参考になりました！
チッポリー二にエンヴィのフォークをつけた人のブログを見て、ベアリングが露出する事を確認しました。
そもそもフォークの下ワン→クラウンレースの広さが、1-1/2と1-1/4のものとでは違うという事ですね。
明日か明後日にはフォークが届くので何とか使えないか試してみます。
ダメだったらemondaのフォークを取り寄せですね。
3週間もかかるらしい……泣
あとコンバーターはどんなの使う予定？
勘違いしたんですよ～笑
KCNC ヘッドセットコンバーター を使う予定です。
プラスでボトム用ダストキャップを自作しようと思います。
http://uemura-cycle.com/products/detail.php?product_id=21417
あれ、>>676からの話だよね？
それだと合わなくない？
それは下が1.5のフレームに1-1/8ストレートコラムを入れるための物だよね？
上下同径オーバーサイズストレートコラム用じゃないねこれ
1-1/8,1-1/2用みたい
>>784、>>785
そうそう、クラウンレースが省かれてて奥まって入るから特殊規格と言える
1.5と1.125ではもちろん違うけど、さらにemondaという特殊規格フレームに汎用フォークを入れる事で隙間が開く
多分5～10mmは隙間ができるよ、かなりダサい
キングのベースプレートで見た記憶があるけどキング（ECかZS）だしなぁと思い一応見てみたら、
ちょうど新しくIS出したみたいだね。
これと
https://chrisking.com/products/703
このDevolution 1-1/2" to 1-1/4"のベースプレートは組合せ可能なんかな？
https://chrisking.com/products/479
てか新しいほうのフォークはクラウンレース一体ではないよね？
クラウンレースとかで割り入りって真円ではなく若干ながらも露骨に歪んで嵌るわけじゃん？
歪んだ状態でベアリングとか根っこに負荷が掛かるわけじゃん？
問題ないの？
割り入ったのは何個か使ったけど特に割りが理由と思われるトラブルは経験ないよ。
あとヘッドベアリングは高頻度で交換するのが前提だしね、すぐ錆びるし
大丈夫なものなんだなあ
ぐるぐる回るもんじゃ無し、スムーズに動けば問題ない。
どういう認識だよ
何かもんだいでも？
入れた後に締め付けることで歪みが矯正される、はず
浅いことは無いんだけど軸が長くて奥までいかん
でもチェーンライン的にこれで丁度いい
https://i.imgur.com/sCdzAZ0.jpg
家でタイヤ交換すると結構な確率でパンクする
タイヤはめて空気入れてるときにプシューとか
新品チューブって高確率で不良品があるのかな？
予備で持ち歩く前に確認しなくちゃならんなあ…
それ、交換失敗。下手なだけ。
チューブモミモミは知っていたけど、確認不足かな？
ちゃんとやってみます
バルブの部分は全く知らず無知だったので、調べてやってみます！
今調べたんですが、バブルコアって外れるし交換もできるのですね！
何本かチューブのバブルコアを壊していたかもしれない…
工具も買わなくっちゃ
皆さんホントにありがとう！
そこだけだとなんともだなぁ。
テーパー規格は同一？
クランク固定ボルト側から見ると四角穴表面からBB軸までどれくらい引っ込んでる？
引っ込み2～3mmくらいなら大丈夫だとは思うけど。
まあ自分のは調べておくに越したことはないね
レスありがとう
これぐらい
https://i.imgur.com/OONnHFy.jpg
測ったら3ミリだった
えろい
無問題
塗装が邪魔なのか真円じゃないのか知らんが
取り敢えずヤスリで削るか、
諦めてやってくれるところ探すか
https://i.imgur.com/LpzCdNR.jpg
前輪 後輪
alx430 20:35 4:47 前nsk、後enduro-zero+nsk
sprint350 4:40 TNIセラミックグリス少なめ
sprint350 11:30 3:55 中華セラミックほぼオイルレス
wh-7850-c24-cl 9:45 3:26 前と後左シールリング外す
easton ea90 slx 13:00 2:48 ノーマル
sprint350 2:16 TNIセラミック
中華bitexアルミ 14:06 1:50 TNIセラミックグリス少なめ
中華carbon 6:35 1:42 TNIセラミックグリス
alx440sl 5:25
ultegra 0:30
wh-7700 2:52 0:25
フレームというよりカップの問題だよね？
それともカップ圧入する時にフレーム精度のせいで無理して歪ませた可能性あり？
縁の剥がれが気になるけど。
言い忘れてたごめん
これインテグラルだからワン無いんだ
縁は塗装の剥がれだね
タップ切りやリーマーレベルになるともうお店しかないかな
だから圧入…
あホントだ、よく見たら内壁に段差ないじゃんね。黒いのは塗り分けか。
内径を何ヵ所か測るとどれくらい差がある？
真円ではあるけどキツいだけなら塗膜剥がせば行けるかもね。鉄だと錆が気になる所だけど。
剥がすのもカッター使うべきだから精度に難ありな場合含めいずれにせよショップ行きだろうけど。
内径測って真円度はまぁOKで無理矢理行くにしても当て木して手で軽く叩く程度にしておいたほうがいいと思うよ。
圧入ってレスもあるけどISは工具使わずそのまま入れるのが普通だよね？
インテグラルってなんかめちゃ微妙な大きさ違いがなかったっけ、同じ1 1/8用でもカンパタイプだとベアリング直径42mmだから41mm用ヘッドチューブには入らないとか。
>>825
規格はカンパだと思います。
ヘッド内径42mmなんだけど、塗装で41.8～41.5mmになっちゃってる感じです。
BBのネジ山も塗装で酷いことになってるんで自分でやるのは諦めてサイメンに輸送しようと思います。
ありがとうございました。
内径が同じ筒がサンドイッチされてて
引っ掛け式のプーラーとか叩き出しができないんです。
どうやって取ればいいんでしょうか？
筒は少しだけ横にずらすことはできるのですが
ずらしてちょっとずつ打っていくしかないんでしょうか
プロも素人もこのわずかな隙間に割り込ませてると思う。
じやなきゃ外せない。
使ってるプーラーはこのタイプ？
https://www.abit-tools.com/blog/?p=5632
先端部を加工したら行けたりしないかな？硬そうか。
>>829
ありがとうございます！
その感じのプーラーを持ってるんですがほぼ隙間がなくて工具を削るのも固くて難しそうです。
>>830
これ売ってますか！？
みんなこれ使ってると思うよ。 これで外せなかったホイールのベアリングは今のところない。
ありがとうございます！
買ってやってみます
手前のベアリングが外せたとしても奥のベアリングがどういう固定状態なのかで難易度が変わるね
https://i.imgur.com/veJbm8D.jpg
奥側を止めてるスナップリングがOLDタイプだとかなり厄介
それは転がり計測じゃ無くて
無負荷測定
真っ直ぐな道で30km/hや20km/hで決めた場所まで何秒かで調べれば良いよ
見たことのある図…
やーめーろー
http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1533776268/l50
うん、おたく専用にしないとダメ
おたく専用も種類があるから要注意
オクタリンクだろ
>>842
やっぱそうか。なんか自転車って名でも感でもドカン効かなくってめんどうですね
オタクリンクとスクエアエニックスとホロホロⅡはBBから全部変えなきゃいけないから意外と面倒よねー
そういう時にねじ切りBBシェルの恩恵を再確認する訳だ
のむラボじゃねーか！！！！！！！！
そのスナップリングの絵って外径用じゃね？
内径用だと普通、末端の穴の部分は内側に出っ張ってる
www.amazon.co.jp/dp/B077BZLT45
やべえな、、
> 製品は5800と6800ラベルの間、インストールも簡単で、ちょっとお金で楽しむことが感じできる
> 何の問題も私に相談できる、私は答えます
てか、互換性どうなってるのか気になる。微妙にほすぃ。
ただ、これ特許とかガン無視なんだろうし、倫理的には買ってはいかんものなんだろうなぁ。
empireならレポしてる人がいるよ
https://mobile.twitter.com/i/moments/942701765702455296
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
つまり、ブレーキとシフター共用のシマノの大レバーにSramシフターの操作を持ち込むことで、
1レバー化してあるという。
なんか、すごくいい物に思えてきたw
ブレーキレバーでSRAM操作にした所で特許回避とか出来るのかなwやっぱ無視か
スーパーカーライト自転車時代の電動シフト思い出すね、レバーにモーター積んでたわけじゃないけど、モーターで紐引いて紐用ディレーラー動かしてたんだよな。
それの現代版ならもう有るよな
名前忘れちまったけどw
以前くぐったけど日本語だとキックスターターの紹介記事しかなくて
ﾋﾄﾊﾞｼﾗｰはヤダなぁ…で、暫し忘れてたわw
x-shifterかな？
音がデカイな～ｗ
そそ、それそれw
ってか、相変わらず日本語でのレビューが無いねぇ…
コレ凄いね。こんなの作ってみたい
(今のFDにケーブル受けがついていて、交換にはケーブル受けの増設が必要)
盆休みになったら本気出す…
グロ画像
いい口実になるな
みんな喜ぶ
高圧洗浄水「ただの空気です」
BBシールド「よし通っていいぞ」
BBシールド「あああああああああああああああああああああああああああああああ！！！！！！！！！ﾌﾞﾘﾌﾞﾘﾌﾞﾘﾌﾞﾘｭﾘｭﾘｭﾘｭﾘｭﾘｭ！！！！」
くっそｗｗ
火葬炉と思ってしまった
つ「スチームクリーナー」
Ｘじょろ
○じょうろ
原因を特定する為にまる一日前輪外したりブレーキパッドはずしたりしたけど異音が鳴り止まない、ふとバルブみたらチューブを止めるバルブリングがゆるゆるになってた
水道蛇口はあるとしても、
ホースで接続していいのか？
発電機持っていくのか？
と、ネタにマジレスしてみる。
やっぱりこのスレは筋肉馬鹿が多いのかなｗ
ジョロはポルトガル語で、日本語アレンジがジョウロ
みたいですね。調べる機会をありがとうございます。
水入れたタンクを圧縮して出すやつ
そして水をタンクから吸水するタイプの高圧洗浄機にしておけば解決。
単純バカ見ーっけた
電源は30m×2の延長ケーブルを使えば何とか。（これが意外に高い）
水はでかいバケツから得れば良い。
シマノかシマノ用のクランクアーム(左右)だけ調達したいんだけどなんか安い方法とかってありますか？
普通に海外通販のクランクセット買うのが簡単で安いんかな
https://www.youtube.com/watch?v=41c9QtsOyM4
コンパクト性最重視なのかな。高圧洗浄のためには電力と水を大量供給
する必要があるのでこのサイズでは無理。
他のメーカーでポータブル高圧をうたう製品ははるかに大きい。
中古じゃ博打になるかな？
歪みとかは組んでみないと判りづらいしね。
電源どうにかできるならコンプレッサーで
エアチャンバー+空気入れでウェットブラストとか
程々性能で安価なコンプレッサーのオススメってある？
水洗後の水気飛ばしにも使えるし
jisBBのBC1.37 と ITA BBのM36って同じですか？
アマゾンで良いんじゃない。シングルならpcdさえ合わせればまず問題ない。
それコーティングとか破砕しちゃわない？
今度は水が抜けるのに手間と時間がかかってしまいそうな感じがする。
水なんか使うんか？
ディグリーザーってのをゴシゴシ練り込んだあと洗剤で洗ってるね。
ディグリーザー売りたいからやってんのかガチで便利なのか
チェーンクリーナー（揮発性と能力が低めのやつ）を縫ってブラシでなじませてガラスクリーナー（水の代わり）にやってるだけだよ
実際パーツクリーナーじゃなくて揮発性低いやつをなじませた方が落ちる
逆にレースメカニックみたいに何台も一気に洗うような人たちは普通に洗剤と大量の水で一気にやってるしね
水ぶっかけて拭いてメンテルブでいいよ
自転車用のあるんだな
流用してるだけだ
バケツに食器洗い洗剤と水いれて防水バイブレーター入れといたら簡易音波洗浄機になる、これマメ知識ね
あとそのガタがあるわけでも回転にゴリがあるわけでもない、ならどっち側に寄せた方が良いとかある？
中央で行こう
プリテンションといってある程度圧が掛かってないとベアリング破損の原因になるから
どっちかといえば硬い方に調整する方がいいんじゃない？
キーホルダーやったらメッキ剥がれて地金出て悲しくなった子供の頃の思い出
「どちらかといえば」じゃなければ？
昔のメルセデスベンツは新車だと硬い乗り味で10万キロくらいで丁度良くなるように作られてると聞いたことあるわ。
キツい、中間、緩い
の三段階ある仮定か？
なら中間
2007年頃までのカンパの親指レバーもそんな感じだわ
だいたい4000kmでスパスパ気持ちよく操作できるようになる
それまではガッチンガッチン(個体差あり)
ヘッドって前ブレーキかけてぐりぐり前に押す
ネジが手で回って締まるやん？
それで閉まらなくなったのが丁度いいとか?
何言ってんのかわからない
ネジ切りヘッドの話？
そこからもうちょい、1/8～1/4回転くらい締めておくくらいでいいと思うよ。
やってみるｗ
ガタがなくてゴリってなければ問題はないってことで良さそうですね。
ただ徐々に緩むものだからキツい方、って説明に納得したのでそんな感じで調整しようと思います。
ありがとでした。
個体差やメンテ癖はどうやってもでる物だから
と考えた人よりは健全だ
最大ギアから最小ギア側へチェンジしようとしても最初の１回目でチェンジせずに２回目からチェンジします。
di2側の認識が最大ギアから５枚目でも実際は４枚目になってます。
なのでその状態で調整モードに切り替えて最小ギア側へ動かそうと思ったのですが、これ以上最小ギア側へは調整できません。
説明が分かりにくいかも知れませんが、分かる方おりましたら教えて下さい。
確かにディレイラーハンガーが内側に入っているように見えます。
一度外して取り付けてみてダメならお店に持って行きたいと思います。
ありがとうございます。
このスレ的にはエンド修正工具を買って自分でやったほうが面白いんだけどね。
段差部分に厚みがちょうど合う金属の板を挟んでさ
クロモリフレーム用のエンド修正工具なら安いのあるでしょ
登り坂でリアを軽いギアにして立ちこぎしたらRDが後輪スポークに巻きこまれてスポーク3本破断にRDがちぎれてブッ飛んだ、写真見せて貰ったけどワロタわ
当たり前の時代だしな
困ったら自転車屋ｗ
ディレーラーの取り付けそのものが傾いてたとか？
LHボルトやと思うよ
走る数日前に休日走る為に105 からデュラRDにしたってラインのタイムライン載せてたから、しかしRDって簡単にちぎれるんだねぇ
パンタグラフが曲がっちゃいけない方向に曲がった瞬間に
弛んだチェーンが暴れてスポークに巻き込まれて死亡
リアディレイラーの取り付けネジが手で緩みました笑
手入れを軽くして適正トルクをかけて再度調整したら上手くいきました。
最近ダウンヒルも漕ぎまくっていたので危なかったです、購入してから2,000キロ、定期メンテは必要ですね
ネジロック塗布可能箇所なら今後はしたいと思います。
ありがとうございました。
やっとのことでフレーム内蔵のケーブル交換した RDの調整してたらチェーンがガイドプーリーとテンションプーリーの間で
プーリーケージの外側を通っていることに気付いたのよ 何やってんだオレ
こんなんで3000kmも走っていてヒルクライムレースとかやっちゃってるんだからなぁ
プーリーケージの外側にくっきり内プレートと外プレートの当っていた溝が彫られていたぜ
>>959
正常な位置にチェーン通したら、劇的に軽くなった！とか感じた？
振動抑えるにはゲルパッドくらいしか思い浮かばないんだけど他に何かないかな
似たようなこと考えて免震ゲルシートとか使ってみたが
結局余計なことはせずにしっかり固定して、ソフトでの後処理をYoutubeに任せるのが安上がりかつブレ補正そこそこでよかった
余計な免震ゲル挟むと、反動でプルプル動くのがかえって良くなかった模様
ジンバルとかスタビライザーとか言うアレは？
中華買う人にとっては高いからね
しょぼいものでも自作で減衰出来たらいいと思って
自己解決おめでとう。メンテは楽しいよねぇ。
そーゆーのが気になるなら光学補正付きのカメラ買えばいいだけの話
お前馬鹿だろ
気になるならヘルメットに固定すればいい。
前の人の助言の通りしっかり固定して、ソフト側で
補正したほうがいいと思う
スレ立て頑張ってください
振動と手ブレは違うということは
理解できてますか？
スピリタスをグイっと呑ませれば止まるかもよ？
永遠になw
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1534477386
乙
乙
氏ね場化
超広角だと脳内補正が働くのか振動もあまり気にならないんだよな
多分画面の端のほうを見ると酔う
乙です。埋まってなかったのね。
埋めましょう。
脳内補正以前に画面に対する振れ量は少なくなるからな
オレに1000を取らせるつもりは無いのか！
わたし、処女なの（＊・ω・＊）
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