変速周りが良くも悪くも「半端に」いいものだから自分でいじくりまわしたい人とか組み立て信用できない店で買うとかだとちょっと・・・って感じかなあ
探検
クロスバイク初心者質問スレ part12
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変速周りが良くも悪くも「半端に」いいものだから自分でいじくりまわしたい人とか組み立て信用できない店で買うとかだとちょっと・・・って感じかなあ
この値段にしては軽くて付属品がちょい多めについてるから初めて乗るには手頃かなって
http://nestobikes.com/products/limit_2-k/
気に入ったならそれでいいと思う
きっとコーダーブルーム、ジャイ、ジオス辺りも検討しただろうし
見た目、フレーム材質、フォーク材質、エンド幅、ディスクブレーキかどうか、値段、に関して将来性含めた自分の要求事項に一番マッチしてればGo！
使ってるうちにどういうのが自分に合うか分かってくるだろうので、カスタムか2台目という流れかと
ちょっとシートチューブ高が短い目かな、特にMとS
まあこんなもんか
仕様やamazonレビューみても差がよくわからないんですがインナーチェーンリングを分解できる程度なんですかね
altusとターニーはカシメだな
https://www.youtube.com/watch?v=E-2C8N87Q-E&;feature=youtu.be
ろくに説明も書かずに観させてアクセス数稼ぎか？
とか普通に使ってもOK?
100均とかで売ってるおすすめのサビとりとかある？
ありがと。CREは余計にサビるみたいな話もあるし、使わないでブラシでこすってグリスが一番安心なのかな。
まあ防錆用に塗るならグリスなりほかのオイルのほうがいいのは間違いないが
サイトを見てもアマゾンのランキングと大して変わらなかったので…
泥除けは自分はルーラーのロードフェンダー使ってるけどまず自分のに何がつくのか把握しないとね(リアキャリアつけるなら板台座のついてるもので兼用する（とうかリアがつかなくなる)
シートポストやリアにどんなものをつけるのか想定して組み合わせるしかないよ
鍵について、防犯性能は基本的に太くて固くて重いほど上がるけどその分荷物になる
どういう状況でどの程度停めるかなど自分の使い方に応じて折り合いのつくところを選ぶしかないよ
ところでダイヤルロックの場合、リングがカチカチッとクリック感があってスムースに回しやすいもの、
あと数字部分が彫り込みなど消えにくいのを選ぶといいよ
今使ってるの数字擦り切れて見えないわ合わせにくいわでくっそイライラするんよw
ということで俺も新しいの探し中なんだ
強度は最低限でいいんだけど良さげなのは長すぎたり重すぎたりでなかなかコレっていうものは見つからんのよねぇ…
https://www.amazon.co.jp/dp/B00DE4FVYO
チェーンは懐かしのリブストロングバンドで巻いて止めてる
クロスバイク乗るときは鞄があるから鞄に入れてる
ロード乗るときはサドルバッグに小さなやつだけどクロスバイクは長時間駐輪することも多いからごついやつ
クロスバイクの重量で〇kgとありますが
あれは最も大きいフレームサイズでの重量ですか？
どれかのサイズの重量
どのサイズかはその場合により違う
どのサイズか書いてあることもあるし書いてないこともある
参考にしかならないと覚えておくしかない
ありがとうございます
サイズを併記していない方が多い感じですね
保安器具やらアクセサリで重量あがるし搭乗者と荷物で大幅にトータル重量変わるからね
担ぎ上げるためならすまん
クロスバイクというのは、リヤエンド幅が130と135mmが混在していると知りました。
汎用性の面で130mmを選択したいと思います。
カタログ上(サイト上)で判断できる方法はあるのでしょうか？
ディスクブレーキ＝135mmなのでしょうか？
Vブレーキの135も沢山ある
同じブランドでもグレードが違うとフレームが違うやつもある
書いてあったりなかったりするから商品名とエンド幅で検査して当たるまで探すほうが早い
但し情報が古いと稀に規格が変わる事もあるから注意
135mmエンドが問題になるのはリムブレーキ（Vブレーキ）のほう
130mmはロード系コンポとの汎用性が高い
135mmはMTB系コンポとの汎用性が高い
ロード系完組ホイールやロード系コンポのアップグレードやるなら130mm
太めのブロックタイヤでMTB系コンポのグラベル志向なら135mm、更にディスクブレーキなら650Bタイヤ運用なんて未来もなくはない。
ホイールもプラス2万円出せば手組みという選択も出来る。要は自分のイメージがロード系なら130、グラベル系なら135が良いかと。
但し Vブレーキである事はどちらに行くにも中途半端ではある。これは「クロスバイクにそんな金掛けてカスタムしても意味がない」と言われる一つの原因。
ディスクブレーキはそれなりのフレームならフルカスタムドロハン化でまんまグラベルロードまで到達させる事も出来る。
逆に言えば「そこまでやるならロードバイクなりグラベルロードなり買うよ」と思うなら、最初から130でも135でも大差はなく好きなの買えという考えもあるな
ロードバイクのおかげでホイールの選択肢がめちゃくちゃあるから。
前も外側、後ろも外側or前も内側、後ろも内側ってときに鳴りやすいです
初期伸びじゃねーの
毎日往復20kmがとても楽しくどハマりしております
空気を入れる間隔なのですが毎日空気圧をチェックして入れる、1週間に1度、と調べても意見はバラバラで購入したショップの方は月に1度でいいと仰ってます。
月に500km以上は乗る予定なのですがどの間隔で空気を入れるのがいいのでしょうか？
タイヤは28Cです
それと台風でもない限り毎日乗りたいのですが雨具はどういったものがいいでしょうか？
使っているチューブによって抜けかたも違うでしょうし、最初は毎日チェックして、そのうち毎日すべきか3日に1回でいいのか1週間に1回でいいのか・・・ペースが分かるのではないでしょうか。
私は雨で乗りませんが、数少ない経験から言うと下半身はゴアテックスのような防水性の高いもの、上半身はエピックのような通気性の高いウインドブレーカーでいいんじゃないかと思います。
雨で乗るには水濡れに強いブレーキシューを用意したりとか色々ノウハウもあると思うので、ショップで尋ねるとか雑誌を読むとか情報を仕入れるのが良いですね。
もちろんここで聞ける事も参考になるかと思います。
4年程天候問わず毎日クロスバイクで通勤してる経験から
乗る前に前後輪を数センチ浮かせて地面にポンとバウンドさせるチェック
（これでエア抜けやネジ類の緩み、万一のフレーム亀裂を早期発見）
さえしていれば、空気圧は週1チェックで充分と思う
28cなら忙しさにかまけて空気圧チェックを怠っても2週間は大丈夫だけど
ここまでくるとはっきり体感するぐらい走りが重くなる
雨具は作業服屋で売ってる「透湿性で蒸れない」と謳うやつがお勧め
俺はこれhttp://www.fujitebukuro.co.jp/item/347-10/
ワークマンのこれも評判が良くズボンが擦り切れても別売りしてる
https://store.workman.co.jp/item/item.html?i=661
あまり安物は裏が全面ビニール引きだったりして汗でびしょ濡れになるし
高級品を買っても自転車の場合サドルで擦れて1年未満でダメになるので無駄
登山用やオートバイ用のハードなやつは重くて分厚すぎる
それとフードは側後方視界や音を遮るので使わない方が良い
取り外せる物を選んでおけばパラシュートや雨水溜めにならずに済む
あとこの手のロング丈シューズカバーは必須。半使い捨てのビニール製でもいい
https://www.monotaro.com/g/01377179/
防寒と雨天用を兼ねてネオプレン手袋もあるといい
https://store.workman.co.jp/item/item.html?i=2563
それじゃ行ってらっしゃい気をつけて
フェンダーでおすすめはありますか？（細いタイヤ対応）
メーカーのはフルフェンダーなのでやめようかと。
一日に2ＫＭくらい走行、雨天は使いません。
空気は上の人とおり ひと月じゃまずパンクする
雨の日走ったら必ず車体ふこう あとボルトなんかも防錆オイルかけたウエスとかでふいてまく作ろう ボルトに錆びでて悲しくなるぞ
チェーンに遊びがあるかもってことですね？
購入店にもってきたいと思います
空気入れは必須みたいですね
おススメ頂いた雨具が欲しかった明るい色でありがたいです、変則勤務なので夜間運転も多い為
早速買いに行きたいと思います、また質問させて頂くと思いますがその時は宜しくお願いします
雨の日に乗らないなら御馴染みass-savers程度でいい気がするけど
http://mgc01.com/ass-savers/
今まで使った中ではシュッと細くて目立たないこれが一番好き
http://www.daiwa-cycle.co.jp/shop/g/gp-flinge-fdr015/
本来ロード用なんで28cタイヤが限界
俺は前後セットでは使わずバラ売りのフロント用を2個買って1個を改造
別のフェンダーから流用したマウントでリア用にして使ってる
ちょっと手間だけどこれでリアもタイヤに沿ったラインになってスッキリ
有難うございました。参考に致します！！
最近はサクラか疑わしいようなレビューが多いのでどれを選べばよいのか迷ってしまいます
夜間のアイシールドがわりにもつかうなら安物は無理
いろいろ買って試したほうが良いってことですね。ありがとうございます
当たりに巡り合えば有名ブランド品に遜色ない物もある
ただし中華の恐ろしい所で、大差ない値段で一見同じ形でも
品質粗悪なハズレを引くリスクもある
「コピーの劣化コピーの劣化コピー」とか普通にある魔境
一発当たりを引きたければ有名ブランド品を
ハズレコピー3個買う金で本物が買えたりするからね…
金がないならゴミに金は出すべきではないな
一週間ほどしたら30kmくらい乗ってもまるで平気になった
俺の尻は一体どうなってしまったんでしょうか？
こちらのクロスバイクのメーカー判る方いますか？
https://jmty.jp/s/fukuoka/sale-bic/article-90tmf
ＧＯＭＩＳのLOOK-BOTTA8000だね
ってすごいねｗ
パッド入りパンツとグローブは有ります
初心者ですが大丈夫でしょうか？
ちょっと情報が少ない。
自転車レンタルすんの？自分の？自宅から走るの？輪行するの？一緒に行く人いるの？いるならその人の自転車ツーリング経験は？
一人です
クロスバイクを車で持っていきます
ツーリング経験はありません
この春から自転車始めました
30キロは初めてでも気合いでどうにでもなるよ。替えのチューブと空気入れとタイヤレバーとレンチセットを持って行こう。
あと脱水対策と燃料（糖分）切れ対策
全行程30km?ならそんなに身構えなくても大丈夫。
休日に用事を自転車でこなして回ると実はいつの間にか走ってる距離だから。
片道30km?なら初めての人にはちょっとした冒険だね。
無理せず適宜休憩するのが大事。ほんの5分10分でも目に見えて回復するから。
予定時刻に完走出来ないと分かったら強行せずに引き返す勇気を持つ。
登山家も言うよね。真の勇気は引き返す勇気だって。
そして初めてのルートは進路を探して注意散漫になりがち。迷ったら停まろう。
土地柄が変われば交通状況も路面状態も変わる。普段よりも慎重に。
良い旅を。
マップ調べてたらショートカットコースもあるみたいで…
もし無理ならショートカットで一周してみようと思います
すごく楽しみです
パンクセットは実は揃えてて、ロードバイクじゃないのに着けてたら変に思われるかもと思い伏せてました
せっかく揃えたサドルバッグも着けて挑戦して来ます
なるべく身軽で行け
俺も一回助けてもらった事がある
現金を渡そうとしたら絶対に受け取らない紳士だったが
そこは貰ってくれと思った
■ 地下鉄サリン事件
オウム真理教は当時「サリン」を作ることはできなかった。
正確に言えば 「作る設備」を持っていなかった。
神区一色村の設備で作れば 全員死んでいる。「ガラクタな設備」である。
神区一色の設備を捜査したのが「警視庁」であるが さっさと「解体撤去」している。
サリンは天皇権力から与えられた。
正確に言えば オウム真理教に潜入した工作員が 「サリン」をオウムに与えた。
オウム真理教には 多数の創価学会信者と公安警察が入り込んでいた。
地下鉄サリン事件を起こせば オウムへの強制捜査が「遅れる」という策を授け「地下鉄サリン事件」を誘導したのは
天皇公安警察と創価学会である。
天皇は その体質上 大きな「事件」を欲している。
オウム科学省のトップは 日本刀で殺された「村井」という人物だ。
村井は「サリン」授受の経緯を知る人物なので 「日本刀」で殺された。
http://d.hatena.ne.jp/kouhou999/20150224
しかし空気圧が高い方がパンクに強く、軽快に走れるらしいと知り、今は６気圧で入れてます。
今後は上限ギリギリの6.9気圧にしようかと思ってるのですが、空気圧を高くすることで何かデメリットはあるのでしょうか。
甥のロードに乗ったら、普通に乗れた
河原のサイクリングロードを10㎞走った
前傾姿勢で腰が固まった、45度前傾姿勢でしか歩けない
でも、気持ち良いな
このGWにクロスを買って秋にはツーリングに出掛けたい。
軽快になる代わり、路面の細かい振動を拾いやすくなる、空気圧管理の頻度が増す、くらいじゃね？
空気圧が高いとパンクに強くなるのでなく、空気圧が足りないとパンクしやすいという事です。
空気圧を高くすると、絶えずゴムに力がかかって引き伸ばされた状態になりますので、振動吸収力が落ちます。
同じ理由により寿命も短くなります。
ただ、自転車が好きな人は沢山乗るので磨耗による寿命が先に来るからなのか、ゴムに力をかけ続ける事での寿命短縮を気にする人はいません。
しかし乗り心地の違いを言う人は多いです。
走ってるうちに音がだんだん大きくなってきました
暗くてよく見えなかったのでちゃんとチェックできてないんですが故障でしょうか？
感覚的には後輪がどうにかなってる気がするのですがパッと見ではわかりません
ＧＷになったらどっちにしろ初回のメンテに購入店に持ってこうと思ってますが明日通勤に使うのはやめた方がいいでしょうか？
タイヤの音に紛れて ん？ って感じだとよくあるガタ 原因を突き止めるのは時間がかかります。
レンチで締めれるところは全箇所締めてみると改善することがあります
おそらくアルミボディだと思うので音が反響して実際の音の元がどこか突き止めるのが難しいものです
車体を浮かして車輪を回しているときに音がする 走っているときに（クランク動かさないで）音がする ブレーキ時に音がする
とかで 少し原因箇所推測することはできるけど実物見ないとわからないね
漕いでなくても音がします
特に惰性で走るとき右足に体重かけてると大きくなるような気がしました
漕がずに押してみた時はしませんでした
とりあえず乗り心地は大きく変わってないのでそのまま乗って取り返しのつかなくないような故障でなきゃいいのですが、
分かりやすいご回答ありがとうございました。
次回は6.9気圧ギリギリまで入れて、路面のガタガタ感を満喫してみようと思います。
当方身長170、フレームサイズ430と460どっちも適応身長入ってるんですがどっちを選べば良いのか…自転車はミヤタの電動クロスバイクのクルーズです。
マイナー車種過ぎて近所の実店舗には展示されてないので、実物を見て判断できないのです。
前傾きつい方が好きなら大きめ
まあ電アシなら前傾する必要もないし小さめでいいんじゃないかな
ありがとうございます！参考にさせて頂きます。
軽く検索した限りではヒットしなかったのですが。
「何故スルーアクスルがいいんだ？」とか「必要ではない」みたいのは置いといて。
シラスのカーボンはスルーアクスルだな
トレックのfxもカーボンはスルーアクスル
おお、あるもんですね。
でもスルーアクスルは宣伝文句には、なってない感じにも見受けました。そんなもんかな。
もっともQRのメリットを活かしている人もまたごく僅かだと思うが
28cで毎週土日に合わせて50km走る程度で、2週間に一度空気を入れるのですが、毎度2ストローク？で指定の気圧になります
ちゃんと空気入ってるか心配なのですがこんなもの？
空気入れはパナレーサーの気圧計付を使ってます
正直に言うと、何が心配なのか私には分かりません。
乗る前に空気圧が計れる空気入れで規定の圧の空気を入れる、良い使い方だと思います。
あえて言わせて頂くと、私は乗ってもいないのにゴムに張力をかけて弾力性を低下させたくないので、翌日確実に乗らない時は帰宅してタイヤの空気を抜きます。
翌日乗るなら抜きませんが、それでもその日初めて乗る際には必ず空気入れを繋いで空気圧を規定に合わせます。
そこまで神経質になる必要ないとも思いますが、逆にそこまで気を使っているので乗っている時にタイヤの事を全く考えずにいられるとも言えます。
普段の空気圧、使ってるチューブの厚み(空気の抜けにくさ)
ポンプの性能がわからないから断言できないけど
わりとそんなもんよ
堺からじゃやっぱりキツイですよね・・・
全然楽勝やな
四ツ橋筋は北行き一通で使えないからなにわ筋か
遠回りになるが谷町筋が走りやすくてオススメ
西成区辺りの新なにわ筋は道が狭いから避けた方がいい
府道34号線でしたすみません
歩道は自転車走行したらダメだし
後ろの車とか前に自転車走ってたらイラッとしたり危ないなとか思ったりはしないんですか？
それクロスでないと逆に使いづらいわ、阿倍野橋行く道やんな？あれは状況によっていろんなところ（お察し）を
通る必要あるよ。どのみち信号だらけでドロップで飛ばすとこがそもそもないしハンドリングしやすいフラットバーですよ。
いろんなところの通行を想定してタイヤは32C。平坦やから転がりはあんまり気にする必要なし。
ガツガツ使うなら変にカーボンフォークよりアルミフォーク、まあクロモリも可。錆びにくいからオールアルミがええやろうね。
走りにくかったらバーエンドつける、振動がきつかったらハンドルをカーボンに変える。雨でも使うなら予算あればディスクブレーキで。
俺も自転車通勤を始める前は神経質になってたよ
けど自分が車を運転して自転車を追い越す時を思い出したら
流れが速い道は大概道幅もあるから安全距離を取る余裕もある
道幅が狭い道は流れが遅いから多少待って追い越してもストレスはない
そんな道ではクロスやロードなら追い越すまでもなく流れに乗ってたりするしね
トラックを運転した経験からは自転車を追い越す時に見えにくくなるのが恐いので
右折車線有りの交差点や道幅減少箇所が先にある時には
早目に追い越す機会を与えてくれると助かる
フラ付かずラインキープに務める事と
路駐や障害物を避ける時は振り向きや手信号で意思表示して
後続車の反応を見る事を心掛ければ車の運転者も気持ち良く走れる
あと昼間の点滅ライト、蛍光色の夏はメッシュベスト、冬はウインドブレーカー
そしてヘルメット。注意を払ってくれる車が格段に増えるし
運転者の心理として「あいつは分かってる奴だから無茶はしない」という信頼感がある
ついでに小型のバックミラー付けとくと後続車の動きが読めて安心度高いよ
むしろ注意しなきゃならないのは対向右折車と左側路地や駐車場から出る車
自転車の速度を甘く見ている奴と法律を忘れて自動車が優先と思ってる奴が危ない
一時停止して待ってると思ったらこっちの通過するタイミングで飛び出してくるから
府道34号線という事は堺市でも南で、そうなると梅田までおそらく片道30km以上。
現状の通勤方法から完全に切り替える前に、休みの日に複数ルートを遊びで走って比較するのがいいかも。
堺市は場所によってはアップダウンもあるので、例えば松原市を通って大阪市内に入ってから西に寄って梅田に北上できる道に当たるとか、平坦っぽいルートを探すのも良さそうです。
なげぇ
堺市北部から梅田はクロスでいけるよ！コースは色々検討しよう。
中部以南は距離に加えてアップダウンもあるからいきなりスタートは厳しいかも。休みの日に慣らしてからにしよう。
長いけど良い奴そう
道幅狭く交通量多い上、大型車が多く、おまけに運転荒い
走ってても楽しくない最悪の区間
阪神高速15号堺線の高架下が交通量少なく飛ばせる
そこから、なにわ筋通って梅田までが一番早く着くと思う
１日の走行距離１５０キロが体力の限界です。
こんなものでしょうか？
地元やんけ、もし大和川大橋が通勤コースなら裏技コース教えるよ。車が最も少なく早く走れるコースです。
大和川大橋を渡って北島交差点から阪神高速15号線に沿って行くと南海の踏切があるから、越して５００ｍほどの浜津橋南交差点を右折して
２００ｍぐらい行くとなにわ筋の中開交差点だから、そこを左折して北に上り靭公園辺りで職場までの最短コース選べば良いと思う。
阪神高速15号線の側道に入るコース：大和川大橋は南港寄りの歩道通行し、北島交差点を渡ってから即歩道を左折し、次の角を右折し、また次の角を右折すると
15号線の側道に入れます、そこからは浪速区まで一本道です、住之江区役所脇からの５００ｍが狭いくらいかな。
今日の朝に裏技コースで大和川大橋ーJR梅田駅までポタリングしました
およそ１２ｋｍ、所要時間４２分
平日の通勤では50分以上かかると思われ
>>166さんの自宅から大和川大橋までの所要時間に50～55分たしたのが通勤時間ですね。
このたび クロスバイクを買いました
タイヤが K-193 28C
雨天は乗らないので、要らないかなと思っていましたが
さりげないのを付けようかと。
細いタイヤ用で、何かおすすめありますか？高いのではなくていいです。
大型サドルバッグ 天板付きリアキャリア
（あるいはバニアバッグで見た目をマシに）位だなあ
どうしても主張するか役立たずな大きさになる
所有のクロスバイクについているティアグラFC-4603のチェーンリングの形状が好きになれず、アウターだけでも105(FC-5703)のチェーンリングに換えようかと思っています。
そこで質問ですが、4603と5703のシルバーって画像をみると多少色味が異なって見えるのですが同じ色でしょうか。
見た目だけの問題で申し訳ありませんが教えてください。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1478261327/l50
ティアグラスレで聞いたらどうですか
フェンダーが必要なのは雨が止んだ次の日だよ？
おすすめはトピーク ディフェンダー
うん、よく頑張ってるな
ありがとうございます
身長185センチ 体重120キロあるので、
自分にあったクロスバイクを探そうと思います
体重がネック
あまりスポークの少ないホイールを避ければ大丈夫
走れば痩せる
無難にトレックにしときな
通勤で自転車を使う最大のメリットは運動強度が変わらない事。
つまり体重や通勤時間の変化は全部自分の変化。
おそらく消費カロリーの増加のため補給する食事の量が増え、次に筋肉が増えて脂肪が減る結果、体重が増加。
このレベルに達して以降は体重が落ち、食事の量の減少が栄養の偏りになり体調を崩す可能性が高まる。
つまりですね、袋物のスナック菓子でもドカ食いすれば例えばたんぱく質を必要量摂取できる。菓子の中に微量だけどたんぱく質もあるから。
しかし食事の量が減ると量でカバーしていた栄養素の偏りが表に出てくるという話。
まあ最も不足を気にかける必要があるのは塩分でしょうね。
トレックとキャノンデールはOKだな
であれば例えばとりあえず電動で始めて体重が90kg位まで落ちてからクロスバイクにスイッチというプラン、これは検討に値するアドバイスだと思う。
カネはかかるがこのアドバイスは中々のもん。
マウンテンバイクがいいんじゃない？頑丈だし
フロントサス付きのをお勧めしとく
サイクルウェアは着ていませんがクッション性のあるサドルカバーはつけています
電動の方が良いんでしょうか？
FX3のディスクっていうの買おうかなって思いました
サイズはXLで
サイズ表の身長がギリギリLなんですがデカイほうが良いですよね・・・
そりゃ自分次第だなw
慣らしのトレーニング走行やるなら立ち漕ぎ練習走行おすすめ、これなら尻も痛くない！
出来るだけ手に荷重掛けない立ち漕ぎの練習は姿勢作るのに結構役に立った
痩せないし遅いしいいことないだろ
>>199
それがよいぞ、それにしろ
なるほど、立ち漕ぎのトレーニングも体幹を鍛えるのに効果がありそうですね！
FX3ディスクはベストチョイスといえるからそれで良いと思うよ
トレックはお店でしか買えないからサイズは店舗で相談して決めれば良い
Di2を最初に採用したのはクロス用コンポのアルフィーネだったと思ったが
背面以外は取り外しても法的に問題ないですか？
詳しくありがとう
納車が楽しみです。
それで質問なんですが、泥除けは必要でしょうか？
晴れた日しか使う予定がないので買わなかったのですが
水溜りに入らなければ背中までは飛んでこないのでしょうか？
ちなみに俺は付けてない
回答ありがとうございます。
つけなくて今まで背中とか汚れたことないですか？
快晴で水たまりもないなら付けない
ただそれだけ
ローディー先輩に追いついてしまうことが
たまにあるのですが
追い越してもいいですか？
相手に闘争心に火がついてしまいませんかね？
地面が濡れてる時は基本走らないようにしてる
路面ウェットでも乗りたいなら泥が目立たない色のサイクルウェアでどうぞ（フレームにも泥水大量にかかるからおすすめはしないが
携帯食とパンクキット以外に入れとくべきなものってある？
オレは軍手、携帯工具、日焼け止め、ウェットティッシュを入れてる
けっこう重い…
名案だな
日焼け止めいるね～
塩飴も忘れてたわ
もちろん付けたほうが良いよ。強制する法律はないけど。後は自分で判断してね。
車道走るならつけた方が良いと思う
普段のコースで短距離で車道は避けるママチャリ的な使い方ならいらんかもね
でも不慣れな道や長距離はあった方が絶対いい。疲れてくるとつまんないコケかたすることあるよ
俺神戸市内を自転車で通勤してるけど
路肩走ってるのに車からめっちゃ煽られる
二車線以上で路駐避けたらなぜか隣の車線のやつにクラクション鳴らされたり（これはよくある）
クラクション鳴らしながら数百ｍ粘着されたりちなみにこいつは上とのコンボ（これもたまにある）
三宮から南下するポートライナーの下の道で広い路肩の道があるんだけどここですげー幅寄せされて減速しても加速してもついてきていきなり左折して巻き込もうとして来たりする奴もいた（これは3年で一回だけ）
ちなみに俺は交通ルールは守ってるし煽られるようなことはしていない
路駐避ける時も後ろは数回確認してるし隣の車線になんか入ったりはしていない
関西はキチガイ多いから長距離の自転車通勤はやめた方がいい
神戸市内を数千キロ走っているけど全然そんなことないぞ
クラクションは注意喚起だから車に不安がらせる動きをしてない？
ただし夜間、雨天、通勤時間帯には走ったことがない
まずクラクションは注意換気のためにならしていいと思ってる時点で間違ってるし
俺をわざと轢き殺そうとするやつやクラクションならしまくって粘着するやつより俺が悪い可能性を疑うところも理解できない
228の発言からもわかるように関西の人は交通ルールより自分優先で動くから危ない
パイプカッターの価格分。馴染みのお店でやって欲しいなら尋ねた方が早い
バーハンドルの幅が60cm未満なら、自分としてはカットは勧めない
自己申告だからなんとも言えない
関東住みだから関西で自転車のったことないけど何もしてないのに
クラクション鳴らしまくったり轢き殺そうとするとかすんなりは信じにくい
千歩譲って俺が何かしたとして上記のような行動をとるやつがまともな人間なわけないだろ
関西人的には日常だから俺が何かしたから上記のような報復は当然と思ってるんだろうけど
証拠が有れば逮捕起訴まで持ってけるぞ。
クラクションに換気の機能は無いだろ
俺も関西人だけどここまで粘着する奴もここまで粘着される奴もどちらもまともじゃない
自分には思い当たる節がなくても絶対何か危険な運転又は危険だとドライバーに思われる様に走り方をしてるから改めるべき
ダイソーで買って自分でやれば200円ぐらいで簡単に出来る
切り過ぎたら戻せないから少しずつ切るように
ダイソーにパイプカッターってあったっけ？
もう４００円のは販売してないってきいたけど
クラクションは注意喚起と書いたのは「クラクション鳴らしながら数百ｍ粘着」に対してではなく↓に対して
> 二車線以上で路駐避けたらなぜか隣の車線のやつにクラクション鳴らされたり（これはよくある）
隣の車線にまで入ってきそうな動きをしてるからクラクションを鳴らされるし
わざと車をおちょくってやってると思われれば粘着もされよう
同じ神戸市内を走っていてクラクションを鳴らされまくる.>226と鳴らされない>228とで
どちらが自分優先で動いているのやら
たとえおちょくった動きをしたとして煽ったり幅寄せしたり粘着されたりするのが当然と思うような地域なんだな関西って
関西って怖い地域だな
それと自転車が路駐避けるのに隣の車線に入ってくる気がしたからなんて可能性考えてこれで鳴らされたとか無理がある気がするんだけど
あとこの理由でもならしたらダメだといってるんだけどな
クラクションは邪魔だとか危ないと思ったら鳴らしていいものではない
危ないと思ったら自分が止まるなり避けるなりするのが車道のルール
ごめんあなたは関東人だったかちゃんと読んでなかった
関東人には理解できないのは当然だがこれが関西の日常なんだ
関西に来たときは十分気をつけて移動してください
何でもかんでもクラクション鳴らすキチガイもいる事はいるけどそんなに頻繁に鳴らされるということは自分にも何か非がある事は理解した方が良い
車道のルールとかいう頭の固い考え方も改めた方が良い
それはあんたがラッキーなだけ
理由が確定してる粘着の例として一つあげると
路駐してる車を避けようとしたらその車がいきなりウィンカー出さずに発進した
俺はすでに車の横にいたからギリギリ避けていったんだがこの車にクラクション鳴らされて粘着された
これも俺が悪いのかな
路駐避けたときに鳴らしてくるやつも路駐通りすぎたら車線変更しようとしたら俺が来て邪魔されたとか思って鳴らしてるんだと俺は思ってる
2年ぐらいやってるけど、クラクション鳴らされたことは一度もないな。
路駐避ける時は、タイミングによっては後続の車に気を使わせてしまうから
スピード調整したり早めに手信号出したりしてるけど
粘着アスペには難しいかな。
後続車には鳴らされたことないぞ
ならしてくるのは隣の車線のやつだ
上で書いたように車線変更邪魔されたと思って鳴らしてるんだろうな
もちろんウィンカー出してたら譲るぞ
九州は走ったことないが
関東にいたころは鳴らされたことないぞ
俺が言う後続ってのは隣の車線の車も含めて、な。
前を自転車走ってて路駐がいたら避けるのは当然だよな
車なら隣の車線の入るってのはわかるがチャリや原付の幅で隣の車線に入るわけないだろ
それでもクラクションならしてしまうほど危険を感じたなら前見てないんだろ
それとも関西のチャリンコ乗りは路駐避けるのに隣の車線に入るのかな
まぁ一番悪いのは関西は路駐が多すぎることだけどな
でも関西ではあなたの走り方は問題ある走り方だから改めてねー郷に入りては郷に従えって言うからね早く関西に馴染めるといいね
具体的にどんな風に走ればいいのかな
ほとんどのクロスバイクに限らず
スポーツバイクって
サイドキックスタンド付けるんだったら
後付けじゃない？
で、別売りのスタンド見ると
ママチャリ(軽快車)に付いてる様な
スタンドにありがちな
ロックするような機構が見当たらないけど
大丈夫なの？
サイドスタンド自体が微妙な代物だからな、ロックがあろうがなかろうが倒れる時は倒れる。
これは置いておく時間が3分だろうが1日だろうが倒れる時は倒れるという意味においてロックの有無は大した意味がない。
しっかり立てたいならセンタースタンドにするべきだな
ほかの地方行った時の方がスピードも速いし、アホじゃなくても細い道でビュンビュン飛ばしてるイメージあるけど。
あまり役に立たないよ
だからといってママチャリみたいなごついのは重いだろ
だからつけてない
>>264
俺はスタンドのロックが無いせいで倒れたことはないけど、
ママチャリに比べて軽いので、ちょっとした風で倒れたりすることはあるよ。
今街乗り用にしてるのは重めのクロモリフレームで、割としっかり目のサイドスタンドにしてるので、風でコケたことも無いな。
そういうこと言う奴が居るから
荒らしは反応すると喜ぶ
んで自転車屋さんや通販見たらメーカーがたくさんあって選べない。
本格的にスポーツするつもりはなくて、予算は五万くらいで押さえられたらいいなあ、って感じだけどバイク買うつもりだったので二十万くらいまで。
まず避けとけってメーカーあれば教えてくださいまし。
とにかく自分が気に入ったのを買っとけば間違いない
後の事はどうとでもなるから後で考える
メーカーは設計して自転車を作って売りますが、部品は部品メーカーから買ってきて作ります。
ホンダはトヨタのエンジンを買ってきて自動車を作ったりしませんが、自転車はその辺りが違います。
安価な自転車は仕方ありませんが、その予算なら店の人に「この自転車のブレーキはシマノ製ですか」と尋ねて違うと言われたら、一呼吸置いて考え直すのがよい気がします。
変速機もそんな感じです。
ただ、カスタムと言って取り付け部分に互換性のあるシマノ製パーツに付け替える手もあります。
しかしどれ程気に入った自転車でもカスタム前提で買うのはコストパフォーマンスに問題あるなと思います。
ありがとうございます。
>>274
リアが7段というのはフロントが1-3に関わらずって意味でしょうか
>>275
ライセンスだけとって中味は全く関係ないってのは聞いたことあるので避けてみます
>>276
どうとでもなるのどうが買い直しだとやだなわと思いまして
>>277
詳しくありがとうございます
シマノかどうかったいうのをポイントにして検討したいと思います
まて、予算20万だぞ
5万も出せば普通それなりのクロスが買える。付属品で別途1万は見込もう。ただ特に理由がない限り
サスペンションが付いてるのは止めた方がいい。見た目だけでもある程度の絞り込みができたら
また相談においで。それなりのアドバイスがもらえるだろう
20万の用意があればロードバイクにも手が出せるが、想定用途から言えばエントリークロスで十二分
スポーツバイクにハマったら、あっという間に消えかねない金額でもあるけれど
ブレーキは「シマノであることに越したことはない」っていうレベルの話で、別に他社ブレーキでも普通にきくので大丈夫。
いまのご時勢Vブレーキやキャリパーブレーキじゃ、ブレーキタッチの感触や雨天時の制動力の低下のことまで考えたら
ディスクブレーキのクロスには太刀打ちできない感じになってきてるんで、そのへんも考慮にいれていいと思う。
まぁ5万よりは少しだけ上の価格帯になっちゃうけど。
乗り心地や軽快さは、タイヤやハンドルグリップで大きくかわるけど
純正品はここケチってるのが大半なので、快適に乗りたいならここも考慮に。
坂道を楽にしたい！
漕ぐのを疲れにくくしたい！
ってときはチェーンを変えるだけでいいの？
チェーン変えてもたいして変わらんと思う。
32Cの重いタイヤがついてるなら28Cの軽量タイプに変えるのが手っ取り早い。
コンチネンタルのグランプリ4000sⅡっていうのが軽量タイヤで一般的やね。
ホイールはエンド幅130mmのフレームを使ってるか、ディスクブレーキモデルなら
より軽量なロードバイク用のホイールに簡単に替えられるけど
エンド幅135mmの一般的なクロスバイクだとちょっとめんどい。
ありがとうございます。ジャイアントのr3というのが見た目だと好みだったんですが
ブリヂストン以外のメーカーはほとんど聞いたことがなく、また使ったこともなくベテランの方の知識を借りたかった次第です
>>281
アサヒが近くにあり、実車多少見れそうなのでブレーキ、ハンドル、タイヤなど注目して見てみるようにします
皆さんありがとうございました。避けるべきメーカーだけでなく色々勉強になりました。
ジャイアントは自転車界じゃ一番でかいメーカーだね
R3の見た目が好きなら一個上のクレードになるRXシリーズも気に入るかもよ。
スプロケットという、チェーンと噛み合うギザギザを替えるという手があります。
坂道で重くて回らなかったペダルがぐるんと回せて登ります。
自分の自転車にどんなスプロケットが付くかはお店の人に尋ねます。
R3が気に入ったなら迷わずいっていい
エントリーモデルで毎年おすすめされるくらいのど定番だよ
好みならR3買っとけば間違いないぞ
車で言えばプリウスみたいな大定番だ
早速見に行って来ましたが店員さんにサイズが少し小さいかも。
RX3なら550mmがあるから少し頑張ってそちらにした方がいいかもしれない。
もしくはビアンキの入門用は500より大きいサイズが選べるので検討してみてはと言われて帰ってきました
ビアンキはローマだったかカメレオンだったか 、、
また少し検討中です
エントリークラスはいろいろ特殊でコンポーネント変えるときに一気に大部分かえないといけないことあるから
RX3はR3よりよく走る上位モデルだからそれも気に入るならおすすめだ
ビアンキは割高だけど好きなら買ってよいと思う
おそらく改造？はしないと思いますが修理とかのときに部品の調達のしやすさや値段差が出てくるのではって思ってますがどうでしょうか
>>291
ビアンキは店員さんにネームバリューが少しあるって同じ事を言われましたがデザインの好みはローマの方がRX3とあまり変わらないです
フレームの大きさは店員さんに言われた通り自分に合っているらしき大きい物にしようかと思ってます
後で変えられないのが大きいと思ってますが、フレーム変えること考えるようになったらエントリークラスは卒業で買い替えるのかなとも思ってしまいます
今のところローマ4とエスケープRX3で検討です
皆様いろいろありがとうございました
怪しいメーカーなんて山程あるんだから、逆にGIANTかメリダかTREKあたりの王道で選べば後悔は絶対にしないと思うよ
俺が買ったときと同じ購入候補じゃねえか
俺は迷いに迷ってRX3に決めて店に行ったら
RX3の気に入った色の合うサイズがもう注文しても入らないと言われローマ4にした
結構身長高いのね
デザインとかカラーリングは気に入った奴買った方が絶対いいしエントリーでおすすめされてるモデルは色々あるからそこから気に入ったの探すといいよ
ビアンキもいいと思うけどジャイアントに比べると少し割高ではあるから個人的にチェレステカラーに惹かれた人が買う印象かな
メリダとＴＲＥＫは初めて聞きました。調べてみます
もしよかったらローマ4やエスケープR(X)3のようなエントリーモデル名も教えて頂けないでしょうか
>>294
アサヒで買うのが初心者がメンテや故障考えるといいかなーと思ってるんですが
通販ページは在庫関係ないんですよね…
>>295
割高なのは確かにですがミリタリーグリーンにちょっと心引かれました
あさひは店舗によりばらつきがあるからなんとも言えんけど
俺の場合はあさひで買ってから、スポーツ車専門店（いわゆるプロショップ）で買えばよかったと思った
二台目はそうした
沢山乗って上手な乗り方を掴んで体を鍛えて適切な栄養補給を習慣にするだけでいい
少しだけ速く楽になれる
500万円の自転車に乗ったツール・ド・フランス王者だって
常人には耐えられない苦しみと疲れに耐えてるから常人より速いだけなのだ
スチール製で重くなっても構わないなら軽快車27インチ用のロック式サイドスタンド使えるよ
高身長ならトレックのFXシリーズかスペシャライズドのシラスシリーズおすすめ
サイズ展開が豊富
75000円でカーボンフォークとシマノ製油圧ディスクブレーキを装備したモデルがあるから、金出せるならそれ買っておけば間違いない
ありがとうございます。RX3やローマ4と同じ価格帯のを検討してみます
マウンテンバイクベースかロードベースかも考えた方が良さそうじゃない？
後通勤という事だと携帯ポンプと替えのチューブなんかは持っといた方が良いよ。
カッパとカバンのカッパ、長靴も。
ママチャリ歴10年くらい
ルーベオーラ
フラバロードらしいが見た目だけで決めた
飽きたらドロハンにしよう
どこでリタイアしてもどうにかなるような場所なら良いんじゃない？時速20キロで仮に走り続けたとして5時間だ、
例えば5時間山歩きが出来るぐらいの体力があれば水分糖分補給して適宜休憩取れば何とかなる。
だがマシントラブルも当然有り得る訳でパンクしたら即お手上げになるようなら山の中とか遭難しても知らんぞ
なれないと30kmもはしれば手か尻が痛くなるし初心者特有の頑張りすると数キロでも尻が痛くなる
泥棒対策のためGPSもつけたいです
誰もお前のきったねえ安クロスなんて盗らねえよwwwwwwwwww
狙うのはロードなロード
高く売れるし
目立つところに貼るとかっこ悪いし、
目立たないところに貼ると盗難抑制にならんし
抑制にはならないかと
週2～3のペースで警官に止められて調べられるから隠れた場所だと面倒
なぜそんなハイペースで捕まるのか･･･
職質なんかされたことないぞ。
のとそうすると取り付け取り外しがめんどくさいのと めんどくさくない奴は高い
盗難対策は盗まれないこと以上の対策はなし
しかし交通事故の証拠としてのドライブレコーダーだと、ヘルメットに全周映像撮れるカメラを取り付けるのが今現在での最善という気がします。
リコーからそんなカメラがあったと思います。
日本自転車工業会が定義する『ルック車』は『MTB類型車』の通称で
『MTBの外観を有するが不整地走行に耐える強度・機能を有さない』自転車の事
つまり『ママチャリの外観を有するがママが乗れないママチャリルック車』が存在しないように
ロードとかクロスとか子供車とかその他のカテゴリに『ルック車』は本来存在しない
ユーザーレベルで俗称する『ルック車』は各人勝手なマイ定義なので
『お前がそう言うんならそうなんだろうな』になってしまう
まあ、安いから当たり前だろうけど
ジャイアントみたいな大手メーカーでもルック車作ってるんだな
CROSS 3は『一見〇〇車風だが安価な汎用部品と素材で低精度に作られた粗製自転車』
というニュアンスで言われる『ルック車』ではないだろうと思う
多分ジャイアントとしては『スポーツ車に準じた性格は持つが日常利用の利便性に
重点を置いた西欧式コミューターバイクを手頃な値段で作ってみました』
『コミューターとか言われても営業さんや自転車屋さんが戸惑うだろうから
一応クロスバイクのカテゴリに入れときます』だったんじゃないだろうか
五万円未満のクロスバイクはルック車
これでいいじゃないか
これでいいんではないだろうか
クロスバイク乗ってる身として何の不満もない
そもそもジャイアントは
生産台数 実用車＞スポーツ車
売り上げ スポーツ車＞実用車
賛成。
色々考えるとこれしかないですね。
うむ、プレスポはルックじゃないぞ。前後クイックリリースだしな
まあ、ルッククロスもクロスだとは思ってる
このうちひとつでも備えていればルック車
というのが俺の中の基準
英式だし、ボブフリだし
そんなこと言ったってMTB全盛時代は大半ボスだったはず。
FX Sport 6とかエントリーロードより走れるカーボンクロスバイクだってあるし、ひと括りにできなくね？
まあ整備性と走行性がないのが類型車かにあクロスの場合
>類型車かにあクロスの場合
これどういう意味？
と言いたかったと推測
ハンドルとかブレーキとかワイヤーとか
ロードの方が整備大変そうに見えるけどなあ
昔の話はまた別
>>342
なくはない
エンデューロのフラットバークラスとか
ただママチャリレースがあってもママチャリは競技用の自転車ではないように
レースがあるから競技用というわけでもない
やはり、ワイヤーが見えてないとそれらしくない。
五万円未満のクロスバイクはゴミ
クロスバイク買うなら最低五万円以上のものを買えば間違いない
5万円未満とそれ以外には、大きな差があると思う。
カーボンの積み方次第で穴を自在に開けられるようになったんだろな。
ワイヤーがフレーム内通ってると見た目はいいんだがメンテにはイマイチ。
そしてココはクロスバイク初心者スレだ。
盆栽 ツーリング トレーニング eventとかいろいろあるから
総合だとバイシクルクラブが無難？
部屋には置けないからベランダで保管予定。
ただ、雨風が心配でカバーとかのオススメってありますか？
ちなみに、車種はGIANTのESCAPE RX3。
車体カバーは「指名買いできる定番品」ってのが意外に少なくてなあ
どっちも使ったことがないけどトピークとオーストリッチぐらいか？
俺も通勤車は屋外保管だけど毎日乗るんで結局カバーは使わなくなった
雨でも乗るけどマメに手入れしてるから4年経っても全く錆びてないよ
これはルッククロスに分類されるのでしょうか？
また長距離走るとルック車と同じような感じや走り心地になるのでしょうか？
ギア比を計算できるアプリとかでその自転車がどんなギアをもっているのか 必要がで判断
フロント一枚で事足りるなら段数にはこだわらなくていい
坂道とか向かい風を登るにはギア比2を切るようなギアを使うし（脚力次第だが）
細かくギア比かえれるとぴったりのギアを選んで快適に走れる（こっちは主にリア クロスレシオワイドレシオで検索してくれ）
以前にも書いたけど、オートバイで高価な専用カバー等色々使ってきた経験から言っても現在やっているホームセンターで買えるブルーシートをかけてベランダで布団干しに使う特大グリップで前後輪辺りを挟む、これお勧めします。
五万円以上なられっきとしたクロスバイク
五万円未満ならただのゴミ
クロスバイクにGPSと前後にドラレコつけたいねん！
防犯対策や
どうやるのがベストっすか？
安くて性能良くて品質よくて使い勝手の良い機種も教えてくんろ！！
ロードバイクもマウンテンバイクもそれ未満ならただのゴミ
そんなの着けても盗まれたらパーツとして売られる付加価値を足してる様なもんだよ
クソ重い鍵でも掛けた方が余程いいと思うよ
グリップシフター・サムシフターはルッククロス
軽量クロモリフレームで一応シマノのアルタスで構成されてるから
見た目クロスのママチャリなんていうほどは悪くはないんじゃないかなぁ。車重軽いし
ただ付いてる部品のわりにお値段高めかも？フレーム代？
たしかにそのうちめんどくさくなってカバーしなくなりそうだし
しっかり手入れするのを大事にした方が良い気がしてきた、ありがとう
ギア比1.2ぐらいあれば大体の山道なんとか登れるし飛ばして40キロまでなら最低3.5で足りる、
例えば後ろが11-34の前40、これぐらいあれば大体の人にとって必要なギアは賄えるよ、
クロスレシオが必要なロードバイクには向かないけどな
フレーム材質やサドル・グリップなどの違いは理解できましたが
標準装着されているタイヤの種類の違いが気になりました。
R3は凹凸があるのに対して、RX3は凹凸がなかった点です。
RX3はロードに寄せてあるということですが、やはり乗りこなす技術も
R3より求められてくるものなのでしょうか？
ご助言いただけるとありがたいです、どうぞよろしくお願いします。
仮面ライダーはRXが最強だからRXにしなさいよ
メーカーは機種ごとに「こういう風に使って欲しい」という考えがあって自転車を作っているので、自分がこう使いたいと思っている事に「より当てはまる機種」を選べば良いだけ。
ｒｘ３を買って２週間の初心者ですが
タイヤは消耗品なのであまり気にしなくていいかもしれません
R３のほうがのりやすそうです
RX3を検討してるならRX2も視野にいれたほうがいいかも
RX2のほうが振動が少ないそうなので（カーボンフォーク、シートの棒？）
ちなみに自分はR３を買いにお店にいったのですが
見た目でRX3を買いましたｗ
自分と他人の身を守るための安全装備だから外すことを推奨はしないけど、
少なくともつけるのは義務ではないしスポーツバイクではつけてない人のほうが多いと思うよ
確かにデカくてダサいな…
見た目がスッキリしたホイール周り反射アイテムに換えるのをお勧め
手軽なのはスポークリフレクター。細いパイプ状の反射材をスポークに被せるだけ
リムステッカーは貼るのが手間なのとカラーリム風になるので好き好き
サイドリフレクター付きタイヤは軽量タイヤには少ないのが考えどころ
タイヤの溝の有無は雨天時の排水性に影響する。
溝があればその溝を通って雨水が排水されグリップが向上するが、なけりゃ滑る。
しかし、晴天時であれば溝が走行抵抗となる。
二輪や四輪のスリックタイヤとレインタイヤの違い。
よって、雨天時に走らないモデルであれば溝無しでもいいことになる。
こういうことがないようにgravierにしたつもりなのに、そういうもの？
自転車タイヤの溝の有無は転がり抵抗と乗り心地に影響があるんだ
溝無し→転がりやすいが乗り心地は悪め
溝あり→転がりは悪いが、乗り心地は柔らかめにできる
ただ実際は、コストかけてる溝なしタイヤのほうが乗り心地も転がりも良いケースが多い。
自転車のばあい車やバイクとちがい
タイヤがハイドロプレーニング現象を起こす速度まで出せないし
設置面積がとても小さいので、水はけ用の溝はいらないんだ。
なのでタイヤの溝は乗り心地向上の意味しかない。
>>388
そういうもの。自転車だけじゃなく車でもバイクでもぬれた金属の上では簡単に横滑りor転倒する
こればかりはタイヤのコンパウンドの性能がかなり高くてもあまり関係ない。
RXのが加速させやすいだろうけど、必要な技術なんて差はないよ
気軽にすきな見た目のほう買えばいい
設置しちゃったら走れんな
タイヤ交換はあさひでおｋですかね？
最後がはめづらいがtubeとかで検索してくれ
近所自転車屋さんを使いましょう。
排水溝いるけど、実用用途なら。
靴でも靴底ツルツルの革靴は滑るし 逆の用途の長靴靴底には必ず溝が掘ってある。
靴底へ平面だから
それに、タイヤの接地面積は靴底よりはるかに小さいよ。
アサヒで問題ないけど、タイヤ・チューブ交換はちょっと遠出などの際ほぼ必須スキルになるので、
機会があればぜひ自分でやることをおすすめするよ
最初は何度か失敗してチューブ何本かダメにしちゃうかもだけどねw
接地面積が極小だから溝は要らないの
違うんですよ
だから、パンクしたら近くの自転車屋に駆け込みます
なかったら途方に暮れますｗ
逆だよ。
原付タイヤだって雨天走行を考慮して溝あるんだよ。
マイ理論は胸の内に留めて置き給え
ならしゃーないな
アサヒは大丈夫だけど、個人店とかは通販モノの持ち込みとかを露骨に嫌がるオヤジも結構いるので、
馴染みの店を確保しとくといいだろうね
スリックタイヤ使ってるけど雨で路面濡れていてもスリップしたことないけどね。
ちょっと調べればわかるような事なのに何故調べない？
お前さんの自転車のタイヤは原付タイヤと同じ太さあるのか
そうでないならそれを引き合いに出すのは無意味。
普段と違うって意識があれば平気な訳だし曲がる時とかブレーキかける時にちゃんと意識してれば転びはしない
たまたま転ばなかったってだけ。
どっちが滑らないかと考えれば溝ありに決まってる。
amazonとかで買えるお勧めのアイテムある？
メンテナンス用品とかで
空気入れは買った
サイコン、ナビ代わりに使うなら当然の事、仕舞っとくにしても意外と場所に困るからハンドルにマウントしとくと楽だよ
ムック本買うなりネットで調べれるだろめんどくせーな
チェーンタイプの鍵。
1kgを超えるのは嫌になると思うから、500g前後の物、個人的にはサクッと外せるからダイヤルより鍵タイプが好き。
根拠もあげずにそうに決まってる、で他人を納得させられるとでも思ってるの？
ウソ情報を流すな、といっておく
2500円位で買えるやつ
ハズレを引かなければ良いw
どのくらいで脚動かしいるか分かると良いよ
皆様たくさんアドバイスくださりありがとうございました。
悩んだ結果RX3にしようと思います。
買ってそのまま軽くサイクリングをしてきます！
エンジンのメンテナンス用品はどうだ？
いい睡眠はトレーニングの基本だぞ
https://i.imgur.com/LKPzVYn.png
オレのバイクよりちょっと高いな、バイクより高いメンテ用品はちょっとダメだな
車のタイヤでもこっちの溝の方が良いっぽい。ってレベルらしいぞ。
質問させてください。
フラットバーからプロムナードはんどるに交換しました。
グリップ位置がサドル側に寄ってきますが、
サドルを後ろにずらす方がいいのか、ステムを長くしてハンドル位置を前にする方がいいのか
どちらでしょうか？
ありがとう。
ステム延ばす方がいいんですね。
というか気分悪くする人もいるかもだけど
カジュアルに使えるヘルメットってないかな
ロードバイク用のガチっぽいのは初心者には
やっぱり抵抗ある、ちな20代男性です。
なんかオススメ知ってる人いたら教えてくれ
GIROのAspectとかKOOFUのBC-GLOSBEあたりどうよ
見た目カジュアルなヘッドギア的な奴は単体で見ると良さげだけど構造上ある程度の厚みが必要な為に実際に被るとイメージよりデカくて変な場合が多い
素直にロード用買っといた方が良いと思うよ
カラー次第でそんなにケバケバしくはならないと思うけど
原付用にしてる。中国製で、もし事故ったとき無事かは不明
ガチに防具つけてとろとろ走っててもわかってる人間には馬鹿にされないから安心しろ 交通ルール無視イキってるロードのりとかは馬鹿にするけど
MTB用のハードシェルヘルメットが気に入ってる
いわゆるスケーターヘルメットっぽい形だけど
機能はちゃんと自転車用になってる。これ系↓
https://www.foxracing.com/store/product/FLIGHT-SPORT-HELMET/_/A-product-20184..catalog10001.en__US.plist20002__plist20001.008?page=2&;cc=008
SCUDO-L2
http://www.ogkkabuto.co.jp/bicycle/products/cycling/scudo-l2/scudo-l2.html
FM-8
http://www.ogkkabuto.co.jp/bicycle/products/cycling/fm-8/fm-8.html
これは無いわ
作業用ヘルメットにしか見えない
シートピラーにバット差したら似合いそう
アレはいただけないな
付け出すとないと不安になるのに
他人のヘルメットの有無はアンタがとやかく言う事では無い
俺は被るけど他人に押し付けようとは思わない
頭が涼しいんですわ。素直にスポーツバイク向けのを買いなされ
まぁそうだよな
そいつがすっ転んで脳みそぶちまけて死のうが知ったこっちゃねもんな
強制でもないし要らんだろ
近所まわるだけなら通気性わるいが置きっぱできるキノコ
ライドはレースグレードので落ち着いた
デザイン云々より快適さが全然違う
ガチっぽいのが嫌とかわからんでもないが、ロード乗りのフル装備とかに比べたら
ぜんぜん大したことない。実際、服装や靴でどうとでも印象は変わるもんだ
もう一歩踏み込んでグローブとアイウェアも付けとけば恥ずかしさが薄れると思う
こいつには他にもメリットが色々あってだな
亀レスだが
バイク買う前に空気入れ買って大丈夫か？
28c32c35c38cだとどれがいい？
太いタイヤも磨耗すれば軽くなって、細いタイヤとの重量差はなくなっていく。
エアと砂利道考えるなら太い方がいい
トレックとか32cだね
GPSなんてあるの？
なくね？
てかABUSのレベル15を2つ使って前後で地球ロックで十分
多分3kg以上だろうけど4万くらいで済むよ
標準で付いてたのが幾つかにもよるし
同じサイズでも銘柄によって随分違うというのは経験してるけど
個人的にはまず万能な28cを推したい
これを基準に物足りなさを感じたら25cとか32cを試して行くと
自分に合ったサイズが掴めてくる気がする
今通勤クロスに履いてるのはパナのグラベルキング28c
今まで使った中で比べると同空気圧でも路面の突き上げがまろやかで
ドライ・ウエット、ストレート・コーナー問わず接地感が高い
その分転がり重視系タイヤに比べてモッチリモッサリ感はある
砂利道も走るけどパンク・サイドカット耐性はグラベルの名に恥じず定評通りと思う
ロードにコンチGP4000S2の25ｃ、クロスにグラベルキング28cが現在のマイ鉄板
これのツバの長いやつはないのかな？
CAPみたいになっていいと思うんだが。
帽体そのものの鍔が長いモデルはないが、着脱・跳ね上げ可能な布製鍔付きモデルはある
http://www.yts-store.com/category/BERN002/?SEARCH_MAX_ROW_LIST=60&;item_list_mode=&sort_order=1&request=page&next_page=2
自転車ヘルメットは前上方視界の狭い物が嫌われるから
野球ヘルメットや作業用安全帽みたいに鍔の長い物はどのブランドにも無さそう
だから工事現場の若い現場員は日焼け止めを塗ってる。
これらはどういった部品なのでしょうか？またただしい入れる順番も出来れば教えていただきたいです・・
そのまま１５ｋｍほど走った。
凄く軽くて快適だったけどケツが痛い、、、
どうやったら解消するだろうか？
多分サドルの高さが低いのが原因な気がするが
その場合どうやって調整したらよい？
調整もだけどサドルにどかっと座り過ぎてるのかも
クロスは腕と足とお尻の3点で体重を支える様に乗るイメージ的には太ももの付け根辺りをサドルに引っ掛けて座る感じ
サドルを変えても意味無いの？
Amazonとかに痛くないサドルとか有るけど
それ自分も調べて知ったんだけど、
腕に体重乗せようとしても
上手く乗せられなかったからサドルが低いのかなーって
痛くないサドルも気になるけど出来れば
正しい姿勢で痛くならないようにしたいな
（原因が姿勢なのか荷重配分なのかとかどこが痛いのかとかわかっててもだしわからなければ底なし沼）
60km程度ならクロスなら最初からクッションタイプついてるからママチャリレベルのシートにでもしないと合うものみつけるの難しいよ
100kmコンスタントに超えるならきちんとしたウェアを使う方がいい
たまたま自分の股関節周りの形と買ったサドルの形が合えば改善するよ、たまたまだけにw
だけどクッションで吸収するタイプだとクッションの絶対量つまりサドルの重さが結構変わるぐらいでないと
あまり過度に期待してもそれほど変わらない、ゆえに理想のサドルを求める「サドル沼」と言われる状態に陥りやすい。
結局劇的な変化を求めるなら劇的に重い厚みたっぷりのやつにするか、いっそ見た目度外視でスプリング付きにするかだ。
あと長期間慣らす苦痛に耐えられるなら皮サドルという選択もなくはない
私はその彼とは違う考え方。
体重を支えるのはあくまでサドル、ハンドルには極力重さをかけない。
一般に両足の重さは体重の35%と言われていてこれがペダルにかかるとして、残りは全部サドルにかかるようにすべき。
挙動に影響を与えるハンドルに重さはかからないようにして路面からの突き上げが肩にこないようにする。
ただし体重をサドルにかけても重心がサドルの上にあるのは良い乗り方ではない。
以前書いたが、ママチャリのようにサドルの上に重心がくるタイプの自転車は、路面からの突き上げの緩衝装置としてサドルにばね等サスペンションが付いているが、クロスバイクには付いていない。
これは腰とペダルの位置関係を一定にしてパワー効率を上げるためだが、路面からの突き上げをサスペンション有りより強く受ける。
しかしクロスバイクは前傾姿勢を取るのでサドルの上に重心がこない。
そういう姿勢を取る事で路面からの突き上げを軽減させる。
軽減であってサスによる吸収ではないから、最終的には乗り手の乗りこなしになってくる。
まずは腹筋が鍛えられてハンドルに体重をかけずに前傾姿勢がとれるようになるまでは意識して腹筋に力を入れて前傾姿勢を取るようにすべき。
更に道を見る目ができるとひどい突き上げは両膝でいなしたりできるようになる。
買ったばっかならポジション出てなくても仕方がない。ちょっとずつサドルの高さ、前後位置、
更にはハンドル高さを詰めてゆけば。セッティングはググればなんぼでも
まあ、せめて50km、100km走れるようになってから言ってくれって感じです。正直言ってw
まともなクロスなら特別鍛えてなくても走れる距離の範囲だけど
無意味とは思わない。ましてやクロスはレーシングマシンではないので快適な方がいい
でもちゃんと乗れるようになる方が優先度は高い
走り自体が改善されるから距離やスピード、疲労度が違ってくる。その水準になってから
考えた方が長い目で見て良いと思う
今の時点で快適なサドルと、ある程度走れるようになってからの快適なサドルが違う可能性も高いしね
・ケツが慣れてない
・乗り方が慣れてない
・サドルとケツの相性が悪い
って色々あるからね
ネットで調べるのも大切だけど、一度買った店に持って行って
体に見合ったクロスバイクの適正高さくらいまで上げてもらうのもありかと。
>>458
相性の問題もあるけど、尼に売ってる痛くないサドルって
やわらかサドルで、あれはあれで長距離乗るとなると地獄をあじわう
(ママチャリ的なポジションで乗る人には)痛くないサドル って意味とおもっていいよ
なんぼ柔らかいサドルでも形状が自分に合わなければ
「フニャフニャサスペンションが底付きして結局乗り心地が悪い車」になる
クッション皆無のカーボン一枚板サドルでも形状が自分に合えば
「超ハードサスペンションにレーシングバケットシートなのに快適な車」になる
老舗サンマルコも「90％の人に合わないサドルが10％の人にベストなのは有り得る」
みたいな事を言っている。各サドルメーカーがそれぞれ独自に
「あなたに合うサドルの診断方法」を打ち出してるけど絶対の正解はない。
ただ参考になるのは、各メーカー共通して「坐骨の幅」「脊椎の可動範囲」
を重視してる事。「坐骨に痛みを感じるなら座面がカーブしたサドルに」
「坐骨より内側の筋肉に圧迫を感じるなら座面がフラットなサドルに」
「前後にポジションを変える人は反りのないサドルに」
「着座位置が動かない人は反りのあるサドルに」
「エッジが当たるならもっとワイドなサドルに」と言ってる
これを頭に入れれば快適なサドル探しへの道標になるかも
長距離を走るなら
摩擦で皮膚を傷めない様なガードが要りそうだけど
こういうのって蒸れないのかな
今、雨の日用にGIANTのLiv・大事に乗る用にコルナゴのクロスバイクを所有しています。（２台とも買って２ヶ月ほどです）
自転車に乗り始めて、色々と調べていくうちに フルカーボン？のSTIという変速機のついた自転車が欲しくなりまして。
でもいざ調べてみるとドロップハンドルばかり。ですがどうしてもバーハンドルがいいのです・・・
３０万前後のカーボンのロードバイクを購入して、ハンドルをバーハンドルにしたいのですが、構造的に無理なのでしょうか？
博識の皆様のご意見を伺いたく。よろしくお願い致します。
フラットバーロードというカテゴリの自転車で存在してるよ。
自分で部品を交換するなり店で頼んでハンドル周りを交換してもらうこともできるけど
メーカーがロードフレームにバーハンドルを付けた状態で販売してるケースもある。
構造的にはなんら問題なく改造できるよ。
STIと呼ばれる部品は諸々はしょって言うと「変速機を変速させる機能とブレーキをかける機能の2つの機能を持つドロップハンドルに取り付ける部品」なので、厳密に言うと無理。
しかしロードバイクに付いている11段等の変速機を作動させられるバーハンドルに取り付けの部品と考えると、他の方の書かれている通り、そういう部品も別にあるので可能。
もう1つ、バーハンドルではなく牛の角のように先端が前に突き出したブルホーンハンドルというハンドルがあって、これはドロップハンドルに付いているSTIレバーが付けられる。
ただ当然手の位置がかなり前になるので乗車姿勢からブレーキをかける技術までがらりと変わり、それなりの覚悟がいるかと思う。
https://www.canyon.com/ja/fitness/roadlite/
STIを何かと勘違いしてるんだよな？
フラットバーにSTIは使いにくいだろうしほぼ誰もやらない
別に無理ではないぞ
ほぼ誰もやりたがらないだけ
https://i.imgur.com/XaUVMa5.jpg
いや、元々本来はブレーキ・シフター一体型っていう事なので、フラバ用も一体型はSTIだよ。
その他、オススメ教えろくださいませ
https://www.youtube.com/watch?v=wslLauZKOU4
ドロップハンドルのやつでブレーキレバーを横に倒すことでギアチャンジできるものをSTIというのだと思ってました。
それをフラットバーにつければ、常時ブレーキに中指が置けるし、スッキリしていいかもと思って質問させていただいた次第です。
あと、ロードバイクのがいいのかな？と思ったのは、今乗ってるコルナゴのクロスバイクが変速時だいぶもたつくのです・・・
soraって書いてある部品なんですが、前のギアなんか３回くらいペダルを回さないと変わらない。
ブルホーンバー・・・検索してみましたが、いかつすぎるw
今フラットハンドルについてるブレーキの様な向きがいいかなぁと。
無理っすかね・・・
自分のクロスバイクも変速機はsoraですが、一発でカチャと変速します。
ワイヤーの調整がずれたかチェーンの問題か、整備すれば快適になると思います。
私は雑誌の特集記事を見ながら自分でやってしまいましたが、面倒ならお店で見てもらうのが良いと思います。
あんたそれは店行って調整してもらわないかんよ
一発で変速できなきゃおかしいから
ステムのコラム側ボルトを緩めて角度修正した後締め直す。
これ以上の事はおググりください。
その「カチャ」がSORAなんだよ
上位モデルはほぼ無音で変速出来る
クロスバイクでのヒルクライムって
少数派なんでしょうか？
登りは車体が軽いほど有利なのでクロスバイクでは微妙
みたら鉄粉みたいなキラキラしたものが
まじってましたが粗悪品でしょうか？
シマノ製にかえたほうが良いのでしょうか？
クロス・普段着で峠を目指します！
少なくとも普段着は止めたほうが良いかも
どうすればいいでしょうか‥‥
どうしてもっていうならタイヤとホイール軽いのに換えりゃそこそこはいけると思うがロード買うほうが早いかも
公園で待ってます…
知識が無いなら中古は止めとけ
ligは用途によるとしか
よーく見てみろ、だから！
よーく見せてみろ、じゃないから！
ただの中古ならオーバーホール費覚悟しろ
オオトモのLIG MOVEは典型的な三角フレームのママチャリ
26,000円出すなら、サイズが選べるあさひのウィークエンド
バイクスのほうがまし
http://www.cb-asahi.co.jp/weekendbikes/
確かにサイズ展開とメンテを考えれば、あさひでウィークエンドバイクス買う方が分がありそうだ
しかし、この手のバイクはフロントの歯数が多すぎて重い方のギアが使いにくい、
もうすこし小さいのに交換しようとするとどれくらいかかるのかな（類似品2台所有）
http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1526171997/l50
やっぱり利益率違うのかしら。
パソコンもいっしょ。
メンテに持って行った時に置いてあった自転車に一目惚れして衝動買いをしてしまいました。
独特な形状のフレームで股間に一番近いとこのフレームがハンドルまで湾曲しながら伸びてる感じの。
たしか、ultなんちゃらっていうのがついていたかと（店員さん曰くsoraよりいいらしい）
もともとドロップハンドルが付いていたので、フラットハンドルにしてもらうべく、
フラットハンドル用の部品納入＆組み付け待ちです。
これで快適に乗れるといいなぁ。
後ろのギアのでかいやつが今のコルナゴより２まわり程大きい感じがしたけど、あんま使わないから関係ないかな？
SORAは決して悪いコンポではない。
ちゃんとメンテしてあれば確実な動作をするし、耐久性にも問題はない。
ツーリング車にも使われることのあるコンポだぞ。
フラットバーロードと言う商品もあるから問題ないかと
「ロードバイク＝ドロップハンドル」は、持ち方が多いから
中長距離で腕が痺れ難いから採用されてるだけ。
また、中古の通販をしてる優良店がありましたら教えていただきたいです。
通販で中古自転車は結構ヤバイよ。
現物の状態や試乗も出来ないから
修理にいくら掛かるかわからない。
ありがとうございます。
ということは中古で買うなら店舗で購入した方が良さそうですね…。
試乗できないですし、新品で買う場合でも通販は控えた方がいいでしょうか
まっすぐ走らなくてもそのまま乗る。
自分のところでかってないスポーツバイクは工賃あがるしいやな顔されたり技術不足だったりする
新車も真っ当な自転車屋は各種整備・調整して引き渡すので
店頭で購入するほうがBEST
因みに、自転車屋の中古自転車は整備済みなので安心できる
それでも稀にフレームが歪んでる事があるから試乗はしましょう。
流石に、真っ直ぐ走らない自転車は駄目だろ～
近所に自転車屋はあるので、一度行って試乗してみたいと思います。
ありがとうございました、すごい参考になりました
気にせず買え。
慣れればまっすぐ走らせるようになるさ。
大丈夫だ。
事故車で通常は全損で廃棄される。
そういう自転車を平然と売る店は信用できない。
ある程度整備に自信が持てるまでは店舗で買っとけ
コルナゴ（sora）は、そのまま乗ります。気に入ってるので。
あれ、アルテグラって読むのか。thx
フラットバー化を頼んだ自転車のレシート今見たら、675LTって型番だった。
シマノのロードバイク向けコンポ
デュラエース
↓
アルテグラ
↓
１０５
↓
ティアグラ
↓
ソラ
↓
クラリス
↓
ターニーA070
私はクロスバイクでヤビツ峠を登れるでしょうか？
ワシの様に会社リタイヤ後にスポーツバイクに再挑戦（10代に輪行ない頃、本州一周）
とりあえず70までは自力で漕ぐぞん
体幹トレーニング
姿勢が悪いのでなく、本来その姿勢を取る為に使う腹筋の筋力が足りなくて背筋を使っているのが原因、という感じがしますね。
STIは商標だからメーカーがそう呼ぶかどうかだけが基準
すごく快適なんだけど
ギアを7-9段目に上げて変速するとき
結構ママチャリみたいに
ガチャガチャいうんだけどこんなもんかな？
低段と下げる時はそんなに気にならないんだけど
あとガチっぽくないけど走りやすいサイクルジャージってないかなwどうしてもヘルメットと私服が合わんw
でもピチピチは嫌なんだ、、、、近所にちょっとランニング行くぐらいの感じのカジュアルなジャージが欲しい、、、
ケーブルは初期延びという現象があるので半月～1か月ぐらいで買った自転車屋さんで
調整してもらいましょう。
その時変速の不調も見てもらうと良いよ。
俺はそんなの履いてるよ。スポーツ用品店にあると思う。
毎日15分の通勤と週末に2時間くらいの頻度で乗りますが、どちらの方がよいでしょうか？
それでもやはり折りたたみはお薦めはしませんね、自分は。
現実味があるかどうかは判断しかねるけど、ホイール外してでも室内保管が一番、次が雨のかからない場所での室外施錠管理
きつく締めると定期的にカチカチなるから緩めました
参考までにシマノのユーザーマニュアル
http://si.shimano.com/pdfs/um/UM-3000H-005-00-JPN.pdf
多摩サイいくぜぇ
引越し先の駐輪場の環境や、どんな自転車かによるな
雨ざらしの吹きっ晒しだったり管理が悪くてとても置いとけないような状況か
10何万もする高価なものを道路に面した目立つところに常時置くのも気が引ける
そんなに高価ではないし屋根もあるけど盗まれるのが怖い、ってだけなら駐輪場を使う
なぜなら、今使ってるのを処分して折りたたみに乗り換えるのも、
盗まれてから仕方なく折りたたみにするのも出費としては同じだからだ
別の手としては、今のクロスは休日・長距離専用機にして輪行バッグに入れて室内保管してしまう
毎日の短距離・通勤用に盗まれても痛くない安いシティサイクルを買って外に置く
ちゃんとしたグレードのなら
ただ処分もてまだろうし盗まれるまでは外で雨カバーでもいいかもね
>>545
一応マンションの敷地内に入らないと見えない駐輪場になります
屋根つき上下２段の駐輪場なので、上段に停めれば雨は多少凌げるし、盗難し辛いかと考えています
まぁ風の強い雨の日は仕方ないのかもしれませんが
下はフォックスとかトロイリーとかが出してるMTBトレイルライドパンツか
それっぽいアマゾン中華パンツ。見た目「ああ半ズボン男子ね～」って感じ
上はやっぱりMTBジャージが一見普通のTシャツっぽい
吸汗速乾性だけあればいいならワークマンのハーフジップとかポロもいいよ
バックポケットとかフロントフルジップとかの機能性が欲しければ
「コンフォートフィット」を売りにしてるロードジャージから探すと
「気合い入れてます」感が低いのが多い
全般的にロードの人はストイックだから「勝負服！」って感じが強くて
MTBの人はガチ競技以外は自由で「カルチャー」感が強くてお洒落さんだよね
ランジットペイブメントジャージ
http://www.shimano-lifestylegear.com/jp/cw/products/explorer/17ss_005transit_pavement_jersey.php?pSccontentsPro
トランジットパスパンツ
http://www.shimano-lifestylegear.com/jp/cw/products/explorer/17ss_009transit_path_pants.php?pSccontentsPro
～おまけ～
SCUDO-L2
http://www.ogkkabuto.co.jp/bicycle/products/cycling/scudo-l2/scudo-l2.html
変速がガチャるのはワイヤの緩み、お店に持っていって調整を。そのまま使ってるとギア痛めるよ
上着なら、ユニクロのドライパーカみたいな、ある程度スポーツ対応したカジュアルウェアから選んでみては
下は夏なら短パン、トレッキング用の七分丈パンツとかなら機能性も申し分ない
ガチじゃなけりゃ専用品である必要はないよ
最初はああいうの買ってどんなものかと体感してみるのもいいと思うよ
ある程度わかってから大枚はたいて欲しいブランドのを買えばいいし
夏場にジャージの下に着るなら速乾性メッシュインナーの方が向いてるよ
吸い取った汗をジャージの方に逃してくれるから張り付き感がないのと
脚を止めて体温が下がった時の汗冷えが少ない
ミレーやモンベルの高級品を買えるなら一番だけど
アマゾンで売ってる様な安い物の中にも良い物はある
涼しいしペダリングもしやすい
32～35C程度の太さあるタイヤはいたクロスでも買って、乗ってて痩せたら25～28cくらいの細めのタイヤにしたらいいよ
>550
ありがとう
とりあえずインナーは藤和って所のメッシュにしてみます
そうします
寒い時期に体重を落とすと病気になりやすいから、ダイエットを始めるのに今はベストのタイミング。
体重が重いと運動するのも苦労が多いよね。
自転車は膝への負担が少ない割に、長時間の有酸素運動が可能な有能な道具だと思う。
乗り始めは尻が痛いだろうががんばってほしい。
俺も先月95kgで乗り始めて今90kg
あちこち痛むとは思うが乗ってれば慣れるからがんばれ
出したぶんだけ頑張るからやせられる
ジムにクロスで通ってプールを歩くのがおそらく最短
自転車は大丈夫
おまえはつらいかもしれないが、乗ってれば痩せるから頑張れ
一日2～3時間クロスに乗ってる父に誕生日プレゼントをと考えているのですが
予算1万5千円くらいでサイズを気にしなくても良いもの
皆さんは何を貰うと嬉しいですか？
季節的には保冷ボトル
スポーツとして意識してやってるならサイコンとセンサー、予算あるなら心拍計も
あとは輪行バッグとかサドルバッグかなぁ
>>560だが、
ちょうどそれをしようかと思ってた所
空気入れ。
それも携帯用でなくフロア型と呼ばれる家に置いておくタイプで、ママチャリのタイヤとは口金が違って使えずスポーツ自転車専用の物がある。
当然父上もお持ちだと思うが1万円超えの高級なのは持ってないと思う。
あとはMillet ドライナミックメッシュ サイズ2種類あるけどよほど痩せてなければL/XL選んどけば問題ない
タイヤ＆チューブ
最高級クリンチャータイヤ＆軽量チューブの前後セット実売価格がちょうど1万5000円くらいだ
走行性能への影響大きいから喜びに繋がりやすい
もし既に良いモノ使っていたとしてもタイヤとチューブは消耗品だからプレゼントされて困ることないし
往復８０ｋｍ片道４０ｋｍに挑戦してみた。
帰りの残り１０ｋｍぐらいで頭痛がしてきたんだけど、
こういう時って休憩した方がいいかな？
鍛えればならなくなる？
転んで転倒でもしたらえらいこっちゃ
長距離乗るならどれも必須だぞ
結論から先に言うと何とも言えない
単に体調が悪かったのか潜在的な頭痛持ちだったのか運動したせいなのか
基本的に頭痛が起きてる時に脈拍や血圧を上げるのは良くない
鍛えても起きる時は起きると言うか鍛えた人にだけ起きる頭痛もある
（いわゆるスポーツ貧血というやつ。競技目指して高負荷練習する人に多い）
ただ熱射病やハンガーノックによる頭痛は常に疑ってね
>>575
>>576
>>577
ありがとうございます！
参考にさせて頂きます
情報がほとんどない。
ロードバイク用サングラス、指先切ったロードバイク用グローブなんかもそんなにサイズないから良いかも。
夜もよく走る人なら黄色か透明サングラスでも喜ばれるよ、夜も使えるから。虫よけ風よけに夜も要るのよ
そりゃ休め休め。何が原因かはわからんけど、今後も長距離走るなら一定の距離か時間ごとに休んで補給
事故ったらつまらん
特にこれからの季節は自己管理しながらペース配分しないと熱中症でるぞ。一休みしたときに
少しでも吐き気がでたら、涼しいところで水分、塩分、糖分とって30分以上は休むべし
鍛えることと休むことは両立できる。なーんも意地張ることはないぞ。部活じゃないんだし
俺もアイウェアとグローブを思った
GARMIN vivosmart J HR+
腕に巻く心拍計として使えるし、心拍気にしないとしても活動量を見れたりして
運動をしてるなーって実感湧いてモチベーションになる
道具やコモノにこだわりがあってコツコツ揃えるのが好きな人には逆効果だが
https://www.amazon.co.jp/dp/B00OQ1AMXE
これもらったらちょっと嬉しいな
コダワリ派の頑固オヤヂでもこれならご納得いただけるだろう
https://www.amazon.co.jp/dp/B00JNH46OW
一度思いっきりスピードを出してみたい
大阪市内住み(南側)なんだけど
出来る場所ってあるかな？
４車線あって路駐もなし休日ならガラガラで大橋からの下りで60km/h出せるかも
平日だとトラック多いから南港大橋北詰交差点で混むけどね
スプロケはどうなんでしょ。見た目は普通ぽいけど。
まずチェーンだけ交換して、強く漕いだ時に空転しちゃうようならスプロケも交換すればいいと思うよ。
車来ないの確認して車道のまん中走らないとマジで死ぬよ
足のサイズが30センチなんです
信号が多いと疲れるんだけど、楽にする方法ないですか？
30cmともなれば幅も結構あるだろうし、どっちかっつーと大きめのほうが足が安定するかもね。
疲れるってのは何処が？身体全体の話なら力を入れやすいポジションを探るのと適切なギア比選択する事かな。
アイウェアしなよ
目にゴミ入ったりすると事故るぞ
これかの時期虫も増えるし
とりあえずチェーンとチェーン買っただけ買った
なんかチェーン値上がりしてた
俺目が悪くて眼鏡してんだけど
風が横からビュービュー入ってきたよ
眼鏡で虫は防げるけど風はやっぱりアイウエア必要だなーって思ったよ
度付きのやつ作るかなぁ
フィッティングの大切さを思い知ったけど
持ち込み&バーハンドルでもちゃんとやってもらえるお店ってありますか？
静岡県東部在住だけど東京くらいまでなら車載で行けます。
何度か世話になるだろうから近いに越したことないけど。
もちろん専用アイウェアに越したことないだろうけど、
Jinsでフレームがレンズ面から5ミリくらい後方に延びてるメガネ買ってみたら、
いい具合に風防効果があって巻き込み起こさなくなったよ。
安いから一度試してみるといいよ。
体力的にですね
体全体
漕ぎ始めが一番きついんですよね
ギアチェンジの仕方が難しくて未だにコツつかめないです
たまにチェーンが外れるんですよ
すぐ直せるんですけどね
だからギアチェンジはあまりする習慣がなくて・・・
漕ぎ始めは軽いギア、加速したいときは重いギアと切り替えを頻繁にできればいいんですが・・・
たぶん楽。おれ29センチで長距離乗ると足首というか甲というかそのへん痛かったんだけど
シマノのPD-GR500、かなりでかくて重いやつにしたらすごい楽になった。圧がかかる場所が分散するって言ったら良いのかな、
かなり良くなった。根拠と理屈はよくわからんから絶対そうなるとは言えないけど足の大きさ同じぐらいだから
効果あるんじゃないかな、何というかおれらぐらいのでかい足に合うよこのペダル
チェーン外れは調整バッチリやるとして、
停まる前に何段か軽くしてやるクセ付けておくといいね。
鍵なくて全然走りにいけてない
5から大分頑丈になるけど重い クロスならレベル3でもいいとは思うが
abusはレベル7以上を推奨しているが本当に取られたくない！ってなら置く所考えた方が楽
重量制限で無理？
出来ません
乗れるスタンドはこのくらいの価格だね。
http://www.minoura.jp/japan/work-j/ss700-j.html
http://www.topeak.jp/stand/tod03500.html
トレーニング目的がメインなら固定ローラー買ったほうがいいかもね。
家で停めている時にかけなきゃいけないなら重くてごついのが良いだろうけど、乗って出先でちょい停め程度なら500g位のチェーンでないと持つのが嫌になるよ。
詳しくありがとうございます
固定ローラーってなんですか？
後輪に固定して使うローラー台だね。
その他いろんなタイプがあるよ。
http://www.minoura.jp/japan/trainer/trainer.html
http://www.elite-it.com/en/products/global/trainers
https://www.cycleops.com/
https://tacx.com/products/trainers/
乗れるスタンドはポジションや変速動作などの確認や調整にはいいんだけど、
負荷かけられないから漕いでもスカスカのためトレーニングにはならないね。
ありがとうございます
買ってみます
詳しくありがとうございます
条件
身長165㎝、手足も短いため小さいサイズがあること
用途、目的 週末の中距離サイクリング
購入予算 上限8万円
購入基準 クロモリでフレームがまっすぐのやつ
以上の条件で探していたところ、TOKYOBIKEのSPORT 9sに
一目惚れしちゃいました。
でも詳しく調べるとあまりスペックが良くないらしいです。
デザインに惚れたため、ほかの候補もありますが捨てきれません。
ちなみに他の候補は、
・ライトウェイのスタイルス ←シマノ製がたくさんでコスパ〇らしい
・マレーRFC Radford-Classic ←デザインは悪くない スペックわかってない
・ジオス アンピーオ ←普段着で乗るにはちょっと本格的すぎる？スペックわかってない
質問① TOKYOBIKEのSPORT 9sは価格のわりに、
ほんとうにスペックが悪いのか？
質問② 部品交換をするならどこか？またその費用はどれぐらいか
質問③ 上記の条件を満たした上で、あなたのお勧めをお聞かせください
以上、よろしくお願いします。
惚れたんなら惚れたやつに乗った方が楽しいし長続きするやろ。
ホイールが650cなんで、後で高性能なのに変えたくなっても選択肢が無いけど、
性能を重視したくなったらその時はその基準で新しいバイク選べばいいんじゃないかな。
お金が無駄に感じるかもしれんけど、惚れたバイクと一緒に過ごした時間と思い出はプライスレス。
質問1、スペック云々は置いておいて一目惚れしたんなら良いと思うよ。
質問2、部品交換などせずにそのまま乗る。
質問3、クラシックスタイルが好みなら、マレーCLB。
ホイール径を小さくすると結構微妙だよ
ttp://www.doppelganger.jp/product/product_page/img/650c/1-2.jpg
ラレーのClubSportも450mmはスローピングフレーム
一目惚れしたなら素直にそれ買っておきな
しばらく乗って不満が出れば弄るなり次買う時の物差しにすればいい
スペックの違いを並べたところで同価格帯のクロスならとんでもない欠陥抱えてたりしなければ馬鹿みたいな差は無いし
最初に本来、マウンテンサイクルと言うべきところをマウンテンバイクと紹介した自転車業界やマスコミが原因だよね
その後はロードサイクルをロードバイクにして、クロスサイクルをクロスバイク、
さらにはサイクリングをツーリングにしたりさぁ
バイク、ツーリングで調べると自転車関連が引っかかって迷惑この上ないんだよ
遠出はロングサイクリング、またはツアーサイクリング、旅サイクリング、宿泊サイクリング、遠出サイクリング、キャンプサイクリングが正しい
何故かママチャリだけはシティサイクルになってるんだよな
サイクリストをライダーにしないのはライダーがダサいので都合良く選択外なのかぁ
マスコミと自転車業界とネット界隈はこの間抜けな状況をとっとと修正してくれ
すでに他で一般的に使われている言葉をこっちの方がカッコイイからとジャンルの違う名称として使われ出したら
混乱が生じるのは誰でも分かるはずなんだが、何でこういうことをするかねぇ
頭が悪いのか、性格が悪いのかはどっちでも良いので
ネット上で混乱状態になる前に(もうなってるけど)軌道修正をしてください
ツーリングの達人で検索すると
「山下晃和の「ツーリングの達人」のニュース一覧 - cyclist」というのが出てくる
このままだとさらに混乱していくことは必至だろうね
それと「イオンバイク」というふざけた名前を「イオンサイクル」に変えるまで不買運動をするべき
自転車好きは自分たちが起因になってネット検索で不便極まりない状態になっていることに対する問題意識を感じないのか
後、面倒なので無理筋な和製英語否定への論点ずらしはしないでほしい
微妙？バランス良くてカッコイイじゃん。
BikeはBicycleの省略だから間違ってない
単体で見ると何でも無いけど700Cと並べると
女性用自転車みたいになるんだよ。
で？
俺が初めて乗ったのはもう30年近く前だけど、その頃はロードバイクじゃなくロードレーサーだったね
ピストもピストバイクじゃなくピストレーサー
-自転車 -ロードバイク -クロスバイク
とか検索キーワードにつけときゃ問題なし
>>632
でもバランス良いじゃん？
身長に対してホリゾンタル希望じゃ良い選択だと思うけど。
ランドナーなんかも女性用自転車になっちゃうの？
だからバランスは悪くないが700ｃと並べると微妙って事
30cmの靴履くべきだよな。
アホくさ
大きいサイズの自転車と比べて云々はノイズに等しいと思う
フレームがまっすぐ、っていうのは水平って意味だよね？
そこにこだわるなら、sport9のSサイズのフレームは正確には水平ではないので注意ね（webサイトの写真はたぶんMかLサイズ）
1.スペックについて
パーツ構成はブレーキ、ホイール、クランクなどにシマノ製を使ってるかで概ね評価される
tokyobikeはそれら全部ノーブランドだけど、普通に乗ってて何か困るかというと別にそういうことはなく、気に入らなければ交換すればいいが
コスパ的には良くはないとは言っておく
2.部品交換について
手っ取り早く替えられるのはブレーキで、
グレードによるけどシマノの前後セットで5-8kくらいで手に入るし交換も自分でできる
趣味のレベルなので興味があればやってみればいい
ホイールは特殊なので選択肢はあまりなく、補修用として同等品を確保するのが精一杯かな
タイヤ替えるだけでも走行感は十分変化を感じられるけど、
今後絶滅が危惧される規格だからストックは確保しておきたい
ほかはグリップやサドルなどを換えて、自分好みの乗り心地にカスタマイズするのを楽しむのも悪くないよ
中距離、というのがどれくらいのことを言ってるのかわからないが
50km以上、100km未満くらいだとするとまあ、行くだけなら行けないことはないだろね、って感じはする
道中に峠道や長大な橋などあるとツラいかも
理由は前の変速がないためで、きつめの坂に遭ったときに一気に負荷を落とすことで疲労を軽減できず、体力的に距離を伸ばしにくい
tokyobikeは市街地での利用を想定した作りになっているので、
そういう中距離以上の利用になってくると根性でカバーせざるを得ない場面が想定される
要は性能的に割り切った作りなので、短距離の街中利用ならまず不満を感じることはないが、
もっと遠く、もっと速くといったニーズには応えづらい
それで別に問題ないならいいんじゃない
3.他の候補
水平フレームで小さいサイズ対応、となると走行性能も備えた選択肢はあまりなく、
tokyobikeのような街乗り系オシャレ自転車がほとんど
なので、見た目にこだわるならそこは割り切って好きなデザインで選ぶのが最善
いろんなのを見比べ乗り比べしてみたらいい
＞カラミータ チャオ
https://www.actionsports.co.jp/calamita_p_10.php
パーツ構成的にはtokyobikeと大差ないオシャレ系街乗り派
ぶっといタイヤが履けるので市街地での乗り心地は良さそう
ホイールは26インチ
＞ブリヂストン クエロ
http://www.bscycle.co.jp/items/commuting/greenlabel/chero/
650cホイールでクラシックな見た目にこだわったタイプ
パーツは悪くないけど見た目優先のあまり使いにくい部分もある
＞a-dew sono1
https://www.a-dew.com/a-dew-official-web-site/products/sono1-remo-flat
クロモリのロードバイクフレームがベースの650cで高速走行も対応できる稀有なタイプ
パーツ構成も悪くはないが街乗りでは持て余すところもある
三重以外では通販でしか手に入らず、フィッティングも考えるとおすすめはしにくい
＞tern clutch/rally
http://www.ternbicycles.jp/2018/products/
クラシック系のラリーとポップ系のクラッチ、いずれも650cホイール採用
一番小さいサイズ以外は水平のフレームになってる
街乗り向けらしく乗り心地はマイルド
好きなのを選ぶがよい
文体や書き口でバレバレ
ビアンキのVIA BRERA
ありがとう！
今度の休みに行ってみるわー！
ほかに南大阪でオススメのコース場所ってあるかな？
夜景や風景が良い、美味しいお店があるとか
何でも良いので！
9sに10年乗ってます。
タイヤやチューブ交換は買ったお店が近いならストックあると思うけど
ないならネットで買って自分でやっていけるようにしないとダメだと思う。簡単だけどね。
消耗品交換くらいならパーツ交換で済むけど
ホイールやフォークを交換とかなら本当に探すの大変らしい。
普通の自転車から乗り換えなら十分スポーツ車に乗ってる感じはあるし満足してます。
自分もクロモリ細いフレームのホリゾンタルってのが好きで買いました。
速度に物足りなくなったらチェーンリングを大きくすれば良い。チェーンの交換のタイミングで考えれば良いと思う。
これは工具と部品揃えて5000円くらい。
取り敢えず部品取り寄せて変えれる所は自分でやってみる。
どうしても自分で調整が出来ない場合は
あさひにお世話になってます。
スピードも街中では危険な位は出ると思ってるけど。
さすがに他でやれよ田舎者
タイヤ、チューブ交換を？
俺は通勤で使ってるのでカバンに代えのチューブと100均のパンクセット入れてる。
すぐに直す必要があるから。
パンク修理行って、
チューブ交換しなきゃダメだね。このタイヤサイズ特殊だから取り寄せなるよ。
でいけそうなら近所の自転車屋でいいと思う。
使ってやれば店やめない。
客が来なけりゃ廃業だから。
ていうか普通そうだよ
電池式は電池買うのとゴミ出しがめんどくさい
夜も走る気ならリチウム充電式一択
光量そこそこあって、出先で切れても単三電池買えばOK。
BBを変えたら解決でそうなのですが、もっとお手軽な方法がないかご教示いただけませんでしょうか
BBを自分で変えるほどの腕がまだ無くて…
よろしくお願いいたします
手軽な方法は店任せでパーツ交換&スタンド取り付けだけど、
あれこれ換えなきゃならないので結構な出費になるだろうね。
別のスタンドにしたほうがいいかもね。
ご返信ありがとうございます
工賃やら色々考えたらそうですよね…諦めて他のスタンド買うことにします
誰か格安でこのスタンド欲しい方いらっしゃいますかね
いずれ使うかもしれないから取っておけば？
ボローテック用ならロードとか買った時に役立つかもな
ロード買う予定も全くないのできっと使わないだろうな…
ちなみにこれと似たタイプでおすすめのスタンドありますかね？あまり目立たないものが希望です
してる。主に錆防止のつもりで。
完璧を求めないのがコツだと思ってる。
余った部品から自転車が生えてくる事があるよ！
１００人乗っても大丈夫ですか？
飛行機、船、電車等を除くと100人乗っても大丈夫なのはイナバ物置くらいでは
フレーム形状やケーブルとのクリアランス等「現物合わせ」になってしまうので
「これなら絶対」と言えないのがもどかしいけど
俺はチェーンステー取り付けセンタースタンドを使ってる
（RAIL700はフレームにセンタースタンド台座が付いてたので）
サイクルベースあさひも「付けたがる人は多いが付くとは限らない」と言ってる
http://blog.cb-asahi.jp/121/2017/12/post-77.html
脚を一々着脱する必要はあるが大概の自転車に付くスタンドもある
http://www.covebike.jp/upstand/
イナバ物置「100人乗っても、大丈夫！」
で、どうしてそれが気になったの？
どんな風にして乗るのを想像したの？
100人乗って大丈夫かどうか自分で判断できなかった訳は？
その質問面白いと思った？
確かみてみろ
他にも色々取り付け方はあるよ。フレーム形状やBB付近のクリアランス、
クランクとの干渉、自転車メーカーが純正オプションで用意してる物以外は
基本現物合わせになっちゃうんだけどね
https://www.rinei-web.jp/product_list/?cid=140
n+1のセンタースタンドはBBの動きが渋くなるらしい
うちはクロスにはミノウラのステー固定式を
ロードの方はupstandの一本モノをつけてる
いいだろー！！黄色なんだぜ！！
少しずつ青を入れるカスタムしていく予定なんだぜ！
一生もんだぜ！
ビアンキ「OK！」
https://www.liv-cycling.jp/liv18/bike_select.php?c_code=CA01&;f_code=FD02&s_code=SR53 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:073050f73c59f664b818665703e01474)
GIANTの分類的にはフィットネスバイク
一般的にはクロスバイクに相当する。
そもそもクロスバイクの定義が曖昧
スポーツタイプであり、ロードとMTBの間に位置する構造と特性の車体構成であり、
特定のカテゴリ(※)に属さない自転車の総称。
という感じだろうか。
※ランドナー、パスハンター、MTB類型車、フラットバーロード等々、特定のカテゴライズされたものは含まない。
さすがにノーヘル怖いからここで質問しようとして、検索してみたら候補がチラホラ
本当は質問しようと思ったんだけど、OGKのRezza買う事にします
ありがとうございました
いえいえこちらこそご丁寧にどういたしまして
CanyonのROADLITEというクロスに乗ってまして良く走るし気に入ってるんですが
ホイール、タイヤが650Bでしてこれを700Cに変更したらなにか困る事があるかしら？
一応ウチにロード用のホイールが一式あるんで合わせてみたらフレーム的には余裕で入りそうです
ディスク仕様じゃないのでホイールは新規で買わないといけないのですが・・・
タイヤやチューブなど選択肢が広がるし、走りも軽くなるかなーとか考えてます。
16インチのMTBに無理やり650Bを履かせたりはしててこれはむしろいい感じなんですがー
印象としてはいい事づくめな気がするんですがなにか盲点とかありますかね
いいなぁロードライト
でも値段はライトじゃないロードの値段なんだよなぁ
リム径が変わる場合、ハッキリわかるのはタイヤ隙間、タイヤ幅選択肢、スタンドオーバーハイトの変化かな。
ハンドリングの変化もあるけど慣れちゃうまたは気に入る場合もあるので必ず困るわけではないね。
いやあ、個人的には激安だと思ったよー
結構いいグリップ付いてるし、シートポストはカーボンだし、フル105で混ぜ物なしでOUTLET10万ちょいだったし！
下手なロードより良く走りますよ
>>698
なるほど。シート高は要調整ですよね
ありがとー
やってみようかなー
送料込み千円でメルカリに出してくれ
キンタマ大王専用で
裏ワザあったら教えて
いやマジで
外れたってことは部品どっか売ってそうだな
ガラスクリーナーぶっかけたけど復活しなかった
店の評判を調べる
車体以外は何が必要か自分で調べる
隣のチャリのパーツを新品に変えてさしあげろ。
パーツ交換の練習ができるゾ
鍵
ライト、テールライト
空気入れ
必要
ヘルメット、グローブ
ボトルケージ、ボトル
余裕があれば
サイコン
サドルバッグ、パンクセット
バーエンドバー、サイクルスパンツ
本体以外は通販で買う
本体と防犯登録以外の金は出さない
これで完璧
あとフレームにつけるタイプのスタンドが便利
クイックにつけるタイプはやめといた方がいい
クロス初めてなら、サイズの合わせ方がママチャリとはぜんぜん違うから頭に入れておけ
http://www.cb-asahi.co.jp/html/ride-first.html
サドルがすごい高くされるから戸惑わないように
あとは身長聞かれてじゃこれね、って出されたものに跨ってみるだけでなく、
できれば一つ上、一つ下のサイズも試させてもらってどちらがよりしっくりくるか
納得の上で選ぶように
めんどくせー客でも午前中などわりとヒマなときに行けば比較的丁寧に応対してもらえるだろう
フレームサイズ選びは慎重に。
店頭在庫がベストならラッキーだけど、
ホントは取り寄せサイズがベストなのに「調整でなんとかなる」とか「早く納車出来る」とか価格に釣られて在庫捌き要員にされぬよう。
町屋の自転車屋なら、本体以外もできるだけ買ってやったほうがいい。
量販店ならそれでいいけど。
ワイも本体を買った街の自転車屋で揃えている
必須アイテムは本体購入時で
後はネットで調べて「こんなの付けたいけどどうかな？」って感じで
忙しいショップだけど手を止めてアドバイスもしてくれる
街の自転車屋さんはそんな楽しみもあるね
車体の重さ、リムの重さ、タイヤの太さと重さ、ポジションの違い
BBの回転の抵抗の差や、ペダルの軸受とか使ってる部品の程度で差が出てくるのは当然のこと。
参考になりました
初代が壊れたから、二代目を買っただけだよ
3万ならフレーム形状だけがクロスで
カゴと泥除けというシティーサイクルの利点を捨てたシティーサイクルじゃないの
海外通販以外はカモと一緒だろ
10万でアルテカーボンロード買えるんだから
あさひのPBのWEEKEND BIKESだけど、やっぱりルックなの？
英式バルブ、グリップシフト、クイックレリーズなし、ボスフリー
ルック車ですな
まあそう言うな。あの手のチャリも持ってるがkwestなりザフィーロなり履かせれば
ママチャリなんぞより遥かに転がる。ウィークエンドバイクスは軽量といえる範囲だから
初動以外の加速も悪くないだろう。十分実用的だよ
鉄下駄ホイール履いてるといわれる5万代のクロスとくらべてもホイールがさらに重い
→漕ぎ出しや加速させようとすると重く感じる
量販店だとなにか不都合ってありますか？
使い方による
量販店だと店のライドとか無いし
お店の人にスポーツ車全般のアドバイスとか貰いにくいし
ただアシにするなら or 既にベテランならいいとおもう
通勤、通学用のアシにするつもりなので、見に行って見たいと思います。
ありがとうございました
あさひならプレジョンスポーツにしたら
プレジョンスポーツならルックとは言われないと思う
もしくはもう少しだしてミストラルかR3こいつらならそこら辺走ってるクロスバイクと性能は遜色ない
結構上等な良いルック車だ
他のクロスバイクと比べて随分ゴツい印象なんですが
いまはランニングシューズで乗っているのですが、サイクリングシューズの購入を検討しています。
将来ロードバイクも乗るつもりなので、クロス・ロード両方につかえるシューズが良いと思っているのですが、こういう方はいらっしゃいますか？
ちなみに私の候補にはSPDのシマノのMT3などです。
SPDのクリートはほぼほぼポジションの調整が出来ない。
漕ぎながら足の動きを矯正されてる感がある。
ショボイ割に高いブランドってイメージ
多分ロードを買うとクロスはフラットペダルで乗りたくなると思うよ
そういう意味じゃ乗り方を基準で選んだ方が後々いい
旅先で歩く観光ツーリング指向なのか
ひたすら走りっぱなしのスポーツ走行指向なのか
MTBメインでロードにも乗る人とかロードとシクロクロスをやる人には
ロードに乗る時も使い慣れたMTBペダルとシューズって人もいるから
SPDに代表される2点止め系がロードに全然ダメって事はないけど
レースを目指したり峠アタックや強行日帰りランに目覚めたりすると
3点止めの「歩けないシューズ」でないと物足りなくなる可能性大
そりゃ人による
俺はロードはSPD-SLとSPDを目的別に使い分け
クロスバイクはSPDで満足してる
あーそれ分かるわー。
用途ハッキリしてりゃ>>755みたいにSPD化するんだろうけど、足バイクにしがちだよね。
片面フラットのSPDにしたけどSPD全然使わないとか。
片面フラットペダルは「どっちも使えて便利そう」って付けて
結局「どっちも使いにくくて不便」って外しちゃう人が多いっぽいな
ロードにフラペ化アダプター付けて整備後の確認走行する事があるけど
確かに位置を直そうと足を離すと裏返っちゃうのは鬱陶しい
トウクリップ付きフラペなら踏面が裏向いても
クルッと返せば一発で足が決まるから困らないんだけどね
今後さらにクロスバイクを買う予定なら1100kPa入れられる奴の方がいいか？
バルブは英式ね
スポーツ車向けとして一般的に売ってるMAX160psi級にしとけば
屋内トラック競技やるんでない限り何でも間に合う
あと自転車の世界ではエアゲージにもタイヤ表示にもbarかpsiが使われるので
一々kpaに換算するよりそっちの単位を使う癖を付けといた方がまごつかない
そんなこと言ってるからいまだにSI単位系に統一できないんだ
あとbarとkPaなんてほぼ桁が違うだけなんだから我慢しろ
psi？ 滅びてしまえそんなもん。
フレームなのかコンポーネントなのか価格なのか
俺はチャリ屋で値段の割に良いと聞いたんだけど。
具体的に
ただ価格帯やモデルラインナップが中途半端すぎて5万出せるならGIANTとかGIOS、BIANCHIあたりでよくね？となってしまうんだと思う
今がそう悪いって事でも無いけど
特に悪いところもないから
そうなのかー、で終わってしまうところが根っこにあるからだろうね
皆が口を酸っぱくしてバイクサイズのフィッティングの重要性を指摘するが
現実はやっぱイメージとルックスに寄っちゃってそのあたり適当だし
リムがalex z1000という酷い安物だったんだよね
耐久性に疑問なだけでなく、ブレーキ面の造作も最悪なはっきり言って粗悪品が使われてた
今サイトみたら、現モデルではさすがにそこは改善されてるらしい
これでパーツ的には特に穴はなくなった
でも今年から全モデル700cホイールをやめて、24インチ、26インチをラインナップしたようだ
700cの小さいサイズは確かにちんちくりんのぺしゃんこだったので見た目やフィッティング的には一理あるが、
やはり26インチ以下のホイールを使うクロスバイクは汎用性の面から無条件ではおすすめしにくい
街乗り限定でカスタマイズにあまり興味がない向きには特に問題はないと思うけどね
そこがRITEWAYのターゲットだから正しいんだろうが…
シェファード（無印）は細部の仕上げもきれいだし見た目が気に入ったなら街乗り用途としては上位の候補に挙げていいんだけど、
ガチスポーツ派の人にとってはカテゴリが違うので評価されにくいんだろう
あれも良く見ると安いパーツ使ってるんだけど
変に高いパーツ付けずに乗り倒すのがカッコいいと思った
店で見て欲しくなったけどもう置き場がないので思いとどまった
古いquick4乗ってるけど快適だよ
saveステーのおかげか単にチェーンステーが長いだけなのかわからないけど振動吸収性はアルミにしては良いと思う
今後のホイール拡張考えてたらディスクブレーキのモデル選んだ方がいいかもね
シェファードシティで24インチ、26インチをラインナップ云々というのは勘違い
サイト上の誤表記を鵜呑みにしちゃったすみません
シティは700x35cホイールで全サイズ共通、
シェファ無印が24,26,700c混在
近所の自転車屋でタイヤ注文して2ヶ月ぐらい放置してたら
8000円で売ってやるぞって話だったタイヤが12000円になったでござる
値段のこと言ってましたっけ？って確認が入ったんで気分で値上げしたんだろうな
放置した罪悪感から値段は聞いてないっすって言ってしまった
4000円もぼったくんなよな (ノ_・、)シクシク
店員さんも量販店のバイトさんなので詳しくなくて、アドバイスお願いします。
本当はLサイズなのでしょうが、型落ちの在庫処分で安いため迷ってます。
どこかにスポーツサイクル扱ってるところあったらシートステーとトップチューブが近いサイズのにでもまたがった方がいい
専門店でまたがって量販店で買うのは、気が引けて・・・
ココ↓で計算した限り、フレームサイズ54cm前後が適正
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken_2/frame_size.html#keisan
ESCAPE RX 3のLサイズ（555mm）で良いかと。
https://www.giant.co.jp/giant18/bike_datail.php?p_id=00000037#geometry
＞型落ちの在庫処分で安いため
気が引けるとか綺麗事言ってるけどようはこれだろ、安さに目がくらんでるだけ
安いったってたかが1、2万だろ？そんだけ稼ぐのにどれくらいかかるのかね君は？
これから何年も自分の身を預けようというオモチャを買うのにその価格差って重要か？冷静に考えろ
一刻も早く捌きたい処分品なんだからバイトが売りつけようとするのは当然
安物買いの銭失い、ってこういうことを言うんだぞ
せめてLサイズを置いてある店に行って跨ってそっちの意見を聞いてからにしろ
Mサイズの適合身長が185cmまでなので、いけるかなと思ってお聞きしたしだいです。
サイズで迷ったら端境の双方を比べなさいといってるのであって、その際に売値の件は忘れろということ
上のほうが合うなら3万高くても買え
下のほうで行けるならラッキー、それだけだよ
サイズに関してはいくら字面で相談したところで、一般的なコメント以上の納得できる回答なんか得られないよ
人によって手足の長さや好みは全然違うからね
直に見て判断してくれる店の人にはどうやったってかなわない
と言っても店の人にもバイトとかテキトーなのとかいろいろなのがいるから複数の意見を聞くべき
せめてLサイズに跨がってみろ、話はそれからだ
店で乗って決めろなんてアドバイスでもなんでもないだろ
ごめんなさい
いや、あの程度は良いと思うよ。
安い方の背中を押してもらいたいんだろうけど、わずかな金額をケチって後悔しないように言ってくれてるんじゃん
サイズ合わないと楽しく乗れなくなるよ
> 気が引けるとか綺麗事言ってるけどようはこれだろ、安さに目がくらんでるだけ
> 安いったってたかが1、2万だろ？そんだけ稼ぐのにどれくらいかかるのかね君は？
> せめてLサイズを置いてある店に行って跨ってそっちの意見を聞いてからにしろ
>>790
> せめてLサイズに跨がってみろ、話はそれからだ
この物言いは不遜だと思うよ
純粋にアドバイスしたいだけならここまで突っかかる必要ないでしょ
サイズによる乗り心地の違いは、実際にある程度の時間の漕いでみないとわからんし、
店頭でまたがっただけでまともな判断なんか出来ないよ。
もう1サイズ小さいものにまたがってみても大丈夫そうな感じはすると思うしね。
まあ安いから買ったというのは大事なきっかけの一つだから、そこで買ってしまうのも有りと言えば有り。
790は辛辣な言い方だけど、経験を踏まえた親身なアドバイスだと思うよ。
相談主さんに近い体格なんで色々想像しやすい。悠々と流すのも前傾を強めて攻め込む
スタイルを選ぶのも、適正サイズだと調整が楽だし、前後バランスも自然だ
今は乗り比べてもわからんかもしれんけど、それでもぜひ乗り比べて欲しい
その上で小さい方を選ぶなら、好みもあるしそれはそれで構わない。納得づくがいい
変な書き方してごめんなさい
旧モデルだかでフロントも3段ある奴で今の公式サイトみても載ってない車種だったのでよくわからなかったんだよね
GIANTのR3勧められたけれども色やデザインに惹かれて欲しくなってたんだ
その店はGINATなら41000円、ritewayなら39000円（車体のみ）で2000円しか差がないので迷ってた
でも貴方は187cmなんだよね
身長と股下寸法からはMサイズ(500mm)は
明らかに小さすぎる。
リーチも含めてシートチューブ550mmが
ピッタリだと思うけどLサイズ(555mm)でも
大きすぎる事は無い。
アドバイスありがとうございました。
ここは初心者スレですよ
質問も回答もしないのにdisりに来たなら帰って
自転車は人が動かす訳だから体型の差は無くても体格の差は出るでしょ
低身長ということは筋肉量が少ないので限界が低い
身長が高い人と比較すると、アウタートップで漕ぐ時などに同じケイデンスで回すことができない
ような気がする
それとも提灯記事でしょうか？
http://the360.life/U1301.doit?id=1018
http://the360.life/U1301.doit?id=1024
リンク先見ました。
上がってる機種で乗った事のある物がないのでその辺りを取っ掛かりにしてジャッジは出来ませんが、間違った事は書かれてないと感じましたので十分参考になります。
しかし提灯記事かというと提灯記事だと思います。
従って順位の根拠となる細かい項目別の点数は見ず、説明文を読んで参考にするのが良いかと思います。
あくまで10kmの街乗り通勤で使うのにどれが合うか、もしくは「この自転車を色々使った時に一番しっくりくるシチュエーションは街乗り通勤かな」という機種が、総合性能が上の機種より上に評価される、という意味です。
繰り返しますが、嘘は書かれてないと感じます。強いて言えば、嘘とは言えない脚色程度ですけど、3人のテスターがどこまで「乗り比べであれこれ言える専門家なのか」が、ほんの少し引っ掛かる・・・。
だって、街乗りのインプレッションにしても乗ってるフォームが前乗り(前方に身体の重心が寄っている)すぎだと思うんでw
いや記事を読む人に合わせた画にした結果とか、自転車のサイズとテスターの体格からそうなったとか、解釈の余地はありますw
あくまで素人が記事を読んだ印象なんで、へーそう？程度でひとつよろしく。
いやバカにしてるとかじゃなくて純粋に１０万するLEDライトってどういう使い方するんだろうって
値段見て店内で「えええ！」って思わず声あげちゃったんだけどもｗ
あれはモデルだろ。モデルの乗り方見て「フォームが前乗りすぎｗ専門家なのか」とか得意げに語られましても
見た目で選んでいいんでは
詭弁ばっかりならべるカマは帰ってどうぞ
なにが総合性能では上の機種だw
http://the360.life/U1301.doit?id=2438
ここまで見ればろくでもない奴らが作ってるなってのはよくわかるのではないか？
まあ、自分の気に入ったものを買いましょう。
どっかで流行ってんのかな
調べてみたら２万円台のクロスバイクらしいけども
半分不燃ゴミ状態だったのを家族がもらってきて、面白半分にレストアしてるんだが
フロントの歯数が48Tでタイヤが700。なーにが「女性にもオススメの一台」だ
平地でも漕ぎ出しが重すぎるってーの。非力だと1-2Sしか使い物にならん
プロの検証が聞いて呆れる
提灯記事です、問題なく。あ、クロスは用途次第だから用途が合えばそれでOK
ルックも嫌いじゃないよ
これ一番見かけるわ
R3よりも普通に多い
ママチャリより性能良くて安い自転車が欲しいってだけなら2万程度のでもいい（ただし耐久性は知らん)
希望 カーボンフォーク、（できれば）ディスクブレーキ
fx3 disc、シラススポーツ、GRANSPEED80-md、クイック4以外でなんかある？
ESCAPE RX 2 76,000円(税抜)
https://www.giant.co.jp/giant18/bike_datail.php?p_id=00000036
ディスクブレーキはメンテナンスが面倒なのでFX3discではなくFX3の方が良いと思います
ありがとう
>>828
油圧式は面倒だけど機械式はそこまで大変ではないという意見を見たんだけどそうでもないのかな？
自転車のメンテとかほとんどしたことないんだけどディスクブレーキじゃない方がいいのかな
平日 通勤
休日 往復50kmくらいの遠出
ただし油圧でタイヤ外してるときにブレーキ握っちゃうと完全アウト
あとは雨は間違いなくディスクがいい（アフターケアが手間なので乗らない方がいいのはおいといて）ただしブレーキ消耗品はディスクの方が高い
Vブレーキなら普通に効くよ
軽快車(ママチャリ)に付いてるスタンドみたいな
ツメ引っ掛けて固定する機構が
無いように見えるけど
無くても大丈夫なの？
取り付け部が大丈夫な様になってる
乗り換え直後はケツ痛で10kmくらいが限度
行動範囲はママチャリの３倍になる
毎回その時だけ鳴ります
ブレーキの種類は何？
「強くor長い時間ブレーキを掛けた後」じゃなくて「長い下り坂の後」なの？
説明荒くてすみません
キャノンデールVブレーキと表示がありました
ブレーキしないと40キロくらい加速してしまう長く急な下り坂です
割りと強めにかけていると思います
ない
お風呂。事故なく無事帰れたことへの感謝。危険行為の反省。十分な食事と睡眠
これって普通ですか？
ビールの泡立ちを良くする為に缶に入ってたりもする。
そんな小さい事気にすんな
好きなモノ着て走ればいい。
ケツが痛いのは、パールイズミのいっちゃんパッドの厚いヤツの
インナーパンツが推奨。
ちょっとお高いけど安物何枚も試した結果そこに行き着いた。
ピチピチモッコリで恥ずかしいとかお洒落なカフェに寄れないとか
そういう問題抜きで「苦痛を何とかしたい」って点に絞れば「有り」だよ
パッド付きインナーパンツにショートパンツ重ね穿きとか
カジュアルスタイルのパッド付きサイクリングパンツって選択肢もあるけど
「ケツの定位置に密着してズレもシワも出ない」って意味でレーパンに劣る
俺はビブショーツの上に一般スポーツ向けのショートパンツを穿くこともあるよ
サドルが体に合ってない可能性もあるけど、ジャストフィットのサドル探しは
お金も時間も掛かる博打だから難しくなるね
もしかしたらブレーキシュー（ホイールに当たるゴムね）に
摩耗で段差が出来てたりしないかなあ？
グッと握るとこの段差が引っ掛ってブレーキが上手く戻らない事がある
これはシューの当たり面の出っ張りをヤスリで落とすか
リム外周寄りが出っ張ってたらシューを少し（ほんの0.5mm）内周寄りに
内周寄りが出っ張ってたら少し外周寄りに再固定して数ｋｍ走れば直ると思う
あとは左右のブレーキアームに戻りテンションの差が出来てないか
ギュッと握ってゆっくり放すと片側だけ戻りが遅かったりしない？
これはアームにあるバネの付いたネジを
「戻りが遅い側をほんの少し右回し・早い側をほんの少し左回し」
と調節して行くと解消出来ると思う
次に鳴った時、一度降りてみてブレーキの動作を観察してみようと思います
教えてもらった事を一つづつチェックしてみます
親切に感謝します
あとね、多少シューが引き摺っても状態の良いシューだとそんなに異音はしない
シューの当たり面にリムが削れたアルミ片とか砂粒が噛み込んでないかな？
雨の日に乗るとこれは良く起きるよ
点検して異物を見つけたら尖った物でほじり出してやる
それ以外にシューが古くなって硬化してても引き摺りの異音は出やすくなる
まあ自転車屋さんに見てもらうのが一番早いけど
了解ですありがとうございます
明日シューをじっくり観察してみようと思います
おまけに穴も開いてしまった
は、ざまあ無いなw
今日からお前はその穴から臭くて汚い固形物(時には液体)を掃出しながら生きてゆくのさ
へへ舐めてやるよへへ
うお！ほんとだひでえな！
珍子もそんなに小さくなっちまって！
おまけに頭髪まで・・
テクトロは鳴らないのに
シューがたまにゴーになる、その度に歯ブラシでガシガシ擦るんだがしばらくするとまた同じになる、
結局今前は古い方を付けてる
シューって鳴ってリム削るしダスト凄いし寿命も短いしその割に効きが素晴らしい訳でもない
シューはBBBにしとるよ
高いクロスは知らんけど
修理？シマノなら殆どの部品を補修用にバラ売りしてるよ
クロスで試した方はいますか？
いま乗ってるクロスのフレームは最適サイズ、フラバ＋インナーバーで
別に不都合は無いのですが、なんか気になって
なんとなく握る位置が手前になって前傾が強めになるというのは想像できますが
下げたハンドルのコラム上げとステム延長でインナーバーと同じ感じにならんかなと
ああ、バーセンターバーってやつです。なんも考えないで打ち込んでました
バーセンターバーに比べ握る箇所自体が外側なのでバーセンターバーと似た感じにはならない。
ハンドルの両端を下げ気味に斜めに固定すると、ステム・サドル高さによってはドロハンの下ハンに近いポジションになる。
>>876
幅が広いのかあ・・・というわけでアマゾンで探すと435mmのがありました
これならまあまあかなと思ったんですが、縦の握り部分が短めで悩み中です
>>877
そうですね。ドロハンの様に湾曲部分を持つのには向いてないでしょうね
プロムナードのグリップを低く、かつ少し遠ざけるイメージで考えてます
ブルホーンより差し替えが簡単で周囲への攻撃性が低いから良さそうかも
というのが発端です
そんなんお前だけやん
ああ、セミドロップね。
ブレーキやシフターはそのまま流用するんでしょ？
それこそ簡単に付け替え出来るんだから試してみれば良いと思うよ。
コレ↓で良いんじゃね
バンディーハンドル [DIXNA] 超コンパクトなドロップハンドル
http://www.cb-asahi.co.jp/item/98/34/item100000003498.html
ちなみにミストラル
足元メーターのは見ながら調整でけんから面倒くさい
小柄な人ほど短い空気入れが使いやすい。
非力な人ほど細い空気入れが使いやすい。
しかし太くて長い空気入れでもフルストロークさせずに小刻みに底突きさせるようにすれば小柄で非力な人でもきっちり空気が入る。
フルストロークさせないと圧力が上がりにくいよ
それは感覚的なもので正確ではないな。
大雑把に言えば、ピストン位置を10cmから1cmの位置まで縮めれば10気圧になる。
確かに50cm60cmを1cmに持っていけばより高い気圧で沢山の空気をタイヤ側に移動できるから充填抵抗も低く(高効率)短時間で必要な空気が入る。
しかしそれはそれだけの空気量を一度に入れられる筋力と筋力の支点となる体重のある人の話。
風船を100個連続で割れる人でもアドバルーン1個となると簡単にいかない。
その意味で、一回の空気吐出量が少ない細い空気入れをカシュカシュカシュと使う方が小柄で体重が軽い人には合理的。
サーファス良いぞ
ポンピングが軽すぎて物足りない毎日を送れる
>>886
小刻みにする意味が分からん
小刻みにするより、力の入るギリギリまでストローク伸ばした方が入れやすいだろ
携帯ポンプが最強って意味なるけどそれでいいのか？
ショップにもっていって最低限でいいので乗れるようにしてくれと頼んだら
後輪のホイールが歪んでて交換、ブレーキパッド交換、タイヤチューブ交換で1万5千円かかると言われたんだ
それは最低限で完全整備するとかなりかかるらしい
GIANTあたりの2年落ちくらいの高年式なら中古で相当安いし、迷うなぁ
程度が良い中古なら5万円くらいなら払えるが、そうした方がいい?
既に書いている通り、太い空気入れでもストロークを小さくして一回当たりの空気吐出量を小さくすれば少ない力で空気が入る。
ただし少量だが。
だから上背のある人は高い地点から空気入れに力を加えられるので、長いストロークで沢山空気を入れられる。
ただし多量の空気がスプリングのように反発するのを苦にせずレバーを押しきる筋力があるなら。
>>890
ある意味その通り。
ただし携帯用空気入れの全長は立って空気を入れるには短すぎる。
従って使用時の姿勢を考えても耐久性を考えても、日常使用の空気入れに携帯用を使うのはお勧めしない。
倉庫から出てきたのは自分のなの？
自分で買ったチャリが綺麗な状態で出てきたならまたすぐ飽きるから忘れて片付けておけばいい
親戚や家族のやつなら自分のやつ新しく買ったほうがいい新車で
そうですか携帯ポンプ最強ですか
でも携帯ポンプで7気圧なんて入れる気おきないですよね
ジャイアントのデカイ携帯ポンプでも5気圧くらいでもう入れたくなくなるわ
もやしはそこからあと２気圧スコスコ入れるんだな
凄いなもやしマッチョだわ
自分のですだ。店主がBBやらコンポ、ホイールをわりと良いモノに換装したブツ
部品だけで車体価格だったらしいがサービスでそのまま安価に購入した感じ
今時のエントリーモデルがどんな性能か知らないんだけど
せいぜい10kmくらいのちょい乗りしかしないんでエントリー新品でいい気がしてきた
慣れの問題かもよ
携帯ポンプも地面に付けて使うタイプなら8barくらいまでなら淡々とポンピングしてれば入るよ
後輪はしません
検索すると音が鳴るのは仕方がないって書いてる所もあるんですけどこういうものなんでしょうか
勉強します
完璧にしてもシューが削れていくうちにまた鳴ったりもするし
減速は後輪をメインにして最後だけ前輪をゆっくりかける
リムの清掃、シュー表面の研磨やトーイン調整などを試す
勉強するのはその後だ。
何故に？
そんな調整も出来ない店舗で買ったのか？
通販で怪しげな安物買ったんだろ
察してやれ
摩擦でブレーキかけてるんだから音が鳴らない方がおかしいわ
シューにあたりがついてそのうち鳴らなくなる。
鳴るうちは、人避けになるからベルの代わりだと思って
ほっとくといい。
ディスクブレーキは構造上パッドとディスクが僅かに当たってる
エンジン音があるから聞こえないだけ
自転車は静かなので音がする
ちなみにエコカーの一部ではパッドとディスクに隙間をあけているものもある。
BBだのハブだので低抵抗にこだわって、最後に一番の抵抗であるブレーキ引きずっちゃうとか何の罰ゲームだよ
そこもなんとかしようとしたのがこんなの↓
https://clicccar.com/2011/06/17/34552/
走り出しにリシャリシャリなるのはディスクのサビが擦れてる音だと聞いた
実際にはディスクとパッドが多少触れ合うこともある、みたいな話なのかね？
ディスクや取り付け面にゆがみあったり、シールの劣化があったりすると
延々シャリシャリいってる場合もありそうだけど
シールが劣化してたらフルードが漏れるかもしれんからちゃんとメンテせなあかん
ホンダのは戻るのをバネの力で早く戻して少しでも燃費を伸ばそうという涙ぐましい努力なんやろな多分
このマレロ プロードピークというクロスバイクが気になったんですが
調べても全くわかりません
オールシマノでこの値段ならお買い得なんですかね？
中国に工場を作ってそこで組み立てた自転車を販売してると思われる
今でも販売してるかどうかまでは不明
デザインが気に入ったとかクランクが小さくて好きとかでなければ素直にエントリークラス5万で買う方が後悔はないが
これプレシジョンスポーツより良いと思うわ
ふつうにお値段以上だろ
レビューも全くないし、謎だわ
プレシジョンとどっこい
お手頃価格で入門用としてはよさそう
メーカー直売店でも品切れなので無理だと思う
https://item.rakuten.co.jp/chalinx/broadpeak/
この値段でホイールもR500なんていいじゃん
「ウィークエンドバイクス」っぽい物ならありますよ
https://item.rakuten.co.jp/chalinx/476929/
逆はよく見るんだけど
見た目がママチャリなら確実にクロスバイクではない
名前失念した・・・
ジャイアントスイット
ライトウェイパスチャー
ルイガノTR2
絹代
平野ゆかり
日向涼子
若いのでお願いします
８速に９速のFDだからしょうがないのか。チェーンを9ｓに変えれば使えますか？
そういうもんでしょうか？
価格競争的には一強になっちゃってるの？
どこのメーカーのどの車種が気になってるのか俺がエスパーしてやろう
3日ほど待っててくれ
通販は別として、ショップが店頭で売ってるものの値札をいちいちネットにアップするのは大変だし
大規模チェーンでもなければそんなことする意味もないだろう
ただ個人的な感覚としては、あさひのサイトの価格は市場の相場をよく反映してる
目当てのモデルが実売でどの程度で出てるかの参考にはなると思うよ
3個フロントディレイラーを交換した経験から言うと
8速対応（チェーン幅）とか大して関係なく、入れたギアによってフロントは多少擦るのが普通
アウターロー、インナートップは使わないようにすればいい
ここの
http://chariki.net/report/report1a.html
＜例：２＞７／８速のチェーン＆クランクに９速のＦディレーラーを使用した場合
が参考になると思う。
つまりネットに出てない有象無象の自転車屋の店頭価格も入れると、最安ではないって事？
でも家電を街の電気屋で買うと高いように、街の自転車屋は大抵高かったりしないのかな
サイドスタンド付いてる自転車とか
無理にサドル引っ掛けて停める必要無いんだよね？
だからどこのメーカーのクロスか書いてくれ
そしたらもっと具体的に答えられるから
掲示板やTwitter等Webベースの文章しか読まない人の典型でむちゃくちゃな書きぶりだけど伝えたい事は分かりました。
自分で自立する仕組みを取り付けた自転車は、そうでない自転車の為のあのバーに無理に引っかける必要ありません。
俺サドルの先端しか引っ掛からないんだけどサドルが後ろすぎるんかな？サドルを後ろ気味にしてる人はあの台には載せないようにしてるの？
20×1.10-1.50と20×1.50-1.75のどちらを買うのがいいでしょうか？
メリット、デメリットなどあれば教えてください。
たかだか10kg台で壊れてしまうとしたら危なくてとても座れないだろう
そんなに人気なんですか？
一店舗がメーカーに在庫があるか問い合わせてくれるそうです
そんなに人気だとメーカーに在庫あるのかな
私みたいな初心者に人気の車種と色なんでしょうかね
マット乗ってるけど限定なので基本予約のみですよ。今なら店舗に残ってるのしか買えない
もし買えなかったら来年モデルしか無理だと思われます。
取りにいけないなら通販になるけど
それともチューブやホイールまで交換する必要があるのですか？
大幅に変える時はホイールも換える
チューブはタイヤ幅変えたら換えるのが基本
わかりました
ありがとう
いくらの幅のタイヤなら今のホイールでいけるか調べてみるといい
チューブにも対応タイヤ幅があるから、ちょこっと幅変えるだけなら使えるかもしれない
たぶんチューブに使用可能なタイヤ幅書いてあると思う
リム幅が16mmだったとして、リムテープの幅は16mm?18mm?どっちをつけるべきっていうのあるんでしょうか？
リム内にピッタリ収めるなら20mmとか。。。
960氏が音沙汰ないので立てました。
リムの内幅が16mmなら買うべきリムテープは18mm
非ディスクブレーキ車の前輪だけならリム内幅とリムテープが同幅でも大丈夫
だけど、ディスクブレーキ車やリムブレーキ車でも後輪だとオフセットリムが多いから、リム内幅よりも1～2mm太いリムテープ使っておく必要がある
その方が多少ズレてもパンクしないで済む
当然ながらリム内幅より狭いテープはパンク頻発するから絶対にダメ
リム内幅より3～4mm太いテープは装着できなかったりテープ装着できてもその後のタイヤ取り付けや取り外しで困るから使用は非推奨
ありがとうございます。
リアキャリアにリュック縛る方が賢明？
やってるが別に違和感ないぞ
片サイドバッグ常用してるけど何の問題もないよ。
30年ちょっと前くらいならリアキャリアの片側に折り畳みカゴを付けるのも普通だったし。
ありがとうこれで安心して探せる
チェーンオイルやメンテとかで
走行距離による
俺は月1,500km程で五千円くらいじゃないかな
チェーンもケミカルもタイヤも（スプロケットとかも）消費する
通勤5km+週末ポタリング程度なら雨が降らなきゃほとんどかからん チェーンふきとるウエスのコストと月2回程度のオイルさし+一回洗うかどうかでしょ
チェーンクリーナーとチェーンルブが両方で\1500程度
ボディーは中性洗剤を薄めて拭うだけでいいしな
基礎メンテというか空気入れやチェーン注油は最初にポンプやオイル買うのにまとまった金が要るだけ
買ってしまえば何年も使い続けられる
作業の手間さえ惜しまなければコストなんて気にする必要ない
ただ、調子良く乗り続けようと思ったら消耗パーツ交換だけでも一年間で1万円強かかる
タイヤ前後セット6000～10000円、ブレーキシュー前後セット1500円、チェーン2500円、ハンドルグリップ2000円
それに保険料（個人賠償責任保険）で年間2000円って感じ
上記とは別に、2～3年毎くらいのオーバーホールで2～3万程度の金が要る
変速ワイヤー2000円、ブレーキワイヤー2000円、スプロケ2500円、ボトムブラケット2000円、リムテープ700円、チューブ2000円
これらの交換作業を店に丸投げすると工賃として安くても10000円くらいかかる
自分でできれば工賃は浮くけど、作業のための専門工具とか揃えるのに1万くらいかかる
今度、初めて自転車保険に加入しようと思っているんですが、自転車協会の月約100円、対人１億円ぐらいで良いのか、AU保険の月約600円、対人３億円ぐらいが良いのか判断がつかなくて
週末に街中乗るレベルで専業主婦と小学生の子供１人を養っている環境です
ガチローディはむしろ人里離れた山道走るから人を加害する可能性は低いけど
質問スレはアンケートは禁止です
タイヤ交換のように月々かかる事の無い出費もならして考えると、1キロ走行して3円かかるとみておけばいいかなと思います。
きっちり保証もついて最悪でもパーツ代しかとらない良心的な店もあると聞いたことがある
自動車保険か火災保険の特約でつけとけ
自転車の定期点検のつもりでTSマークを利用するのもいい
TSは対人はいいけど対物は別で必要。対物は大学生協の個人賠償責任が使える(2回使った)。
２回も使ったって走る凶器かおまいさん
ピッチピチのレーパンはやっぱり違和感があると思うの。
月に100kmしか乗らないからスポーツ自転車の乗り方が身に付かないのでくたくたになる。
年間4000kmを目標に毎週100km乗れば10ヶ月で目標達成、しかも一度やればその後月々100kmでも疲れたりしない。
乗れなかった自転車に一度乗れたら乗り方を忘れる事が無いように、疲れない乗り方が身に付いたら忘れたりしない。
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