特殊工具のことや､失敗を恐れてなかなかできない人もいるはず｡
自分でやる自転車の整備､改造､部品交換について情報交換しましょう｡
次スレは>>980あたりで空気だと読みながら減速しつつ宣言してからのスレ立てがスマートでしょう。
前スレ
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て45･2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1495944677/
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特殊工具のことや､失敗を恐れてなかなかできない人もいるはず｡
自分でやる自転車の整備､改造､部品交換について情報交換しましょう｡
次スレは>>980あたりで空気だと読みながら減速しつつ宣言してからのスレ立てがスマートでしょう。
前スレ
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て45･2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1495944677/
DIY計測も重要なのかと思い知る
やっちまったな
何かまずかったか？
オイルよりグリスのほうがいいぞ
やっぱりか、明日やり直そうっと
5速→4速にシフトダウンする時だけうまく入らないことが多いです。
調整ボルトでワイヤーテンションを調整してもうまくいきません。
他に何か原因があるのでしょうか？
乙です
まだ違和感は出ていないけど念のためBBを開けてみた、最後に開けたのは2014-10月
http://i.imgur.com/IkJogSP.jpg
http://i.imgur.com/UQsLiXw.jpg
http://i.imgur.com/RSTFdho.jpg
グリスは汚れていたけど玉は問題無し、軸とワンの玉当たりも綺麗
洗浄後たっぷり梅ジャム詰め直して、次回はたぶん半年後
システムが洗練されて来て草、かなり暑くなって来ましたけど効果のほどは？快適？
ムシムシした暑さの中汗ジミの目立つチノパンはいて走りましたが尻汗はできてませんでした、今のところ快適です
やったな！
メーカーに企画持ち込めばLW買えるかもよ
シフトアップ(ワイヤー解放)の時は何ともないの？
ディレイラーの調整で直らなければワイヤーを疑うかな
ケーブル外して通り道を全部チェック
何かにぶつけてスプロケがかけるってのもまれにある
最後に疑うのはSTIかなぁ
タイヤも新品にしてたら難易度上がってたかもしれないけど
1番難儀したのはリアホイールの取り付けだったぜ
これでロングライドが怖くなくなった
この前初パンク経験したが後輪まだ交換した事ないので不安
それハメる時に失敗してるんじゃ
違う意味にも聞こえるｗ
工具で何か安くならんかなあ
工具セットならあったよ
元の値段が高そうだったけど
必要な分だけ安いの買い足ししてけばいいよ、まとめて買っても使わない道具のがほとんどだから
セット品は質が悪い
単品で買うことになるから買わんでいい
気をつけろうっかり注文すると剛力が自宅に現れるぞｗ
取り合えずバイクツールのセット買って
頻度の高い物は良いものを買い直した
セットはセットで車に積んだりしておく
ある程度の値段のやつはそれなりに使える
特にスプロケ関係、BB関係、ペダルなんかの年1つかうかもあやしい工具は
気をつけて使えばわいには必要十分だったな
レンチ系、ドライバはなめ防止にも精度と強度がいいやつ買った方がいい
何でわざわざセット物買う必要があるんだ?
セット物買っても結局足りない分買わなきゃならないし
セット物にはいらない物も付いて来るし結局無駄だろ
叩き売りのセット物なら妥協もできるが
それ以外でセット物なんて選択肢にもならない
調べて注文を繰り返すよりステップアップするまではセットがあると有効だった
壊れて書い直したのはチェーンカッターくらいかな
シマノ最高だぜ
ロードに乗り出してからも工具買い足しているがメインで使うのは今でもセットの工具だな
工具箱の奥からコッタレスクランク抜きが！
こんどスプロケットを交換する予定だが、専用工具は買いたくないな
コース次第で
10mmの六角棒
3,4,5,6以外要らんとは聞いたことがある
あいつホント嫌い。
俺の使ってるシマノのリアハブのフリー固定ネジが10mm
別なリアハブが14mm
ソケットやハブコンレンチはセットの方が良いと思う
意外と種類が必要になる
・ソケット
8mm・・・バスケット固定ナット
10mm・・・泥除け・ブレーキワイヤー固定ナット
13・16mm・・・サドル
14・15mm・・・前後ハブ軸
・ハブコンレンチ
14(x2)・15・17・・・内装3段・ハブダイナモ
>>32
PWTのデジタルトルクはどう
1万円でパーツ破壊リスクを回避
もっとも、締付箇所の適正トルク値が分かっていないと出番が無いが
本日、馬蹄錠の取付バンドのネジ穴バカにしましたorz
ウルトラトルクの結合に使うやん
…まあ結局長さが足りなくてヘックスビット買い足したんだけど
4・5mm・・・ベルト用フレーム分離部・フロントブレーキ・BB左鋺回し(用途外使用)
6mm・・・ステム引き上げボルト
かな
自分の場合はママチャリなので、スポーツ車だと必要な物もまた違うだろう
もちろんそこからまともな工具に買い換える事にはなるけど
知識がない最初はスターターキットとしてあった方がいいかな
2年半が経過し玉周りのグリスに減り・汚れはあるもののまだ大丈夫そう、タイミング的にはちょうど良かったか
玉を取り出し中を清掃すると綺麗な玉当たり、玉も軸もハブ胴も問題無し
http://i.imgur.com/uJJ4hZ8.jpg
http://i.imgur.com/tmLUmlL.jpg
http://i.imgur.com/BD8IAdY.jpg
グリスをたっぷり詰めて組込む、軸を手で持ちホイールを回すとガタもなく程よいコロ感で回り続けた
ダストシールからモリモリ出てくるグリスを程よく残すように拭き取って終了
あまりの暑さにリアは手をつけず、用意した予備スプロは出番無し
ステーの取付が、一般的な取付順(泥除け用が内側で、カゴ用が外側)と逆になっている
いや、逆にすると何か問題が出るのか自分も知らないのだが
緩みやすくなったりするのかな?
けどリアキャリアなしの自転車も沢山あるわけだし関係ないんだろうけど。
荷物の重さを受けるのは数ミリとはいえ内側のほうが良さそうだよね。
カゴステーは後付けなんだけど取り付けるときに間違えて付けてたんだ
今回は順番通りに取り付けたんで大丈夫
＞緩みやすくなったりするのかな？
長く乗ると不安だね、順番通りがいいよ
>荷物の重さを受けるのは数ミリとはいえ内側のほうが良さそう
自分の感覚では、取付位置を内寄りにしてステーが逆台形や長方形になるよりは、
なるべく外側にして末広がりの台形にする方が横ぶれに対する安定が良さそうと思うのだけれど
都会の公園だと、深夜だろうが早朝だろうが誰かしらいるので無理だな
塗装なんか始めたら通報案件
先日ヘッドパーツを外そうと(ボロアパートな上に一部住人が常時室内にいるので音立てられない)日の出を待って、
地区の端にある川沿いの広めの公園行ったら既に爺婆だらけ
どうしようもないので強行したら、何故か打撃音が木霊になって反響
ふと前を見たらマンションに囲まれている立地だった
もう何もかも面倒になって、全力で乱打して騒音撒き散らしてさっさと外して撤収した
今度は堤防の内側行かないと駄目だな・・・
www
鉄棒から吊って塗装が楽チンかと思ったがやっぱ公園は厳しいか怪しさ満点だな
荒川河口とかトランペット吹いてる人のわきあたりならなんとかいけそうたがブルーシートと塩ビパイプでベランダに塗装スペース作るのが正解ぽいな
特に地面等に塗料が付着したりするとリスク激増
こういう時だけは郊外や田舎の土地持ちが羨ましい
なんかギアの組み合わせによってリンク数減らすとかあるみたいだけど・・
あさひでやってもらった方がいいんかな
接続にピン使うかミッシングリンク使うか
それくらいの違い、ディレイラ、チェーンリング、スプロケ交換含むなら
チェーン長の調整の場合もあるので不安ならショップ
でも適正な調整はマニュアル化されてるから、見ながらやっても良いと思う
スプロケをワイドにしたとかでなければ前と同じコマ数にしとけば問題なし
チェーン切るのに少し力がいる位
8s-11sいろいろ
10速アルテなんだけど
簡単な整備すら出来ないのか
事前にインナー選択、チェーン持ち上げながらor内側に脱落させてクランク抜けばOKよ。
サンクス、BB部の養生だけで大丈夫そうですね。
自分のはミッシングリンクだから楽なんだけど、
クランク貸す人が違うから、どうなのか確認したかった。
大して変わらん
頑張れ頑張れできるできる絶対できる頑張れもっとやれるって
やれる気持ちの問題だ頑張れ頑張れそこだ！
そこで諦めるな絶対に頑張れ積極的にポジティブに頑張る頑張る
自転車だって頑張ってるんだから！
炎天下のなか、裸で作業してたらそのうち寒くなってくるから
現状のアウター長がバッチリならそれに合わせて切断、末端は真っ直ぐ真ん丸滑らかにヤスリで仕上げ、
ワイヤーアジャスター締め込んで（ブレーキはタイヤ脱着時に余裕が必要ならそのぶん残す）からワイヤー取り付け、
インナーワイヤープライヤーがあると便利、
ワイヤー固定ボルトは締め付けトルクに注意、
あとはとにかく説明書を良く読む事かな？
ヤスリはどのようなものを買えばよろしいのでしょうか？
ヨドバシ.com - オリエント ORIENT EG1-150 [ホームヤスリ金工用 グリップ付 平 150mm] 通販【全品無料配達】 http://www.yodobashi.com/product/100000001002575326
俺はこの辺
https://www.amazon.co.jp/dp/B0052I0DNO
https://www.amazon.co.jp/dp/B000TGAOG0
電動工具でやっちゃう人もいるね
前初めて50キロでた笑
こんな所でアンケートすんな
ステンレスに換えれば良いだろうに
サイスポのやつ
フロントディレイラーの調整後の冷えたお茶はまた味わい深い
ダイソーのは頭ナメるぞ
やっとケーブルカッターが出たので助かっている
次はコッタレス抜きを出してほしい
おれも今日見たあれ良さそう
ダイソーのは、あくまでワイヤーカッターではなくケーブルカッターだけど、
インナー、アウターケーブルどちらもきれいに切れて216円
ブレーキバンドとドラムは問題無しだがドラム側のグリスを拭き取りきれていなかったことが分かった
スプロ側は、17mmナットを外してスペーサーを抜く → カニ目で逆ネジロックを緩める → 専用工具の出番
スプロ交換だけならカニ目はいらない
http://i.imgur.com/BqAfNiH.jpg
http://i.imgur.com/wh6bQ04.jpg
清掃のためにドラムも外したのだがそこで気がついた、バンドブレーキ＆ボスフリーのハブは右側も左側も形が一緒で区別がない
知らなかった、よくできている
玉押しが全周やられていた、2年半前虫食いは少しだけで「そのうち取り替えよう」と思ってそのままに
http://i.imgur.com/ntRQU68.jpg
http://i.imgur.com/nh50dYW.jpg
http://i.imgur.com/sdybanT.jpg
購入して工具箱に入れたままになっていた玉押しと交換、少し厚みが違うがそのまま組み込んだ
玉は18個全部交換、中谷金属工業の玉がグロスであるので
この程度の荒れでは玉と玉押しを新しくしても乗り心地に差はない、でも安心できる
連投ごめんね、おやすみなさい
卓上ベンチグランダーは本当に便利
買ってよかった工具第１位
数秒で終わるよ
普通に漕いでいても鳴るときがあるし
クランク逆回転してから普通に漕ぐと確定でコンコンという周期的な音がし始める
ペダルとクランク増し締めしても直らなかったしこれはBB整備に手を出すしかないのか・・・
BBのタイプは？
スプロケ緩み、RDハンガー緩み、フリー不調は大丈夫？
ペダルの中のベアリング
玉押しが緩んでる
カップ&コーンです
スプロケ等はチェックしてませんでした
>>115
新品なんであまり考えたくないですが
直らないようならチェックしてみます
チェーンの伸び、クランクの摩耗
1回バラしてリテーナーベアリング交換、チェーン、クランク交換してよう。
BBの規格は？
カップ&コーンのBBなんてあったっけ？
カップ&コーンなら自分でばらせ
音の出方、カンとかギッとか。
出るタイミング。
クランク横に揺らしてガタが出てないか？
ペダルは緩んでないか？
＞きもいから
ごめん、わかった
スプロケ
片効き。
左右の押す力があってない。
知識ないやつは黙ってろよ
お菓子かなにかと勘違いしてるんだろ
ありがとうございます
調整しなおします
リム側面/ローター、シュー表面の荒れ、ピボットのガタなどは大丈夫？
取り付けネジにはグリス
ペダルじゃね？ 中をばらしてグリスいれなおすとなおるけど。
片足ずつ漕いでみてどちらかしか音でないならほぼ確定だと思う。
105は新品でもすぐパキパキ音でるから組み直しは必須。
片方ずつ漕ぐの試してみます
たぶんサドルかシートピラー関連。
したんだが、自転車買い換えたら15mm。もう一度あの
苦労するの嫌だから、電動工具用の板金スパナ14mm
の幅をヤスリで15mmに広げた。ノギスで確認しながら
30分仕事だったけど何とかうまく行った。
あとこれ使ってる
http://www.yodobashi.com/product/100000001001741477/
ダブルナットならモンキーはキツいよ
ttp://kingpcfx.up.n.seesaa.net/kingpcfx/image/2014-12-19_Spanner_01.JPG
・クラウンレースセッター
・スターファングルナットの圧入工具
を買ったんだが、いい値段した…
お店に持ち込みの方が安くね？
それ全部ホームセンターで揃うよね?
スターファングルナットの圧入道具はホームセンターで長いネジとゴム板位で代用できる200円位
クラウンの圧入はホムセンで材料費600円もあれば作れる
これ根元の部分なら大丈夫だけど先の部分は力入れると広がって使い物にならんよ
その板スパナ固着してるのには不向きだけど、定期的に整備され固着してないのには使える
新たに組み上げるならスターファングルナットなんて使わない。
プレッシャーアンカーを使うでしょ。
あれ重いからアルミなら使わないでしょう。
整備も買った店に任せてたけど、俺貧乏で持ち込み工賃5万、組み替えだと20万についていけなくて自分で整備するしかなくなったんだけどさ
電動はディレーラーの調整がメカ任せに出来るのでむしろ簡単でしょ。
素人組み立てだと、BBやクランクの締め付けトルクがよく足りてない事が多いのでしっかり締めるのに気を付けて
あと配線のコツなんかブログで丁寧に全パーツ組んでる所書いてる人見かけるし、そんなの探してやればOKでしょ。
丁寧に教えてくれてありがとう！
うち田舎で、ロード扱ってる店二軒しかないから整備できない奴は、いい様にお金ムシりとられてる。それぞれ市役所の自転車部が常連で何時も店に出入りしてるから訳のわからないルールを押し付けられてみんな自分で整備するか、車を走らせて隣の市まで整備受けに行ってる。
チェーンカッター
ペダルレンチ
チェーンリングレンチ
コッターリムーバー
というか、トルクレンチ以外ツールセット買えば入ってるよ。
http://www.yodobashi.com/product/100000001002539136/
こう言ったの。
ホローテック・テーパーカートリッジ・カップアンドコーンでそれぞれ違う
PARKTOOLとか大手以外のセットは安物買いの銭失い
早速、外通でグループセット頼んでみます。
俺、絶対に市役所の連中に負けたくないんで整備覚えます。本当にありがとう！
愛用したくなるほどの出来ではないけどね
自組ロードでメタボオッサンどもをイベントでぶっちぎれや！
あとでっかい柄の長いモンキー
プラのやつは少しズレると粉々になる
BBは交換しないのも手だ、ぶっちゃけ何も変わらんし
嫌う者の為に金と時間を費やすのは愚かしい
俺は、電動機とかの機械整備をしているんですがロードバイクの油脂類が理解できません。
仕事だと電動機ならモリブデングリスとか、発電機なら出光のタービンオイルの何番とか決まりがあるんですが、ロードの場合油脂は、何と何を持っておけばいいんですか？正直、デュラグリスとかいうグリスは、初めて聞きました。
AZの安いやつで充分
モリブデンとかセラミックとか色々あるけどぶっちゃけ何使ってもかわんねー
教えてくれてありがとうございます。
質問ばかりですみません。
俺は、トルクレンチで増し締めをする時こんなに小さな締め付けトルクで、交差幅も小さなトルク管理をするロードバイクに驚ろいてます。
トルクレンチは、KTCとかのデジタル式の奴を校正して使っているんですか？要求Nの幅と値がシビアで正直驚いてます。
小売側ではまだ混乱が見られるが
他にシマノ純正グリスとしては、フリーボディ用の「フリーハブグリス」、アウター内側用の「ケーブルグリス」がある
二輪の油脂類はオカルトと狂信が渦巻く世界なので、始めのうちは大人しくシマノ純正を使っておくのが良い
俺はトーニチの5〜20Nmの使ってる
他はパークツールのデジタルとかが多いのかな？
高いやつの方が安心感はあるけど、経験上プレートの安いやつで充分
ありがとうございます。
俺もプレート式で十分じゃないかと思ったんですが、ロードバイクは特別だと店の常連と店主が何時も言っていたので不安でした。ホイールの振れ取りも振れ取り台なんか使わなくてダイヤルゲージで水平と鉛直2つを当たればよかったりするんですか？回転体のセンター出しみたいに
エンジン出力もせいぜい一人力なので、数百馬力のエンジンを使う機器と同じ様な締結強度は必要ない
俺のトルクレンチはPWTの3~60N・mデジタル
カーボンフレームじゃないから、高精度の高級品じゃなくても問題ない
フレ取りに車体を使うのは安く上げる伝統的な手法なので、精度出しを工夫でカバーして作業性が悪い点を我慢できるならそれで問題ない
ただ、その場合でもテンションメーターは持っておいた方が良い
加減が分からず締め過ぎると、スポークが伸びたりリムが割れたりする
スポーク本数の少ないロード用ホイールではテンションを強くせざるを得ないので、勘に頼った調整はリスクが大きい
振れ取り台は名前の通りホイールの振れを取りやすくする「台」だよ
ダイヤルゲージ使ってもいいだろうけど固定する冶具どうすんの？
あとロードは軽い分部品が弱いんで機械整備の知識で弄ると壊しちゃうかもね
自転車でプレート式があまり使われない理由はktcいわく使い方に慣れが必要なのと様々な角度で作業するからメーターが読みにくいからだそうな
http://www.hozan.co.jp/parktool/catalog/wheel_truing_stands/TS-2Di.html
確かに姿勢がキツい場合、というか見やすい姿勢を確保するため自転車の向き変えたりすんのが面倒な時があるね。
ただ首折れの「おい今どんくらい？まだコキンと来ないのどうなの？」感は少し怖い。
179みたいに、気持ち悪いのが湧いてきたので失礼します。
店の常連が179みたいな奴ばかりです。
凄くキモいとまではいかんが
あのｺｷﾝｯ!がたまらないんじゃないか
これはこれは
自転車の整備ごときで機械工様に失礼な口をきいてしまい申し訳ございませんでした
…今回みたいに機械整備では〜ってマウント取りにいってウザがられたんじゃないの？
ただしスタビレーは除く。
ゲージとの当たり音を聞いてスポーク締めるんで
有った方が効率は良いと思うな。
大体0.2〜0.3mm以下に10分/輪程度で調整できる。
ニップルとスポーク、リムの潤滑はAZの潤滑スプレー使ってる。
スポークテンションはスマフォのFFT周波数解析ソフト。
残りの半分は？
∠￣＼∩ ＋激しさ＋
|/ﾟUﾟLﾉ
面白そうだね。まあ、何事も経験かと。いろいろと上手く行かなくなって
学ぶ様になる。困ったら個々で聞けばいいんじゃ
工具は使えるものを揃えた方が良いけど、良く考えないと沢山お金が掛かるよ
トルクレンチは機械式のでいいんじゃ。デジタル式は高いかと
よく分かる
資格の勉強せないかんのに現実逃避に使ってる
剥離して
どんなものよりも気持ちよくて幸福だ
自転車整備士の資格取得を自分に課す
いやになって、自転車はいじらなくなるw
しかし、殆ど変わった感じがしないorz
凄い違いがあるはずだけどなぁ、クランク長変えた？
タイヤ交換とかBB交換とか
ベアリング調整で吸収してると予想。
他人の整備不良に乗ればなにか感じるかな？
それが原因だともなんとなく分かってはいる
サドル高が稼げたのとペダリングの窮屈さは解消されたので良しとしようと思う
あなた賢いね
クランク長がのびたらサドルが下がって膝は上がるのでは？
余計に窮屈になる気がするんだが
>>214
そっか、そういう窮屈か
似たような変更したけど1速分増えたぐらいの効果を感じたぞ
短いクランクでチマチマ回すのが窮屈なのよ
例えるなら団扇で普段90°動かして扇ぐところを45°に制限されたみたいな
ほとんどのものが頭が14mmでネジ部はM8
頭のサイズは15mmや8mmの穴つき（6角レンチ）もある
自転車はジャイアントのマウンテンバイクで、サドルの固定はボルト一本のタイプ。
台湾のＮＥＣＯってメーカーのカセットＢＢ貰って、シマノと違かったらどうしようかと思ってまして
ホームセンターにネジ持って行くとネジの種類わかるテスターあるからそれで同じの買うとよろしい
ホームセンターは遠いのでなるべくは通販したいですが、規格決まってるわけではないのですね？立ち漕ぎで20kmはきついなぁ…
そういことか
そこに他所と規格の違うものを作って売るほどのブランド力があるとも思えないし
今まで他のサイズを見たこともないけど、やっぱり「ほとんどがM8」としか言えない
俺の爪調べによると。
hpあるぞ
みよ
突然折れるのは恐ろしいね
ただ単に使ってて折れたのか、以前に自分でサドルを交換とかして、固定する時にギンギンに締めすぎて弱くなってたのか、その辺を知りたい。
M8 1.00mm BBのねじ
サドル類半額キャンペーン
≪実施期間≫ 2017年7月11日 から 2017年7月20日 まで
≪対象者≫ 期間中にサイクリーHPで「サドル類」をご購入されたお客様
このチャンス、お見逃しなく！ https://t.co/no4h2jZWp6 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:b73a9cd27f0065c395082e3925dacf01)
経年劣化と思われます。2000年モデルなのでもう15年目で折れるの2回目になるので7、8年で折れる計算です。自転車自体は屋内保管で最初から雨の日は乗りません。
走行距離は年6000kmぐらいなので、たぶん100000km近いかも。ルックMTBですがリアサスを4回潰しました。リアの歯が飛ぶタイミングでチェーン交換等実施してきました。
クランクの歯も一度飛んだのでクランク交換しています。修理不能にならないのでいつになっても次が買えない。
http://imgur.com/8AwK5Pc
今日はホームセンターに行ってきます。m8で30mmと推測。ノギス持ってないからコンベックスあてただけだけど。
サドルのレールは破断したことあるけどボルトなんてそんな頻繁に折れるものなのか
そんなに使い潰せるの尊敬するわ
そんだけ乗るなら無理しても高くて頑丈なのに買い換えても元取れそうだけど
チタン乗って欲しいw
サドルは5回ぐらい変えましたがレールが破断するより破れて交換でした。通勤用なので25km×5日×4周で月500km、年6000kmです。
土日分は計算してませんし一応中古で買ったロードもあります。たぶん街乗りのせいで歩道やらで段差と振動が多いので痛むのではないでしょうか。
>>242
ジャイアントのマウンテンバイクをリサイクルショップで3年落ちぐらいで定価の3割ぐらいの5万円で買いました。それ以降ものぞいてたけど出物に出会ったことはありません。
dahonもどきはハンドルの折りたたみ部分折れたし、抜重ができてないだけかも。パンクはほとんどしたことないです。
ステンは駄目だぞ。
その辺のホームセンターのステンボルトだとサドルについていた鉄ボルトが高強度だと仮定すると
その1/3〜2/3程度の強度だから自己責任だけど使える
自己責任だけど高強度の鉄ボルトを長期間放置するよりステンボルトを定期的に交換した方が安心
心配なら高強度鉄ボルトと同程度のスペックの高強度ステンレスボルトを買えばいい
ホームセンターだとステンレスでも高強度ボルトは置いてないと思うけど
リアサスがついているなら抜重しなくてもボルトへの負荷は少なそうだけどね
取り付けがオーバートルクなのでは？
年間6000乗るならチェーンの交換と合わせてボルトも交換するとかにすれば安心できる
ん？ステンレスのチェーンは粘るからボルクリとかで切り難いとか聞いたが
錆びやすいステムのボルトだって、アルミやステンレス、安チタンではなくあえて鉄ボルト採用するのが普通
重要部品だからまともなメーカーならまずそうしてる。4万くらいのステムになればチタン採用とか増えてくるけども
ステンのチェーンがボルクリで切りづらいのは、単純に硬度が鉄より高いから。
それが曖昧な状態で、強い弱いって言ってもな。
M8からM10に改造
本当はユニクロってのが良いのですか？通販で買うか。
ユニクロは表面処理の話だからあまり関係ないよ。
ネジ専門店は無さそう？
オートバイ用品店にもあるかもね。
高強度のちょうだいって言えば出てくるかも。
スタンドの軸とかに556をスプレーしたが治らなかった。
どんなタイプ？
引っ掛かりが削れて馬鹿になった経験あるけども。
拾い画ですがこのタイプです
http://i.imgur.com/PEx5y9V.jpg
そのタイプは壊した経験ないけど、同じのあるので触ってきた。
仮にスプリングが伸びちゃってたらスプリングを簡単に取り外せたり、
スタンド跳ね上げた時に保持できなくなるだろうね。
跳ね上げ可能、スプリングがっちり引っ掛かってるようなら丸ごと交換コースかなぁ。
バネの力で保持しているだけだからコケて変な感じに曲がったんじゃね？
修理するなら叩くかスタンドごと交換
バネだけ変えても多分直らん
サイトの物は無くて、別の中古のボルトがあったのでレジへ行ったら……
「もう、ネットで購入されてます」
タイオガのタイヤ安かったから買ってきたわ。
使ってるとロック掛からなくなるよ。
足でロックしてやるか、新しいの買ってみては？
東京なら自転車屋沢山あるじゃん？
お疲れさん、ネットで売れた商品は下げておいてほしいね
大抵はロックの軸に油注して、何度か動かしてたら直る。
でも、またすぐに繰り返すから、手入れ繰り返すか新品交換。
556は効果が切れるのが早い。
http://www.yodobashi.com/category/152022/152023/152097/152154/?word=27
そこまでいったら
御徒町のアサゾーいけば新品があったのに
在庫してある店少ないよ
ネットに出てたやつは存在してなかった
いやもう、ボルトとタイヤ欲しかったもので^^;
556はすぐに油切れするからグリスつけたらいいよ
http://i.imgur.com/ZXbGCV1.jpg
CPUファンうまく機能しています
バッテリーの出力が2Aなので風量もそこそこあり、暑い今の時期かなり快適です。
ちなみに保冷機能のあるボトルとか作って俺にくれませんかね
二重構造のボトル買えよ
それともヒートポンプ積むか？
秋葉原で小型のペルチェ素子を沢山買って二重壁の保冷ボトルの隙間に詰め込んで
防水テープで隙間を塞いでみたら？
非接触の充電器をボトルケージの下に取り付けてどうかしら
やらないけど
バッテリーの差込口は下向けたほうがゴミや水が入らなくていいのではと思った
https://www.google.co.jp/amp/akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/1068/298/amp.index.html
ちょっと試してみたい、空冷の空調服より液冷のこれは涼しくなるのだろうか。
なるほど、高級そうだな
乙。
アクメ自転車にしか見えないw
お前らのレーパンはそんなに臭いのか？
ロイヤルホームンターオススメ、全国チェーンではないの？電動工具やらDIY系充実。しかし、電器屋にありそうな家電とか家のインテリア系が壊滅的。
客は職人風ばかりという風変わりなホームセンターです。
念のためヨドバシみたら有ったんで半分ポイント使って
発注、次の日届いた。
なんで在庫から取るのに1週間も掛かるんかね。
だから遅い
セラロイヤルのレスピロとかなんとかいうやつが
エアインテーク付きのサドルだから、中にミニファンやバッテリー仕込めるかもね
ところでコンポ一新してMTB系の1x10にしたんだけど、変速が全然決まらない…
最初のワイヤーテンションってどういうのが正解なのかな
それがわからんので、その後の細かいネジ調整が上手く行ってるのかどうかも全く不明なんだ
FFCサドル「・・・」
振れ取りメンドイ
スポークが折れる前に兆候を察知する方法ないかな。
スポーク張力低下してると折れがちだね。
それと一度スポークが折れると他のスポークにも負担がかかっているので連発する場合があるね。
電圧は12vに昇圧してるの？
この辺なら楽そう
悪臭被害者出そうだ…
まずは蚊取り線香に火を点けてと。
アストロ
動画で色々調べたけど、指で引っ張りながらボルトを締めるのがデフォらしいぞ。
そしてちょっとたわみがあるならシフターやディレイラーのテンション調整ネジで少しだけ張ると。
で、シフターを半オシでチェーンが次のギアに乗るくらいにするとか。
で、これじゃあワイヤーが長い(張りが足りない)から、アジャスタボルトをゆるめて(つまりワイヤーを張る方向に回す)調整完了
俺はいっつもそうしてる
シフターの調整ボルトを中間あたりの位置にした状態で、ワイヤーを軽く引っ張って固定。
ピンピンになるほど引っ張る必要はない。
ロー側とトップ側の位置調整がちゃんとできてればそれだけでだいたい問題なく変速するはず。
あとは乗りながらワイヤーテンション調整ボルトで少しずつ微調整すればおｋ
ワイヤーテンションを少し緩くする方向に回したほうが良くなる場合もあったりするんでいろいろ試してみるのがよろし
アウターワイヤーが受けにしっかり嵌ってない状態のままだったりとか
インナーに微妙に曲げが付いててそれでテンションかかってる時とかかってない時とで長さに違いが出てるとか
そういう変速調整以外の部分が原因になってたりする場合もあるから
ワイヤーも全部一新したほうがサクッと調整決まらせられたりするよ
ディレーラーをちょっと引っ張った状態で固定
アジャスターを締めて合わせてる
http://www.topeak.jp/tool/tol23500.html
これ。
モノタロウトルクレンチ
https://www.monotaro.com/p/5109/5257/
土日祝とかモノタロウブランド商品10％OFFか月一15％OFF日に買おう
今売り切れてるけど
デジタルなら
PWT 3/8インチ（9.5mm) デジタル トルクレンチ 3~60N・m DTW360 | 一般工具,トルクレンチ | PWT ツールストア
http://pwt-gear.com/shopdetail/000000000179/ct29/page1/order/
自転車で使われる範囲のほぼ全域をカバーしている
短い工具で全力ぐらいの感覚でいいのでわ？
適当にオゥラァ！！ってやりゃいいんだよ
giant
締まりすぎるとこうなる
締めればいいってもんじゃない: シンワブログ
http://cs-shinwa.sblo.jp/article/175001311.html
「ここまで締めて大丈夫。これだけ締めれば緩む事は無い」程度は判っているつもり。
万が一カーボン車とか買ったら考える。
でもなんかコネクトピンの部分の動きが他より悪いんだけどこんなもん？
別に曲がってはいったわけじゃないと思うんだけど・・
モノタロウのは実は22日まで特価セール中なんだよ
キャンペーンコードを入れると3990円
だから売れたと思われる
他と同等の抵抗にすべきだね。
ピンの出っ張りが両側均等か確認、不均等ならチェーンカッターを使い微調整、
その後軽く捻り気味（目一杯捻るのは良くない）にグリグリやればスムーズになるね。
繋げたところを横に少し曲げるようにぐいぐい力加えて内側のコマに圧着してる部分に若干の遊びを創る
入れすぎ
あるいは入れなすぎ
ロックリング外そうとしたらフックスパナ引っ掛ける凹部分が欠けた・・・
ちょっと考えて油差したらかんたんに外れてワロタ・・・
自分もそうしてる、繋いだ所をグリグリこじってやれば気にならなくなると思う、逆回転させて明らかに動きがそこだけ違うなら別だけど。
10速なのでリアディレイラーにアジャストボルトがついてないしFDもワイヤーの調整が難しくて...
シフターのアジャスト機能だけじゃ厳しくて
なにかいいのないでしょうか
それがわからないなら自転車屋へ行けばいい
ワイヤーの状態や取り回しはバッチリ？
>>350
たぶん大丈夫かと思うのですがフロント側が特にシビアで...
それで一度答え出してもらって、その感じを覚えるというのはどうか
RDにアジャスター有っても、レバーに付いてるならそれを走行中に回して微調整する事もあるわけだし、
フロントは元々レバーのかレバーに無ければインラインアジャスターでやるもんだしね。
もちろん別にアジャスターは付けられるけど普通はシフターのアジャスターで事が足りる。
ケーブルを固定する前にアジャスターを閉めたか？
質問レベルから言ってショップで調整してもらった方が良いよ。
なんせはじめてのケーブル付け替えでレベルが低い質問で申し訳ないです
もう一度シフターのアジャスターをしめなおし位置出しからFDの調整してみようと思います
ちなみにmtb系のコンポでもつかえるアジャスターってなにがあるんでしょうか
ロード用のやつで使えるんでしょうか？
まあでも11-46Tスプロケとか50T追加デカコグとかつければ
フロントダブルとほぼ同等にまでギア比幅を取れるし軽量化にもなるしで、
一応選択肢の一つとして頭の片隅に入れておいてもいいんじゃね
フロントシフターがいらなくなる分ハンドルバー左側にはドロッパーポストの親指操作レバーをつければ
ドロッパーポストの操作がとても捗って便利！
街乗りでもドロッパーけっこう役立つぞ
信号待ちでサドルベタ下げできるからしっかり足を着けられて安全だし
1.ワイヤー固定せず前インナー後ローの状態でチェーンが内側に当たらない程度にディレイラーのロー(L)側ネジ調整。
※ワイヤー交換だけなら1.は要らないかも
2.ワイヤーをほぼテンションなしで固定
3.前アウター後トップでチェーンが外側に当たらない程度にディレイラーのトップ(H)側ネジ調整
4.前ミドル後ローでシフター根元のアジャスター弄ってチェーンが内側に当たらないように調整
ワイヤーが伸びてきたらシフターに付いてるアジャスター動かせば大体オッケー。
もう少し詳しい話が出てこないとなんとも言えんなあ
FD頑張ってみます！
設置時にきっちり伸ばしやって、アジャスターを最低にあわせとけば
あとはワイヤー張りを微調整してやるだけで
ネジを触るような必要性は皆無
シフトダウンは良いのにシフトアップできないのはインナーが曲がってて抵抗になってたというのもあった。
スプロケの交換の方法ではなかろうか？
ヘッド部が両口(ビットを付ける出っ張りが表裏両方に付いてる)になってて
正回転・逆回転両対応になってる物を見た覚えがあるんだけど、
メーカー・商品名分かる方居られますかね…
TONEの左右ネジ用
旧式でも今の105ぐらいの性能はあるのかしら
デメリットが無いならコーティングされた状態で売られるはずだし絶対欠点があると思うんだが
自転車だと汗で剥がれるとか、剥がれてきた状態がめっちゃ汚いとか聞くよ
コーティング済みフレームがプラス2万円だったとして、買うの？
ガラス以前に塗装自体の品質が最低だから無駄。（車やガラケーの塗装と比較してという意味）
東日のDQL。
スクエアは1/2（12.7）と3/4（19.0）しかないよ。
BB使用でもトルク範囲が高すぎるかな。
反時計回りはトルク精度が落ちる。
TONEのは東日OEM。
シグナルプリセットじゃなく
直読ダイヤルが良いけどな。
プレートタイプは見にくい。
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1383407052/
ミヤタのカリフォルニアスカイRで荒川河川敷を走る40代職歴なしのデブ青木
コーティングか剥がれるだしたときに汚い、またコーティングするなら、汚いコーティング落とさないといけない手間がかかる、俺はコンパウンドで磨いて汚れたらコンパウンドの繰り返し
>>378
回答ありがとうございます。
トルク範囲的にもお値段的にも、自転車用途じゃない感じですね…
自転車で逆ネジというとスレッド式BBかペダルかくらいにしか使わないけれど、
ほどほどの安価な逆ネジ対応トルクレンチはないかな、と時々探してみてます…
(今はアストロプロダクツのプレート式使ってます)
ベストツールってメーカーのTQW-3ってのが、安価かつプリセット式・正逆対応みたいだけれど
評判はどんなものなんだろう…
シマノと比べもんにならないよあれ
どうやってもガタもなくスムーズに回る点がない・・・
ガタはないけどちょっとゴリゴリしてるかな・・・？→スムーズだけど掴んで揺らすとカタカタなるな・・・
をいったりきたりで困った
もうあきらめてクランク取り付けて乗ろうと思うんだがその多少ゴリっとしててもガタがないように締めたほうがいいんかな？
カップ&コーン？
フレーム精度イマイチ（ワンの傾き）、軸歪み、軸・球・ワンの荒れ、リテーナー歪み・向き間違え等があるとそんな感じになりがちだね。
手で回すと結構ゴリゴリでもガタなく調整されていれば案外大丈夫（永く異常出ず使える）だったりするね。
なんかタマタマを失敗しそうで怖いわ
負荷かけた時に玉がちゃんとレールに当たり続けられるようにちょっとゴリゴリのところで合わせる
でも、逆ネジが二ヶ所も使われてるってかなり多いですからー！！残念！
今時逆ネジなんか使ってンじゃねーよ、斬り！！！
BBなんて安いパーツだから換えてしまうのが精神衛生上よろしいかと。
デュラグレードで3000円代だもんな。
ゴリがあるなら交換したほうがいいよ
あとは通常通り組上げ
かなりいい結果が出てる人いるよね
アルテBBのコスパの良さ
まぁせっかくメンテしたんでしばらくはこのままで
そのうち交換します
開けてみたら必要なさそうだったけどリテーナーも新しくしちゃったしね
ラチェット部分を裏返せば良いだけなんだがな
http://www.torque.co.jp/kousei/guide/754.html
tiagraグレードだっけ
もしかして、イオンの工具、そんなに良いのか？
タマ1コあたりの面圧を下げると全体の回転抵抗は減るので、タマは多いほど軽く回る
タマ1コを小さくすると表面積が減るので摩耗度は増加するから、タマは大きいほど寿命長い
デュラのタマが約2.5mmの19コで回転重視、ティアグラが約3.5mmの15コで耐久重視というのはタマタマ的に合致してる
https://m.youtube.com/watch?v=7ihE_pHDbfw
こんなやつ。
出先でパンク修理しようとしたらパウダーのおかげでヤスリが効かず
拭うもの持ってなかったんでとりあえず汗まみれのシャツで拭いたわ
まあチューブ出すのも入れるのもタイヤはめるのもスムーズだったけど
微妙な弊害があることを学んだ
あと4mmぐらいの切れ目が入ってんだけど
airboneだと漏れる勢いの方が上なのな
沿道の騒音で漏れ音は聞こえんし穴探しに15分も格闘してもうた
文章に卑猥な印象を感じてしまってごめんなさい。
ここにいるのは皆紳士で健全なサイクリストだというのに・・・
難しいこともあれば簡単なこともあるとしか言えない。
ワイヤーの固定は力任せでも緩くてもダメ
とにかくブレーキ系は命にかかわる部分というのを忘れずに
そのままレバーだけ付け方らいいかなって思ってたんだけどBL4700にワイヤーついてきたし使ったほうがいいのかなぁとか思ったりで
基本専用ワイヤーとかないよね？なんかMTB用とロード用に別れてるのが意味わからない
ロー側でクランク逆回転させるとどうしても変速しちゃって、調整できません
トップ側逆回転で合わせて、ロー側正回転でスムーズならOKとするとかでいいんでせうか
ブレーキのタイプでレバーが違うから選定に注意
レバーのタイプによってはグリップやシフターを外す必要がある
インナーやアウターを切るのは専用のカッターが切りやすい
画像があるとアドバイスしやすい
あ、型番出てきた
ブレーキワイヤーは太鼓形状に違いがあるぞ
つまり太鼓形状が同じならワイヤー使いまわしても行けそう？
>>417
状態がいいなら再利用はできるよ
どうせ作業するならこのタイミングでSUS製の錆びにくいものに変えるのもあり
バラけちゃう
最近の若者はこれだからいかんな
一人暮らしだとそもそもハンダコテがある方が珍しい
RDのキャパシテイがギリギリとかでなければ
半分程度締め込んでから様子見つつ調整すりゃいいんじゃね？
レバー交換ならレバーに付属の新品ケーブルを使うでしょ。
一度締めた古いケーブルの使い回しなんて辞めた方が良い。
4700はコーティングされたケーブルが付属されてるんじゃなかったっけ？
チョット色が変わったケーブルじゃない？
もしそうならタッチが良くなり軽くなるよ。
チャリにつけてこれ動いてんなと感じたら失敗
ハーフのリンクを使う？
これはなんなんでしょうか
タイヤの劣化？？でしょうか
ええと、キャパオーバーだと、一番離れてる状態でもまだ(プーリーとスプロケが)近いみたいな感じになるんですよね？
ハンドルポストが緩んでね？
車輪挟んでハンドル左右に揺らして確認。
フレーム破断直前にも同じような症状になるらしいけどどうだろうね
ホイールが歪んでいるんじゃないかな
自転車ひっくり返してタイヤを空転させてみてぶれているようなら振れ取りが必要
外装多段なら長いほうで大丈夫でしょ。
放置してたら間違いなく事故る
ヘッドパーツのベアリングが逝ってるんじゃね？
ハンドル切って真ん中に戻す瞬間にカクッとなったらヘッドが逝ってるよ
振れ取りで解決
これ瞬間接着剤とかで簡単に同じような感じに出来ないかな？
そういえばそんな方法もあったね
やってる人いたよ
https://blogs.yahoo.co.jp/t_house867/18766901.html
メンテナンススタンドで変速確認すると問題ないのですが、実際に乗って変速すると10速に入らない場合があります。
考えられる原因等あれば教えてください。
ディレイラーハンガーの緩みで実走時のみ変速不調が出た事あるよ。
体重かけると緩んだハンガーが傾いでたみたい。
アウターに入れてます。
>>452
ありがとうごさいます。
ハンガー確認してみます。
ヘッドパーツのヘッドキャップのみ締めてただけで
ステムのネジの閉め忘れでした...orz
おれも。後輪にある程度負荷かけないとダメみたい。
俺の場合固定ローラー台で調整してる。
自分自身、シマノしかコンポーネントをわないので、そうします。
レスありがとうございます。
接着剤でも出来るみたいですね。今度やってみよう。
ヘッドキャップ締めすぎてそう
どうも過大すぎて車体が歪みそうなんです。3/8のトルクレンチを買ったことが失敗のようで力が入りすぎる傾向にあります。
シートクランプでそんな高トルクで締める自転車って見たことないんだけど、どこ情報？
普通シートポストかクランプ側に上限値書いてあると思うけど、最大でも10Nmぐらいでは。
8~15くらいネ
俺の奴は8nmって書いてあるぞ
電子機器に使うとかでなければ
ダイソーあたりで安いの買ってくればいいんじゃないですかね
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/torque.html
サドルをヤグラに固定するボルトっしょ。
物により指定トルクは結構な幅があるので自分が使ってるパーツのを個別に調べたほうがいいかもしれないね。
とはいえ6Nmだとちょっと足りないかもね。緩んでこなきゃいいけど。
でもカーボンレールだとその数値じゃ潰れてしまうと思うが
http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/t/taurica1956/20111030/20111030121000.jpg
その下の「サドル支柱クランプ」が、シートクランプの締付けトルクだ
工具を揃える前に知識に金をかけたほうがいいかと
また、折れそうで怖い。そもそもM8のボルトの締め付けって15Nぐらいまででないの？
http://www.nissan-neji.com/infRkkAnaBoltS3
後輪の玉当たり調整やり直しました
後輪のガタがなくなりました、ありがとうございます
https://www.tohnichi.co.jp/products/download/service_file/12
だが細目なら40N近くまでいけるようだ
https://www.yht.co.jp/newdata/torque_001.htm
基本的にはシートポストやサドルのメーカーに問い合わせるのが失敗がないだろう
「一手間なのに面倒くさがるな」
実際は二手間でした
こうですね、わかります
わかりました。20Nで締めておきます。ラチェット使うとたわまないし力入って便利ですね！
俺はケーブル切断前にハンダ付して、切ってから再加熱で
熱収縮チューブ付けてるけど。
一本締めのピラーのサドルは思わぬ路面からの衝撃で動くから転倒の危険がある。
内部機構は全く問題無し、もちろん玉も
メイドインチャイナだけどさすがはシマノ製品
http://i.imgur.com/tj9Xcrp.jpg
1500円ぐらいで買えるものだけど、よく使う段の消耗と同時に丸ごと廃棄は勿体無い
この前税込み971円で買ったばかり
爪は2か所にしかついてない不思議
レスありがとうございます。
ググって見ると、熱収縮チューブで補強してる人も結構いるみたいですね。
そりゃ安い
モノタロウだよ月一で自転車用品10%OFFの日に買うとその値段
https://www.monotaro.com/g/00283662/
モノタロウって法人じゃなきゃ買えないんじゃない?
ちなみに今のケーブルはいろんなコーティングのがあってハンダが乗らないのもありそう
だが... もしかしてコーティングを剥いだりする?
自分は結局、昔ながらのキャップをかしめるやつに落ち付いているw
モノタロウ安いな、うまく送料無料になるように買い物すればいいのか
でもスプロケは2個を使いまわしてるからなぁ、次買うのはいつになるか
>>494
こんなのもある
ihc.monotaro.com
でも事業者向けでも買えるとか買えないとか、よくわからん
ライターであぶればのるようになると思う
一応表向きは業者向けってことになってるけど大工とか設備屋なんか一人親方で屋号も企業名も名乗らずやってる人いっぱいいるから
そういう人まで対象外になっちゃうし実際個人を排除するのは難しいんじゃないかな
個人だけど買えてるよ
安チャリのパーツが安くて品揃えもあって重宝してる
>>497
安くて中々送料無料にならないんだよね
この前シマノじゃないスプロケットと錆びたチェーンと切れたサドルを直すのにパーツ買ったけど
金額合わせで何を買うか苦労したｗ
一人親方だって法人にして青申告してるだろふつう。
法人登録などせず個人事業主としての申告だろ
まあモノタロウに関しては個人でも問題なく買える
表面をかるく？えぐった程度なのですが心配です
どうしたらいいでしょうか
サーフショップでリペアしてもらう
コンパウンドで磨いて亀裂が入ってないか確認、心配ならシート貼って強度上げる、修理は金かかる、カーボンフォークは中華なら5000円以内で売ってるから買い替え
1状液ウレタンやエポキシ盛って硬化させて、ペーパー〜コンパウンドで整えれば良いよ
やり方はネットで探せる
調整地獄にはまってしもた
FRPのガラス繊維貼り付けたら強度に差が出て悪化とかあるのかな？
稼動範囲の調整とプーリー距離は手順どおりに決めたら基本変わることが無い
あとはワイヤーテンションの調整だけ
遊び操作と変速タイミングの関係と、調整の仕方さえ覚えたら単純なんよ
シマノディーラーズマニュアル見て、そのまんまの手順を丁寧にやるのが一番いい
心配なのは分からんでもないが止めとけ。意味がない上に見苦しい。
個人でも買えるのか
今度工具を買うときに利用するわ
ヤフーのほうに欲しい工具があるかわからないけど
おー！
こんなのあったんだ
熟読してマスターしてみるよ
サンキュー
キチキチ乙
Z-EALもいっとけ
変え方を調べてたら9100からインナーとアウターの間が広がったと知り、それ故調整がシビアになり失敗するとチェーン落ちに陥ると...ますますやる気が
シマノクランクじゃないFSAのうんこクランクだから余計に難しそうだし
YBNのQL11いいよ
やることは塗装が剥げて錆びてる部分のどうにかすることとチェーンの注油くらいしか
ないんだよな
鉄用の錆止め塗料と赤錆を黒錆に変えるスプレーがあって、どっちにするか迷ったけど
錆を落とすの面倒くさいから赤錆にスプレーをかけて黒錆に変えて錆止めとしたわ
これマジ？
後はハブとBBの注油、振れ取り、消耗品の交換かね
今のホイールはシールドベアリングのハブとリムはアンプロジオのバランスで
手組
一応ハブのシールドベアリングのシールド外してグリスアップはした。
振れも問題無し
後、やることはないなｗ
ステンレス用のフラックス付けて加熱するだけで
ハンダ回るので特別にコーティング除去しないなあ。
アルミキャップはケーブル調整する時に外れたりして
そのままキャップ使うと1〜2本ハミ出してイライラして
からハンダ付＋熱収縮チューブにした。
切断前にハンダ付するとバラけないし。
切断⇒熱収縮チューブ⇒瞬間接着剤でも良いと思うけど。
スッキリしてるよ
個人的にプラ用ニッパーの安いやつでやると切れずに潰れるだけなのでうまくできる
変な色の小物は避けるのが無難
普通の銀色の付けて潰しとけよ
エンドキャップはワイヤーが刺さらない様に
別々な目的で付ける
エンドキャップなんてシマノのでも100個入りで500円位なんだからケチるなよ
先端の保護と処理が同時にできる
ワイズで見たよ
御徒町か新宿か忘れたけど
10年ほど前だったか滝沢で大量に売ってたがいまはどうかの
まだいけそうだから再利用したいとか
ちょっとやり直したいとき切らずに抜ける
>>549
アリゲーターのなら尼に
https://www.amazon.co.jp/dp/B01JYU9HLO
TNIのならワーサイに
http://www.worldcycle.co.jp/item/tni-j-inncap-b.html
バラけないのレベルが違うんだ
このスレの住人はメンテでアウターワイヤー内に注油したりするのに
一旦インナーワイヤーを抜いて入れ直したりするから半田付けするんだよ
注油なんて最初に張ったときにやるだけで再注油せずに張り替えか
あるいは再注油するならインナーは新品にするのでは？
雨天や泥んこ被る環境だとワイヤーはまだ換えたくないけどディレイラーやブレーキ外して清掃注油したいな、と。
外すたびにワイヤー換えりゃいいだけの話ではあるけど、毎回泥んこまみれになる用途なんかだと固定箇所がヤバくなさそうならケチリたいしね。
ありがとう
というか輪行しまくってたら1個なくした
1個あたり250円したのに
テフロン加工？されてるせいか？
自転車界のインテル、シマノ株暴落
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170726-00003780-toushin-bus_all&;p=1
1年ぐらいでスローパンク
2年前に変えた後輪と比べて明らかに抜けが早いのはご愛嬌
逆に考えるんだ今が買い時だと
現在は下火傾向だよ
弱虫ペダルブームも今はもうあまりって感じ
数回乗って置物化、というパターンは多いんじゃないかと思う
俺もうすぐ2年目だけど。
釣り具は数年前にリールでやらかしたせいで
自分的にはあんまり良いイメージがないなぁ。
良いイメージは投げ竿くらいかな。
アブ！アブ！アブーーーー！
あれ20万にしても買う層変わらんだろ
永久とは言わないが、何か刺さらない限り大丈夫。パンク修理を繰り返すとだんだん大きくなってタイヤに収まらなくなる。
よく売ってる雑誌の整備書買ったらいけるもんなのかな？
１から組立出来きるスキルあったら工賃２、３万浮くよなっていつも思う
ルック車買わずにフレーム買ったら？
工具代とか諸々入れたら余裕でSORAのロード買えちゃう金額掛かると思うよ。
105行けちゃうかもね。
ルックはジオメトリやばいからやめとけ
今エンド幅聞いてて不明ならやめとこうかなーとは思うけど
ttp://www.cb-asahi.co.jp/item/96/05/item100000030596.html
必要なものはカッター・オリーブ・オイルキットだけでいいですか？
部品等
・オリーブ
・オイル(DOTorミネラル)
ホース・オリーブ加工に使うもの
・ホースカッター
・万力(オリーブ打ち込み時の固定)
・ハンマー
ブリーディング用
・ブリーディングキット
オリーブって付けるのに万力でしっかり固定しないとダメなんですね…どうしよう
ふぇぇ
オリーブセットで売られてるからオリーブだと思ってたら
打ち込むのはコネクターインサートだったよお
うん、オリーブ
https://www.amazon.co.jp/dp/B003RLJFZU
こういうのもあるよ
ググったらオリーブっていうのね、知らんかったわ。
即買ったった！ありがとう！
なにげにカーボンフォーク付きだしな
そっち行っちゃうと、差額的に気がついたら105フルセットがなぜか手元にある未来しか見えないw
有名所なら外通もそんなに難しいものでもないし
>>581
当然その上で105以上の完成車でしょ？
工具は流用できるんだし
こういうニーズなら、案外ジオメトリ無視でロードフレームにフラバポン付けでラインナップ増やしてるようなとこの方が正解なんだろうけど
金ないならまずエスケープでも乗った方が全然早くて楽
理由は無駄に余りパーツから自転車が生えてくるから
正に俺
でも楽しい
ワイヤー錆びだらけ、ヘッドパーツその他ベアリング部品全てカスカスのグリス切れ直前だったわ
何故か前後ディレーラー調整はバッチリだった
結局全バラOH
まあ好きだからいいんだけどねw
きっちり防犯登録しましたよ
多分、常連さんのお古なんじゃないかなと思う
自転車の点検整備項目ってショップ毎に違うの？
整備とは一体・・
条件を見るに、変速に問題なし、普通に走れます、って感じじゃないかな
グリスの状態とかを気にする人は少数派、
自転車整備以前に、「油をさす」ってこと自体が考えにない人はけっこういる
軸のクランク側についた余分なグリスが白っぽいのは元々のグリスの色？
それとも樹脂製の簡易なシールでは雨水が入るのか？
http://i.imgur.com/9NiDry5.jpg
http://i.imgur.com/COQk9zn.jpg
軸にはほんのわずかな虫食いとカップには両側ともわずかなサビ
サビは磨いて、虫食いはまだ問題なさそうなのでそのまま組み立て
おれのは玉押しが割れて鉄粉だらけ
中華製交換
シフターとブレーキ取り替えとワイヤー取り付けとかできる範囲なんでしょうか？
それだけできるならできるよ
自転車は失敗して学ぶ事のほうが多いからためらわずやってみなよ！わからないことはググったりユーチューブで動画見たりもできるしね
とりあえず夏休みの自由研究としてやってみます！おばあちゃん喜んでくれるといいな
失敗したらごめんだけど
さすが三ヶ島BM-7、コスパいいです
下手したら死ぬから気をつけてね。
ワイヤー固定をオーバートルクやらかしてワイヤー切れたり。
ついでに街乗りクロモリシングルの解体、塗装剥離、サビ落とし、再塗装したいけど豪快なサビは真鍮のワイヤーカップより鋼線の方が良いですかね？
サンポールでのフレーム酸洗もやったことある方います？
自作PCなんてプラモと一緒だろ
自作やってるやつで自慢するのはただのにわかだぞ
だからソイツ等と同じ臭いがするって言ってんの。
フレームのさび落としでサンポールなんて使わんほうがいい
塩酸じゃなく、ちゃんとリン酸系の錆転換剤を使え
自転車屋さんに頼むことにします
ご迷惑おかけしました
自作PCはガチでプラモだからな
水冷とか液体窒素極めるのとか大変だと思うぞ
自作PCはリワークなしならプラモ以下だと思う
液体窒素→MBの防水加工して窒素専用クーラーにして周りに吸水性のあるもの敷くだけ
水冷→基本つなげるだけ やるとしてもシールテープつけたりハードパイプも曲げることくらしかない
ＢＢの幅狭くするやつかな。
後、フォークの曲がり調整とか。
サンポールまずいですか
パイプの中のサビだから転換剤も難しそうだが探してみます
なんかプラモをバカにしてるが子供の時ガンプラのパテ補正やラジコン塗装難しかった記憶あるわ
ビッグワンガムのおまけレベルの話か？
ロードと同じレベルだな
633が真理だわw
独創性やセンスがいるし
一人前になるのに数年はかかりそう
ロードとパソコンはマニュアル通りつけるだけ
ただしクロック世界一とか目指すレベルだと難しい
これもロードと同じ
ロード組むのがアホでもできるようにね
自転車は規格が色々あって迷子になる
バイクのメンテごときで難しい事やってる気の奴多すぎw
CRCでフォーク買おうとしたら、選択項目がいっぱいあってウンザリしたな
ステアラーってなんぞTaperedってなんぞQRってなんぞとかちまちま調べてったら
もうロックアウトなしでいいやと、修理自体もどうでも良くなってしまった
パイプ内の錆びは気になるけど無視してる
配管清掃用の細長いブラシでシートチューブはゴシゴシするくらいかなあ。
錆び取りはカップブラシでも大丈夫だけど、抜けたワイヤーが飛んで来て面倒くさいからグラインダーでやってるわ。
あと下地に錆びを予防919吹くと良いよ。
俺は5年前までは、カッコ悪い泥除けを外したいけどリアタイヤとのすき間にどうしても工具が入らなくて、仕方ないからタイヤの空気全部抜いてやった、その頃はタイヤ外して戻せなくなったらヤバイと思ったし。
でも今はフレーム買って来て全交換したり、ホイール手組みしてるぞ。
すげーめんどくさい
みんなを殺した
理由なんて簡単さ
そこに弱いひとたちがいたから
女達は犯され
老人と子供は燃やされた
悪いひとたちはその土地に
家を建てて子供を生んだ
そして街ができ
悪いひとたちの子孫は増え続けた
朝鮮進駐軍 関東大震災 日本人虐殺
https://goo.gl/1ntWvZ
https://youtu.be/D0vgxFC04JQ
ありがとう、参考にするわ
やっぱり見なかったことにするしかなさそうだね
剥離剤と薄め液と一緒に予防919はすでに買っててその上にクリア吹いてRAW仕上げを考えてるけど上手くいくか
やってることは実際大したことじゃないのに、そう受け取る人が多いってのはあるな
揚げ物とか。天ぷら、フライ系と似てるかも
大抵のDIYショップにはミッチャクロンは置いてるが、錆びを予防919置いて無いのに
西友で見切品となって400円で売ってたのには驚いたけど
>>648
自転車弄るので一番嫌かも
RAWフィニッシュやった事あるよ。
剥離→錆び取り→スポンジヤスリ#320、#600仕上げ→脱脂→錆びを予防919→つや消しクリア
一年経過でクリアが削れた箇所に薄っすら錆びが出てるくらいだね。
思ったより錆びは発生しないよ。
予算があればウレタンクリアの方が良いかもね。
ところでフレームの塗装がアチコチハゲて、下地の銀色が出てるクロモリフレームを応急処置するには車用のタッチペンで良い？
サンキュー、先人の意見はありがたい
参考にするわ
ちまちま部材買っててウレタンクリアも物色中です
400円はいいな
ブログとか見てると割と高評価多いから買ってみたわ高かったけど
いろいろケミカル買ってたら意外に金かかるな、やる前から楽しいけど作業場の確保が一番の課題かも
パッチでやってみたけど失敗。
チューブ買ってきて２時間かけて完了。
チェーンのオイル注油、ブレーキ調整込み。
ママチャリは整備が面倒くさくて大変だな
裏ワザでバック広げと言う禁じ手もある
ベルトだともっと面倒よね
作業時間が利益率に直結するプロなら特に
ママチャリの後輪は、ハブ軸に共締めされている泥除けやキャリアのステーはシートステイマウントを使い、
スタンドもセンタースタンドかスポーツ車用のステー取り付け式スタンドにして
固定部分をフレーム側に移すと多少整備が楽になるかもしれない
だが、ハブ軸径が約10mmに対してダボ穴径が6mmでステーの穴径が全く違うし、
取り付け位置が移動すれば適正なステー長も変わってしまうので、
結局キャリア・ステー・スタンド全交換コースになる
大型ラチェットがあるから交換すげえ楽だよ
15分もあれば終わるんじゃねえかな
http://i.imgur.com/EA1rojK.jpg
こんな広げ工具使ってるくらいなら外した方が早い
これか
サイメンDVD更新情報 | サイクルメンテナンス | 自転車のメカニックスクール＆修理・整備サービス
http://www.sai-men.com/dvd_update
Amazon.co.jp | ママチャリメンテのAtoZ [DVD] DVD・ブルーレイ - 飯倉清
https://www.amazon.co.jp/dp/B006Y6PRPW/
これを見て、ママチャリとはこういう風に扱うものだ、扱って良いものだと学習する自転車屋が続々と生まれているわけだ
後の世の為に、絶版にすべき
清はバラす方の人だろ。
そりゃスネークだ
チェーン店への侵入に成功した
＿＿＿＿
／ ／ ／|
＿|￣￣￣￣| |＿＿
／ |＿＿＿＿|／ ／
￣￣ |し | ￣￣
し⌒Ｊ
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
半日掛かったけど異音が解消出来た
途中でアサヒに丸投げしようかと思ったけど上手く出来ると達成感あるなこれ
トップチューブとシートポストの根元部分みたいな場所にネジがあるんですが
なんとかして届くようなツールはありますでしょうか？
9.5sq.クローフットレンチ | ＫＴＣツールオフィシャルサイト
http://ktc.jp/catalog/index-category/category-list/bns3-08w__19w
スタビレーとか普通にそういったアタッチメント出してる。
フレキシブルの形状や角度によると思う
https://www.monotaro.com/g/01289318/
https://www.monotaro.com/g/01289317/
鋼球
https://www.monotaro.com/g/00346358/
https://www.monotaro.com/g/01442308/
https://www.monotaro.com/g/01442309/
https://www.monotaro.com/g/01566478/
https://www.monotaro.com/g/01861643/
https://www.monotaro.com/g/01565263/
https://www.monotaro.com/g/01565260/
https://www.monotaro.com/g/01860649/
https://www.monotaro.com/g/01861651/
https://www.monotaro.com/g/01860647/
https://www.monotaro.com/g/01565265/
https://www.monotaro.com/g/01860665/
ケーブル
https://www.monotaro.com/g/00952983/
https://www.monotaro.com/g/00952989/
https://www.monotaro.com/g/00952993/
https://www.monotaro.com/g/00952992/
同時期に買ってあったチューブに交換したら一回走っただけで同じとこに穴が開いた
チューブが古すぎたのかな
それとも俺の組み方が悪かったか
リムナット強く締めすぎたとか？
有り難う
他店にある物が無くてモノタロウにはあるというのが存在価値
ベアリング球とかハブ軸とかハンガーシンとかママチャリのホイールとか
あとクソ安いワイヤー等の消耗パーツ
そして物が安くて送料無料にならずに悩むのがデフォ
リム打ちを起こすような低い空気圧で使っていると、タイヤがリム上で滑ってチューブがくしゃくしゃになる
すごいじゃん、自分は買いたての頃はネジを調整するも根本的な改善にならず、クランク回しながらCRC556をたっぷり振りかけ、油の滑りで入るようになって「直った直った」と喜んでいたよ。
どの調整ネジがどういう作用をするのか理解したのはRDの1つも交換するようになってから。
ワイヤーとかそのままそっくり使いまわしってできないもの？
ホイールスプロケとかそのまま使えるし難易度低いから自分でやろうかなぁって
ヘッド圧入はショップにやってもらうとして・・
1サイズ程度ならワイヤーの取り回しの弛みもそんなに変わらないからごっそり移動でも良いと思う
仮組みで確認して長いようなら切ればいい程度に考えればおｋ
STIレバーへの組付けが大変そうで・・使いまわしならSTIついたハンドルごとバーテープ外さずに移動できるかなと
>>705
アウター受けの位置が下がってアウター足りなくなったりしないのかなっていうのが一番心配だったり・・
でも使いまわし行けそうだったら自分でやってみようかなぁ
チェーンステーからリアディレイラーまでの長さは不変、トップチューブが短くなってヘッドチューブが縮むわりに、ダウンチューブの位置はタイヤとのクリアランスの関係で
そんなに変わらないから、全体的にワイヤーは少しあまり気味なるのでは。
10mm単位でサイズの揃ったフレームなら許容範囲内かもしれないけど、MからSなんてサイズダウンだと結構余るかも。
ワイヤカッターとヤスリは用意しといた方が良いと思う
私の場合はバルブホールの内側にバリがあった。
毎回もったいないと思う
https://panaracer.co.jp/products/images/faq/french-valve.jpg
ウスを引き上げているナットを緩めてハンマーで叩いても噛んだままで落ちてくれない
前輪外して裏から556とかやらんとだめなのか?
頭軽く潰しました
大ワッシャと長ネジで裏から引くのもありだろうか
押して駄目なら引いてみろという事で、試す価値はあるのでは
プラハンでぶっ壊すくらいの意気込みで叩くもんだよ
ステムを直接叩いたの?
レンチを刺したままレンチをぶっ叩くんだぞ
店員強く締めすぎだと思うの
揚げ足取りのようだけどゴムハンマーよりプラハンマーがいいと思う
クランクがフルクラム10s、これに11sの105組み合わせても大丈夫ですかね？
揚げ足取りのようだけどプラハンマーよりブラスハンマーがいいと思う
必要なさそうなので買わないけど。
どうせ緑青吹いて嫌になりそう
そういう意味でもプロ用
チェーンラインを5mmも変えようとは穏やかじゃないね。bbシャフトは左右対称でないものも多いので一概には言えない。
左右均等に変化するわけでもないので、右長が5mm長くなる物を選ぶ、かな。
現在の長さは何mm？
プラハンなんてオモチャじゃショックが小さすぎて、固着ペダルなんて取れへん。
石頭で叩きたいけど工具壊れるからブラス（真鍮）がええですよ。
個人でお金ある人なら銅が良いけど店舗じゃ使えきれへん。
買えばいい
PBのプラヘッドを使っているが、部品や工具に傷を付けずに打撃力だけ与えられるので便利だ
そりゃそうだ
ありがとう
よく自転車屋さんにいくと三角形？？みたいな手の持ちてからヒトデみたいに３方向にいろんな六角がでぱってるやつとかありますよね？
あれなんていうんですか？
便利なんでしょうか？
小型のラチェットとか も便利そうかな？とかおもったりしてるんですがみなさんどうですか？
Y字はサイズ違いにすぐ対応できるのと、わりとトルクかけやすいのがメリットだね。
デメリットは回すスペースが狭いと使えない場合がある事かな。
L字、T字、ソケット、ドライバー等、使う場所や目的に応じて選ぶ感じだね。
慣れれば作業効率が良いのだろうが、どうせ買うなら、ボールポイントの4,5,6の三本買った方が良いよね。ラチェットいらない。
それ、チャリンコ弄り始めてすぐ買ったけど、結局六角はL字の方が使いやすくて一度も使ってないw
小型の板ラチェットはオススメ
トルクがいらない部分をいじるのに最適
1000円しないから1個持ってると便利
おすすめありますか？
https://www.amazon.co.jp/dp/B00CD1Q42C/
https://www.amazon.co.jp/dp/B0092IE372/
https://www.amazon.co.jp/dp/B00U25DCUS/
ペタラチェ使ってるけどギア数が足りないとよく感じる
耐久性はあるけど
それじゃなきゃダメって場所以外は出番がないというパターンの工具になりそう
しっかりしたもの一つ持ってればok
安物ラチェセットはガタあったりビットの精度良くないのでオススメしない
>>754があげた奴の２番目のを禿げしくオススメするよ
すごく使いやすい
これはアウターをバナナ分の長さだけ短くすればいいんだよね？
アジャスターに直接バナナ突っ込むの？
アウター切る前にバナナ噛ましてみて、取り回しに問題ないか確認したほうがいいね。
真っ直ぐな延長ではなく向きが変わるため、単純にバナナぶん詰めればOKとは行かない場合があるね。
へぇー
コンパクトなラチェットあれば欲しいな
エクステンションバーと組み合わせる事でクイックにネジ締めできる。
http://i.imgur.com/j7M7UJY.jpg
http://i.imgur.com/if5EBFD.jpg
ショックドライバｰ用
Amazon | TONE ビットラチェットセット 7pcs BRS20 | トネ(TONE) | ラチェットレンチ 通販
https://www.amazon.co.jp/dp/B00762H814/
うちにあるのは3/8の普通と長め
自分の影が写らない位置で撮るといいよ
なくてもいいけどさ
リリース？
うーん、ネジ式bbぐらいかな
使える所はラチェット使う方が楽じゃない？
Lレンチだと手が当たって何回も差し替えて回す様な所もラチェットなら反復動作でラクチンだし。
この場合は
両サイドのロックナットにメガネかけてそれぞれ反時計に回せばいいのでしょうか？
ロックナットと玉押しのダブルナットの解除は
普通の手順でダメな時はこれで大丈夫ですか？
とにかくどっちか緩めばいいならそれでもいいと思うよ。
ラスペネ、長いレンチ、革手袋、奇声で。
それで自転車屋さんに相談して、有料で作業をしてもらうんだろう？
俺は自分で作業を失敗して、手を打ち付けてからまともなレンチを買ったがｗ
右側のペダル、外しにくいよな。特にアーレンキーのやつ。
一個を暇な時間みつけてはちょこまか掃除完璧にしてタッパにオイルで浅漬け
定期メンテでスプロケ洗浄やクランク洗浄だけして、チェーンは付け替えだけでおｋ！
そんでまたひまな時間みつけてはチェーン洗浄していくってやり方なら定期メンテの時間が少なくて済むかと思ったんですが先人の方どうでしょうか？
結局
インパクトレンチ最強w
昔からあるやり方
最近のチェーンは洗浄をしすぎてその後給油がうまく行ってないと壊れるから注意
外したチェーンて洗浄しにくそう
俺も最初その方法でチェーン運用しようと思ったけどチェーン外すの面倒だから、2、3回走ったらボロ布にチェーン挟んで回して油汚れ取るようにしてる
ガラガラはあと片付け面倒だよ
外すときは左はクランクシャフトと共に握る感じ、右は手の平で上から押さえる感じで力入れれば「コクン」と外れるけどね、万一出先で緩んだら折りたたみのツールがあるし。
クランクとの間に指を挟んで痛い思いをした事はあるけど。
ラチェット動作時にボルトが釣られて戻っちゃうって事かも。
戻りが軽いレンチ選ぶか指先で抵抗作ってやればいいんだろうけどね。
指で回せる領域じゃないの、それ
大量に組み立てたりばらしたりする人なら、
よく使うサイズのソケットの数+1か2本のハンドルを用意して付け放しにすれば作業は早くなるかもね
チェーンリング外す時だな
アーレンキーでやって勢いで手を切って以来
エクステンションバーとの組み合わせで作業してる
廃材置き場から適当な鉄パイプを拾っておくと役に立つね
ロードやMTBは精度高いが
1万円チャリに千円ペダルだとユルユルだったりキツキツだったり
ユルキツやキツユリで上手く行くこともあるが気をつけてくれ
BB下でガイドを通っているのですが、ここの部分にチューブライナーみたいな
ものが被っているのえすが：
１．このワイヤーガイドの部分はチューブライナーが有ったほうが良いのでしょうか？
２．シマノのチューブライナーを使おうと思った所、太くて使えませんでした。
同じようなもので、もっと細いものって売っていないのでしょうか？
いらないシフトアウターを剥くと中のチューブが使えるよ
ラチェットで供回りする所はアーレンキーだろうが何だろうが供回りするだろ
短いスピンナーハンドル（ブレーカーバー）も便利よ。
あったほうが汚れによる影響を受けづらい気がするね。磨耗による影響は同等かな。
長めにしといて先端に縦に切り込み入れて突っ込んでプライヤーで引っ張ったり、
ガイドの入り口を拡大したりしてたけど、タイオガのが細いと聞き使ってみたらわりと楽に通ったよ。
ギザにシマノより細いライナーがある
そうなんだ。。。捨ててしまった。。。次回試してみる。有難う
>>812, >>813
TIOGA, ギザ は少し細いんだ。試してみる。有難う
その後注油。
チェーンにテンションかけるクイックかませてから
洗浄液入れたガラガラをひたすら一分くらいまわして放置
なじませてる間ウエスとクリーナーでスプロケきれいにして
洗浄液がなじんだあたりでまた一分ガラガラ回す
クランクとプーリーをキレイにして
洗浄液すてて水が濁らなくなるまでガラガラ繰り返して
ガラガラにパーツクリーナーを50ｃｃくらい出して水置換っぽいのを2回
フレーム込で拭きあげてホイール戻して道具片付けて注油
これで約30分くらい
布をあてないとタイヤとか下にポトポト落ちるべ
クランク外して掃除できる所までしか出来ずモヤモヤしながら拭き取ってる所なんだけど。
それかサドル抜いて日に当てて水分飛ばす？
グリスとか充填しないと不安なんですけど、流れないもん？
もれも一緒。
基本は水で周囲のジャリジャリ流して乾拭きだね。
クリーナーやオイルは中のグリス温存するため極力使わず、
そろそろかな？って時期になったら圧入回数減らすため&駄目元でシールめくってグリス補充、
手応えおかしくなったり異音が出たら交換、って感じでやってるよ。
やはりそうなりますよねー。
ありがとう
外れました
ありがとうございました
なので朝っぱらから手が油臭い
そしてこれから朝飯（パン）をこの手で食うという事実に愕然
そのうち、みんなみたいにパンにグリスを塗って食べるようになるさ。
引くが
そして廃油のような黒いコーヒー
そのコーヒーは悪魔のように黒く、地獄のように熱く、天使のように純粋で、そして恋のように甘いですか？
TIPTOP(チップトップ) ハンドクリーナー フルイドは油が良く落ちるよ
新品のチューブレスレディで昨日はビード中々上がらなかったけど
一晩置いてタイヤにクセが付いたのか今日は1発で上がった
作業後に水洗いするとすっかり落ちるのね
というのも今日はお出かけ予定してたので（今は出先）
で、汚れは落ちたんだけど、臭いは落ちなかった訳です
今はほとんど臭いませんね
安くて油が溶けて手荒れにも優しくて
いちばん使い勝手がいいので
10年くらい愛用している
ユーゲルかな？
大学の工作機械室にもあった
町工場御用達なやつ
http://www.askul.co.jp/p/7888794/
ユーゲルDX量大杉なんだよな
正方形の段ボール箱にビニールのやつ
今会社だとロックタイトのハンドクリーナーだな
ピンクの粉で思い出した
https://www.youtube.com/watch?v=7ryIun4Io3Y
https://www.youtube.com/watch?v=FD03n_4sOGw
しつこい換気扇の油汚れもパークリ噴射
手がチクチクするけど
失敗談ね
Tourneyって印字された7sのディレイラーなんだけど、Bテンションアジャスト回しても1mmもプーリーが動かねえ。
ロードのと違うのか、眺めてみても機構がさっぱり分からん。っつーか部品が欠損してるような気もするが、買い替えたほうが早いかねぇ。
6061のアルミで、傷は数日前にはありませんでした
盆には田舎まで往復200km程乗る予定でそこまで持たせたいのですが
何か良い補強方法があれば教えろ下さい
キャパシティ足りてんの？
塗装の割れではなく中まで行ってるの？
コインかなんかで周辺とそこの割れ目の音を聞いて見て
違いがなかったらおそらく塗装の割れ
そうじゃなかったらアルミだし一気に割れるので諦めたほうがいい。
痛いニュース(ﾉ∀`) : 名古屋から富山まで自転車で帰省中の大学生 トラックにはねられ死亡 - ライブドアブログ
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1923523.html 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:941a5cc947ec9c7d5b589a16479b2c86)
音ではよくわからなかったので削って確認してみます
ありがとうございます
購入時は異音なかったが、今はプーリーとギアにチェーンが挟まれてガリガリ音がするレベルだw
ディレイラ〜シフタ系を弄ったのか弄ってないのか明言するとこからやり直してくれないか？
やばいけど・・
懐かしい
塗装だけなら良いがフレームまで亀裂入ってるなら厳しいな
外傷性では無い亀裂は金属疲労だから小さな亀裂でも走行中にパックリ破断する可能性があるから
初めてのロードで先月には帰省に向けてガーミンとQ-ringsを買ってこれからってところだったのにorz
マジで危険だから乗らない方がいいぞ
在庫フレームで店が忙しくなければお盆に間に合うかも
次はクロモリフレームを探したほうが安心かもね
と切り替えるしかないな
クロモリが一番丈夫？
ただ乗り味かったいけどね
チタンボルト事件で引くと単純に強度が足らないらしい
ついでにカジり易い、溶接難しい等
ディレイラーには手をつけてない。
一回右に転けてるから、何かの破損を疑ってる。
補償は対象外？
Bスプリング折れとか？
うん補償はない。
自分でディレイラー交換考えてるけど
何かつまらない見落としがあるかなと思って。
スモールパーツ図見てみたけど、そこっぽい。
1000円くらいなんでまるごと交換するわ。
どうもありがとう。
あ、ごめん補償云々はフレーム割れの人の件ね。
プーリーの件は最初は異常なかったなら対応歯数やワイヤー長とかは関係ないだろうしねぇ、
Bスプリングの反発力なくなってる？
関係ないけど保と証でホショウ、NGワードになってるんかな、エラー出る。
だいぶ肉厚なチューブだけどトップチューブにシワが寄っちゃってる
もう乗ってないけど俺も塗装剥がして確認してみよう
いじめかってレベルで倒れたりしてるけどヤバそうな傷はいまんとこ見当たらないな
やっぱ丈夫なのか
だいぶパイプ厚いだろうけど
マグネシウム使われまくりなわけだが
https://www.amazon.co.jp/dp/B00B706KQU/
これはダメなのか…
ダメなんだろうな残念だわ
ほしょうは切れています
って書き込めないと思ったらNGワードなのね
>>900
もう新しい子に乗って帰ってきましたw
https://www.youtube.com/watch?v=0jhVZR6kBcI
ちなみにVが動き悪くなった経験はないけど
XTRあたりはともかく分解できないよね？交換が基本？
大概のはカシメてあるだけだからマイナスドライバーかなんかで分解できるよ。
R501のスモールパーツは取り寄せで時間がかかるので
前輪だけなら5000円かそこらだろ？
パーツ取り寄せて交換に手間かけるのバカらしくない？
このスレでそれ言っちゃダメだろ
なければ食事として成り立たないからとりあえずついてくるみたいな
>>903
固着防ぐために塗るだろｗ
塗らないとかありえない
スタッドのところは塗って当然だけど今回の動画の趣旨とは別ってことだろ
まあディグリーザーできれいにすると説明しといてスタッドにグリスを塗る部分を端折るのはどうかと思うけど
みんなを殺した
理由なんて簡単さ
そこに弱いひとたちがいたから
女達は犯され
老人と子供は燃やされた
悪いひとたちはその土地に
家を建てて子供を生んだ
そして街ができ
悪いひとたちの子孫は増え続けた
朝鮮進駐軍 関東大震災 日本人虐殺
https://goo.gl/1ntWvZ
https://youtu.be/D0vgxFC04JQ
カセットスプロケやチェーンの安いやつと同じでは？リン酸亜鉛処理ってやつ
修理もできるし
ブレーキシュー参考に横振れを調整
次に縦振れも調整、再度、横振れをチェック
これでOK
たしかRS10はニップルが何種類かあるから測ってみないと分からないはず
>>909
>>933
ヤフー知恵袋に(・∀・)ｶｴﾚ!!
まじすか
了解しました
ほとんどのVは普通の金属ブッシュで、ベアリングなんて入って無いでしょ
（XTRやAvidのUltimateなどには入ってたけど）
ブッシュとの固着防止でオイルを薄く塗るのもの
ベアリング入っててもね ってか、他のベアリングパーツに通すモノなどでも塗らないの？
>>916
固着したって問題ないとか…
ボールにしろブッシュにしろ台座に接する側とアームに接する側の間でスライドするから動きを良くする目的で台座にグリス塗っても変化ないよね。
一部のアームにブッシュ打ち込んであってブッシュの内側が台座とスライドするやつなら意味あるけど。
固着予防で塗るのは大いにアリだけど>>902の動画は動きをよくするグリスアップとあるのでそれは違うんじゃ？って話でしょ。
本体にクリーナー吹いちゃってるのもどうかね。
防水腐食対策ならグリスでほったらかし
https://ja.wikipedia.org/wiki/V%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%AD
まあこれは大丈夫か
ビクトリーのVです
ロードやクロス買って調整してくれってくる
アホが最近多い。
防犯登録はするが通販で買ったバイクを
調整してくれる店なんかない。
ダイシャリンやアサヒ、デポ、ハヤサカサイクルとか。
個人ショップ、高級店なら尚更。
頼むから通販は自己責任で調整しろ。
購入は時代の流れでも調整はテメエでやれ。
おいババア！
ビッパーがどうしたって？
ロード専門店はまずないね
販売よりも整備メインな専門店なら通販品でも持込品でもOKとわざわざ書いてあるところ案外あるよ
選り好みしてたら貧乏する時代だよ
プロショップの店長の年収の低さ聞いたら驚くよw
ワイズもあさひもやってくれるってさ
電話で直接聞いた
エアプで知ったかするなよゴミカス
http://www.worldimporttools.com/products/detail.php?product_id=6492
2000円弱で一通りの調整と増し締めと青TSまで着いてたんだけど、これって他所でも似た感じ？
部品交換がいらないピンポイントの調整だけなら、一ヶ所500〜1000円って所じゃないかな
ヤバいとこが見つかるほど加算されるのは医者と同じ
ワイズとあさひの工賃はググればすぐ分かる
仙台の人？
銀輪舎の人かも、ブログで晒されちゃうね。
誰かmmサイズで交換したことある？
2mmくらいの差ならいーんじゃね？
普通は同じサイズの球を変えるけど。
ディレイラー調整で挫折ってどういった状況だったんだ？
不具合がなければ普通に調整すれば大丈夫なはずなんだけど
あの人全然ブログ更新してねぇし
ってかこの人、defiやらドッペルやら好きだし
通販品や外通を否定する要素ねぇだろ？
しかも出張修理辞めてるしw
まあ、店舗も軌道に乗っててやってられねぇって事だろうし
良い事じゃねぇか
俺はシングルスピードフリーギア ギア比3.0に乗ってるけど
慣れたから街中の登り坂は余裕でシッティングで楽に登れるようになったし
平地なら25キロ程度で巡航出来る。
メンテなんて数ヶ月おきにチェーンの注油とホイールの振れの確認程度だし
フェイスブックはやってるみたいよ。
と言うか、夏油高原ヒルクライムに出てたみたいね、俺と同じクラスだけど初級者の俺より遅いって…
ミニベロで出張修理した方がいいんじゃないかな。
3.0で多少の起伏もシッティングはすごいな
平地はそんなもんだろうけど
いずれにしてもギア比3.0未満は踏むっていうより回すものだよな
他社製品でおすすめってありますか？
オプティスリックのワイヤーは4000キロ走って、STIに差し込むロングノーズキャップのスグ先の所から千切れて来ました
ブラケットカバーを切れたワイヤーが突き破って指に刺さった事で、ワイヤーが千切れて来てるのに気がついたけど
交換する際にアウターの切り口をヤスリと目打ちで綺麗に仕上げ直す事を薦める
注油要らずで本当にラク
歯が太くて噛んじゃうかなぁ
特にリング側の厚みはモノによりちょっぴり違うから、試してみないとわかんないね。
ガッチリ噛むとチェーン離れが悪くなり、チェーンが下側から巻き上がり、
クランクロック、チェーンステイガリガリ、RDぶっ飛び、ペダル踏み外して玉強打の大惨事になるので慎重に試走を。
すげーな
【DIY】自分でやる整備､修理、部品交換､組み立て47
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1502412182/
inter8だけどグリップシフター(SL-8S20)の中でワイヤーが切れがちなのは
仕様なのかシフターの寿命なのか
乙です！
あります
FD9000世代とクランク9100世代では互換性無しってなってるね。
アルテグラスレだか105スレだったか忘れたけど、
9100世代ではクランクのチェーンリング間が広げられてて、
FDもその分羽根？だか可動域だかが変更されてる
とかいう書き込みがあったよ。
実際のところどうなのかは知らんけども。
アウタートップから、それぞれ2枚ぐらい音でちゃって素直にFDも交換した
素直に最近出た新型105FDを買いなさい
それならクランクと合う
可動域が広い新型のFDにしないとダメなんだと。
なので稼働幅が広い新型FDなら昔のクランクでもいけるってことらしい。
ギアは全部入るように調整完了(縦も横も)
ワイヤーテンションやチェーン長さ、パーツの取り付けなど問題ない
クランクやBBも不良でない
んだけど、真ん中のギア手回ししてみると、グログログログロ…というごく弱い感触がある
でもハンガー曲がってないしプーリー等に擦ってる様子もない
これってなんだろ？
フロントシングルてはじめて触ったけど、ナローワイドとか、こういう感じなんだってだけのことなんだろうか
どのようにサビを
取れば手とか汚れない？
何処のサビ？
手は手袋すれば汚れないね。
サビとるのに手汚れるの気にしてたらサビなんて取れないよ
サビの具合にもよるけどボロ布にピカールで磨けばよくね？
汚れたくないなら店にお願いすればいい。
レーザーで一発
https://youtu.be/-674VSmWCsM
https://youtu.be/CLaBFkeHG0A
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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